Как построить крышу на новом доме. Как сделать крышу своими руками: делаем правильно крышу дома двухскатную. Угол наклона скатов крыши

Отечественные застройщики пытаются сэкономить денежные средства на всех этапах строительства дома, это вполне понятное и объяснимое желание. Но есть такие архитектурные конструкции, на которых экономия не всегда оправдывает себя, дилетантские действия в итоге могут привести к очень печальным результатам, для их устранения потребуется намного больше средств, чем удалось сберечь.

Крыша дома – очень сложная и ответственная нагруженная конструкция, от ее состояния зависит длительность и безопасность эксплуатации здания. Есть случаи, когда кровля не только давала протечки, но и полностью падала на перекрытие дома. Балки не рассчитаны на такие большие динамические нагрузки, не выдерживают удара, потолочное перекрытие проваливается внутрь дома.

Для того чтобы не допускать таких ситуаций, работы следует делать очень внимательно и качественно, обладая серьезными теоретическими знаниями и значительным практическим опытом строительных работ. Сделать крышу быстро, дешево и каждому не удастся, как бы ни хотелось верить рекламным статьям. Понадобятся большие усилия, существенные потери времени и денежных средств.

Мы не будем рассматривать очень сложные многоуровневые кровельные системы, такие конструкции могут изготавливать не все профессиональные строители, требуются самые умелые и опытные из них.

Выбор конкретной конструкции крыши – очень сложный и ответственный процесс, решение следует принимать только после анализа всех возможных вариантов и объективного сравнения их сильных и слабых сторон.

Общие требования и этапы строительства

Дома рассчитаны на многолетнюю эксплуатацию, таким же требованиям должны отвечать и крыши. Какие исходные пожелания застройщиков необходимо учитывать во время выбора конкретного проекта стропильной системы?

Механическая прочность

Конструкция должна удерживать вес кровельных материалов, снега и усилия, возникающие после сильных порывов ветра. Величина этих усилий зависит от климатического региона расположения строения, типа кровельных материалов и эксплуатационных особенностей фасадных стен.

К примеру, если дом деревянный, то крыша не должна негативно реагировать на неизбежные естественные колебания линейных размеров здания. Изменение параметров может составлять несколько сантиметров, конструкция крыши должна полностью компенсировать смещения, а покрытие оставаться герметичным. Понимая сложность расчетов и непредвиденность максимальных значений некоторых нагрузок, во время строительства крыши рекомендуется всегда предусматривать запас по прочности нагруженных конструкций и соединительных узлов.

Калькулятор расчета нагрузки на стропила

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку "Рассчитать длину стропильной ноги"

Высота конька (конькового узла) h, метров

Ширина здания D, метров

Для какой системы произвести расчет?

Максимальная комфортность чердачных помещений

Даже в односкатных крышах можно использовать пространство между стропильной системой и потолочным перекрытием. Конечно, для проживания придется увеличивать размеры стен, на которые в дальнейшем будут упираться стропила. Но и в стандартных вариантах чердачное пространство допускается использовать для хранения различных бытовых предметов.

Что касается мансардных помещений, то они должны отвечать строгим требованиям санитарных норм и правил. Регламентируются не только сами размеры, но и виды отделочных материалов для отделки внутренних поверхностей стен, утеплители крыши, уровень естественной освещенности и кратность обмена воздуха в помещениях.

Пошаговая инструкция изготовления крыши дома

Для примера рассмотрим средний по сложности вариант крыши – , чердачные помещения планируется использовать как жилые. Дом старый, чердачное пространство капитально ремонтируется.

Перед началом кровельных работ следует залить бетоном армирующий пояс. Он делается по периметру здания и увеличивает несущие возможности стен за счет равномерного распределения нагрузки от элементов стропильной системы.

Во время заливки в бетон укладывается строительная арматура Ø 6–8 мм, достаточно одного ряда прутков. Для фиксации мауэрлата в бетоне заливаются шпильки диаметром не менее десяти миллиметров, высота шпилек над поясом должна на 3–4 см превышать толщину мауэрлата. Опалубка под пояс демонтируется только после выдержки примерно 10–14 дней, за это время бетон набирает до 50% максимальной расчетной прочности, что позволяет продолжать строительные работы и начинать постепенно нагружать конструкцию.

Шаг 1. Установка мауэрлата. Отрежьте по размерам доски, обработайте их антисептиком. Марка состава не имеет значения, все они примерно одинаково хорошо.

Практический совет. Есть бесцветные антисептики, с ними довольно трудно работать – невозможно контролировать равномерность и качество покрытия. Для облегчения процесса пропитки добавьте в него любой краситель, можно использовать обыкновенную зеленку или йод. Имейте в виду, что йод через 15–20 дней испарится с поверхности древесины, и она вернется своему первоначальному виду, а зеленка останется на поверхности пиломатериалов на очень длительный период времени.

Надо всегда помнить, что пропитка не освобождает от обустройства гидроизоляционного слоя между мауэрлатом и бетонными поверхностями. А в этих целях лучше использовать два слоя рубероида, если его нет, то подойдет и обыкновенная толстая полиэтиленовая пленка.

Для того чтобы правильно установить мауэрлат на армирующий пояс, рекомендуется пользоваться следующей технологией монтажа.

1. Поставьте доску или балку на шпильки, забетонированные в армирующий пояс. Не спешите. Поправьте его положение несколько раз до тех пор, пока доска не будет располагаться в нужном месте.
2. Тяжелым молотком или обухом топора ударяйте по доске в местах над шпильками. На поверхности должны появиться вмятины. На практике бывают случаи, когда из-за неопытности строителей высота шпилек над армирующим поясом неодинакова, некоторые элементы не отпечатываются на пиломатериалах. Это не проблема, накрутите на них гайки, с их помощью выровняйте положение всех шпилек под веревку и повторите процесс разметки.
3. Снимите балку и на ровном участке аккуратно высверлите отверстия.

Такие действия нужно делать со всеми досками или брусьями. Во время высверливания подбирайте для дрели сверло с диаметром примерно на 2–3 мм больше диаметра шпилек. За счет этого устраняются неточности, допущенные при снятии размеров или высверливания, облегчается процесс установки.

Помните, что на мауэрлаты опираются стропильные ноги, чем точнее вы его установите, тем быстрее пойдет строительство стропильной системы – все ноги будут одинаковыми и их можно заготовить на земле по шаблону. Если противоположные мауэрлаты не параллельные, или половина расстояния между их кромками не соответствует средине чердачного помещения, то каждую стропилину придется замерять и обрезать по отдельности. Так работают только дилетанты, ситуация не только существенно увеличивает время строительства крыши, но и ухудшает ее конечные эксплуатационные показатели. Мауэрлаты фиксируйте прочно, гайку затягивайте до тех пор, пока шайба полностью не утопится в дереве.

Практический совет. Если старые фронтоны на здании были низкими, то необходимо их поднять, в противном случае мансардные помещения будут очень низкими. Нужно разбирать существующие конструкции и выкладывать новые. Работы значительно ускоряются, если вместо кирпичей использовать газобетонные блоки. Они, кстати, имеют отличные показатели теплосбережения, что оказывает положительное влияние на эксплуатационные характеристики жилых помещений.

Шаг 2. Сделайте шаблон для стропилин. Для того чтобы в дальнейшем не возникали проблемы с установкой подготовленных элементов, надо очень тщательно снимать размеры для шаблона. Делается это в несколько этапов.

