Технология укладки ламината: читаем, изучаем, практикуем. Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы В завершение хочется отметить несколько моментов

Сделать ламинированное покрытие пола в помещении можно самостоятельно и достаточно быстро. Эта работа под силу даже неподготовленному человеку.

При помощи ламината можно создать прочное, красивое и надежное напольное покрытие.

Раскройка материала очень проста. Благодаря этому даже в помещении со сложной конфигурацией постелить ламинат можно легко и быстро. Главное в этой работе — учитывать все особенности укладки ламината и рекомендации производителей этого покрытия.

Подготовка основания под ламинат

Особенности при укладке ламината своими руками предполагают тщательную подготовку и выравнивание основания под него. Им может служить:

• цементно-песчаная стяжка;
• линолеум;
• дерево;
• керамическая плитка.

Укладывать ламинированное покрытие на цементно-песчаную стяжку можно только после того, как она полностью высохнет, а это занимает 25-30 дней после ее заливки. Состояние старой цементно-песчаной стяжки нужно проверить, и если имеются незначительные трещины или неровности, то заделать их самовыравнивающейся смесью. При значительном ее повреждении стяжку нужно удалить и сделать новую.

Если основанием служит «сухая стяжка», то пароизоляционную пленку поверх укладывать не нужно, поскольку такая стяжка уже предусматривает пароизоляционный слой.

Вернуться к оглавлению

Когда ламинат укладывать нельзя?

Ламинированные полы не являются универсальным покрытием, и есть ряд особенностей при укладке ламината, когда его укладывать нельзя:

• их нельзя укладывать на ковролин;
• не делайте ламинированный пол в помещениях с повышенной влажностью (ванных, сауне);
• ни в коем случае его нельзя укладывать на электрический «теплый пол»;
• не приклеивайте ламинат к основанию.

Для коридора и кухни подбирайте покрытие соответствующего класса износостойкости.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для укладки ламината

• электролобзик;
• строительный нож;
• рулетка;
• строительный уголок;
• карандаш;
• молоток;
• скоба для укладки ламината;
• деревянный брусок.

Для укладки ламината необходимы такие материалы, как:

• ламинат;
• грунтовка;
• подложка под ламинат;
• полиэтиленовая пленка 200 мкм (для укладки на бетон);
• клинья для устройства технологических зазоров между ламинатом и стенами;
• плинтус и крепление для него;
• столярный клей.

Покупать ламинат следует с некоторым запасом. Несмотря на то что сборка его проста, ошибки допускаются довольно часто и несколько элементов может быть испорчено. В основном такие неприятности случаются, когда из ламели нужно вырезать части под коммуникации или изгибы стены.

Для обеспечения зазоров между стеной и ламинатом необходимо использовать клинья.

Готовые клинья для обеспечения зазоров между стеной и напольным покрытием можно купить в строительном магазине или использовать кусочки досок, гипсокартона или обрезки ламината. Технологический зазор должен равняться примерно 10-15 мм.

Клей применяется для надежного сцепления элементов ламинированного покрытия пола в замковых креплениях. Приклеивать ламинат непосредственно к поверхности основания не следует. Но можно укладывать это напольное покрытие и без использования клея.

После закупки материала ему надо дать полежать в помещении, где будет производиться укладка напольного покрытия, 1-2 дня для приведения в соответствие его температуры и влажности.

Вернуться к оглавлению

Этапы укладки ламинированного покрытия пола

1. Подготовьте основание пола, очистите от пыли и мусора и тщательно прогрунтуйте его (если основание бетонное) или обработайте антисептиком (если основание деревянное).
2. Уложите пароизоляционную пленку на бетонную поверхность пола с нахлестом в 20 см, проклеив все стыки скотчем.
3. Уложите подложку из вспененного полистирола. Ее можно уложить не на весь пол, а только на ту его часть, где производится укладка ламелей в данный момент, и по мере продвижения укладывать подложку дальше. Так сохранится ее целостность и чистота. Начинайте укладку ламината от окна. Подложка должна находить на стены на 2-3 см для амортизации. Стыки между полосами подложки приклеивайте скотчем. Если у ламината в составе уже имеется подложка, то вспененный полиэтилен укладывать под него не нужно, а только гидроизоляционную пленку.
4. Первую ламель покрытия уложите, начиная с угла комнаты, где окно. Между ламелями и стеной нужно вставлять колышки для обеспечения технологического зазора, поскольку материал ламинированного пола «дышащий» и способен расширяться. Одна ламель подводится к другой под небольшим углом и вставляется в замок. Если в конце ряда не помещается целая ламель, крепится отрезанный по размеру ее кусок. Не забывайте про зазоры.
5. Следующий ряд нужно начинать укладывать с оставшегося куска ламели (если он не меньше 30 см) или половины от нового элемента покрытия. Сначала все элементы следующего ряда стыкуются друг с другом и укладываются к первому ряду без защелкивания замка. Когда весь ряд будет состыкован с предыдущим, тогда, слегка приподняв второй ряд, его нужно завести в замок до упора и защелкнуть его по всей длине. Молоток следует использовать только тогда, когда в некоторых местах не полностью защелкнулся замок. Нужно приложить к торцу ламели деревянный брусок и слегка постучать по нему молотком до полного схождения рядов ламината.
6. Придерживаясь вышеуказанных правил и особенностей при своими руками, уложите его на весь пол.

