Штукатурка стен по маякам что. Гипсовая штукатурка стен. Порядок выполнения работ

При обустройстве квартиры в городской новостройке, при черновой отделке фасадов и помещений в возведенном частном доме, а то и просто при проведении капитального ремонта в своем старом жилище, хозяевам практически всегда приходится сталкиваться с достаточно сложной операцией . Кривизна поверхностей проявляется по-разному – это может быть завал плоскости от вертикали, криволинейное искривление, причём нередко – с изменением направления изгиба («пропеллер»), или выраженная неровность, рельефность стены, с наличием провалов, выступов, бугров, что свойственно, например, кирпичной кладке. В любом случае, для отделки такие стены пока еще совершенно не готовы – требуется выравнивание для вывода в выверенную вертикальную плоскость и обеспечения пусть не идеально гладкой, но ровной поверхности.

Одним из наиболее часто используемых способов выравнивания является оштукатуривание стен. Именно эта технология позволяет, при правильном применении, справиться с практически любыми, большими и малыми дефектами поверхности с минимальной потерей пространства в помещении (в отличие, например, от применения гипсокартона). Но для того чтобы добиться вывода создаваемой ровной поверхности в единую вертикальную плоскость, без ее изгибов и переломов, необходимы некие «ориентиры», и эту функцию выполняет система выставляемых заранее маяков.

Итак, в настоящей публикации будет рассмотрено, как можно произвести своими руками. Этот процесс включает немало этапов, но некоторые из них уже подробно освещены на страницах нашего портала. Поэтому, чтобы не особо повторяться, отдельные шаги будут рассмотрены лишь вскользь, но с обязательным приложением ссылок на более информативные статьи. В этой же публикации основной акцент планируется сделать именно на технологиях создания выверенной и удобной для дальнейших работ системы маяков.

Подготовка к проведению оштукатуривания стен

Предварительный этап включает в себя целый ряд мероприятий. Но начинают всегда с готовности инструментов.

Инструменты для работы

Прежде всего, необходимо подготовить набор инструментов, которые понадобятся для различных операций. Большинство их них показано на рисунке ниже.

1 – правило, основной инструмент для выполнения разравнивания штукатурки по маякам. Длина может быть разной, но для начинающего мастера оптимальным будет размер 1500 мм.

2 – строительный уровень, необходимый для проведения разметки, выставления маяков и осуществления контроля за качеством выполнения работ.

3 – шпатель. Может применяться целый набор шпателей с различной шириной рабочей части. Многофункциональный инструмент, применяемый на всех этапах работы.

4 – гладилка. По своей функциональности мало уступает шпателям, плюс к этому позволяет проводить чистовое выглаживание поверхности по свеженанесенному раствору.

5 – штукатурные лопатки и мастерки. Удобны при замешивании штукатурных растворов и при нанесении (набрызге) штукатурки на стену. Также являются многофункциональными инструментами.

6 – сокол. Удобный инструмент для набора сразу большого количества раствора из емкости для замешивания, для снятия излишков при ручной работе над поверхностью со шпателя или гладилки.

7 – топорик. Позволяет сбивать выступающие неровности при подготовке стены к оштукатуриванию.

8 – совок. Никакой хороший мастер не стает убирать с пола мусор или упавшие кляксы раствора с помощью качественного инструмента – шпателя или кельмы. Для этого лучше иметь под рукой совок. Кроме того, им удобно набирать из бумажной тары необходимое количество сухой строительной смеси.

9 – терка. Применяется для окончательного выравнивания, устранения дефектов оштукатуренной поверхности, затирки ее до максимально гладкого состояния после того, как раствор схватился.

10 – полутерок. Бывает удобен для первичного распределения наброшенной горками на стены штукатурной смеси, снятия излишков, а также для предварительного выглаживания поверхности после схватывания раствора.

11 – угловой шпатель. Служит для точного выведения оштукатуренных углов. Может предназначаться для внешних или для внутренних углов.

Подготовка стены к оштукатуриванию

Чтобы стена была выровнена качественно, штукатурка устойчиво держалась на ней, не отслаиваясь и не покрываясь трещинами, а финишная отделка служила долго и не потребовала через год-другой кардинального обновления, поверхности должны быть самым тщательным образом подготовлены. Если стена старая, то нередко подготовительный этап становится одним из самых длительных и трудоёмких. Но это вовсе не повод игнорировать его или упрощать по своему разумению – без всесторонней подготовки ожидаемого результата не добиться.

Подготовительный этап включает следующие обязательные операции:

• Очистка поверхности стены от всех старых покрытий – известки, краски, керамической плитки, проявляющей хоть малейшие признаки нестабильности штукатурки.
• Проведение тщательного осмотра поверхностей стен, выявление дефектов, которые могут сказаться на качестве будущей штукатурки и отделки. Прежде всего это касается трещин и щелей, областей эрозии стенового материала или осыпающегося раствора между элементами кладки.
• При выявлении подобных недостатков – проводится ремонт стены.
• Одновременно срубаются все явно выступающие бугры или наплывы, которые помешают дальнейшему оштукатуриванию стены.
• Нередко на стене выявляются признаки поражения ее или другими «представителями» микрофлоры. Значит, предстоит провести «лечение» специальными составами с последующей обработкой антисептической грунтовкой.
• Поверхность должна быть максимально качественно очищена от грязи и пыли.
• Завершающей операцией подготовительного этапа должна стать полная, по всей площади стены, ее обработка грунтовочным составом, как минимум – в два слоя. Состав грунта может варьироваться в зависимости от материала стены.

Только после полного просыхания последнего слоя грунтовки можно переходить уже этапу выравнивания стены штукатуркой

Тяжелый, но необходимый процесс – подготовка стены к отделке

В настоящей публикации все шаги подготовительного этапа лишь перечислены. Но это – не по причине недооценки, а, наоборот, вследствие необходимости освещения такого вопроса со всеми подробностями. А для этого – перейдите по рекомендуемой ссылке к статье нашего портала .

Как производится выравнивание стены штукатуркой

Переходим непосредственно к технологии выравнивания стены штукатуркой. И самым ответственным, пожалуй, в этом процессе становится этап установки системы маяков. Именно от него и зависит качество всего выравнивания поверхности. Поэтому эта тема и становится ключевой для настоящей публикации.

Цены на финишную штукатурку

финишная штукатурка

Как правильно и точно установить на стене маяки для дальнейшего оштукатуривания

Надо сказать сразу: способов выставления системы маяков – немало, и у каждого опытного мастера уже сложился свой подход к этому вопросу. Безусловно, каждый из них считает, что его метод – самый лучший и точный. Навязывать то или иное мнение – не будем, просто предложим к рассмотрению несколько методик, вполне доступных для самостоятельного выполнения.

Как уже говорилось, оптимальным инструментом для подобных целей является лазерный построитель плоскостей. Однако, учитывая то, что это пока не столь часто встречающийся прибор в стандартном инструментальном «арсенале» домашнего мастера, будут показаны способы, как можно, без потери точности, обойтись и без него.

Несколько слов о расстановке маяков. Чаще всего их устанавливают вертикально, с шагом, обеспечивающим удобную работу с имеющимся правилом. Так, например, если у начинающего штукатура имеется правило длиной 1500 мм (а с более длинным инструментом, по неопытности, можно страшно намучатся), то оптимальным шагом маяков видится расстояние в 1000÷1200 мм.

Крайние на стене слева и справа маяки должны расположиться на расстоянии от углов примерно в 200 мм. Если на стене имеются дверные или оконные проемы, то они тоже с обеих сторон должны вертикально обрамляться маяками, которые располагают на расстоянии 100÷150 мм от края проема.