Перенесите размеры на доску под шаблон. Можно делать сразу стропилину из пиломатериалов нужных размеров, а можно в этих целях использовать тонкую доску. Второй вариант лучше применять новичкам, он позволяет несколько раз подгонять шаблон под оптимальные размеры и не портить дорогостоящие доски. Если у вас подготовлена шаблонная стропилина, то не поленитесь ее поднять на дом и пройтись с примеркой по периметру сооружения. С каждой стороны крыши желательно делать не менее 3–4 проверок в различных очках. Все нормально – приступайте к заготовке всех оставшихся стропилин.

Шаг 3. Временно установите на место две крайние стропилины, зафиксируйте их положение любыми отрезками. Соединение в коньковой части делается при помощи деревянных накладок.

Для них подойдут отрезки досок соответствующих размеров, куски всегда остаются после изготовления стропилин. Крепить можно обыкновенными гвоздями (быстро, дешево и надежно) или саморезами по дереву (долго, дорого, но тоже надежно).

Нижние части стропилин (ноги) фиксируются к мауэрлату. Можно пользоваться специальными металлическими уголками или теми же гвоздями и саморезами. Проверяйте положение конька по ранее натянутой нити.

Шаг 4. По такому же алгоритму монтируйте все оставшиеся стропильные ноги. Не забывайте соблюдать рекомендованный шаг, он зависит от параметров утеплителя для мансардной крыши. Большинство материалов имеет стандартную ширину 60 см, расстояние между стропилами нужно выдерживать в пределах 57–58 см. Но точные данные можно узнать только после ознакомления с техническими параметрами утеплителей.

Всегда соблюдайте правила техники безопасности во время производства работ на высоте, это касается не только строительства. Неопытные кровельщики считают, что выполнение техники безопасности намного увеличивает время возведения крыши. Это не так, все страховочные приспособления делают движения более уверенными, что позволяет работать намного быстрее. При возможности сооружайте леса вокруг дома и на чердаке. Практика показывает, что время, потраченное на сборку лесов, окупается при строительстве, работы ускоряются в два-три раза. При этом значительно повышается качество сборки всех элементов крыши.

Если во время подготовки шаблона допускались неточности, то при монтаже придется подгонять каждую стропилину. Алгоритм подгонки выбирается в зависимости от сложности допущенной ошибки. В одних случаях необходимо под стропильные ноги подкладывать клиновидные подкладки и таким способом немного выравнивать их над поверхностью мауэрлата. В других случаях в мауэрлате нужно выдалбливать углубления для стропильных ног.

Но есть и третий вариант – переделать все стропилины с учетом допущенных ошибок. Не нужно изготавливать полностью новые, проблемы можно устранить за счет изменения угла соединения торцов в коньковый части стропильной системы или в месте упора на мауэрлат. Решение всегда должно приниматься на месте в зависимости от сложности возникшей проблемы и требуемого времени для каждого способа.

Шаг 5. Закрепите ригели. К этим элементам в дальнейшем будет фиксироваться потолочное перекрытие мансардных помещений. Это значит, что все ригели должны располагаться на одной высоте (желательно не ниже 2,5 м) и строго в одной горизонтальной плоскости.

Фиксировать следует два крайних элемента, натягивать между ними веревку и по ней контролировать положение всех остальных. Ригели можно устанавливать встык к ногам и фиксировать металлическими пластинами или внахлест и прибивать гвоздями. Для упрощения работы ригели прижимаются к стропилинам струбцинами, поправляется их положение, а потом закручиваются саморезы или забиваются гвозди. Опытные строители на струбцины время не теряют, ригели придерживают рукой или коленом, вначале немного наживляют один гвоздь, выравнивают положение элемента, а потом вколачивают остальные. Скорость работ намного возрастет. Кстати, для фиксации ригелей можно использовать гвозди длиной 75 мм, профессиональные плотники вбивают их в дерево двумя-тремя ударами молотка.

Шаг 6. Прикрепите к стропильным ногам кобылки.

Они позволяют делать экономный свес крыши, для кобылок, в отличие от стропильных ног, можно применять любые отрезки пиломатериалов, в том числе и бывших в употреблении. Есть случаи, когда неопытные строители не учитывают положение кобылок на стадии проектирования крыши, из-за этого для их монтажа приходится проделывать углубления в несущих стенах. Профессионалы таких досадных и глупых ошибок не допускают.

Шаг 7. Прибейте к кобылкам торцевую доску, постоянно проверяйте положение всех элементов. Как видно из нескольких описанных примеров допускаемых дилетантами ошибок, для их устранения требуется много усилий и времени. Не спешите, обдумывайте свои действия на несколько шагов вперед.

Чтобы узнать, как сделать крышу своими руками правильно, нужно изучить несколько инструкций по выполнению этой достаточно сложной работы. Необходимо сразу отметить, что существует несколько видов крыш, каждый из которых имеет собственную схему устройства и требует особенного подхода. Кроме этого, выбор вида крыши будет зависеть и от предназначения здания, которое будет ею покрываться.

Правильно возведенные элементы кровли сумеют защитить дом не только от осадков, но и сохранят зимой внутри постройки драгоценное тепло. Поэтому хорошо построенная и утепленная крыша не менее важна, чем надежные теплые стены.

Как говорилось выше, существует несколько видов крыш. Выбирая подходящий для конкретного строения вариант, стоит рассмотреть некоторые их них , чтобы знать, что они из себя представляют.

Различные типы крыш …

На сегодняшний день в строительной практике устраивают следующие основные виды крыш: , односкатные , двускатные с откосом, шатровые, мансардные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, многоскатные .

… от самый простых, до весьма сложных

Односкатная крыша

Этот вариант обычно применяется для покрытия гаражей или хозяйственных построек, но иногда такую крышу устраивают и для жилых частных домов.

Подобную конструкцию можно назвать одной из самых простых из всех существующих, особенно в тех случаях, когда уклон ската совсем небольшой. Если же в планах обустроить под крышей еще одно помещение, то конструкция несколько усложняется. Но тем не менее это вид крыш самый экономный по расходу кровельного покрытия и пиломатериала.

Двускатная крыша

Двускатный вариант кр ыши считается традиционным для жилых домов, дачных домиков и устанавливается чаще всех остальных видов. Видимо, это связано с тем, что такую крышу можно устроить при любой конструкции строения. Уклон скатов будет зависеть от расстояния между наружными стенами и расположения несущих стен внутри дома.

Шатровая крыша

Это достаточно сложная конструкция, которая почти не применяется в последнее время. Однако, если решено выбрать именно ее , то лучше применять для устройства балочно-затяжную систему с подкосами и стойками.

Крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников — их вершины сходятся в одной точке. Шатровая крыша напоминает четырехгранную пирамиду или шатер , отсюда и пошло ее название.

Двускатная крыша со скосом

Такая крыша устраивается по схеме двускатной крыши, но имеет скосы разных уклонов в фасадной части.

Вальмовая или четырехскатная крыша

Эта конструкция несколько напоминает шатровый вариант кр ыши, но, в отличие от него, в ней присутствует конек . Крыша довольно сложна в устройстве, и чаще всего для ее постройки используют схему с двойными затяжками и балками .

Полувальмовая крыша

Эта конструкция в последние годы почти не используется, так как достаточно сложна в устройстве. Если ее выбирают, то в основном устраивают по стропильной схеме с затяжками.