Для выполнения работ потребуется некоторый набор материалов и инструментов, включающих в себя:

1. Рулетку;
2. Уровень и угольник;
3. Лобзик или торцовочную пилу;
4. Разграничители;
5. Молоток;
6. Подложечный материал;
7. Ламинатные доски;
8. Строительный скотч.

Способы укладки ламината

В зависимости от способа крепления выделяют монтаж на клеевую основу и с помощью самозащелкивающихся замков самого материала.

Особенностью клеевого крепления считается высокая надежность и фиксация, но этот способ более затратен в финансовом и временном плане (т.к. требуется время для полного высыхания клея). При использовании фиксации методом защелкивания конструкция получается надежной, но прогибается при больших нагрузках.

В зависимости от взаимного положения досок ламината, стен, окон в комнате и направления освещения можно выделить основные способы укладки этого напольного покрытия:

1. Прямой;
2. Диагональный;
3. Делением на квадраты;
4. Елочнообразный.

От выбранного варианта схемы укладки напольного покрытия зависит финишный рисунок.

В классической укладке при правильном выборе направления относительно освещения помещения можно добиться визуального расширения помещения. Шахматная и диагональная укладка сделают ламинатное покрытие интереснее и внесут изюминку в интерьер. Но при выборе таких схем нужно быть готовым к увеличению расхода материалов до 20 процентов и повышению трудоемкости процесса.

Готовим основание

Для обеспечения длительного срока эксплуатации и сохранения эксплуатационных характеристик покрытия необходимо правильно ухаживать за ламинатом. В то же время огромного количества проблем можно избежать при правильной подготовке поверхности под настил.

Материал монтируется на ровное основание, без трещин, выбоин, щелей, бугорков и т.д. В противном случае в месте дефекта повысится нагрузка на замковое соединение плит материала и появлению вздутостей и трещин на напольном покрытии.

Вторым негативным воздействием для ламината является влага.

Следовательно, важно правильно выполнить гидроизоляционные слои для предотвращения попадания влаги со стороны бетонного или деревянного основания.

Подготовка бетонного покрытия к укладке ламината

Готовое бетонное основание для укладки рассматриваемого напольного покрытия должно соответствовать таким требованиям:

1. Быть абсолютно ровным и с выдержанным уровнем горизонтали;
2. Иметь слои тепловой, звуковой и гидроизоляции;
3. Быть полностью высохшим и чистым.

Что касается самой подготовки бетонного пола , то после удаления старого покрытия необходимо провести выравнивание путем стяжки. При проведении подобных работ строго нужно отнестись и к горизонтальному уровню поверхности.

При укладке ламината допускается различие в высоте уровня по горизонтали не более двух миллиметров в рассмотрении каждого квадратного метра помещения.

В случае наличия незначительных дефектов уровня допустимо не выполнять новую стяжку, а просто зашпаклевать углубления или сбить возвышения.

При проведении выравнивания важно тщательно заделать все щели и трещины. Для стяжки можно использовать классические бетонные смеси или современный быстросохнущие наливные полы, которые сократят период затвердевания с недели до четырех-шести часов. Важно дождаться полного высыхания выравнивающей смеси, поэтому рекомендуется подождать минимум сутки перед настилом нового напольного покрытия.

Следующим подготовительным этапом считается монтаж слоя гидроизоляционного материала. Современные технологии позволяют выбрать материал, который будет обладать свойствами гидро-, звуко- и теплоизоляции одновременно.

