Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков. Нужно ли штукатурить бетонные стены если они ровные. Нанесение и финишные работы

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнётесь с необходимостью штукатурных работ. Процесс этот очень трудоёмкий и требующий профессиональных навыков. Поэтому, будет лучше доверить эту работу специалистам. Но если в целях экономии ремонтного бюджета, вы решили произвести отделку стен самостоятельно, то прежде чем замешивать раствор, ознакомьтесь с приведённым в нашей статье, полным руководством по штукатурке стен своими руками.

Штукатурка стен проходит несколькими способами.

В плоскости, с помощью правила (без маяков). Этот вариант подойдет, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
Выравнивание стен по маякам. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству проводимых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили делать работу не самостоятельно, а нанимать рабочих. Качество работ разделено на 3 части: для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

При простой штукатурке допустимы отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не больше 15 мм на всю высоту помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены при потолках 2,5 м - 7,5 мм. Допустимы плавные неровности, на каждые 4 кв. м. - не более 3 штук. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение составляет 3 мм на 1 м.
СНИП для улучшенной штукатурки требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали – не более 2 мм на 1 м, но не больше 10 мм на всю высоту помещения. Допустимо наличие плавных неровностей – не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 2 мм.
Наиболее строгие требования в СНИП указаны для высококачественной штукатурки. Отклонения по вертикали должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту комнаты. Максимально разрешено наличие 2 неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допустимо отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен по маякам

Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы работы были выполнены идеально ровно с допуском в 1 мм/кв.м.

Стоимость работ

Цена на штукатурные работы составляет от 600 руб. за кв. м. Давайте подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если не нанимать рабочих.

В первую очередь, необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны далее. На все эти принадлежности хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите уже после выравнивания одной стены площадью 15 кв. м.

Если требуется выровнять стены площадью 90 кв. м., то экономия составит как минимум 30000 рублей! Весь инструмент у вас останется навсегда, а если он уже есть, то грех им не воспользоваться. Если мы штукатурим стены сами, то точно будем уверены в их качестве.

Выбираем смесь для штукатурки

Чтобы лучше понять процесс выравнивания стен, посмотрите следующие по штукатурке:

Последний этап – затирка штукатурки. Чтобы это было проще сделать, лучше приступайте к затирке до высыхания раствора. Для этого нужно разводить штукатурку маленькими порциями в более жидкой консистенции. Перед затиркой увлажните небольшой участок стены около 1 квадратного метра.
Нанесите раствор на малку и размажьте его тонким слоем. Затем сровняйте этот квадрат малкой под углом 45 градусов, с сильным нажимом.
Продолжайте разглаживать квадрат, пока на малке не перестанет скапливаться раствор, при этом убирая его излишки. Поверхность должна получиться ровной и гладкой.
Повторите эти действия, но каждый новый квадрат разглаживайте внахлест предыдущему. Старайтесь работать без перерывов, отвлекаясь только на замес раствора.

Обратите внимание! Если вы производите под укладку плитки, минимальный слой штукатурки должен быть 10 мм. Кроме того, производить затирку не понадобится, так как для наибольшего сцепления плитки со стеной необходимо будет создавать искусственные неровности.

Результат работ показан на фото:

Штукатурка фасадов

Штукатурка наружных стен (фасадов) по маякам по технологии почти такая же, как и внутри помещений. Главное тут - соблюдать температурный режим. Температура на улице должна быть выше нуля.

Для фасадов обычно используют смесь на основе цемента и песка. Для большей долговечности на фасад можно прикрепить металлическую сетку и штукатурить по ней. Особенно важно использовать сетку, если стены дома сделаны из силикатного кирпича.

Мы с вами подробно рассмотрели, как правильно штукатурить стены с помощью маяков. Теперь вы без проблем сможете произвести эти работы и своими руками. Не расстраивайтесь, если у вас не получится это дело с первого раза, все проходит с опытом, и вы обязательно научитесь делать стены идеально ровными. Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьей про .

Смеси для приготовления имеют разный состав, выбирать вид штукатурки нужно ориентируясь на сферу ее применения и особенности поверхности, на которую ее будут наносить. Приготовить раствор можно и самостоятельно, но его качество будет недостаточно высоким, поэтому лучше не рисковать и приобрести готовую сухую смесь проверенного производителя. Ведь штукатурка – это основа, от которой будет зависеть длительность эксплуатации всей отделки.

Все смеси состоят из нескольких компонентов:

Наполнителя. Он обеспечивает нужную консистенцию, вязкость и прочность;
Связующего. Сцепляет частички наполнителя друг с другом и с основанием;
Разбавителя. Делает смесь удобной в нанесении, активизирует связующий компонент, со временем испаряется, и поверхность твердеет.

Процесс оштукатуривания длительный и трудоемкий. Состоит из нескольких этапов, каждый из них направлен на решение отдельной задачи. Ни одним из них не стоит пренебрегать. Технология разрабатывалась годами и предлагается к применению в совершенном на данный момент виде.