Таким образом, рекомендуемый шаг установки вертикальных маячковых профилей – это не догма, так как он в ряде случаев может быть и уплотнен. Например, от угла до края дверного проема расстояние составляет 3100 мм. Если вычесть 200 мм от угла и, допустим, 100 мм от двери, останется не закрытым участок длиной 2800 мм. Установка одного маяка разделит его на два участка шириной 1400 мм, что все же многовато для успешного оштукатуривания, особенно без наработанного опыта. Значит, оптимальным видится установка двух маяков с шагом примерно 1400 / 3 = 933,3 → 930 мм.

Существует методика установки маяков и по горизонтальным линиям – правда, она потребует особых навыков работы с правилом, так как и распределение штукатурной смеси будет вестись параллельно им. Этому подходу тоже будет уделено внимание ниже.

А начнем – с одного из наиболее удобных способов установки маяков.

Простой и точный способ установки маяков с использованием лазерного построителя плоскостей

Любая установка маяков предполагает выведение их в одну плоскость. А эта плоскость задается двумя линиями. Первая – это линия задающая толщину штукатурного слоя. Вторая – строгая вертикальная линия.

Достоинство лазерного построителя в том, что он сразу задает обе линии, то есть выстраивает плоскость, после чего установить маяки становится несложно.

Иллюстрация
	Итак, перед нами стена, которая требует выравнивания штукатуркой. Первым делом, после проведения всех подготовительных работ, ее необходимо разметить – определить линии, по которым будут устанавливаться маячковые профили.
	От линии угла до первого маяка отмеряется 200 мм. На стене делается отметка карандашом.
	Далее, по всей площади стены намечаются линии установки последующих маяков, с шагом в 1200 мм (ставятся карандашные отметки). Возможно, потребуется и уплотнение шага (об этих случаях говорилось выше), но вот увеличивать его не стоит. Последний на стене маяк должен встать от угла тоже на расстояние 200 мм.
	Устанавливается лазерный уровень, и через поставленную риску на стене лучом отбивается вертикальная линия – это ось будущего маяка. В принципе, эту операцию несложно проделать и с помощью обычного строительного уровня, длинной линейки (правила) и карандаша.
	По намеченной линии сверлится ряд отверстий под дюбель-пробки. Большие – не требуются, обычно вполне достаточно диаметра 6 мм и глубины под 40 мм пробку. Нижнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня пола.
	А дальше по линии – с шагом около 500 мм. Верхнее отверстие – примерно в 50÷100 мм от уровня потолка.
	Если сверло хорошее, а на перфоратор (дрель) установить ограничитель глубины сверления, то работа не займет много времени. Такое сверление выполняют по всем вертикальным линиям маяков.
	Далее, берутся пластиковые дюбель-пробки…
	…и аккуратно молотком завиваются в просверленные отверстия…
	…во все по очереди, по всем линиям маяков на стене.
	Следующим шагом необходимо задать вспомогательную плоскость, которая будет параллельна уровню стены после оштукатуривания. Для этого на примыкающей стене отмеряется расстояние, например, в 100 мм.
	Ставится хорошо заметная вертикальная риска. Можно дополнительно обвести ее, чтобы не потерять при дальнейшей разметке. Точно такая же операция проводится и на другом конце стены.
	Устанавливается лазерный построитель плоскостей.
	Его лучи направляются вдоль стены, так, чтобы они пришлись ровно по нанесенным только что рискам, с обязательным совпадением с обеих сторон стены. Таким образом, вспомогательная плоскость задана, и можно двигаться дальше.
	Следующий шаг – это поиск самой выступающего участка стены: именно здесь штукатурка ляжет минимальным слоем. Проверку провести несложно – линейку, или, чтобы было точнее, угольник поочередно прикладывают к точкам, где были забиты дюбель-пробки. По следу, оставляемому на шкале лазерным лучом, снимают показания. Их, если разброс большой, можно записывать на стене или на схеме, составленной на листе бумаги. Та точка, на которой будут показаны минимальные значения, и является самой высокой. Ее желательно сразу выделить, каким-то образом пометить – от нее и будем «плясать» дальше.
	Для дальнейших действий потребуются саморезы и шуруповерт (отвёртка) с длинным жалом. Если величины перепада небольшие, то длины саморезов в 51 мм будет вполне достаточно.
	В дюбель-пробку, ближайшую к наиболее выступающей точке, вворачивается саморез.
	То, насколько он выступает от поверхности стены, и будет в конечном счёте задавать толщину минимального штукатурного слоя на стене. Поясним: например, планируется слой штукатурки толщиной минимум в 10 мм (так оно обычно и бывает). К саморезу будет плотно прижиматься маячковый профиль высотой 6 мм. Значит, чтобы задать общую толщину в 10 мм, саморез должен выступать над уровнем стены на 4 мм. Это расстояние в данном случае придется выставить с помощью угольника или линейки. Замер проводится по торцу шляпки самореза. Такая возня будет только с первой точкой – дальше пойдет намного веселее.
	Фигурная отвертка упирается в шлицы выставленного самореза, а на ее жале, в области пересечения с лазерным лучом, наклеивается поясок из малярного скотча.
	Теперь осталось хорошо заточенным карандашиком наметить окружность, точно совпадающую со следом лазерного луча.
	Дальше – все вообще просто. В каждую из дюбель-пробок вкручивается саморез…
	…и вкручивание ведется до тех пор, пока нанесенная на жале отвертки окружность не совпадет со следом от луча лазерного построителя. Торец шляпки этого самореза встанет ровно в заданную плоскость. При необходимости – проводят корректировку, слегка проворачивая саморез по или против часовой стрелки, чтобы добиться максимальной точности.
	Эту операцию проводят по всем линиям маяков на всех точках, где были забиты дюбель-пробки. Поверьте, это выполняется очень быстро и дает отличный результат. В результате все контрольные точки по линиям будущих маяков (торцы шляпок саморезов) установлены ровно в одной плоскости.
	Следующим шагом промеряется высота будущих маяков.
	По замеренному размеру нарезаются маячковые профили. Это вполне можно сделать с помощью ножниц по металлу.
	Профили нарезаны и расставлены по местам своей установки.
	На стене, как раз по линиям маяков, проводилось сверление, а значит, на поверхности обязательно осталась пыль, которая может помешать хорошей адгезии раствора. Поэтому, для большей надежности, имеет смысл еще раз пройтись грунтовкой именно по линиям маяков. В демонстрируемом примере мастер использует для этой операции пульверизатор – быстро и удобно. Теперь надо дождаться высыхания грунтовки.
	Далее, в соответствии с инструкцией производителя, готовится штукатурный раствор. В идеале – это должен быть тот же, что будет использоваться и для общего выравнивания стен.
	Раствор для крепления маячковых профилей может быть чуть гуще, схожий по консистенции, например, с творожной массой. Правда, при этом необходимо помнить, что срок жизни такого раствора может быть меньше, чем заявлено производителем. Поэтому лучше всего, конечно, работать вдвоём – один выставляет маяки, а второй в это время готовит необходимую порцию раствора.
	По вертикальной линии маяка начинают выкладывать горку раствора. Ее высота должна быть несколько больше, чем уровень шляпок вкрученных саморезов.
	Сами саморезы закрывать раствором не следует – проще будет осуществлять визуальный контроль за правильной установкой профилей.
	После этого берется отрезанный маячковый профиль, и втапливается в нанесенную горку, ровно по линии саморезов.
	Теперь необходимо убедиться, что профиль своей тыльной стороной надежно уперся в шляпки всех вкрученных саморезов, сверху донизу. Достаточно частая установка (с шагом 500 мм) этих опорных точек полностью исключает вероятность прогиба профиля.
	Добившись требуемого положения профиля, необходимо «облагородить» и весь маяк. С помощью шпателя аккуратно снимаются излишки раствора.
	По обеим сторонам профиля формируются аккуратные склоны. При этом важно контролировать, чтобы маячковый профиль не менял своего положения.
	Убедившись в правильном положении профиля – в его упоре на шляпки саморезов, эти оставшиеся участки также полностью закрываются штукатурным раствором. В конце работы над маяком обязательно очищают его выступающую вершину – по этой металлической направляющей будет впоследствии перемещаться правило, и там не должно быть никаких помех.
	Закончив с одним маяком, переходят к следующему, где операция полностью повторяется.
	И так далее, пока маяки не будут выстроены по всей стене, подлежащей выравниванию. После того как раствор на маяках полностью застынет, можно будет переходить к оштукатуриванию поверхности.