Подготовка деревянного покрытия

Требования к деревянному основанию не отличаются от требований к бетонному полу под ламинат. Следовательно, на первом этапе подготовки такого основания необходимо качественно оценить текущее состояние.

Для пола из старых и изношенных досок придется срывать материалы и выполнять настил основания заново. Все щели рекомендуется тщательно заполнить строительной пеной, а старые доски подлежат замене. Для выравнивания деревянного основания, его обрабатывают циклевочной машиной.

Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействию бактерий и различный насекомых , поэтому все составляющие такой конструкции в обязательном порядке пропитываются антисептиками или специальными мастиками для ухода за деревянными элементами.

В некоторых случаях потребуется укрепление отдельных частей такого пола, например, при прогибе половиц.

Подготовка линолеума или плитки

Среди всех поверхностей, подходящих под настил ламината, отдельно выделяют плитку и линолеум. При таком варианте обязательно проводится дополнительная шумоизоляция и укладывается теплоизоляционный слой.

Кроме требований к ровности пола необходимо, чтобы линолеум плотно прилегал к основанию (плитка не имела трещин и щелей), был чистым, сухим . Все видимые повреждения слоя основания подлежат устранению, чтобы в будущем ламинат не растрескивался, не скрипел и не прогибался.

Укладка ламината: пошаговая инструкция

Процесс укладки этого напольного покрытия достаточно понятен и прост в реализации. Работы должны проводиться с четким соблюдением всех технологичных этапов. Далее рассмотрим порядок проведения работ.

Подложка

Обязателен для всех типов ламинатного покрытия, за исключением новейшего четырехслойного материала, который уже включает в такое основание.

По всему периметру помещения клеится демпферная лента, которая будет сглаживать процесс расширения и сужения дерева в процессе эксплуатации. Вырезанные листы подложки стелятся встык между собой и возле стен. Все соединения закрепляются строительным скотчем. Монтаж такого слоя реализуется поверх гидроизоляции. При настиле гладкая сторона материала должна остаться сверху.

Направление укладки

После подготовки основания нужно окончательно определиться с видом укладки ламината или с его направлением. Особенности каждого из них были описаны выше. Самым простым вариантом считается прямая укладка, которая обеспечит минимальное количество отходов материалов.

При диагональной укладке необходимо корректировать расчет требуемого материала и хорошо продумать узор будущего пола. Чаще всего угол по отношению к стенам составляет сорок пять градусов.

Это повысит расход материала примерно на пятнадцать процентов.

Процесс укладки в целом

Сам процесс монтажа ламината можно описать следующим алгоритмом:

1. Укладка начинается из угла помещения с оборудования первого ряда путем стыкования торцов ламинатных плит. Важно контролировать ряд по уровню, поскольку первый ряд – направляющая для дальнейших. Последняя доска обрезается по размеру помещения.
2. При монтаже между стеной и напольным покрытием остается зазор от 8 до 10 мм.
3. Чтобы подчеркнуть рисунок следующий ряд необходимо немного сместить по рисунку относительно предыдущего. Для этого можно начать новый ряд не с целой доски, а с обрезанной.
4. Части второго ряда крепятся между собой путем защелкивания замочного крепления ламината.
5. Ряды соединяются между собой. Для надежности можно подбить их молотком.
6. Контролируя горизонтальный уровень, между покрытием и стеной выставляются распорки.
7. Переходите к сбору последующих рядов по аналогии со вторым.

Обход труб и выступов

Важным моментом при настиле такого покрытия является обход труб и углов в помещениях сложной формы. В случае с трубами можно использовать способ «взятия трубы в колодку». Для этого при встрече в процессе монтажа трубы:

1. Измеряется диаметр трубы;
2. Измеряется расстояние от труб до напольного покрытия и стены;
3. На ламинатной доске обозначаются полученные размеры с учетом зазоров (к диаметру трубы плюс 1 см);
4. Распилить полотно попрек по намеченным размерам;
5. Короткая часть монтируется со стороны стены, затем присоединяется длинная.

Еще один простой вариант обхода труб заключается в пропиливании отверстия в полотне напольного покрытия по размеру препятствия.

При обходе углов стоит внимательно обозначить геометрию преграды, перенести ее на полотно досок и выполнить распил. Особое внимание стоит уделять глубине полотна.

Завершающие работы

На завершающем этапе остается задекорировать зазоры и установить плинтуса.