Виды штукатурных смесей

Чтобы не запутаться в многообразии смесей, нужно определить сферу их применения и изучить свойства. Основных видов штукатурки два: выравнивающая и декоративная . Первая используется для подготовки стен, именно она чаще всего встречается на полках строительных магазинов. Вторая – это лишь один из возможных вариантов финишной отделки поверхностей.

Выравнивающие смеси различаются по связующему компоненту и наличию добавок, улучшающих свойства:

Цементная . Самая прочная, но сложная в работе. После высыхания ее поверхность далека от идеала, поэтому ее приходится дополнительно покрывать слоем шпаклевки. Применима для наружных и внутренних работ;
Известковая . Состав пластичный и мягкий, легкий в нанесении. Требует шпаклевания . Используется только для внутренней отделки;
Гипсовая . Оштукатуренная ей поверхность идеально гладкая, без шероховатостей. Пригодна для последующей покраски . Не подходит для уличных работ и помещений с высокой влажностью;
Глиняная . На сегодняшний день практически не используется, так как значительно уступает по прочности и внешнему виду другим смесям. Применима для отделки деревянных поверхностей, благодаря хорошей адгезии с этим материалом;
Акриловая , силиконовая и силикатная . Эти смеси могут быть нанесены только тонким слоем. Создают идеальную поверхность. Устойчивы к влаге.

По степени готовности к работе смеси делятся на сухие – перед применением их нужно развести водой, и пастообразные – уже готовые к использованию. Первые более востребованы, так как их стоимость намного ниже. К тому же при отделке больших площадей сухие смеси нужно закупать в меньшем объеме, чем готовые.

Финишные штукатурки – дорогостоящий отделочный материал. Создают красивую декоративную поверхность, готовую к эксплуатации и устойчивую к внешним воздействиям. Они различаются по сфере применения и составам:

Существуют специальные виды смесей узкого применения, для жилых помещений и фасадов они почти не используются, но отлично справляются со своими задачами на производстве:

Кислотостойкая . Устойчива к воздействию химических веществ;
Рентгенозащитная . За счет наличия в составе баритового концентрата отлично изолирует стены от проникновения рентгеновского излучения;
Теплая . Служит дополнительным теплоизолятором. Содержит в составе целлюлозу, пенополистирол, пробковую крошку и другие утеплители.

Выбор того или иного вида штукатурки зависит от особенностей основания. Для стен из кирпича нужно использовать смесь на основе цемента. Если поверхность обрабатывается с уличной стороны, можно использовать состав из цемента с добавлением извести, она создаст дополнительную защиту от влаги. Наносимый слой должен быть не более 30 мм, если есть перепады большего размера, потребуется армирующая сетка.

Если стена возведена из гладкого облицовочного кирпича, то штукатурить ее самостоятельно не стоит, слой после высыхания может отвалиться. Для прочного сцепления потребуется произвести массу дополнительных работ.

Штукатурку гладких стен из бетона нужно производить составом из цемента с добавками в виде гипса и кварцевой крошки. Шероховатый бетон можно отделать цементной и гипсовой смесью. Эти же составы пригодны и для пенобетона, но его предварительно нужно обработать грунтующим составом глубокого проникновения – это продиктовано пористой структурой материала.

Деревянные стены лучше всего покрыть глиняной или цементной штукатуркой. Для лучшего сцепления потребуется армировка в виде реек.

Правильный выбор штукатурки очень важен, разные виды смесей отличаются по способности создавать качественную адгезию с различными видами основных стен. Но кроме состава и сферы применения материала необходимо обратить внимание на его производителя.

Готовые смеси известных брендов

Наиболее популярные производители штукатурок предлагают материал различного состава, сферы применения и способа нанесения. Сложно определить бренд, который предлагает лучшие смеси, так как все они отличаются по качественным характеристикам и ведут себя по-разному в конкретных условиях. На рынке представлены марки отечественных и европейских производителей.

Кнауф – Knauf

Произведенная в Германии штукатурка отличается высоким качеством и очень востребована. В ассортименте присутствуют смеси на основе гипса и цемента. Они пригодны как для уличных, так и для внутренних работ. Есть составы для ручного и автоматического нанесения.

Особенной популярностью пользуется универсальная штукатурка этого производителя – Ротбанд . Она приготовлена на основе гипса. Готовая поверхность получается идеально гладкой и прочной. Эту смесь можно наносить даже в один слой. Минимальная толщина – 5 мм, максимальная – 50 мм.

Смесь реализуется в мешках по 25 и 30 кг. Примерный расход при слое 10 мм – 8,5 кг сухого состава на квадратный метр.

Церезит – Ceresit

Заводы по производству штукатурки этого бренда расположены во многих странах Европы, а также в России, поэтому цена на нее немного ниже, при этом качество не уступает Кнауф.