Нет лазерного уровня – работаем с отвесами

Сам принцип работы во многом схож с тем, что описан выше. Коренное отличие лишь в том, что в отсутствие лазерного построителя придётся самостоятельно создавать базовую плоскость для промера перепадов уровня и точного выставления саморезов. Для этого вполне достаточно двух отвесов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Стена, на которой необходимо установить маячковые профили.
	Вначале – все точно так же. С помощью правила и обычного строительного уровня прочерчиваются вертикальные линии, по которым будут выставляться маячки. Кроме того, есть смысл потратить немного времени, и наметить горизонтальные линии – по ним (в точках пересечения с вертикальными) будет выполняться сверление отверстий и забивание дюбель-пробок. Почему выгоднее расположить ряды саморезов точно по горизонтальным линиям – станет понятно из последующего изложения. Разбежка между этими горизонтальными линиями, то есть шаг установки саморезов – такая же, как в предыдущем примере, то есть порядка 500 мм.
	С одной стороны стены, сверху, как можно ближе к поверхности потолка, и примерно на расстоянии 100 мм от угла сверлится отверстие, в которое горизонтально вбивается металлический штырь. Можно применить и дюбель-пробку, в которую ввернуть длинную, примерно 150 мм шпильку. На этот штырь подвешивается отвес, который должен не доходить до уровня пола буквально 15÷20 мм. Точка подвеса на штыре располагается, например, на расстоянии 100 мм от стены, как показано на иллюстрации.
	Когда отвес «успокоится», в нижней части стены, поближе к поверхности пола, вертикальная линия проецируется на стену, и в этой точке сверлится отверстие под второй штырь. После забивания (вкручивания) штыря, добившись точного положения отвеса по вертикали, это положение фиксируют, сделав несколько оборотов шнура вокруг штыря. Желательно, чтобы на растянутом между штырями шнуре создалась максимально возможное натяжение. Все, одна вертикальная линия у нас зафиксирована в пространстве.
	Точно такая же операция проводится и с другой стороны стены. Вот он – верхний штырь, с подвешенным отвесом на таком же удалении от поверхности стены…
	…а вот отвес после принятия вертикального положения зафиксирован на нижнем штыре. Две вертикальные линии задали вспомогательную плоскость. Теперь осталось придумать приспособление, которое позволяло бы проецировать поверхность этой плоскости в любой точке стены.
	Решение очень простое – между натянутыми линиями отвеса протягивается еще один шнур, так называемый бегунок. Его завязывают так, чтобы узелки могли скользить, то есть перемещаться по вертикальным шнурам. Вот показан бегунок с одной стороны.
	Он легко перемещается по вертикальному шнуру усилием пальцев.
	А вот он же – с противоположной стороны. То, что шнуры отвесов немного изогнутся к центру – совершенно нестрашно. На положение заданной вертикальной плоскости это никак не отражается.

Дальше – все очень просто, по сути, точно так же, как и в предыдущем примере. Нить бегунка в данном случае выполняет ту же функцию, что и луч лазерного построителя. Единственное отличие – этот бегунок придется вручную периодически переставлять с места на место. Вот почему выгоднее размещать отверстия под саморезы на общих для всех маяков горизонтальных линиях.

• Вначале так же проводится промер положения нити бегунка от стены на всех ее участках, чтобы определить самую высокую точку.
• Затем в этой точке вкручивается саморез, выставляется уровень его шляпки от стены, и можно точно так же сделать отметку на жале отвёртки по положению нити бегунка.
• Потом, последовательно перемещая бегунок по горизонтальным линиям забитых дюбель-пробок, вкручиваются саморезы, так, чтобы отметка на отвертке совпала с нитью бегунка.
• Ну а дальнейшая установка профилей – всё без изменений.

Растворные маяки

Нельзя не согласиться с тем, что использование металлических профилей для устройства штукатурных маяков является очень удобным. Однако, необходимо при этом иметь в виду, что после нанесения и разравнивания штукатурки, после того как она застынет, эти профили подлежать обязательному извлечению.

Это объясняется несколькими причинами:

• Во-первых, даже оцинкованный профиль, из-за микроскопических повреждений защитного покрытия, может начать ржаветь, и это проявится появлением на отделке полосы характерного цвета.
• Во-вторых, металл и штукатурный раствор имеют совершенно различные показатели плотности, теплопроводности, линейного расширения. При перепадах температур или влажности они реагируют по-разному, и по линии замурованных маяков из-за этого могут пойти трещины.
• В-третьих, место установки маяков, после завершения отделки, быстро забудется. И в том случае, когда, к примеру, при сверлении отверстия для навески полочки сверло попадет на металлический маяк, вполне вероятно образование заметной трещины, а иногда даже выворачивается целый фрагмент штукатурки по линии профиля.

В принципе, ничего сложного в извлечении маяков нет – они поддеваются, вынимаются из оштукатуренного слоя. Оставшиеся после этого «канавы» попросту заделываются раствором, и основой для работы правилом становится в этом случае уже застывшая, набравшая прочность поверхность стены.

Тем не менее, некоторые мастера-отделочники, чтобы избежать подобной операции, предпочитают формировать направляющие-маяки прямо из штукатурного раствора. Такая практика, правда, нередко подвергается критике: работать правилом по таким растворным направляющим намного сложнее, выражаются сомнения в точности получаемой плоскости, просто по причине абразивного истирания маяков при разравнивании штукатурки.

Однако, подобный подход все же имеет право на существование, а некоторые штукатуры даже полагают его самым совершенным. Кроме того, нельзя снимать со счетов ситуацию, когда необходимо работать, а по тем или иным причинам маячковых профилей нет в наличии, и отсутствует возможность их срочно приобрести.

Кроме того, весьма непросто текстуально описать выверенные движения настоящего профессионала-отделочника при выполнении штукатурных работ. Наверное, на это лучше посмотреть:

Видео: мастер-класс по оштукатуриванию стены

Добиться того, чтобы стены облицовывания были абсолютно ровными, без единой выпуклости и шероховатости, можно только в том случае, если с самого начала всё было подготовлено идеально. И пожалуй, один-единственный способ сделать это – выровнять стены по маякам, что обеспечит действительно ровную поверхность.

Выравнивание стен маячковым способом

Сразу стоит оговориться, что выравнивание по маякам предполагает полную ликвидацию (внутренних) слоёв штукатурки – так можно будет добиться желаемого результата. Если же работу по удалению старого слоя выполнять по каким-то причинам не хочется, то надо сделать следующее: простучать молотком по стене, чтобы определить наличие возможных дефектов.