Многоскатная крыша

Подобную крышу устраивают в домах со сложными планировками, или же если к основному зданию сделана пристройка. Конструкция многоскатной крыши — достаточно сложная, и ее применяют лишь в крайних случаях.

Мансардная крыша

Мансардную крышу простой в исполнении не назовешь …

Благодаря тому, что такая конструкция позволяет решить сразу две задачи – получить дополнительную комнату одновременно с надежной кровлей, мансардный вариант можно назвать одним из самых популярных после двухскатного типа.

… но при определенных условиях жилую мансарду можно расположить и под обычной двускатной крышей

Уклон крыши

Очень важно сделать правильный уклон крыши — от этого будет зависеть долговечность не только покрывающей дом конструкции, но и всего здания. В регионах с холодными зимами и большим количеством снега уклон играет особо важную роль, так как если он будет недостаточным, то на поверхности будут собираться сугробы, которые при таянии могут просто провалить кровлю. Именно поэтому уклон рекомендовано делать не менее 40 ÷ 45 градусов.

Кроме места расположения строения, на выбор уклона крыши влияет и кровельный материал. Так, если для покрытия планируется использование черепицы или шифера, то уклон не должен быть меньше 25 градусов, иначе на стыках вода может просачиваться в чердачное помещение, так как будет маленькая интенсивность стекания воды.

При устройстве двускатной конструкции, уклон обычно делают от 30 до 45, а односкатной 25 ÷ 30 градусов.

Составляющие элементы конструкции крыши

В разных системах крыш элементы варьируются, но основные все же остаются едиными. К ним относятся следующие:

• Конек – верхняя часть крыши, место, где соединяются ее скаты. Этот элемент отсутствует в шатровом и односкатном варианте.
• Скаты – это основные плоскости крыши, покрытые кровельным материалом.
• Ендова – внутренний угол крыши, образующийся на стыке двух скатов. Этот элемент пр исутствует в только сложных конструкциях. При обустройстве крыши ендовам нужно уделить особое внимание при гидроизоляционных работах, так как такой участок — одно из самых уязвимых мест конструкции, именно в них идет самое большое скопление снега.
• Карнизный свес – это свес крыши по бокам дома. К ним производят монтаж водосточных систем.
• Фронтонный свес – выступающая часть скатов над фронтальной стороной крыши.
• Стропильная система – конструкция, являющаяся основой для устройства скатов. Существует несколько разновидностей этих систем, но самой надежной из них является треугольник, так как именно эта фигура придает конструкции жесткость .

Стропильные системы

Перед монтажом любой конструкции, выполненной из дерева, материал предварительно нужно обязательно покрыть антисептическими средствами и антипиренами , которые смогут защитить его от грибковых образований, колоний насекомых и обеспечат повышение пожаробезопасности всей системы.

Основным элементом в стропильной системе являются стропила, укладываемые на мауэрлат, поддерживаемые стойками, скрепленными лежнями и затяжками.

В верхней части стропила соединяются внахлест и скрепляются, нижние же закрепляются на мауэрлат или к брускам, укладываемым между стропил.

Стропильная система имеет разные формы и бывает наслонной или висячей.

Можно сделать упрощенный вариант, когда на стропила набивают обрешетку , а на нее сверху сразу же укладывают кровельный материал. Но первая же зима покажет, что крыша требует утепления. Поэтому , лучше всего сразу сделать все правильно и больше к этому вопросу не возвращаться.

Примерное строение «сэндвича» утепленной крыши

• Первое, что рекомендовано выполнить — это обшить стропильную систему изнутри пароизоляционной пленкой . Ее растягивают и крепят к стропилам с помощью степлера и скоб.
• Далее, сверху пленки пароизоляции, крыша со стороны чердака обшивается плитами гипсокартона — его прикручивают саморезами. Гипсокартон не только придаст чердачному помещению аккуратность, но и послужит основой для плит утеплителя .
• На следующем этапе придется подняться на крышу, чтобы между стропил, на пленку пароизоляции уложить утеплитель, которым чаще всего служит минеральная вата в матах или рулонах.
• Сверху утеплителя укладывается дощатый настил. Доски для него не должны быть слишком толстыми, чтобы не утяжелять конструкцию. Вместо досок можно использовать и фанерные листы (или ОSB ) толщиной 4— 5 мм.
• Следующим слоем идут листы гидроизоляционного материала — это может быть полиэтиленовая плотная пленка или рубероид. Полотна гидроизоляции настилаются внахлест на 20 ÷ 25 см друг на друга.
• Сверху гидроизоляции устраивается контробрешетка , которая состоит из реек толщиной 10— 20 мм и набивается она непосредственно на стропила.
• По контробрешетке закрепляется кровельная обрешетка , с расстоянием между соседними направляющими, которое должно быть меньше черепицы, примерно на 5 мм.
• По карнизу прибивается лобовая доска, к которой позже будет устроена система слива.
• Перед тем, как укладывать кровельный материал, на стропила закрепляются крюки, на которые будет монтироваться водосточные желоба . После их монтажа устанавливается карнизная планка, которую закрепляют на лобовую доску
• Устроив обрешетку и водосточную систему, можно приступать к монтажу черепицы. Он начинается с правой или левой стороны крыши, с нижнего ряда, черепица выравнивается по краю карниза и укладывается внахлест , в соответствии с имеющейся на ней замковой системой.

• Второй ряд черепицы начинают укладывать с той же стороны, что и первый — он накрывает первый ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведут таким же образом порядно , вплоть до конька крыши.
• Завершив укладку на скатах крыши, необходимо установить на их стыке конек .
• На боковое стропило закрепляется торцевой брусок, имеющий размер 25 × 50 мм, на угол крыши устанавливается уголок — заглушка .
• Между торцевым бруском и черепицей укладывается самоклеящийся уплотнитель.
• Вся боковая сторона крыши закрывается торцевой планкой, которая предназначена защищать материал кровли от ветра, способного при сильных порывах сорвать покрытие.

Выше процесс обустройства подкровельной системы и кровли с черепичным покрытием излагался вкратце, с простым перечислением основных действий. Наверное, имеет смысл рассмотреть его подробнее, буквально по шагам.

Пошаговая инструкция перекрытия крыши черепичной кровлей

Монтаж основы под кровельный материал

В наше время на строительном рынке представлено очень широкое многообразие различных кровельных покрытий. Тем не менее, черепица и на этом «фоне» не теряет своей популярности, хотя и относится к числу наиболее сложных и трудоёмких в монтаже кровель.

Керамическую черепицу представляют несколько европейских и отечественных компаний, и она может отличаться некоторыми конструктивными нюансами. Но принцип монтажа обрешетки и самого покрытия – одинаков.

Под установку и закрепления черепицы необходимо создать правильную основу — обрешетку, поэтому и начать рассмотрение процесса нужно с монтажа именно этого отдела конструкции.