После монтажа ламината можно убрать все распорки и аккуратно обрезать края слоя подложки (до 1 – 2 см захода на стену). Останется только закрепить плинтуса. Главной особенностью такого монтажа является отсутствие креплений со стороны пола и самого покрытия. Крепится плинтус только к стене при помощи одного из методов установки такого элемента.

При наличии незначительных неровностей на стенах рекомендуется использовать пластиковый элемент декора, чтобы избежать появления щелей. По возможности внутрь такого элемента укладываются все провода.

Для обеспечения сохранности ламината на ножки мебели нужно поставить мягкие прокладки: тогда они не будут царапать пол.

Особенности укладки различных схем ламината

Рассмотрим основные особенности представленных видов.

1. При прямом настиле ламината укладка проходит параллельно стенам по освещению или поперек его. В таком случае создается впечатление целостности и гладкости покрытия. Такой подход позволит подчеркнуть красоту и блеск досок. Укладка поперек света позволит визуально расширить помещение, что является актуальной задачей в небольших комнатах, коридорах, прихожих.
2. Визуально увеличить комнату поможет и укладка панелей диагональным способом. Такое решение позволит получить оригинальный рисунок, который не рекомендуется закрывать ковриками или другими элементами декора. Особенностью варианта считается повышение расхода материалов и трудоемкость выполнения.
3. При укладке делением на квадраты (шахматный стиль) или елочнообразном настиле есть возможность имитации паркетного покрытия. Главным моментом для такой работы является обязательное наличие дополнительных замочных соединений на плитах ламината, которые позволят выполнить перпендикулярные соединения частей.

В завершение хочется отметить несколько моментов:

1. По всему периметру в обязательном порядке остается зазор, чтобы при расширении ламинатных досок не допустить искажения поверхности пола.
2. При монтаже лучше использовать доски не короче 25 см.
3. Начинайте укладку со стороны батарей (это облегчит крепление финишного ряда).
4. При монтаже покрытия на клей необходимо дождаться полного высыхания клейких веществ (указывается производителем).

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа , оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на предыдущий лист. По завершению всех манипуляций с сооружением ламинированного покрытия полиэтилен закрывается плинтусом.

Согласно указаниям производителей и по технологическим правилам укладки ламинату нужна подложка, выполняющая ряд полезных функций, таких как:

• звукоизоляция, поглощающая звук шагов;
• защита от абразивного истирания нижней стороны, контактирующей с черновой основой;
• обеспечение относительной статичности плавающего пола;
• выравнивание незначительных дефектов основания;
• защита от влаги, выделять которую могут и деревянные перекрытия.

Если ламинированные панели укладываются поверх безупречно настеленного линолеума, то важную роль подложки с успехом сможет выполнить он.

Если нет на полу ранее заботливо настеленного линолеума, то вместо него можно использовать листовой либо рулонный ЭППС, воздушно-пузырчатую пленку с толщиной 3 мм и ряд специализированных композиционных материалов. Можно и пробку, но строители считают ее дорогостоящим излишеством для бюджетного ламината.

Толщину подложки определяет аналогичный размер панелей. Так как для обустройства жилья настоятельно рекомендуют покупать ламинат с минимальной толщиной 9 мм, то подкладывать под него советуют 3х-миллиметровый материал.

Под более «толстые» марки потребуется 4 или 5 мм. В инструкции производителя, приложенной к пачкам с панелями, обязательно есть рекомендации по поводу выбора данного элемента пола. Ориентироваться следует на них.

Ламинированные полы монтируются по плавающим схемам, то есть не крепятся к черновой основе и к стенам, а лишь соединяются между собой. Расположенные под панелями прослойки тоже ни к чему не крепятся, а свободно лежат в виде функциональных ковров, прижатые весом пола.

Специфика и порядок устройства ламинированного пола

Выбираем раскладку и делаем расчеты

Для того чтобы равномерно распределить нагрузку и оптимизировать надежность соединений ламинированные плашки смещают в каждом последующем ряду, относительно панелей предыдущего ряда. Крестообразных состыковок в собранном покрытии не должно быть.

Если смотреть в плане, то картина правильной укладки ламината должна напоминать кирпичную кладку со стыковым швом строго над центром панелей предыдущего и последующего ряда.

Так делают профессионалы, в отличие от них домашние мастера смещают стыковой шов на длину отрезка, оставшегося после укладки последней плашки в предыдущем ряду. Это разумно и экономно, но не слишком красиво и менее прочно.