Также, надо осуществить визуальный осмотр на наличие в старых слоях трещин и отслоений, которые должны быть обязательно удалены в случае обнаружения. Определение объёма предстоящих работ по штукатурке помещения:

1. Нужно тщательно осмотреть все стены на предмет неровностей. Если там есть неровности и впадины, их нужно предварительно замазать штукатуркой, дабы все части стены перед основными работами были ровными, без больших перепадов. Допускаются перепады уровней в 5-12 мм, если они больше – надо выравнивать;
2. Зрительный осмотри, даже самый тщательный вряд ли поможет обнаружить все изъяны на наружней стене. Лучше воспользоваться строительным уровнем или применить дедовский метод: нужно выставить в стены саморезы, отпустить от них вниз отвесы, протянуть между ними нить и потом уже отмечать перепады свыше 10 мм.

После этого все подготовительные черновые работы уже можно считать полностью завершёнными. Иногда у людей встаёт вопрос о том, не отличаются ли технологии предварительной отделки стены, в зависимости от облицовочных материалов (сайдинг, декоративная или гипсовая штукатурка и прочее). Здесь можно сказать однозначно: нет, не отличаются.

Толщина слоя штукатурки большой роли не играет, а вот кривизна поверхности в случае неправильных работ по оштукатуриванию помещения – да. В отделочных материалах главное – ровность кладки их самих, а не черновые работы.

Расстановка маяков

Это наиболее сложная и ответственная часть работы по оштукатуриванию поверхности. Иногда можно услышать вопрос о том, что лучше всего использовать в качестве маячков. Некоторые особо “умелые” мастера вообще могут использовать, что под руку попадётся: деревянные бруски, пластмассовые части вёдер и прочие несуразные вещи.

Так делать нельзя! Лучший вариант – это зайти на ближайший строительный рынок или в специализированный магазин, и купить там маячковые (гнутые) профили (используются обычно при монтаже гипсокартонных плит).

Не стоит пытаться сделать маяки из цементной смеси! Создать ровный уровень с их помощью всё равно не получится, зато отслоение в местах стыка маячков – гарантировано!

Процесс расстановки маяков:

• Монтирование маячков необходимо начинать исключительно от углов, причём разница в расстоянии необходима в диапазоне на 100 мм менее, чем длина уровневого определителя. Для того чтобы избежать искривления высочайшего уровня лучше приобретать обыкновенные шурупы, которые должны закручивать в плотную часть стены под наконечник (по линейке самого профильного маячка, разумеется). На верхний необходимо навесить отвес, а с остальными сделать следующее: выкрутить их из стены до того, пока их шляпки не будут идти вровень с нитью, на уровне которой отвес и расположен;
• Всегда надо помнить и о том, что выравниваются именно все саморезы (по уровню), причём сразу по всем линейкам профиля, а не по некоторым из них. Надо также сделать угол (прямоугольник, в 90°) между шляпками шурупчиков относительно поверхности других стен в помещении. И уже только сейчас можно монтировать непосредственно сами профильные устройства;
• По краям получившихся линий необходимости нанести малое количество цементного раствора, а сам гибкие профили нужно установить по линейке, чтобы они своим телом соприкоснулись со шляпками врезанных шурупов и немного уплотнились в сам раствор, в его бугорки.
• Когда нанесённая смесь полностью окаменеет, можно приступать начинать и главнейшую целевую работу – механизированному оштукатуриванию.

  
  Нельзя забывать и о разметке под установку маяков

Важно наложить именно небольшую массу раствора! Иначе профиль может излишне вдавиться в штукатурку, из-за чего маячки могут быть искривлены. А ведь они и монтируются исключительно ровности.

Накидывание штукатурки

Если необходим последний, итоговый слой, превышающий показатель в 0,015 метра, то сам процесс обязательно надо разделить на два этапа:

Правила нанесения смеси:

Заключительные работы

После того как процесс выравнивания завершён, стены не будут полностью готовы к облицовке. Единственное исключение – это последующая укладка керамической плитки (для неё шероховатости и мельчайшие неровности на стене даже благо, а не проблема).

В любом другом случае стену перед окончательной облицовкой надо будет покрыть грунтовкой (чем больше слой грунтовки – тем лучше, её много не бывает – прямо как водки).

После покрытия слоями грунтовки, необходимо отшлифовать поверхность стен. Производится эта работа с помощью той же штукатурки. Процесс шлифовки начинается с нанесения именно стартовой штукатурки, а не основной. При желании в сети можно найти множество видео с советами по её использованию, да и про ремонт в целом (уроки по технологии укладки, расчёт расхода – всё это есть в сети). Расценки на подобные работы сегодня, к сожалению, достаточно велики – мастера знают себе цену.

Если стены подготавливаются для покраски или оклеивания тонкими обоями, то нужно вдобавок ещё использовать и финишную шпаклёвку (в России очень популярна отечественная марка “Волма”, которую можно найти в каждом доме). Кстати, её при окончании работ ещё дополнительно затирают и специальной сеткой (если шпаклюют стены в ванной и туалете, то её тоже используют).

Она обязательна к использованию в кирпичных домах (особенно когда используется фактурная штукатурка для фасада, независимо от его размера). В итоге поверхность стены получается действительно идеально ровной и гладкой. Если обои будут не тонкие, а, к примеру. на виниловой основе, то финишную шпаклёвку можно не использовать – в этом не будет необходимости. Желательно её использовать и в случае, когда площадь стен свыше 30м².

Видео

Можете посмотреть видео о том, как правильно осуществлять штукатурку стен по маякам.

После покупки квартиры в новостройке каждый сталкивается с проблемой отделки квартиры. Важной составляющей, требующей большого терпения и кропотливости в таком косметическом ремонте, является оштукатуривание стен. Часто во время строительства дома мастера не задумываются о том, что необходимо сделать стены ровными, поэтому новые владельцы испытывают массу трудностей. Однако в современном мире существует хороший метод оштукатуривания, который поможет упростить это длительное и трудоемкое занятие. Это новая техника, с помощью которой стены и потолок выравнивают по маякам. Рассмотрим нюансы данного процесса.

Особенности

Способ оштукатуривания стен по маякам имеет несколько особенностей. Маяки – своеобразные направляющие, ограничивающие плоскость намеченной для выравнивания поверхности. Если их правильно выставить, соотнеся положение с учетом геометрической формы комнаты, можно легко сократить затраты труда во время выравнивания стен. Необходимо сделать прогноз расхода штукатурки на этапе выбора начальной поверхности (той, по которой будут ориентироваться в дальнейшем при выставлении плоскостей других стен).

При использовании готовых маяков уменьшается определенное количество полезного объема отделываемой комнаты. Сам материал уменьшает площадь помещения, так как по всей протяженности он имеет одни и те же размеры толщины. Лучше не подкладывать штукатурку под весь маяк. Предпочтительней выложить ее углом между базовой стеной, которая должна быть перпендикулярной по отношению к двум другим, и самим материалом. Он поможет сделать стену более ровной.

Используя такой метод, можно сэкономить на количестве затраченной штукатурки и сохранить полезное пространство в комнате.

Если грамотно выровнять стены при помощи маяков, гарантированным результатом можно получить идеально ровную поверхность. Но на финальный итог имеет существенное влияние правильная расстановка профилей. Чтобы верно произвести отделочные работы, можно воспользоваться системой отвесов. По краям стены необходимо опустить пару отвесов. Затем устанавливают вертикально по этим двум отвесам две рейки, между ними натягивают нити (получается ровная вертикальная плоскость, по которой можно производить оштукатуривание).