Смеси Церезит представлены широким ассортиментом: кроме стандартных гипсовых и цементных, производители предлагают силиконовые и акриловые. Разные виды предназначены для выравнивания и декоративной отделки. В зависимости от характеристик, используются для внутренних и наружных стен. Разработаны смеси для разных видов нанесения: машинного и ручного. Составы выпускаются в виде сухих и пастообразных смесей в мешках и пластиковых емкостях по 25 кг. Допустимый слой от 5 до 35 мм.

Волма

Достойный ответ отечественных производителей европейским – штукатурные смеси под маркой Волма. Их готовят на основе гипса или цемента. В зависимости от связующего компонента могут быть использованы для внутренних и наружных работ. Нанесение – машинное и ручное.

Максимальная толщина слоя – 60 мм. Производитель рекомендует придерживаться оптимального значения – 30 мм. При нанесении штукатурки 10 мм слоем расходуется 10 кг сухой смеси.

Состав выпускается в мешках по 30 кг. Оттенок смеси – белый и серый.

Старатели

Еще один российский производитель гипсовых и цементных штукатурок выпускается под маркой Старатели. Эти смеси подходят только для внутренних работ и предусматривают исключительно ручное нанесение. Допустимый слой от 5 до 50 мм. Материал реализуется в мешках по 30 кг. Расход при слое 10 мм – 8-10 кг на каждый квадратный метр.

Ценовая категория смесей также имеет значение, как правило, европейские стоят дороже, чем отечественные, при этом качество практически не отличается. Если стены хорошо сцепляются со штукатуркой, не имеют серьезных неровностей, то можно немного сэкономить и выбрать доступную марку.

Инструменты для нанесения смеси

Для самостоятельного оштукатуривания стен потребуется целый набор инструментов и дополнительных материалов. Их качество также играет роль в создании прочного и долговечного основания под отделку. Инструменты для нанесения смеси должны быть без зазубрин и неровностей, тщательно очищены от грязи, лучше всего использовать новые экземпляры.

Список инструментов:

Для разведения смеси нужно подготовить подходящую по размеру емкость. В качестве предварительной обработки стен будет использована грунтовка с антисептической добавкой – это необходимо для улучшения адгезии и защиты от грибка и плесени. Если планируется использовать цементную штукатурку, то необходимо запастись шпаклевкой, для придания поверхности гладкой фактуры.

Подготовка стен к нанесению штукатурки

Чтобы смесь крепко держалась на поверхности ее необходимо обработать. Способ подготовки зависит от вида стены. Сначала их нужно очистить от всей старой отделки, полностью снять слой штукатурки, очистить от пыли и мелких камешков.

Пористые поверхности, такие как пеноблоки, нужно покрыть грунтующим составом глубокого проникновения в 1-2 слоя. Больше для них никакая подготовка не требуется.

Сложнее дело обстоит с гладкими поверхностями. На них нужно будет сделать насечки, примерно 250 штук на каждый квадратный метр, их наносят молотком и зубилом, углубляясь в стену не более чем на 3 мм. Далее гладкий бетон нужно покрыть специальным грунтующим составом – Бетоноконтакт .

Для качественного и прочного сцепления с отделкой, в кирпичной стене проделывают углубления до 1 см в швах между отдельными кирпичами, и покрывают грунтующим составом.

Деревянную поверхность лучше дополнить диагональными тонкими рейками из фанеры или доски или армирующей сеткой. Последнюю устанавливают на направляющие рейки в 3 мм от поверхности стены.

Приступать к нанесению смеси можно только после полного высыхания грунтующего слоя. Срок сушки зависит от вида грунтовки и материала, на который она нанесена и варьируется от нескольких часов до суток.

Установка маяков

Если поверхность стен близка к идеалу, то без этого этапа можно обойтись, но при наличии перепадов более 0,5 см, установленные маяки значительно облегчат работу неопытному мастеру.

Маяки для штукатурки – это жесткие металлические или пластиковые рейки, которые выставляют у стены по уровню. Они должны выйти в один уровень с первым слоем смеси. Их можно замуровать в стену или удалить, когда состав схватиться, но в таком случае потребуется дополнительная работа по заделке выемок.

Металлические маяки со временем могут заржаветь и на поверхности отделки проявятся пятна .

Маяки фиксируют на стене саморезами или монтажным клеем, если поверхность имеет большие неровности, то рейку выставляют по отвесу, набрасывают на стену по одной вертикальной линии несколько кучек густого раствора и фиксируют на них маяк. Шаг между направляющими должен быть чуть меньше длины имеющегося правила. Когда смесь схватится, рейки промазывают по краям и приступают к нанесению первого слоя штукатурки.

Приготовление смеси

К каждой упаковке смеси прилагается подробная инструкция по приведению ее в рабочее состояние. Не стоит пренебрегать предложенными пропорциями, так как только производитель знает каким должно быть идеальное соотношение сухого компонента и разбавителя.