Иллюстрация
	На начальном этапе, безусловно, создается один из типов стропильных систем, конструкция которых описана выше. До начала работ по монтажу обрешетки на стропила, элементы системы нужно дополнительно проверить на их ровность и правильность геометрии. Если на одной из стропильных ног обнаружатся неровности, то ее нужно выровнять, так как этот изъян может негативно отразиться на дальнейших работах. Проверка производится с помощью идеально ровного бруса и строительного уровня.
	Следующим шагом по всей карнизной линии, на края стропил прибивается металлическая карнизная планка, которая защитит торцы стропил от попадания на них влаги. Отдельные планки укладываются и закрепляются внахлест.
	Далее, сверху стропильной системы растягивается и закрепляется с помощью скоб паропроницаемая мембрана. Первое ее полотно укладывают слева направо сверху карнизной планки.
	Следующая полоса материала настилается горизонтально, внахлест на 150 мм на нижнее полотно. Мембрана монтируется надписью, которая нанесена на одну из поверхностей, наружу. По карнизному краю полотно дополнительно фиксируется на карнизной планке с помощью строительного двухстороннего скотча.
	Последнее верхнее полотно должно выступать выше конька, так как оно загибается на второй скат крыши.
	Следующим этапом паропроницаемая мембрана сверху фиксируется к стропильным ногам контррейками. При этом необходимо учесть, что если длина ската составляет не больше 6000 мм, толщина контррейки должна составлять 24 мм, при длине не более 12000 мм – 28 мм, от 12000 мм – 40 мм. Контррейки не должны доходить до конькового ребра на 120÷150 мм.
	Далее, на коньке сверху стыка стропильных ног закрепляются отрезки бруса длиной 150÷200 и сечением 50×50 мм. Пространство, остающееся между ними, будет играть роль вентиляционных зазоров.
	После этого конек накрывается полотном паропроницаемой мембраны, которая должна находить на скаты и выходить за пределы конструкции с фронтонов на расстояние 200÷250 мм.
	Сверху мембраны, настеленной вдоль конька, для ее фиксации, в продолжение контрреек закрепляется отрезки бруса. Их размер должен быть равен расстоянию от торца контррейки до гребня конька.
	При формировании карнизного свеса, на торцы контрреек и на карнизную планку монтируется перфорированная планка-сетка, предназначенная для обеспечения вентиляции пространства, образованного под кровельным материалом, и защиты от проникновения в это просвет различных насекомых.
	Далее, в карнизной части контрреек закрепляются кронштейны для монтажа на них водосточных желобов. Каждый из них закрепляется двумя саморезами или гвоздями.
	Чтобы желоб был уложен в кронштейны без проблем, они должны быть установлены ровно по линии с формированием ската для свободного стока воды. Для этого часто мастера устанавливают с необходимым перепадом два крайних кронштейна, затем натягивают между ними шнур, и, уже ориентируясь на него, закрепляют остальные крюки.
	После установки кронштейнов, по карнизному краю контрреек прибивается навесной брус по всей длине карниза ската. Он же становится стартовым брусом обрешетки под черепицу.
	От навесного бруса на крайних (у фронтонов или переломов профиля крыши) контррейках ската размечается расстояние (шаг), с которым будут закрепляться рейки обрешетки. Этот шаг будет зависеть от длины и нахлеста конкретной модели черепицы. Чаще всего оно варьируется от 340 мм до 370 мм. Разметку необходимо сделать на крайних контррейках. Затем на отмеченных рисках забивается по гвоздю, на них закрепляется и натягивается трассировочный окрашенный шнур, и с помощью него на всех контррейках отбивается общая линия для закрепления реек обрешетки.
	Следующим шагом на всю плоскость ската по разметкам, к контррейкам прибиваются горизонтальные рейки обрешетки. Их размер в сечении должен составлять 70×30 или 70×25 мм.
	По завершении монтажа обрешетка должна выглядеть следующим образом.
	Далее, необходимо подготовить конек крыши для дальнейшего монтажа на него коньковой черепицы – это можно сделать, закрепив на гребень два бруса по всей длине, один на другой.
	Другой вариант – это использовать специальные элементы, называемые держателями конькового бруса. Их прикручивают к контррейкам, используя по два самореза с каждой стороны от конька.
	В закрепленные держатели устанавливается и фиксируется деревянный брус. Держатели удобны тем, что они могут иметь разный размер и высоту, поэтому всегда его можно подобрать по необходимым параметрам.
	Далее, в кронштейны по всей длине карниза устанавливается и закрепляется водосточный желоб.
	Желоб дополнительно прижимается еще одной карнизной планкой, устанавливаемый на карнизной рейке. Этот элемент, закрепляемый по всей длине карниза, закрывает вход в подкровельное пространство, тем самым защищая его от попадания влаги, и спускается в желоб.
	Дальше, сверху обрешетки по краям ската со стороны фронтонов прибиваются бруски сечением 70×70 мм. Они станут основой для закрепления ветровой доски с фронтонной части крыши, а также ограничат и закроют край черепичной кладки.
	После этого по фронтону устанавливаются и фиксируются ветровые доски, которые дополнительно соединяются между собой в области конька металлическим уголком. На этом подготовка обрешетки к монтажу черепичного покрытия может считаться завершенной.