Чтобы упростить задачу постановки маяков, некоторые производители подготовили специальные металлические или пластиковые крепления. Такие детали лучше использовать новичкам на первых этапах выравнивания стен. Они позволят увеличить темп работы и дополнительно уменьшить затраты труда на оштукатуривание. Приглашая строителей на работы по оштукатуриванию стен, важно знать, что им самим нужно выполнить нормы выработки, которые составляют около 10 часов на одну комнату. Самостоятельно это можно делать быстрее и качественнее.

Разновидности

Существует несколько разновидностей маяков, используемых для выравнивания стен.

• Деревянные маяки сделаны из цельного бруска дерева. Их можно найти где угодно. Цена этого изделия низкая, чем и привлекает покупателей.
• Профили, созданные из легких металлов или пластика, представляю собой специально сконструированные маяки. Они имеют форму в виде букв «Л» или «Т», хорошо соединяются с основанием, на которое впоследствии мажут клей или слой смеси для оштукатуривания.

Приобретая такие профили, важно уделить внимание жесткости материала. Те маяки, которые изготовлены из слишком тонкого листа металла, будут прогибаться, поэтому могут создать большие сложности во время работы. Металлические маяки нельзя покоробить в отличие от брусков из дерева.

Металлические профили допускается использовать много раз, при необходимости их можно оставить в стене. Однако такой материал может со временем покрыться ржавчиной, поэтому рекомендуется удалять профили после успешного оштукатуривания поверхности.

• Маяки для выравнивания стен из штукатурной смеси делают собственноручно по следующей схеме.

1. Необходимо ровно расставить цепь гвоздей, применяя для этого отвесы.
2. После того, как полоска гвоздей создана, нужно на их шляпки нанести известковое тесто или штукатурную смесь.
3. После затвердевания раствора его избыток убирают до уровня шляпок.
4. Затем к образовавшимся бугоркам надлежит приставить прямой длинный брусок и нанести раствор в образовавшийся промежуток.
5. Когда раствор затвердеет, брусок необходимо убрать, постучав по всей его длине.

В результате этих манипуляций получается ровный гипсовый маяк, по которому удобно ориентироваться при выравнивании стен.

Область применения

Маячковый способ выравнивания поверхностей имеет большую область применения. Профили из легких металлов применяют для выравнивания поверхности потолка. Однако в этом случае существует несколько важных нюансов, которые необходимо учитывать при отделке. При большом перепаде высот на потолке рекомендуется наносить штукатурку без применения маяков, так как слой, имеющий большую толщину, может упасть. Не исправит эту ситуацию даже нанесение промежуточного слоя грунтовки.

С помощью маяков можно выровнять гипсокартонные листы, если они по какой-либо причине имеют дырки или углубления.

Важно помнить: полностью с применением маячкового метода штукатурить следует только влагостойкие гипсокартонные листы. Поверхность простого гипсокартона необходимо штукатурить только частями. Перед нанесением штукатурки важно подготовить гипсокартон. Необходимо очистить его от различных загрязнений, убрать пыль и только после этого наносить штукатурную смесь.

Как выравнивать гипсокартон?

Профили из легкого металла или пластика при выравнивании гипсокартона выступают вспомогательным ориентиром для создания идеально ровной поверхности стены. При этом размер высоты рейки должен быть минимальным, составлять примерно 6 мм, чтобы слой штукатурки был тонким и хорошо держался на листах. Производить оштукатуривание поверхности необходимо в теплой комнате с нормальной влажностью, для сохранения здоровья лучше пользоваться респиратором и перчатками. Для выравнивания гипсокартона нужно использовать исключительно штукатурные смеси на гипсовой основе.

После этого можно прикреплять к стене маяк. Сначала следует зафиксировать саморез или дюбель под потолком на стене на расстоянии примерно 15 см от угла. Промежуток между шляпкой и стеной определяет толщину штукатурки. Затем рядом с полом противоположно первому caмopeзу ставят второй, который нужно обязательно расположить на одной вертикали c первым. Между ними необходимо уложить куски смеси из гипса, которые быть выше уровня caмopeзoв.

После этого стоит прикрепить к caмopeзaм профиль из металла или пластика и утопить его в гипсе. Правильное расположение маяка нужно проверить строительным уровнем. При отклонении от идеальной горизонтали нужно слегка закрутить или выкрутить один из caмopeзoв и перепроверить позицию рейки. Все эти манипуляции можно выполнять до того момента, пока маяк не будет зафиксирован строго по вертикали. Так же надлежит установить маяк c другого края стены.

Между рейками следует протянуть веревку и по ее протяженности установить между ними остальные маяки.

Расстояние между профилями должно быть меньше длины правила, которым будут выполнять выравнивание стен. В конце все рейки должны располагаться в одной вертикальной плоскости. Таким же методом пользуются при оштукатуривании стеновых панелей из газобетона.

Способы установки

Профессионалы пользуются множеством различных способов установки маяков. Поэтому возникает немало споров о том, какой именно метод выставления мячковой системы является самым лучшим. Рассмотрим несколько методов установки профилей, которые полностью доступны для самостоятельного монтажа.

При помощи лазерного нивелира

Выставление маячковых профилей рассчитано на создание единой, целиковой плоскости, которая должна задаваться при помощи двух перпендикулярных друг другу линий. Одна помогает рассчитать толщину слоя штукатурки, а другая является строго вертикальной линией, по которой и происходит оштукатуривание. Преимущество лазерного построителя заключается в том, что с ним можно построить сразу две линии одновременно. После этого установка маяков уже не кажется таким сложным занятием. Стоимость такого аппарата достаточно высока, не каждый человек может позволить себе приобрести его для ремонта. Чаще всего его покупают профессиональные строители при условии, что этот лазерный построитель будет многократно использоваться.

По отвесам

При отсутствии лазерного нивелира можно использовать более старый и проверенный метод: монтаж профилей по отвесам. В качестве последних обычно выступают два шнура, которые прикрепляют к потолку рядом с углами. На самой стене отмечают несколько горизонтальных линий, которые задают шаг от одного дюбеля к другому. Затем к первым двум веревкам перпендикулярно протягивают еще один шнур. Он называется бегунком и используется в случаях, когда необходимо точно разметить промежутки между всеми будущими отверстиями под дюбели, на которые впоследствии будут крепить маяки.

Струнный метод

Этот способ появился не так давно, но уже стал достаточно популярным. Он имеет массу достоинств, которые сложно оспорить. Например, это простота и скорость установления профилей, варианты горизонтальной и вертикальной установки, а также удобное нанесение штукатурки. Чтобы этим способом установить один профиль, нужны две площадки-швеллера для крепежа, в которых должен быть установлен натяжной и регулировочный болты.

Роль струны в этом случае играет упругая проволока из стали высокого качества (диаметром примерно 1,5 мм).

С помощью креплений

Этот метод установки маяков больше подходит для новичков в ремонтном деле и непрофессионалов. Фиксирование таких креплений для монтажных профилей нужно производить, строго следуя инструкции, вместе с которой их продают. Установка этого материала полностью зависит от его вида.

Как установить маяки?

Установка маяков может происходить по нескольким технологиям. Существует множество видео мастер-классов, в которых объясняется, как выполнить монтаж профилей. Нередко они противоречат сами себе. Монтаж маяков можно сделать в несколько этапов.