Первое правило, о котором следует помнить – у каждой штукатурки есть максимальный срок, за который нужно ее использовать, он может составлять от 20 до 40 минут. По истечении этого времени состав становится непригодным для работы, даже если он не схватился. Поэтому лучше не разводить водой сразу весь мешок смеси, можно начать с половины.

В подготовленную емкость нужно залить воду. На 15 кг сухой штукатурки требуется около 8-9 литров. Понемногу добавлять смесь, тщательно перемешивая до однородной консистенции, для этого удобно использовать строительный миксер или мастерок. Состав нужно выдержать 5 минут и еще раз хорошо перемешать, в этот момент следует обратить внимание на густоту смеси, на этом этапе еще можно добавить воды или штукатурки, потом этого сделать уже нельзя. Готовый раствор нужно сразу пустить в работу.

Технология нанесения

Смеси наносят в три слоя, разных по толщине. Между ними выдерживают определенный промежуток времени. Профессионалы считают, что именно такое поэтапное нанесение штукатурки обеспечивает ее качество и прочность.

Первый слой: обрызг

Для него потребуется раствор консистенции сметаны, он должен быть мягким и пластичным, но не текучим. Слой толщиной 4-5 мм наносят на кирпич, бетон и пеноблок, для дерева потребуется около 10 мм. В разных местах обрызг может иметь разную толщину – это определяется неровностями стены. Дальнейшие слои будут наноситься равномерно и более тонко.

Способ нанесения: набрасывающими движениями, при этом работать нужно только кистью, а не плечом, чтобы раствор не разбрызгивался. Такой метод позволяет создать хорошее сцепление с основой, так как частички смеси проникнут во все трещинки, поры и другие пустоты.

Выравнивание производится по маякам при помощи правила. Особенная гладкость от этого слоя не требуется. После нанесения обрызга, нужно очистить все инструменты от частиц штукатурки.

Второй слой: грунт

Для следующего этапа потребуется дождаться полного высыхания первого слоя. Если при сильном надавливании пальцем он не проминается, значит можно начать работу по нанесению грунта.

Для этого слоя смесь должна быть более густая и напоминать по консистенции тесто. Раствор так же набрасывают на стену или намазывают, хорошо разравнивая правилом или мастерком. На этом этапе важно добиться ровной поверхности без изъянов. Допустимая толщина – 20 мм. В завершении слой обрабатывают полутерком, двигая им в горизонтальном и вертикальном направлении.

Третий слой: накрывка

На этом этапе осуществляется чистовая отделка. Именно на этот слой будет нанесено декоративное покрытие или краска. Смесь для накрывки должна иметь такую же консистенцию, как и обрызг. Наносить ее можно слоем не более 2 мм.

Перед началом работы необходимо смочить водой предыдущий слой и нанести максимально тонко накрывку. Ее нужно тщательно разгладить гладилкой или полутерком круговыми движениями.

На этом этапе важно устранить все неровности, они не всегда заметны глазу, чтобы их обнаружить, можно воспользоваться фонариком и при выключенном основном освещении подсветить стену с разных сторон. Для достижения идеальной гладкости, поверхность можно затереть теркой с войлоком или фетром. Приступать к декоративной отделке нужно, когда стена хорошо просохнет.

Технология нанесения декоративной штукатурки более сложная. Произвести работы своими руками не представляется возможным. А как профессионалы создают настоящие шедевры при помощи этого материала можно посмотреть на видео.

Оштукатуривание стен своими руками – выполнимая задача, даже для человека без строительного опыта. В процессе важно учесть особенности разных видов материалов и качества основания. А соблюдение всех этапов работ и технологии обеспечит срок службы отделки длительностью не менее 20 лет.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 5 минут

Какой строительный материал более предпочтителен при выравнивании стен – штукатурка или гипсокартон? Этот один из самых актуальных вопросов ремонта, который необходимо решить заранее, чтобы не столкнуться с множеством проблем, неизбежных при неправильном подходе. Оба материала показывают отличные результаты при выравнивании стен и потолков и превосходно выглядят после завершения отделочных работ, но оба они имеют недостатки, а работа с каждым из них имеет свои нюансы.

Чтобы ответить на вопрос, что лучше – гипсокартон или штукатурка, стоит сравнить их характеристики, рассмотреть плюсы и минусы.

Виды гипсокартона

На современном стройрынке представлено множество видов гипсокартона от западных и российских производителей, предназначенных для разных целей, отличающихся размерами, толщиной листа и эксплуатационными характеристиками:

Стандартный ГКЛ серого цвета с синей маркировкой для отделки стен и потолков в помещениях с низким и нормальным уровнем влажности воздуха.
Водостойкий гипсокартон ГКЛВ с силиконовыми гранулами, в состав которого входят антигрибковые компоненты, предназначенный для помещений с повышенным уровнем влажности и нестабильной температурой воздуха. Цвет ГКЛВ зеленый, маркировка – синяя.
Огнестойкий гипсокартон ГКЛО розового или серого цвета с красной маркировкой используется для защиты помещения от пожаров. В квартире такой материал иногда выбирают для детской.
Водостойкий и огнестойкий материал ГКЛВО зеленого цвета с красной маркировкой для производственных помещений с высоким уровнем влажности и повышенными требованиями к пожаробезопасности.