Монтаж черепицы на подготовленную обрешетку

Монтаж большинства моделей керамической черепицы практически идентичен, материал какого бы производителя ни был выбран хозяевами.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Монтаж черепицы начинается от карниза с правой стороны ската. Первой укладывается угловая черепица, которая фиксируется ко второй от карниза рейке.
	Закрепление первой черепицы производится в верхней части с помощью двух саморезов, которые не закручиваются до конца.
	Далее, выкладывается весь первый ряд черепицы, каждая из которых в верхней части закрепляется на рейке обрешетки с помощью одного самореза через заранее просверленное в ней отверстие.
	В завершение первого ряда черепицы, последней устанавливается и прикручивается двумя саморезами угловая левая черепица.
	Далее, от низа до конька монтируется первый вертикальный фронтонный ряд, состоящий из угловых черепиц, каждая из которых закрепляется двумя саморезами.
	Далее, потребуется подготовить черепицу, которая будет укладываться сверху кронштейна для монтажа на него снегозащитного барьера. Для того чтобы черепица аккуратно встала и закрыла кронштейн, на ее обратной стороне размечается его местоположение и аккуратно с помощью молотка выбивается часть замка.
	Теперь, во втором горизонтальном ряду с шагом в 900 мм устанавливаются сами кронштейны. Этот элемент верхней частью – крюком зацепляется и прикручивается к третьей от карниза рейке обрешетки. Нижней же стороной он устанавливается сверху на нижнюю черепицу первого ряда.
	В установленном и закрепленном виде кронштейн должен выглядеть так, как представлено на этой иллюстрации.
	Далее, подготовленная черепица устанавливается сверху закрепленного кронштейна и прикручивается к третьей рейке обрешетки.
	Закрывающая кронштейн черепица дополнительно фиксируется проволочным крючком, которым ее зацепляют за боковой край и притягивают скруткой к рейке обрешетки. Таким образом закрепляется каждая третья черепица этого ряда, укладываемая на кронштейны-держатели. На этой иллюстрации хорошо виден проволочный зацеп, расположенный с левого края черепицы второго ряда.
	Установив черепицу второго ряда, и закрепив все кронштейны для снегозащитного барьера, нужно примерить его на место так, как он будет зафиксирован впоследствии. Закреплять барьер пока не имеет смысла, так как он будет мешать дальнейшему монтажу черепицы.
	Далее, производится кладка рядовой и угловой черепицы внахлест, с соединением их на замки, также справа налево, снизу вверх до тех областей, где в покрытие встраиваются дополнительные, необходимые для нормального функционирования конструкции кровли, элементы.
	Таким вот образом чаще всего приходится укладывать специальные вентиляционные черепицы. Если крыша имеет длину до 4500 мм, то эти элементы не используются. При длине от 4500 до 7000 мм, монтируется один ряд вентиляционных черепиц на втором ряду, считая от конька. На более длинных крышах вентиляционная черепица устанавливается на три ряда с шагом между ними в 1500 мм.
	На третьем или четвертом ряду от конька в средней части ската устанавливается черепица с вентиляционной трубой, называемая проходной.
	В комплексе с другими элементами кровли этот элемент выглядит так, как представлено на этой иллюстрации.
	Примерив эту черепицу на скате, ее временно снимают, и в мембране под ней размечается и вырезается круглое отверстие. Затем в него устанавливается герметизирующее кольцо.
	Далее, со стороны чердачного помещения в кольцо вставляется гофрированная соединительная труба. Обычно ее диаметр составляет 120 мм. Затем, она обратной стороной подключается к вентиляционному каналу здания.
	Сверху на вентиляционную трубу надевается защитный колпак, который защитит весь канал от попадания в него атмосферных осадков, пыли и мусора.
	В комплекте с черепицей достаточно часто приобретается скамья (ступенька) для трубочиста. Этот элемент кровельной системы закрепляют на четвертом или пятом ряду от конька. Кронштейны скамьи также имеют конструкцию крюков, и они зацепляются и прикручиваются к верхней в укладке ряда рейке обрешетки. Нижняя сторона кронштейнов устанавливается в углубления на черепицу нижележащего ряда.
	Для того чтобы закрывающие кронштейны черепицы верхнего ряда плотно прилегали к рейке обрешетки, в её замках, расположенных в верхней части, после примерки делаются сколы. Затем, черепица укладывается сверху крюков-кронштейнов и фиксируется шурупами и проволочным крючком – по аналогии с тем, как уже было рассмотрено выше.
	Еще одним важным и сложным узлом при покрытии крыши, является оформление примыкания кровельного материала к стенкам дымоходной трубы. Стык между ними должен быть заделан правильно и герметично. Удобнее всего для работы по формированию примыкания использовать гибкую самоклеящуюся ленту, изготовленную с применением свинца и алюминия. Она хорошо принимает рельефную форму черепицы и хорошо к ней приклеивается. Работы по отделке примыкания производятся в определенной последовательности. Сначала лента приклеивается к передней части трубы с заходом на ее боковые стенки, а также к черепице ряда, проходящего перед дымоходом. Для этого по месту, на ленте делаются разрезы нужной формы. Затем, вымеряется и отрезается, а затем приклеивается лента к боковым стенкам и примыкающей к ним черепице.
	Чтобы оформить стык с задней стороны трубы, берется два отрезка ленты одинаковой длины, которая превышает ширину трубы на 20÷30 мм. Они склеиваются между собой в ширину. Затем, совместив середину ленты и ширину трубы на высоте 150÷200 мм, гидроизоляция приклеивается к стенке дымохода и на металлический лист, заранее закрепленный на обрешетке с верхней стороны трубы. После этого, на приклеенную на металл ленту, сверху настилается ряд черепицы. Выступающие по углам части ленты надрезаются, заворачиваются на боковые стороны трубы, и приклеиваются внахлест, на уже закрепленную на них, гидроизоляцию.
	Некоторые мастера предпочитают оформлять примыкание листовым металлом, который нарезается на полосы нужной ширины, монтируется по тому же принципу, что и самоклеящаяся гидроизолирующая лента. Соединение краев металла на углах осуществляется с помощью заклепок и фальцовки.
	Закрепив по всему периметру трубы гидроизолирующую ленту или металлический кожух, по верхней его линии на стенках трубы, закрепляется металлическая профильная планка, прижимающая гибкую ленту к поверхностям дымохода. Затем, оставшийся между верхним краем планки и стеной дымоходной трубы зазор, заполняется кровельным уплотнителем. Нередко в стенке трубы прорезается штраба, в которую заводится загнутый край этой металлической планки-отлива. Затем штраба заделывается тем же герметиком.
	Далее, переходят к работе над коньковым узлом. Сначала на закрепленный коньковый брус внахлест на верхний ряд черепицы настилается уплотнительная вентиляционная перфорированная лента, изготовленная с применением алюминия и свинца.
	Благодаря своей гибкости, эта лента-юбка отлично принимает форму черепицы без прикладывания особых усилий.
	После настила ленты, с фронтонной стороны конька прикручивается торцевой коньковый элемент, и к нему примеряется первая коньковая черепица.
	Далее, первая черепица снимается, и к брусу, закрепленному на гребне крыши, прикручивается коньковый зажим со скобой, который идет в комплекте с коньковой черепицей.
	Затем в него устанавливается первая коньковая черепица. Далее, она крепится с другой стороны следующим зажимом при помощи самореза.
	Следующим шагом в закрепленную скобу устанавливается вторая черепица, фиксируемая также в конце зажимом – и так далее, пока конек не будет полностью сформирован.
	В готовом виде конек крыши должен выглядеть так, как показано на данной иллюстрации.
	Завершающим этапом в оформлении конька является закрепление второго торцевого элемента. При необходимости последняя черепица этого ряда подрезается в нужный размер.
	Когда все дополнительные элементы кровельного покрытия будут установлены, последним шагом к кронштейнам, установленным в нижней части ската, закрепляется сдерживающий сползание снега решетчатый барьер.
	На этой иллюстрации показан вид готового кровельного ската, если смотреть на него со стороны карниза.
	Так будет выглядеть скат крыши со всеми установленными на него элементами.

После завершения покрытия крыши, можно перемещаться на чердак, чтобы убрать временный настил и уложить уже стационарный деревянный пол. Монтаж начинают проводить со стороны чердака или со стороны помещения.Чердачное перекрытие тоже состоит из нескольких слоев и устраивается по-разному. Главное то, что если устроена кровля, то работы можно проводить не спеша, не боясь попадания осадков на водопроницаемые материалы и внутрь помещений.

В завершение, стоит еще раз подчеркнуть, что устройство крыши — это трудоемкий , ответственный и достаточно опасный процесс. Поэтому для проведения монтажа всей кровельной системы лучше порой наиболее целесообразным будет пригласить специалистов, которые профессионально занимаются возведением домов, устройством и покрытием крыш.

Двускатная крыша своими руками собранная - станет залуженной гордостью владельца дома и будет полностью соответствовать его желаниям. Для того чтобы она была не только украшением, но и надежной, долговечной, защитой здания, нужно очень тщательно продумать ее конструкцию, составить подробный план работ. Мы поделимся опытом и информацией о том, как сделать крышу дома своими руками.

Стропильная система двухскатной крыши своими руками

Выбор конструкции двускатной крыши - наиболее важная часть подготовки. Прочность каркаса определяет не только ее устойчивость к весу снега и напору ветра, но и влияет на долговечность кровельных материалов.

Крутая крыша

Чем круче наклон ската - тем больше свободного пространства будет иметь чердачное или мансардное помещение. К тому же, при наклоне больше 50°, снег на крыше не будет залеживаться.

Соответственно, прочность стропил может быть меньше, а это позволит неплохо сэкономить на объеме используемых пиломатериалов. С другой стороны, слишком высокая крыша испытывает большое давление ветра, и может быть разрушена во время урагана.

Пологая крыша своими руками

Низкая двускатная крыша легко переносит сильный ветер, но имеет уменьшенную нагрузочную способность и критична к большому весу толстого слоя мокрого снега. Наиболее идеальным принято считать наклон ската 30°. Именно такой угол обеспечивает:

• достаточную прочность,
• баланс между давлением и подъемной силой ветра,
• хорошее освещение плоскости крыши в зимнее время года.