Однако метод сей в народе очень прижился, хоть и сократить расход он позволяет на 2-3 ламинированных элемента. В большинстве своем домашние мастера именно так выполняют укладку, да и компании-производители не советуют мудрствовать, изобретая велосипед. Главное не забывать о четких правилах, согласно которым:

• Длина обрезанной параллельно торцевой линии планки не может быть короче 30 см.
• Минимальная ширина обрезанной по долевой линии панели не должна быть равна или меньше 5 см.
• Стыковые швы в рядах смещают приблизительно на 1/3 от длины ламинированного элемента.
• В случае укладки ламината на дощатый пол панели располагают «в крест» половицам.

С целью соблюдения перечисленных правил разумно вычертить от руки небольшой и несложный план с размерами обустраиваемой комнаты. Желательно нанести на него сразу все архитектурные детали, выступы, печи, проемы и др.

Учтем, что по периметру отделываемого помещения нужно обязательно оставить 1 см на демпферный отступ, затем прикинем, сколько целых панелей поместиться в один ряд, и сколько см придется заполнить обрезком.

Оставшиеся от первой обрезанной планки см отложим в следующем ряду и по аналогии заполним все вычерченное на бумаге пространство. Продольный гребень первого ряда перед укладкой отпиливается заподлицо. Это нужно учесть при расчетах.

Предлагаем вам воспользоваться нашим расчетным калькулятором - возможно он вам поможет:

Подготовка инструмента и предварительная планировка

Предположим, что укладывать мы будем по простейшей экономной схеме с применением отрезка последней панели в качестве начального элемента следующего ряда. Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы менее заметны. Укладку начнем с дальнего угла левой стороны.

Несколько хитростей предварительной планировки:

• Трудно представить, что первый ряд будет сформирован только из целых панелей, но раз уж так повезло, то от левого торца первой плашки второго ряда нужно отпилить отрезок, длина которого равна величине смещения. То есть ½ или 1/3 длины цельной панели в зависимости от предпочтенного способа укладки элементов ламината.
• Если в результате распределения цельных рядов ширина последнего из них окажется меньше или равна 5 см, то от панелей первого ряда нужно будет отпилить не только гребень. Рассчитайте так, чтобы два крайних ряда в ламинированном полу были примерно равной ширины.
• Если в помещении имеются интересные архитектурные элементы, привлекающие внимание, например большой камин, или балкон над эркером, распределять ряды ламинированного пола начнем от их центральной оси.

Резать ламинат придется в любом случае. Для практичной и эстетичной нарезки нужно запастись электролобзиком, еще лучше торцовочной пилой. Использовать ножовку не стоит, она повредит наружный декоративный слой. Для получения красивой линии среза при отпиливании ручным лобзиком панель нужно оклеить скотчем.

Дело за малым – приступим к укладке

Материалу перед укладкой нужно дать 2 суток вылежаться в предназначенной для отделки комнате. После привыкания многослойных плашек к заданным условиям хозяин может без опасений приступать к покрытию пола адаптированным ламинатом своими руками или руками нанятых рабочих.

Способ соединения элементов обозначен на упаковке материала. Крепиться планки могут с помощью:

• Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели строго по горизонтали либо по вертикали;
• Двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка.

Есть еще клеевой способ соединения ламинированных плашек, но он сейчас крайне редко применяется. Согласно клеевой методике торцевые и долевые стороны панелей перед соединением обрабатываются клеем.

Независимо от типа замковой системы выбранного напольного покрытия, процесс укладки ламината может производиться:

• путем порядной сборки с последующим присоединением готовых рядов к постепенно наращиваемому полу;
• посредством присоединения отдельной планки через продольный гребень к предыдущему ряду и через торцевой гребень к предыдущей планке в укладываемом ряду.

Сборку пола из отдельных плашек предпочитают, если не нашлось помощников и если не позволяет изрядная длина сформированной полностью полосы. Однако немало самостоятельных укладчиков считает, что проще и удобнее собирать ламинат по рядам.

«Стучать» молотком по ламинированным панелям, добиваясь плотности соединения, нельзя. Только через брусок или через обрезок самого ламината.