По толщине гипсокартон делят на стеновой (от 12, 5 мм), потолочный (8–9,5 мм) и арочный (6 мм).

Недостатки гипсокартона

В числе недостатков ГКЛ:

хрупкость возведенной конструкции;
сокращение площади помещения;
необходимость полной замены гипсокартона в случаях затопления с верхних этажей;
сложности с размещением на стенах тяжелых предметов, требуется специальный крепеж, а чтобы , придется продумывать способы ее укрепления.

Цементно-известковая штукатурка отличается антибактериальными свойствами, защищая помещение от появления плесневого грибка и микроорганизмов.
Гипсовая – сухая смесь, состоящая из гипсового порошка с пластификаторами. Гипсовая штукатурка пластична, паропроницаема, экологична, обладает небольшим весом в сравнении с цементной, совместима с бетонными и кирпичными поверхностями, не требует шпаклевки перед окрашиванием или оклеиванием обоями.
– может быть силиконовой, минеральной, силикатной, применяется для финишной отделки, позволяет создавать необычные и уникалньые поверхности. Такие эксклюзивные виды этого материала, как травертино, венецианская, марокканская штукатурка, сравнивать с гипсокартоном не имеет смысла, поскольку их стоимость значительно превышает самые дорогие виды ГКЛ вместе с отделкой.

Преимущества штукатурки перед гипсокартоном

Штукатурка – один из самых древних строительных материалов, состав и свойства которых менялись на протяжении столетий. Современные смеси с разнообразными добавками с успехом используются как для внутренних, так и фасадных работ, сохраняя превосходный вид облицовки в течение десятилетий. В числе ееглавных преимуществ:

Высокая прочность и надежность.
Длительная эксплуатация.
Экономия пространства.
Низкая стоимость материала
Отсутствие проблем с размещением навесных шкафов и любых других предметов.

Недостатки штукатурки

У штукатурки есть и существенные минусы:

Оштукатуривание – трудоемкий и грязный процесс.
Необходимость применения маяков для создания равномерного слоя.
Риск растрескивания при наложении толстого слоя.
Длительное высыхание. При оштукатуривании в несколько слоев ремонт может затянуться на несколько недель.
Штукатурить стены новичку без специальных навыков будет сложно.

Какой материал выбрать

Прежде чем приступить к ремонту, необходимо рассмотреть несколько важных факторов, чтобы решить, какой из этих материалов подойдет в конкретном случае.

Если важна скорость работ и ремонт должен быть закончен быстро, отдать предпочтение нужно гипсокартону.
Стены в помещениях с повышенным уровнем влажности лучше выравнивать цементной или цементно-известковой штукатуркой, которая является превосходной основой для плитки любых видов и тяжелых настенных конструкций – полок, зеркал, водонагревателя. Оштукатуренные поверхности в кухне, ванной и туалете прослужат в течение нескольких десятилетий.

Такая технология применима:

В квартире на стенах, где планируется плитка (ванная, санузел) — дефекты штукатурки будут выправлены клеящей массой;
Гараже. Тонкий слой штукатурки скроет видимые дефекты, подготовит поверхность к покраске или побелке;
Мастерской — произойдет утепление помещения. Кроме этого, на стены можно наносить краску или клеить обои;
Котельной. Главная задача — скрыть изъяны кладки;
При гипсокартонной обрешетке стен — проводят для их защиты от воздействия неблагоприятной среды;
К внутренней кирпичной перегородке, выполненной очень ровно, но из-за многочисленных кладочных швов не подлежащей покраске или оклейке обоями и т.д.

Плюсы и минусы оштукатуривания стен без маяков

Выравнивание стен штукатуркой без маяков своими руками имеет как положительные, так и отрицательные стороны. К плюсам можно отнести:

Экономию раствора. Установка маяков предполагает минимальный слой штукатурки в 7-8 мм. Опытный мастер положит раствор толщиной 4-5 мм, новичок сможет оштукатурить стену слоем 5-6 мм. Как видно из приведенных цифр, раствора потребуется в 1,5-2 раза меньше. Однако здесь есть подводный камень: при отсутствии элементарных навыков, в начале работы, часть раствора окажется на полу, что значительно снизит ожидаемую экономию;
Уменьшение стоимости ремонта. Затраты на приобретение комплекта маяков, которые не нужно покупать, не очень сэкономят бюджет ремонтных работ. Приглашение профессионального отделочника эту экономию вообще ликвидирует — оштукатуривание без маяков стоит дороже (здесь два фактора: более трудоемкий процесс и меньшая площадь штукатурных работ). В то же время, выполнение всего технологического процесса своими силами в сумме даст хороший финансовый результат;
Более высокое качество поверхности штукатурки. Отсутствие маяков и тонкий штукатурный слой позволяют избежать трещин;
Возможность сохранить объем помещения из-за меньшей толщины штукатурного слоя;
Экономия подсобных материалов — нет необходимости покупать направляющие маяков, саморезы и держатели металлического профиля.