Подбор угла наклона с учетом веса кровли

Вес кровли может составлять значительную часть общего веса крыши. Поэтому при проектировании конструкции каркаса учитываем также вес материала крыши.

Преимущества использования современных кровельных материалов

Планируя, как построить крышу дома своими руками, следует иметь в виду, что современная двускатная кровля отличается облегченным весом и простотой монтажа. Покрывать крышу металлочерепицей не в пример легче и быстрее, чем делать то же самое с устаревшим шифером. А укладка самоклеющейся мягкой рулонной битумной черепицы не только в разы быстрее, но и под силу самому неопытному человеку. К тому же, она очень эффективно глушит шум падающего дождя и града.

Особенности подготовки основы для кровли различного типа

Шаг обрешетки под металлочерепицу должен соответствовать ширине одного листа. Под мягкую кровлю укладывается листовой материал. Как правило, для этого применяется водостойкое ДСП.

Использовать сплошной настил из досок не рекомендуется, поскольку их размеры и форма могут значительно меняться от уровня влажности воздуха, что может привести к преждевременному разрушению мягкой черепицы на швах. Использование толстой фанеры также не рекомендовано. Она менее долговечна, чем хорошая ДСП, и не позволяет пользоваться гвоздями.

Материалы каркаса

Для построения каркаса крыши используют только хвойные породы дерева. Брус и доски из хвойных пород очень прочные, упругие, практически не впитывают влагу, не подвержены гниению и не по вкусу жукам-древоедам. Для повышения пожаробезопасности крыши дерево следует обработать соответствующими огнезащитными средствами (специальным лаком ОЗЛ-СК, краской ВД-545 по дереву и антипиренами или биопиренами).

Размеры бруса и доски для различных элементов каркаса двускатной крыши

Минимальное сечение бруса и досок для элементов каркаса определяем по таблице ниже.

Сечение стропил зависит от шага и максимальной длины стропильной ноги.

Инструменты и приспособления

Для возведения двускатной крыши своими руками потребуется такой инструмент:

• топор;
• молоток;
• пила универсальная или поперечного пиления;
• рожковый ключ нужного размера под гайки и стягивающие шпильки;
• плоскогубцы;
• строительный степлер;
• шуруповерт;
• гвоздодер;
• дрель.

Обычно используется ручной инструмент, но применение вместо него электрического ускорит работу и упростит задачу. Очень полезно иметь под рукой отвес и водяной уровень. Роль отвеса может играть любой небольшой грузик на шпагате. Вместо водяного уровня можно использовать ватерпас, но это менее удобно, и точность установки горизонтали на протяженных участках - гораздо ниже.

Кроме, собственно, инструмента потребуются также такие приспособления:

• лестница или стремянка;
• лебедка, самодельный или разборный помост.

Немного о безопасности

Если высота места работ превышает три человеческих роста, обязательно нужно позаботиться о своей безопасности перед тем как построить крышу. Все конструктивные элементы крыши имеют немалый вес и в сочетании с высотой представляют потенциальную опасность для человека.

При поднятии деревянного бруса, досок, готовых стропильных конструкций с земли наверх нужно использовать лебедку, а не тянуть их руками. Во время настила кровли обязательно пользоваться страховочными веревками или канатами, надежно закрепленными к прочному основанию. На месте строительства обязательно должна иметься аптечка.

Крыша дома своими руками: порядок возведения кровли

Крыша двухскатная может иметь различную конструкцию. Рассмотрим наиболее простую реализацию.

Укладка мауэрлата

По верхнему краю стен укладываем мауэрлат - основу для каркаса крыши. Мауэрлат делается из бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм. К деревянным стенам брус крепится гвоздями, болтами или скобами.

В каменных стенах крепления в идее анкеров или стержней с резьбой предусматриваются еще во время их возведения. Отдельные деревянные бруски в каменной кладке - не самый лучший вариант для крепления мауэрлата. В крайнем случае - деревянные вкладыши нужно продублировать крепежными скобами или металлическими накладками, стягивающими мауэрлат и каменное основание.

Чтобы крыша дома не оказалась снесена сильным ветром, стержни или анкера должны быть не менее 10 мм в диаметре. Между каменной кладкой и мауэрлатом укладывается слой гидроизоляции - рубероида или другого прочного материала.

Монтаж конькового бруса

Устанавливаем коньковый брус на фронтоны строения. Это позволит собирать скелет крыши прямо на месте. Установка стропил двухскатной крыши своими руками может производиться даже в одиночку. Стропила поочередно укладываются от конька к мауэрлату, скрепляются вверху между собой, обрезаются по месту и прикрепляются к коньку. Конструкция с несущим коньковым брусом позволяет собрать крышу своими руками самостоятельно или с одним помощником. Свес - часть кровли, выходящая за пределы стен строения, образуется за счет выступающих частей стропильных ног или дополнительных удлиняющих досок - кобылок. Доски для них должны выдерживать вес свисающей части кровли и водосточного желоба, наполненного водой.

Если в конструкции здания капитальные фронтоны не предусмотрены, стропила нужно будет соединять между собой на земле и подавать на крышу уже в виде готовых стропильных углов. При этом их установка потребует скоординированного действия нескольких человек. Верхняя часть стропил скрепляется коньком, который подбивается снизу.

В зависимости от конструкции крыши для крепления могут использоваться гвозди, металлические накладки, уголки или шпильки. Конструкция таких стропил обычно включает поперечную стяжку - ригель, и все необходимые зарезы и подпилы. С земли готовые стропильные конструкции подают по наклонным доскам при помощи веревок или лебедки. Местоположение стропильных ног размечается заранее на мауэрлате и коньке с учетом выбранного шага.

Как сделать крышу дома: установка обрешетки

Для увеличения жесткости конструкции и уменьшения распорного усилия нагрузки на стены стропила связывают затяжками. При построении крыши своими руками проще всего использовать длинные доски или наборные брусья.

1. После монтажа каркаса устанавливается обрешетка. При этом руководствуются правилом: под жесткую кровлю шаг обрешетки должен соответствовать размерам кровельных листов, а для кровли из мягких материалов потребуется сплошное основание.
2. По внутренней части стропил натягивается пароизоляционная мембрана. Она защищает внутреннее пространство дома от атмосферной влажности. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, а на него - паропроницаемая гидроизоляция.
3. Многочисленные поры такой мембраны непроницаемы для воды, но пропускают водяной пар, благодаря чему утеплитель «дышит» и не страдает от конденсата. Двускатная крыша фото которой приведено в этом разделе, обеспечивает минимальные утечки внутреннего тепла.

1. На свесах крыши монтируются желоба и другие элементы водостока. Окончательным этапом постройки является настилание кровли и уплотнение всех технологических зазоров и щелей. После этого монтаж крыши считается завершенным.

Итог

Смонтированная своими руками двускатная крыша - это гарантия качественной кровли. Строго соблюдая все рекомендации специалистов, и следуя пошаговой инструкции с фото, вы без проблем справитесь со сборкой и монтажем. Если же вы решите доверить работу строительной компании, то сможете курировать любой процесс, сами подберете необходимый материал и произведете точный расчет расходов.

В строительстве дома, расчет и монтаж кровли, является, пожалуй, самым серьезным мероприятием. Тут мало установить балки, предварительно их соединив и обеспечив надлежащие задоры. Важно ее правильно рассчитать, чтобы во время ветровой нагрузки или просто под давлением снега она не упала и не причинила вред здоровью людей.