С самого начала нужно внимательно обследовать поверхность стен по вертикальной плоскости, используя при этом уровень . Необходимо отметить наиболее заметные отклонения от нормы маркером на стене. Затем при помощи уровня надлежит обследовать стену по горизонтальной плоскости. Наиболее заметные выпуклости лучше удалить (стесать перфоратором).

Затем необходимо снять разметку для маяков. Начинать нужно от углов: важно отодвинуться от них примерно на 30 см (минимальный допуск составляет 25 см). Дальше необходимо делать отметки, находящиеся друг от друга в примерно 160-ти см, чтобы правило могло доставать от одного маяка до другого. Нельзя делить стену при этом на неравные части. Например, если во время разметки осталось примерно 2 метра поверхности, лучше выставить профиль на отметке в 1 м.

После этого необходимо убрать всю пыль и другие загрязнения со стены, а потом обработать грунтовкой глубокого проникновения. Эти манипуляции помогут сохранить целостность стены, защитив ее от грибка и плесени. Дождавшись полного высыхания стены, стоит взять профиль из металла, приложить его к намеченной заранее линии и вкрутить в верхней части маяка саморез. Затем к шляпке самореза необходимо закрепить отвес, который поможет сориентироваться с теми местами, где нужно сделать отверстия для других саморезов.

Нужно произвести выравнивание маяка так, чтобы он составлял ровную вертикальную плоскость. Если она не получается, нужно вытаскивать саморезы и выравнивать маяк по отвесу до тех пор, пока он не будет установлен ровно.

Только после получения идеального результата можно снимать отвес. Эту же работу необходимо проделать с другими маяками.

Важно закрепить маяки штукатуркой в нескольких местах так, чтобы часть их находилась внутри слоя штукатурки. Затем стоит оставить конструкцию на несколько часов, что она смогла просохнуть. Обязательно нужно проверить сухость штукатурки на маяках, иначе можно нарушить целостность структуры. После этого можно приступить к оштукатуриванию стены.

По завершении выполнения этих манипуляций можно оставлять маячные профили только в том случае, если впоследствии планируется выкладывать стену плиткой из керамики. Во всех остальных случаях следует вынимать маяки. Обои или краска не смогут скрыть присутствие маяков в стене. Поэтому после завершения процесса оштукатуривания лучше произвести демонтаж профилей. Необходимо вынуть все саморезы, вытащить маяки из стен, затем заделать отверстия штукатуркой.

Совсем недавно оштукатуривание стен и потолка считалось одним из наиболее длительных и трудоемких ремонтных процессов. Поверхность приходилось неоднократно шпатлевать и выравнивать. Сегодня, используя современные технологии и отделочные материалы, можно самостоятельно выполнить подобные работы на больших площадях за несколько дней. Процесс существенно упростился благодаря применению стеновых маяков и правил. Технология выравнивания стен по маячковым профилям описана в статье.

Штукатурка стен по маякам: преимущества метода

Добиться ровной, гладкой поверхности можно, применяя два принципиально отличных вида штукатурки: мокрую (монолитную) и сухую. Последний вариант - это обшивка потолка или стен листами гипсокартона. Такая отделка обходится почти в дважды дешевле мокрой штукатурки, но имеет некоторые недостатки: не выдерживает облицовку плитными материалами и имеет небольшой срок службы.

Монолитная штукатурка выполняется путем нанесения рабочего раствора на стены, потолок и перегородки. К числу основных преимуществ мокрого способа оштукатуривания можно отнести:

• имеет надежную сцепку с разными основаниями;
• устойчивость к повышенной влажности позволяет использовать штукатурку при обустройстве ванной, бассейна, водопада, фонтана, зимнего сада, подвала или погреба.

Нанесение мокрой штукатурки - трудоемкий процесс, но при знании технологии и порядка выполнения работ, можно сделать качественное основание для дальнейшей отделки. Добиться ровной поверхности без единой шероховатости и выпуклости возможно в одном случае - выровнять стены по маячковым профелям.

Особенности разных штукатурных смесей

Штукатурка выполняется самодельным раствором или покупной смесью. Второй вариант практически полностью вытеснил первый, и сегодня многие предпочитают покупать готовые составы.

Зависимо от назначения и составляющих компонентов выделяют четыре основных типа рабочего раствора:

1. Известковая подходит для выравнивания поверхностей в сухих отапливаемых зданиях. Плюсы состава: длительный период эксплуатации и невысокая цена компонентов.
2. Глиняная. Используется при штукатурке домовых печей и каминов. В раствор, кроме глины, входит известковое тесто и кварцевый песок мелкой фракции. Перед нанесением глиняную смесь надо протереть через сито с ячейкой 5 на 5 мм.
3. Цементная штукатурка большей частью состоит из строительного песка и цемента. Для улучшения характеристик в состав добавляют различные примеси. Фракция песка подбирается зависимо слоя штукатурки, который надо нанести. После высыхания образуется прочное основание, пригодное для разных типов материалов.
4. Гипсовая штукатурка является пластичным, экологически чистым раствором. Дополнительные преимущества материала:
   • хорошая морозоустойчивость и переносимость влаги;
   • обработанное основание «дышит»;
   • широкий выбор готовых смесей для фасадных и внутренних работ;
   • высокая скорость застывания раствора;
   • удобство использования.

Выбор маячков для оштукатуривания стены

Штукатурные маячки - узкие профили с отверстиями, изготовленные из металла или пластика. Установленные маяки являются ограничителями при нанесении рабочего раствора. Как правило, обычная длина маяков - 3 м, ширина - 6 или 10 мм.

Зависимо от материала изготовления маячковые профиля классифицируют на несколько видов.

Деревянные маяки сегодня встречаются достаточно редко. Их основные достоинства: маленькая стоимость и многократность применения.

Металлические маяки наиболее популярны благодаря доступной цене и удобству применения. Однако такой вид профилей имеет существенные недостатки:

• невозможность повторного использования;
• стальные оцинкованные маячки из-за незначительного повреждения при монтаже могут со временем поржаветь, а ржавчина начнет выступать на стенах.

При отделке стен кроме Т-образного профиля устанавливают L-образные направляющие, изготовленные из алюминия. Такие маяки используют при оформлении внешних углов.

Пластиковые маяки , как правило, изготавливаются из углепластика или другого аналогичного по жесткости и прочности материала. Такие профиля имеют высокую стоимость. Некоторые специалисты заменяют пластиковые маячки нарезанными ровными полосками из гипсокартона. Перед установкой самодельные маячки пропитывают водно-полимерной эмульсией. К стене профиля из гипсокартона фиксируются с помощью клея или «насаживаются» на кучки обрызга.

Наводные маяки используют при оштукатуривании сложных поверхностей. Этот способ выполнения под силу высококлассным профессионалам, так как штукатурка стен по гипсовым маякам - требует определенных навыков от исполнителя. На стене размещаются небольшие участки из штукатурки с плоскими вершинами, которые должны соответствовать конечной поверхности.

В результате использования наводных маяков образуется ровное монолитное основание высокой прочности.

Штукатурка разных поверхностей

Для бетонных поверхностей лучше выбрать штукатурку стен маяками руками цементным раствором или известковой смесью с добавлением цемента. Чем больше в составе раствора цемента, тем дольше прослужит штукатурка.

На бетонной стене предварительно надо сделать насечки или оббить штукатурной сеткой - это существенно повысит сцепляемость гладкого бетона и рабочего раствора.

Важно! Для отделки бетонной поверхности нельзя использовать гипсовую смесь. Компоненты бетона вступают в реакцию с гипсом и штукатурка быстро начинает отпадать.