У метода есть и недостатки, но они относительные, так как при его использовании хозяева заранее с ними соглашаются:

Нельзя получить очень ровную поверхность стены. Минимальные дефекты будут присутствовать;
Вывести плоскость по вертикали и диагонали проблематично, особенно без опыта работы;
Технологический процесс трудоемкий;
Работу нельзя выполнить быстро. Здесь есть один нюанс — в большинстве материалов по проблеме штукатурки стен без маяков говорится об экономии времени. Авторы считают, что отсутствие необходимости установки маяков ускорит штукатурные работы. Но они не учитывают того, что ровнять штукатурку по маякам и наносить раствор ровно, без вспомогательных средств, не одно и то же. Во втором случае нужен постоянный контроль правилом и нивелиром за ходом работ. Кроме этого, при маяках просто идет наброс раствора на стену между направляющими, а без маяков штукатурка ведется малыми участками с постоянным контролем.

Как оштукатурить стены без маяков

Штукатурка стен своими руками без маяков поэтапно представляет цикл взаимосвязанных работ, включающих:

подготовку стен к оштукатуриванию;
расчет потребности сухой штукатурки или ее компонентов;
покупку материалов и подготовку инструментов;
приготовление раствора;
нанесение штукатурки на поверхность стены.

Подготовительные работы

Подготовительные работы к нанесению штукатурки без маяков немного отличаются от аналогичных работ при работе с направляющими профилями. Это связано с другим статусом помещений, в которых проводятся работы. Однако и здесь для обеспечения долгого срока эксплуатации штукатурки необходимо выполнить пошагово цикл операций:

убрать со стен, если проводится ремонт, обои, краску или побелку, а также старый штукатурный слой (во вновь построенных помещениях этот этап пропускается);
осмотреть стены и провести, по необходимости, работы по заделке микротрещин;
расшить кладочные швы в кирпичных стенах для создания хорошего сцепления раствора со стеновой поверхностью, а на бетонных стенах, чтобы не крепить штукатурную сетку, молотком и зубилом или бучардой наделать засечек;
очистить поверхность от пыли и грязи;
нанести два слоя проникающей грунтовки (при покупке грунтовки следует обращать внимание на тип стены — кирпичный, бетонный или из газобетона).

Засечки на стене.

Подробно технология подготовки стен под штукатурку изложена в материале « »

Расчет потребности в материалах

На первый взгляд, рассчитать потребность компонентов раствора или сухих штукатурных смесей не очень сложно. Перемножить площадь стены на толщину слоя штукатурки, учесть потери в размере 10-15% и по строительным таблицам рассчитать количество цемента и песка, необходимых для проведения работ. Если же покупаются готовые смеси, то на упаковке приведен их расход на 1 м 2 при толщине слоя в 10 мм. Что также не вызывает сложностей при расчетах.

Проблемы возникают при определении толщины штукатурного слоя. При провешивании стены для установки маяков большим количеством промеров определяется средняя толщина штукатурки. Здесь же нельзя провести такую работу, так как не сформирована плоскость штукатурки.

Опытные мастера выходят из сложившейся ситуации просто: используя нивелир и ровную длинную доску (рейку) в качестве правила находят максимальное отклонение стены от вертикали. Эту цифру делят на два и прибавляют 4 мм. В результате получается приблизительная толщина штукатурного слоя.

Для тех, кто хочет более точно узнать расход раствора, советуем провести провешивание стены. Подробная инструкция этой технологической операции изложена в работе « ».

Материалы и инструменты

Выравнивание стен без маяков правилом требует покупки необходимых материалов и обеспечение рабочих инструментом и приспособлениями.

Материалы. Для цементно-песчаного раствора необходимо купить:

портландцемент М400 (сухие смеси в готовом виде);
речной (мелкозернистый), промытый от глины песок;
стекловолоконную фибру для предотвращения растрескивания штукатурки;
грунтовку глубокого проникновения (Ceresit CT 16, Condor, Alpina Грунт);
клей ПВА для ускорения процесса гидратации или жидкое мыло для его замедления (в первые замесы рекомендуется добавлять мыло — отсутствие опыта может привести к схватыванию еще не выработанного раствора).

Также потребуется вода.

Инструменты и приспособления. Работу невозможно выполнить без инструмента и приспособлений. Потребуются:

переносной помост или стремянка;
самодельное металлическое корыто для замешивания раствора на 4-5 ведер;
садовая тяпка — ей удобно размешивать раствор;
длинная ровная доска или правило 2-2,5 м;
кювета для грунтовки;
валик или кисть для нанесения праймера;
молоток;
зубило;
отвес;
ватерпас (пузырьковый уровень);
набор штукатура (включает мастерок, сокол, полутерок, терку, гладилку и набор шпателей).