Определились с наиболее комфортным методом? Вперед:

• Всю площадь чернового пола укроем подложкой. Листы или полосы укладываем встык и проклеиваем скотчем для удобства дальнейшей работы.
• Собираем первый ряд из панелей с предварительно обрезанным гребнем. Обрезанная сторона должна быть направлена к стене, замок планок на исполнителя. Для формирования первого ряда необязательно располагаться в близости от стены.
• Собираем и присоединяем к первому ряду вторую полосу из ламинированных панелей.
• Вот тогда уже можно приставить начальные элементы будущего пола к стене и по периметру выставить распорные клинья или фабричные дистанционные прокладки. Нужны эти приспособления для формирования деформационного отступа. Расстояние между клиньями примерно 25 см, обеспечить они должны зазор не менее 0,8 см. Деформационный зазор должен быть уже ширины плинтуса.
• По аналогии следуем до победного конца, пока весь пол не будет покрыт ламинатом.
• Под имеющуюся дверную коробку покрытие нужно «завести» так, чтобы между косяками и полом не было зазора. Для этого подпилим снизу обе стойки короба на толщину ламината.
• В точках пересечения пола трубопроводом нужно будет сделать перьевым сверлом или лобзиком в доске отверстия с диаметром, большим чем тот же размер трубы min на 1 см. Вообще положено, чтобы на 1 см был увеличен радиус, то есть равнозначный сантиметровый отступ нужно оставить вокруг всей трубы. Однако практика показала, что сантиметровый зазор – слишком некрасив и велик, и даже после маскировки герметиком ощутимо портит впечатление. Тем более, что его оставляют для компенсации тепловых подвижек всего пола. На незначительном по величине участке вокруг труб покрытие так интенсивно «ездить», естественно, не будет.

Обрезки панелей под радиаторами, возле труб и заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей используется специальная скоба - струбцина.

Обычно в упаковках с ламинатом имеется подробный инструктаж по его укладке. Соблюдать рекомендации изготовителя следует неукоснительно. Однако есть вопросы, которые не освещены в приложении или возникают еще до приобретения материала.

Отлично, если благодаря нашей статье расчетливый хозяин заранее поймет, сможет ли он самостоятельно обустроить собственность, вникнет в процесс, после чего отправится в магазин за ламинатом и уложит его своими руками.

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

• Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

  

  Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

• Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
• Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

  

• Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
• Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

  

  Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о или о .

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

• электролобзиком (удобнее всего);
• ножовкой;
• ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Безусловно, каждому клиенту хочется знать, сколько времени уйдет на тот или иной этап паркетных работ. Нужно планировать время установщиков дверей, завоз новой мебели, новоселье, наконец. Пока другие вам обещают работать без перекуров и супер сжатые сроки, мы попробуем разобраться на примере однокомнатной квартиры примерной площади 36 м2. Рабочая область – комната и прихожая. Предположим, что весь материал уже находится на месте и ждать ничего не нужно.

Следует не забывать, что шумные работы в Москве ограничены временем. Из шумных работ это любой демонтаж, крепление фанеры к полу, монтаж плинтуса, установка порога. Остальные работы, как монтаж ламината или паркетной доски осуществляются с минимальным шумом. Но тут все не так однозначно, многое зависит от соседей. Если это новостройки, там все проще. Ваши соседи наверняка и сами рады посверлить так часиков в 9 вечера.

Вариант 1. Выравнивание: наливной пол.

Устройство наливного пола – 3 часа.Работа бесшумная. Ходить по полу возможно через 12 часов с момента заливки. Планируйте свое время.

Время готовности к укладке – 5 дней.

Вариант 2. Выравнивание: настил фанеры.

Устройство фанеры на бетонное основание – 4 часа. Работа шумная.

Укладка ламината или паркетной доски с установкой плинтуса и порога – 6 часов.

Вариант 3. Выравнивание: устройство фанеры на лагах.

Установка лаг, утепление, шумоизоляция, укладка фанеры – 8 часов. Работа шумная.

Укладка ламината или паркетной доски с установкой плинтуса и порога – 6 часов.

Вариант 4. Выравнивание: цементно-песчаная стяжка по маякам.

Установка маяков, заливка. От 4 до 12 часов в зависимости от перепадов. Работа бесшумная.

Готовность стяжки 25 дней.

Устройство наливного пола (тонкий слой) – 3 часа

Готовность к укладке 5 дней.

Укладка ламината или паркетной доски с установкой плинтуса и порога – 6 часов.

Мы привели распространенные способы выравнивания поверхности под укладку таких популярных покрытий как ламинат и паркетная доска. Стоит не забывать, что к примеру укладка массивной доски требует тщательной подготовки и является самой долгой из всех видов паркетных работ, за исключением художественного паркета.

Отдельно хочется отметить мебель. Наличие ее в месте проведения работ значительно увеличивает время.