Как правило ремонт в этом случае обойдется намного дороже чем, затраты на чертежи и расчеты.

Поэтому советуем, отнестись к строительству кровли очень ответственно, не экономя на мелочах. От того как мы строим крышу своими руками, зависит не только безопасность проживающих, но эстетические и конструктивные составляющие будущего дома.

Крыша это тот элемент дома, который существенным образом влияет на визуальное восприятие всей конструкции в целом.

Как построить крышу своими руками

Вы знаете, что все частные дома всегда и во все времена различались по крыше. В связи с этим свойством, ей пытались придать не только какой-либо неповторимый и уникальный вид, но и обеспечить максимальной функциональностью.

Построить крышу своими руками одновременно и просто и сложно. Но главное – интересно.

Обобщая, крыши можно разделить на две категории: плоская и скатная.

В Европе плоская крыша встречается чаще, чем у нас. Отчасти это можно пояснить качеством и типом выпадающих осадков. Однако в последние 10-15 лет ситуация несколько изменилась благодаря внедрению в производство кровельных материалов инновационных технологий. Этот факт упростил сооружение крыши в значительной степени и строительство стало доступным занятием, людям без соответствующей квалификации.

Самой распространенной на сегодня является крыша с двухскатной конструкцией. Ее вид может меняться и зависит от угла наклона. Часто встречаются асимметричные виды таких крыш, в которых и скаты, и их углы наклона – разные. В среде кровельщиков такие крыши называют щипцовыми. Когда количество скатов более четырех, то их называют многощипцовыми.

Поэтапный процесс создания крыши начинается со строительства каркаса. По всему периметру здания укладывается мауэрлат – основа стропильной системы. Он крепится к стенам и максимально изолируется от всяких внешних воздействий, с помощью гидроизоляции.

Установку стропильной системы нужно тщательно рассчитать, о чем будет сказано ниже. Для нее выбираются брусья или строганные доски толщиной не менее 50 мм, и влажностью не более 18%.

Стоит отметить, что все деревянные конструкции (не зависимо от их предназначения) обрабатывают антисептиками с предварительным нанесением грунтовки.

При использовании паро- и гидроизоляции, в обязательном порядке, все дерево обрабатывается также антипиренами.

Межстропильный шаг выбирается, как правило, от 60 см до 1 м. Стропила упираются в специальный замок на мауэрлате, для придания жесткости всей конструкции.

Затем монтируется обрешетка, которая служит опорой для утепления и укладки различных видов изоляционных покрытий. Для большей фиксации одновременно с обрешеткой монтируется контробрешетка.

$ Ориентировочная цена крыши

Ориентировочная цена крыши, в зависимости от кровельного материала составляет

• от 140 гривен за квадратный метр;
• от 430 рублей за квадратный метр.

Построить крышу своими руками. Видео

Справиться с поставленной задачей вам поможет следующее видео.

Как рассчитать крышу дома

Как бы вы ни старались, но без расчетов в строительстве крыши не обойтись. Прежде чем начинать это делать, следует тщательно промерять размеры коробки, учесть отступы, допуски, материалы покрытия, площадь. Затем сверить свои измерения с теми, которые указаны в проекте дома и определить высоту кровли.

При расчете кровли из профнастила рекомендуем использовать в замерах точные размеры коробки здания. Нужно учитывать габариты свесов, которые обычно составляют 50-100 см. Так как скаты могут иметь различную геометрическую форму, которая рассчитывается по формулам для треугольника, равнобокой и равносторонней трапеции и прямоугольника.

Важно! Выполняя расчеты, для любого типа кровли, учитывайте наличие и размер таких элементов как: торцы, ендовы, карнизы и водостоки.

Крыша, где используется в качестве материала покрытия, гибкая черепица, является наиболее распространенной в настоящее время. Ее широко используют для монтажа мансардных крыш.

Данный материал, может быть уложен в качестве гонтового на мансардную крышу, с последующей обрезкой лишних свесов. Все сопутствующие элементы рассчитываются с теми нормами, которые производитель указал в ГОСТе для данных материалов. Поскольку площадь гидроизоляции совпадает с общей площадью всей крыши то и материал стоит выбирать исходя из этих соображений. А вот пароизоляционная прослойка и слой утеплителя целиком и полностью зависят от габаритов чердака.

Строительство любой крыши своими руками – дело серьезное, требующее серьезного подхода.

Самому и правильно произвести монтаж кровли? Не всегда найти ответ на эти вопросы оказывается просто.

Необходимо наличие конструктивного понимания и знаний нужной информации: осведомленности в разборке отдельных элементов, узлов, деталей, применяемой кровли и верной технологии комплектации.

Сегодня большое число самых разнообразных типов крыш находится за рамками привычного представления о них. Формы скатных крыш и элементов конструкции могут изменяться в зависимости от дизайнерских и архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство — мансарду (жилое помещение) или техническое помещение.

Схема составляющих конструкции крыши

Виды современных крыш

Существует множество типов крыш: плоские и скатные, монотонные и разноцветные, соломенные и железные, чердачные и мансардные.

Специалисты классифицируют крыши на плоские и скатные (наклонные) крыши. Плоской называется та кровля, угол уклона которой не превышает 5º.

Скатные крыши по своей геометрической форме подразделяются на:

• Односкатные
• Двускатные
• Многоскатные
• Щипцовые
• Ломаные
• Круглые
• Шатровые
• Вальмовые

Геометрических форм кровли намного больше, и все зависит от ваших предпочтений.

Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства

Каркасом скатной крыши является система стропил или ферма. На стропилах устраивают подкровельный настил или обрешетку. Последняя является основой для кровли и придает конструкции жесткость.

Материалы, которые понадобятся при возведении крыши

Когда вы уже наверняка будете знать, для покрытия на зданиях, вам необходимо будет определиться с выбором покрытия. От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).

Самая крепкая система должна держать покрытие из черепицы. По сравнению с металлом и шифером, черепица из обожженной глины весит больше всего. Поэтому, перед тем как сделать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.

При монтаже системы стропил для постройки крыши своими руками вам понадобятся доски, рейки, брус, а также пленка гидроизоляции, утеплитель, гвозди и шурупы.

Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.

Составные части стропильной системы

Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши

Для правильного понимания конструкции стропильной системы и восприятия инструкций монтажа нужно разобраться с названиями компонентов системы стропил и их основными функциями.

Мауэрлат — это деталь стропильной системы, которая выполняет роль перехода от недеревянной (кирпичной, бетонной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. Представляет собой брус из хвойных пород древесины.

Самыми распространенными размерами мауэрлата являются 150×150 мм, 150×100 мм, реже используются размеры 100×100 мм и 200×200 мм.

Такой элемент каркаса, как лежни, предназначается для снятия весовой точечной нагрузки с перекрытия (пола), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лежень распределение нагрузки идет на более обширной площади опирания. Можно провести аналогию с лыжами: если человек на снегу на лыжах, он не проваливается, если без лыж — проваливается.

На размер лежней влияет размер стоек. Главным условием является то, что стойку нужно полностью поставить на лежень.

Стойки в стропильной системе выполняют роль столбиков, держащих прогон и опирающихся на лежни. Они предназначены для поддержки прогона.

Прогоном называется деревянный брус, поддерживающий стропила (точнее, не дающий им прогибаться). Прогоны применяются при тяжелых кровельных покрытиях на длинных скатах.

Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши. Любые расчеты, связанные с , сводятся к . Их размер принимается согласно расчетам проекта.

От чего зависит угол наклона крыши

Зависит от высоты стропильной конструкции и размера здания по ширине

Уклон крыши — это угол ее наклона относительно горизонтального уровня. Крыши делятся в зависимости от угла наклона скатов на:

• Малоуклонные
• Средней наклонности
• Сильноуклонные

Сборка малоуклонной крыши производится из расчета наименьшего рекомендованного уклона ската. Для каждого кровельного покрытия существует рекомендуемый минимальный угол наклона.

Зависит от:

• Защитной способности от внешних воздействий.
• Кровельного материала, разные виды которого имеют собственный минимальный рекомендуемый угол наклона.
• Ветровых нагрузок, которых тем больше, чем больше уклон крыши. При крутом уклоне повышается парусность и уменьшается сопротивляемость ветру. Чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции кровли, в местах с сильными ветрами лучше конструировать крыши с минимальным уклоном.
• Атмосферных осадков: на крутом скате не будут накапливаться снег и грязь, чего не скажешь о плоской кровле.
• Архитектурных видений, решений, традиций.

Как правильно замерять уклон кровли

В чертежах уклон крыши имеет обозначение латинской буквы «і». Он измеряется в градусах или процентах. Угол уклона измеряется с помощью уклономера или математическим способом.

Для замера угла наклона нужно знать веритикальную высоту от конька до карниза и горизонтальное расстояние от верхней точки ската до нижней

Если нет в наличии подобных приборов, то можно провести математический расчет угла наклона. Для этого нужно знать значения:

• Вертикальной высоты, измеряемой от конька до карниза,
• Заложения — горизонтального расстояния от верхней точки ската до нижней.

Расчетная формула выглядит следующим образом:

i = H/L, где i — угол наклона ската, H — высота кровли, L — заложение.

Чтобы выразить это отношение в процентах, его нужно умножить на 100.

Минимальные уклоны скатов для разных кровельных покрытий

• Для кровли из битумных рулонных материалов (3-х и 4-х-слойные) — 0-3°или до 5%.
• Для кровли из битумных рулонных покрытий (2-х-слойные) — до 15%.
• Покрытие из ондулина требует минимальный наклон в 5°.
• Для шифера этот угол равен 9° или 16%.
• Минимальный наклон при покрытии из керамической или битумной черепицы равняется 11°.
• С металлочерепицей наклон должен составлять 14°.

Уклоны крыш при различных видах кровли должны иметь конструкции, составляющие ее несущую часть

Шпренгельная система на крыше

Шпренгельными системами называются стержневые системы, которые, помимо основных элементов, содержат в себе дополнительные, предназначенные для уменьшения изгибов, вызываемых внеузловым расположением нагрузки внешней, и еще для большей жесткости системы в целом.

Лучше в качестве шпренгельных систем использовать металлические или деревянные фермы.

Шпренгели находят широкое применение при усилении конструкции. При расчетах шпренгельной системы учитываются как основные ее элементы, так и простые фермы, в чьих узлах сопрягаются образовавшиеся шпренгелями фермы дополнительные.

Элементы шпренгельной системы

• Основные элементы, на которые оказывается основная нагрузка.
• Элементы, на которые действует ближайшая к ним местная нагрузка.
• Относящиеся и к основной ферме, и к шпренгелю элементы.

Для определения нагрузки на последние суммируются значения нагрузок на шпренгели и основные элементы.

Как правильно сделать крышу с теплоизоляцией

«Кровельный пирог» позволяет создать оптимальную влажность

Перед покрытием необходимо обустроить защиту крыши. Сами защитные слои должны быть расположены в таком порядке:

• Пароизоляционный слой, который предохраняет утеплитель.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Финишное кровельное покрытие.

Лучше всего вначале укладывать между стропилами утеплитель. В его качество зачастую применяется специальная минеральная вата. Она стойка к изнашиванию, долговечна, легка и безвредна. Пенопласт использовать не рекомендуется из-за высокой огнеопасности и токсичности.

Слой утеплителя колеблется от 5 до 10 см, что зависит от климата местности.

Как правильно сделать крышу вентилируемой

В утепленной крыше обязательна вентиляция подкровельного пространства между кровлей или ее основанием и утеплителем. Эта необходимость вызвана:

• Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; естественная вентиляция чердака должна обеспечиваться с помощью вентиляционных отверстий — вытяжных шахт, вентиляционных окон и т.п.
• Необходимостью удаления влаги с деревянных конструкций и теплоизоляции.
• Снижением возможности обледенения кровли (наряду с пароизоляцией и утеплителем).

Вход воздуха обеспечивается устройством на нижней поверхности карниза зазоров суммарной шириной не меньше 20 мм при деревянной подшивке; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом — путем использования перфорированных видов.

Чтобы воздух, циркулирующий из-за разности давлений, выходил из подкровельного пространства, к коньку от карниза устраивают вентиляционный вытяжной выход на расстоянии не больше 1 м от конька.

Как сделать вентиляционный зазор на крыше?

Вентзазор является элементом системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно, устраивается он под кровлю. Вентзазор являет собой щель между кровлей и гидробарьером, по которой циркулирует воздух от карниза крыши к ее коньку, дефлекторам, аэраторам и прочим вентвыходам, располагающимся в верхней части ската (чаще всего у конька).

Вентзазор можно установить с помощью деревянного бруса (контр-рейки) из хвойных пород древесины, размером 50×50 мм. Это связано с тем, что в сечении по ширине стропила имеют размер 50 мм.

Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм

Расчет бруса (контр-рейки) для устройства вентзазора

Размеры входных вентотверстий и высота вентилируемых каналов зависят от уклона кровли и влажности внутреннего слоя крыши.

Итак, при уклоне кровли до 5° высота вентканала должна составлять 100 мм, от 5 до 25º — 60 мм, при 25-40°- 50 мм, а при 45° и более — 40 мм. Данные значения для высоты вентканала уместны при длине ската, не превышающей 10 м. Если длина ската больше, высоту вентзазора увеличивают на 10% или же дополнительно продумывают установку устройств вытяжки — аэрационных патрубков.

Высота вентзазора является одновременно размером контр-рейки. Стандартную длину брусков предлагают пилорамы — 3 м.

Установить контр-рейку нужно поверх гидробарьера, который смонтирован на стропилах. Крепится брус с помощью ершеных гвоздей 90 мм. Сами гвозди забивают на расстоянии около 5 см от краев с промежутком не больше 0,5 метра.

Примыкание крыши к трубам

Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли

Нередко возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь необходимо сделать все не просто эстетично, но и правильно.

Подрезать кровлю (черепицу, шифер и т.п.) не составит особого труда. А вот монтаж всего примыкания является особо важным для предотвращения протеканий и надежности кровли.

Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли. К примеру, для металлопрофиля, металлочерепицы и иных подобных материалов используются планки примыканий из металла, подобранные по цвету покрытия. Для крыши из шифера применяются менее затратные планки из оцинковки. Для битумной черепицы ендовый ковер служит примыканием к трубе. Для керамических и прочих натуральных черепиц применяется специальная клейкая лента в наборе с металлическим фартуком (окладом), подобранными по цвету кровли.

И стоит напомнить о том, что, если делать крышу дома самому, лучше позаботиться о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый — нужно лишь как можно лучше подготовиться.