Кирпичные стены неприхотливы в выборе штукатурного состава. Их допустимо покрывать любым типом смеси. Но для выравнивания приходится использовать большое количество штукатурки, поэтому чтобы сэкономить средства предпочтение лучше отдать цементно-песчаному составу. При толщине слоя более 5 см надо накладывать армирующую сетку.

Деревянные поверхности в обязательном порядке оштукатуриваются с применением армирующей сетки. В раствор надо добавлять глину - она выполнит роль пластификатора. Альтернативный вариант - пластичная гипсово-известковая смесь. С глиной важно не переборщить, потому что ее чрезмерное количество повышает риск образования трещин.

Стены из газо- и пеноблоков считаются наиболее проблемными, так как отличаются очень низкой адгезией. Чтобы штукатурка держалась долго, придется набивать сетку и использовать смеси со специальными добавками.

Для отделки поверхности, выложенной гипсоблоками , подойдет гипсовая штукатурка или известково-гипсовые составы. Цементные смеси не совместимы с гипсовым основанием. При отделке такой поверхности использование сетки не обязательно.

Технология штукатурки стен своими руками по маякам

Необходимые материалы и инструменты

Для нанесения штукатруки надо подготовить инструментарий и расходный инвентарь:

• покупная сухая смесь;
• профили маячковые;
• перфоратор/дрель;
• насадка «миксер» для замеса раствора;
• саморезы, дюбеля;
• строительный уровень, отвес;
• ножницы для резки металла или болгарка;
• молоток, правило, отвертка крестовая, рулетка;
• широкий шпатель;
• акриловая грунтовка;
• валик, ванночка;
• защитные перчатки.

Перед закупкой или замесом штукатурки необходимо выполнить расчет расхода материала. Наиболее простой вариант - расчет исходя из площади выравниваемой поверхности. Например, для оштукатуривания стены площадью 20 м.кв. слоем раствора в 5 см, понадобится 1 м. куб. раствора.

Подготовка стен

Важный этап при штукатурке стен правилом без маяков или с маяками - грамотная подготовка основания. Работы проводятся в несколько этапов:

1. Провести визуальную оценку состояния стены. С помощью строительного уровня определить неровности, все места отклонений отметить маркером.
2. Нанести разметку под крепление маячковых профилей. Крайние маяки разместить с двух сторон стены, выдерживая расстояние до углов/откосов - порядка 30 см. На стене начертить вертикальную линию. Если в наличие есть правила длиною 2 м, то расстояние между маяками должно быть около 160 см. Оставшийся отрезок стены разделить на равные части, длиною не более 160 см.
3. Отображение горизонтальной разметки. От уровня пола отступить 15-18 см и начертить линию, перпендикулярную вертикальным разметкам. В точках пересечения подготовить отверстия, забить дюбеля, вставить саморезы. Протянуть шнур через установленные дюбеля. От полученной разметки отмерять 245 см (при высоте потолков 2 м 75 см), просверлить отверстия и забить дюбеля.

Разметка для крепления маяков готова. Следующий шаг - подготовка поверхности для оштукатуривания.

1. Нанести грутовочный состав. Такая обработка удалит пыль с поверхности, улучшит сцепку материалов и снизит степень впитываемости влажности. Для ровного основания подойдет Бетоконтакт, а для пористых стен надо использовать грунтовку глубокого проникновения.
2. Дождаться полного высыхания грунтовки. В верхние и нижние отверстия вставить саморезы и отрегулировать их выпирание, чтоб шляпки находились на единой вертикальной линии. С помощью отвеса проверить ровность их размещения.
3. Надо проконтролировать, чтоб маяки после монтажа не выпирали. Для этого следует протянуть диагональный веревку, проведя ее через шляпки саморезов. «Примерять» маячковый профиль - он должен свободно помещаться. Протянуть наискось второй шнур, проверить его ровность и выровнять остальные дюбеля-саморезы по угловым.

Выставление маяков: основные способы

Устанавливать маяки можно непосредственно на раствор или специальный крепеж.

Способ 1. Перед тем как выставить маяки для штукатурки стен надо замесить раствор с содержанием большого количества цемента. Чтобы повысить скорость застывания в состав желательно добавить гипс.

Набросать раствор на стену. Толщина слоя должна превышать глубину маячкового профиля. Приложить маяк и вдавить его в штукатурку, проведя вдоль правилом. Как правильно установить маяки для штукатурки стен видно на фото.

Способ 2. Когда уровень маяков выставлен и нанесены вертикальные линии под монтаж профилей, надо просверлить отверстия через каждые 30-35 см для дюбель-гвоздей. Вкрутить шляпки саморезов, выставляя их на одном уровне друг с другом.

После этого установить крепежи под маячки и окончательно закрепить профиля. Толщину наносимого слоя отрегулировать путем вывинчивания-завинчивания саморезов, на которые установлены маяки.

Как выставить маяки под штукатурку стен: видео

Замес рабочего раствора

В подготовленную емкость (пластиковое ведро) налить воду и насыпать сухой готовый состав. Точное соотношение компонентов указано на упаковке. Чтобы добиться однородной массы размешивание надо выполнять строительным миксером. Некоторые для этой цели используют мощную дрель со специальной насадкой. При подготовке гипсового раствора замес надо выполнять дважды с интервалом около 2-х минут.

Важно! Необходимо строго придерживаться указанных пропорций - излишек одного из компонентов снизит прочность штукатурки.

Плотность раствора определяется толщиною наносимого слоя. Если планируется толстый слой штукатурки, то подготавливается густой замес, который не соскальзывает со шпателя.

Нанесение штукатурного раствора

Прежде чем нанести раствор на стену надо проверить, насколько быстро поверхность впитывает влагу. Если необходимо, то немного увлажнить стену, и потом приступать к нанесению штукатурки.

Порядок нанесения штукатурки:

Формирование углов и откосов

Внутренние углы стен можно формировать угловым шпателем или большим квадратным соколом. Углы доводят до ровности, проходя по маякам пластиковой трубой в диаметре 60-100 мм.

Оконные и дверные откосы желательно формировать с расширением вовнутрь - оставлять, так называемый, рассвет откоса. Тупые углы создаются с помощью деревянной рейки, приложенной к раме, или специального маячка для откосов. Для выравнивания поверхности углы прокатывают трубой.

Финишное выравнивание стены

Заключительный этап - затирка штукатурки. Лучше выполнить эту работу до полного застывания раствора. Для затирки необходимо подготовить смесь штукатурки более жидкой консистенции.

Финишное выравнивание выполняется в следующей последовательности:

1. Немного увлажнить обрабатываемую поверхность. Например, можно последовательно затирать стену по квадратам около 1 кв.м.
2. Жидкий раствор нанести на гладилку, а потом размазать его по стене тонким слоем.
3. Разгладить квадрат, держа гладилку под углом 45°.
4. Процесс надо продолжать до тех пор, пока не перестанет скапливаться штукатурный раствор на гладилке. Излишки смеси надо постоянно убирать.
5. Последующий квадрат разглаживается внахлест к предыдущему. Затирку лучше выполнять без перерывов.

Важно! Под укладку плитку затирку не надо делать. Потому что для улучшения сцепления придется создавать искусственные неровности.

Не стоит расстраиваться, если выполнить идеальную штукатурку с первого раза не получится. Все приходит с практикой. Зато при самостоятельном выравнивании стен удастся сэкономить на оплате работы профессиональным штукатурщикам и получить опыт, который точно пригодится впоследствии.