Основные приемы штукатурки без маяков

Каждый профессиональный штукатур знает, как выровнять стены без маяков. При этом у каждого из них есть свой любимый способ (специалисты насчитывают 4 метода).

Первый. Во время нанесения грунта по всей длине стены выкладываются три горизонтальные полоски раствора: одна по центру, другая на высоте 10-20 см от пола, третья пускается по верху стены. С помощью правила и ватерпаса (пузырьковый уровень) мастерком формируется будущая плоскость штукатурки.

В результате получается что-то похожее на растворные маяки — на языке профессионалов они называются ориентирами. Высокой точности таким методом добиться невозможно, но процесс ускоряется и на выходе получается довольно ровная поверхность стены.

Работы ведутся после полного высыхания ориентиров. Для ускорения процесса гидратации штукатурки мастера добавляют в раствор (только для ориентиров, а не для всей штукатурки) гипс (1-2 мастерка на ведро цементно-песчаной смеси) — импровизированные маяки будут готовы к дальнейшей работе через 30-40 минут.

Второй. По краям стены, на расстоянии 5-10 см от угла, высверливается по три отверстия под дюбеля: вверху, внизу и посредине. В них вкручиваются саморезы так, чтобы их головки выступали из стены на 5-6 мм.

С помощью отвеса каждый ряд саморезов приводится в одну плоскость, после чего между саморезами натягивается три струны из рыболовной лески. Эти струны и служат ориентирами при нанесении второго слоя штукатурки — грунта.

Третий. Наиболее популярный метод — работа с помощью «глазомера». Проследим, как правильно штукатурить стены без маяков цементно-песчаной смесью.

Штукатурка без маяков ЦПС

По «глазомеру» выполняют работы в ситуациях, когда у стены нет завалов и перепадов высот — требуется просто выровнять ее под покраску или обои. В таком случае используют для раствора цемент, песок и фибру из стекловолокна.

Первый слой штукатурки, обрызг, выполняют жидким (текучим) раствором. Стену им в буквальном смысле слова поливают, создавая очень тонкий слой штукатурки. Профессиональные строители для этих целей используют хопперы, работающие от компрессора или от ручного привода.

Если хоппера нет, раствор можно намазать на стенку теркой, полутерком, шпателем или же вообще широкой малярной кистью или кистью-макловицей (используется для побелки мелом или известью). Технологический процесс похож на грунтование поверхности праймером. Здесь необходимо контролировать толщину слоя — он должен быть максимально тонким и не допускать пропусков.

Ко второму этапу, самому сложному, приступают после высыхания обрызга. Здесь главное, не упустить момент нанесения грунта — с пересохшим слоем у него не будет необходимого сцепления: второй слой или будет отваливаться, или пойдет трещинами.

Цементный раствор замешивается из цемента марки М400 и песка в соотношении 1:2 (при использовании портландцемента М500 песка берется 3 части). В сухую смесь (без воды) небольшими порциями добавляется фибра (если ее добавить одной порцией, не получится размешать — волокна стекловолокна собьются в ежистые шарики).

После каждого внесения фиброволокна, сухой раствор размешивается. После этого в полученную смесь порциями добавляется вода до получения штукатурки консистенции хлебного теста.

Оштукатуривать стену таким раствором необходимо небольшими участками. Начинать следует с левого нижнего угла.

Раствор наносится штукатурной лопаткой (мастерком), а разравнивается полутерком. В процессе разравнивания ведется контроль поверхности правилом и ватерпасом — заштукатуренный участок выравнивается по вертикали, диагонали и горизонтали. Выравнивание завершают правилом, которым убираются мелкие погрешности, оставленные полутерком.

Закончив с первым участком, приступают ко второму. Идти можно вверх или вдоль пола, по низу. Завершенные участки служат ориентиром при работе над вторым фрагментом штукатурки, благодаря чему появляется возможность избежать искривлений и заметных переходов. В помощь глазомеру необходимо постоянно использовать правило и уровень.

На заключительном этапе штукатурных работ поверхность стены намывается жидким раствором (процесс называется накрывкой) — убираются шероховатость, полосы от полутерка и правила, другие изъяны. Работы по нанесению накрывки начинают, когда второй слой штукатурки высохнет — не будет продавливаться при нажатии рукой, но, в то же время, перетираться в песок при поглаживании, с усилием, пальцами.

Внимание: проверять, насколько высох грунт, нужно последовательно, начиная с первого участка, так как пока шли работы по оштукатуриванию стены, первый фрагмент мог успеть полностью схватиться.

Штукатурный раствор делается только из разведенного водой цемента. Наносится толщиной 1-2 мм. Перед нанесением обрабатываемый участок смачивается. Накрывка наносится полутерком и растирается круговыми движениями.

Завершается процесс нанесения штукатурки ее затиранием, которое можно выполнять и по не совсем высохшему раствору и через несколько дней после нанесения накрывки.

Если у стены имеется отклонение от вертикали, на помощь придет четвертый метод .

Как штукатурить стены без маяков при завале стены?

Здесь на помощь глазомеру приходят нанесенные по полу, стенкам и потолку линии, ограничивающие поверхность штукатурки. Правильный алгоритм работ следующий:

С помощью правила или длинной, ровной доски находится самое выступающее вовнутрь комнаты место у стены;
Отступив от него 5-м мм, проводится параллельно стене линия, которая находит продолжение на полу, следующей стенке и потолку;
Проводится первый этап штукатурных работ — обрызг;
После высыхания обрызга наносится грунт, где ориентиром выступает начерченная линия;
Штукатурится небольшой участок, затем следующий и так по кругу. Контроль поверхности ведется правилом и ватерпасом. После того, как штукатурная полоса будет закольцована, штукатурится следующая часть стены. Ориентиром выступает уже не начерченная полоса, а сформированная штукатуркой плоскость.

Работы должны завершиться в центре стены. Технология нанесения штукатурного слоя идентична, приведенной выше (см. пункт 3). Отметим, что различий в оштукатуривании стен гипсовым и цементным раствором нет.

Заключение

Выполнение самостоятельно штукатурных работ без маяков требует определенных навыков. Потренироваться можно на участке стены, который впоследствии будет штукатуриться. Достаточно после получения первых навыков убрать нанесенную штукатурку и выполнить все заново. При внимательном отношении к процессу штукатурки, все получается и у новичков — важно не спешить и не забывать последовательность работ.

Видео по теме

Оштукатуривание стен – самый, пожалуй, распространенный способ их выравнивания и подготовки к окончательной отделке. Технология обладает высокой универсальностью, и дает возможность привести в порядок как достаточно ровные поверхности, так и имеющие значительные дефекты и искривления. Кроме того, штукатурный слой – это всегда еще и дополнительная защита материала стен от негативного воздействия внешней среды.

«Классикой» штукатурных работ является использование , которые задают плоскость будущей поверхности. Однако, в ряде случаев идеально ровное состояние стены не является основным приоритетом, и процедуру выставления маячковых профилей можно опустить. Как выполняется штукатурка стен без маяков своими руками – на этот вопрос постараемся дать ответ в настоящей публикации.

Необходимо сразу отметить, что несмотря на отсутствие необходимости в одной из операций – в точной установке маяков, сам процесс такого оштукатуривания в целом – задача весьма непростая, и чтобы получить действительно качественный результат, необходимо иметь хорошо наработанные навыки отделочника. Если браться за подобную работу, не имея вообще никакого опыта оштукатуривания стен, то первоначальные результаты могут быть очень далеки от задуманного.

Понятно, что к идеальной плоскости стен при строительстве и отделке стремится любой добросовестный хозяин жилья. Тем не менее, нередко встречаются случаи, когда такой подход все же не выглядит оправданным.

Согласитесь, например, что при строительстве подсобного помещения (мастерской, сарая, птичника и других придомовых построек), которые располагаются на «заднем дворе», идеально выведенные стены – просто ни к чему. Достаточно добиться того, чтобы они были визуально ровными, не имели явных дефектов поверхности, а сам материал, из которого они возведены, получил надежную штукатурную защиту. Тем более, если кладка велась аккуратно, с постоянным контролем вертикальности стены и прямизны рядов.

Не видится особого смысла в усложнении работ при оштукатуривании подсобных помещений дома, внутренних поверхностей стен в гараже, мастерской, котельной. Тонкий штукатурный слой скроет видимые изъяны и подготовит поверхности к, например, покраске или побелке, а вот проверять их идеальную ровность правилом – вряд ли кому придет в голову.

Однако, многие мастера-профессионалы предпочитают использовать штукатурные растворы собственного приготовления, «рецептура» которых им давно известна и хорошо зарекомендовала себя на практике. К такому подходу часто прибегают и хозяева загородных домов, особенно при проведении оштукатуривания наружных стен или при проведении отделки в нежилых помещениях.

Для таких целей применяются обычные цементно-песчаные, известковые, цементно-известковые и даже остающиеся до сих пор востребованными глиняные растворы. Безусловно, их состав должен быть оптимально сбалансирован по компонентным составляющим – одним словом, необходимо знать правильные пропорции приготовления штукатурных растворов.

Ниже представлен калькулятор, который поможет определиться с общим количеством штукатурного раствора для отделки стены определённой площади. Кроме этого, программа подсчитает необходимое количество ингредиентов для приготовления этого объема штукатурки в двух вариантах (с примерно одинаковым показателем прочности — М-75):

— цементно-известковый раствор – один из наиболее популярных, обладающий отменной пластичностью и повышенной универсальностью, то есть подходящий в том числе и для внутренней отделки помещений.

— обычный цементно-песчаный раствор, хорошо подходящий для внешних работ, в том числе — для цокольной части стен, и для отделки помещений с повышенным уровнем влажности.