Штукатурка стен по маякам: видео

Делая капитальный ремонт квартиры, офиса или дома, вы обязательно столкнётесь с необходимостью штукатурных работ. Процесс этот очень трудоёмкий и требующий профессиональных навыков. Поэтому, будет лучше доверить эту работу специалистам. Но если в целях экономии ремонтного бюджета, вы решили произвести отделку стен самостоятельно, то прежде чем замешивать раствор, ознакомьтесь с приведённым в нашей статье, полным руководством по штукатурке стен своими руками.

Способы выравнивания стен

Штукатурка стен проходит несколькими способами.

1. В плоскости, с помощью правила (без маяков). Этот вариант подойдет, если стены в целом достаточно ровные, без перепадов и сильных отклонений.
2. Выравнивание стен по маякам. Второй способ подойдет, если стены имеют значительные отклонения и неровности.

Требования к штукатурке

Основные требования к качеству проводимых штукатурных работ изложены в СНиП III-21-73. Особенно важно знать их, если вы решили делать работу не самостоятельно, а нанимать рабочих. Качество работ разделено на 3 части: для простой, улучшенной и высококачественной штукатурки.

1. При простой штукатурке допустимы отклонения по вертикали не более 3 мм на 1 м, но не больше 15 мм на всю высоту помещения. Таким образом, максимальное отклонение стены при потолках 2,5 м - 7,5 мм. Допустимы плавные неровности, на каждые 4 кв. м. - не более 3 штук. Их высота или глубина не должна превышать 5 мм. По горизонтали максимальное отклонение составляет 3 мм на 1 м.
2. СНИП для улучшенной штукатурки требует более жесткого соблюдения допусков. По вертикали – не более 2 мм на 1 м, но не больше 10 мм на всю высоту помещения. Допустимо наличие плавных неровностей – не более 2 шт. на 4 кв. м., глубиной менее 3 мм. На каждый метр по горизонтали допустимо отклонение не более 2 мм.
3. Наиболее строгие требования в СНИП указаны для высококачественной штукатурки. Отклонения по вертикали должны быть менее 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту комнаты. Максимально разрешено наличие 2 неровностей на 4 кв. м., глубиной менее 2 мм. На 1 м по горизонтали допустимо отклонение не более 1 мм.

Выравнивание стен по маякам

Именно этим способом можно убрать значительные неровности стены. Маячковые профили послужат ограничителем, чтобы работы были выполнены идеально ровно с допуском в 1 мм/кв.м.

Стоимость работ

Цена на штукатурные работы составляет от 600 руб. за кв. м. Давайте подсчитаем, какую сумму можно сэкономить, если не нанимать рабочих.

В первую очередь, необходимо купить перфоратор и пузырьковый уровень длиной 2 м. Все остальные расходные материалы будут указаны далее. На все эти принадлежности хватит 6000 рублей, поэтому вы сэкономите уже после выравнивания одной стены площадью 15 кв. м.

Если требуется выровнять стены площадью 90 кв. м., то экономия составит как минимум 30000 рублей! Весь инструмент у вас останется навсегда, а если он уже есть, то грех им не воспользоваться. Если мы штукатурим стены сами, то точно будем уверены в их качестве.

Выбираем смесь для штукатурки

Сейчас популярными растворами для штукатурки являются смеси на гипсовой и цементной основе. Мы поговорим о выравнивании стен гипсовой смесью по следующим причинам.

Из гипсовых смесей наиболее популярна продукция немецкой фирмы Кнауф - Ротбанд. Также есть штукатурные смеси Основит Гипсвэлл, Волма Слой, Forman №10 и другие.

Маячковые профили

Металлические маячки

Металлические маячки – это узкие профили из оцинкованного железа с перфорированными отверстиями, которые будут исполнять роль ограничителей при штукатурке. Проводя по ним «правилом», мы убираем излишки раствора. Стандартная длина маячков – 300 см, глубина – 3, 6 и 10 мм. Закрепление металлических маячков на стене производится с помощью шурупов и перфоратора.

Статья по теме: Аквариум в доме

Гипсовые маячки

Ровную стену можно сделать и без металлических маячков. Вместо них выставляются искусственные маяки из гипса. Это позволяет сэкономить время (не нужно выдергивать маяки, потом заштукатуривать штробы от них) и снизить расход штукатурки.
Изготовление гипсовых маячков происходит следующим образом:

1. на стену где будет производиться штукатурка, устанавливают дюбель-шурупы;
2. с помощью обычного или лазерного уровня, шурупы выставляют на нужную высоту;
3. на шляпки шурупов накладывают металлический профиль или ровный деревянный брусок;
4. придерживая профиль рукой, под него помещают гипсовый раствор;
5. удалив излишки гипса, профиль снимают.

Полученная в результате гипсовая полоска и будет маяком, такие полоски делаются по всей стене.
Более подробно как сделать маяки из гипса, показано на видео:

Пластиковые маячки

Кроме металлических и гипсовых, существуют ещё пластиковые маячки. Они во многом похожи на своих металлических собратьев, но сделаны не из оцинкованной стали, а из высокопрочного пластика. Крепят пластиковые маячки к стене так же как и металлические при помощи шурупов. Недостатком данного вида маяков считается их хрупкость, при сильных ударах правилом.

Необходимые инструменты и расходные материалы

• штукатурная смесь;
• маячки 3-6-10 мм;
• перфоратор и переходник с насадкой для изготовления раствора;
• дюбели необходимых размеров;
• шурупы по дереву с редким шагом;
• крестовая отвертка;
• уровень пузырьковый – 2 метра;
• ножницы по металлу или болгарка для нарезки маяков;
• молоток;
• отвес;
• алюминиевое правило – 2 метра и 2,5-метровое правило для установки маяков;
• широкий шпатель – 15 см.;
• стальное гладило;
• ведро;
• акриловая грунтовка;
• грунтовка для обработки бетонных и гладких стен;
• широкая кисть или валик с ванночкой для нанесения грунтовки;
• рулетка;
• перчатки для защиты рук.

Список внушительный, но часть из этого у вас наверняка уже есть. Основные затраты – это перфоратор, уровень и гладила, остальное стоит не очень дорого. Также не следует экономить на таком инструменте как «правило», – это длинная алюминиевая рейка с острым краем, с его помощью производят выравнивание раствора при стяжке пола или штукатурке. Правилом удобно проверять ровность поверхности.

Процесс штукатурки

Когда все материалы и инструменты закуплены, можно приступать к выравниванию стен. Особенно важным является этап подготовки, так как правильная установка маяков – наиболее сложная работа. Можно сделать это по-разному, мы опишем один из них доступных способов. При наличии лазерного уровня этот этап становится проще.

Разметка стен, грунтовка и установка маяков

Статья по теме: Как использовать серый цвет на стенах?

Крепление маяков

• Обрежьте маяки чуть меньше, чем расстояние между дюбелями. В нашем случае будет оптимально 2,4 метра.
• Приготовьте немного штукатурной смеси для крепления маяков. Для этого налейте в ведро немного воды и засыпьте смесь. Тщательно перемешайте шпателем или перфоратором с насадкой.
• Консистенция раствора должна быть немного более жидкой, чем творог. Готовая штукатурка не должна падать со шпателя.
• Нанесите штукатурку вдоль линии, чтобы она выпирала за шляпки саморезов. Вдавите маяк в смесь с помощью правила, но не глубже чем выпирают шляпки. Это удобнее всего делать вдвоем – один человек сверху, другой снизу.
Статья