Как самому установить межкомнатные. Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей. Видео: установка двустворчатой распашной двери

Чтобы она прослужила много лет, исправно выполняя свою функцию.

Читайте в статье

Как выбрать и установить межкомнатную дверь по размерам и комплектации

Производители предлагают изделия различной ширины и высоты, что позволяет подобрать подходящую модель для любого проёма. Полотна для распашных конструкций, изготовленные на территории России и большинства стран ЕС, могут иметь ширину от 600 мм, увеличивающуюся с шагом 100 мм. Минимальная ширина дверей французского производства составляет 690 мм. Шаг изменения размеров составляет 100 мм.

При выборе дверного полотна следует учитывать габариты дверной коробки. Если проём неправильной геометрической формы, учитывается минимальная ширина. В противном случае его надо будет расширять, что значительно усложнит монтажные работы.

Внимание! Стандартная высота межкомнатных дверей составляет 2 м.

При выборе подходящего изделия следует также ориентироваться на назначение помещения, для которого они предназначены. Для жилых комнат приобретают полотна шириной 60-120 см, для кухни – не менее 70 см, для ванной или туалета – от 60 см.

Комплектация продаваемых изделий может отличаться. В максимальном исполнении комплект поставки предполагает дверной блок. Установщику будет необходимо только отрезать боковины в размер, ровно выставить конструкцию и закрепить. В минимальном исполнении все элементы дверной системы покупаются отдельно, а потом монтируются вместе.

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками, если менять только полотно

Если дверная коробка достаточно прочная, полностью устраивает хозяев по дизайну и расцветке, необязательно полностью менять систему. Достаточно просто заменить створку. Далее мы будем рассказывать, как правильно установить своими руками при частичной замене элементов конструкции.

Как снять старое дверное полотно

Как самостоятельно установить полотно межкомнатной двери

Приступая к установке створки, следует её приподнять на небольшую высоту и подложить снизу доску. Совмещаем элементы сначала верхней, а затем нижней петли. Разбираясь, как установить самостоятельно, стоит обратить внимание, что подобную работу лучше выполнять вдвоём. В этом случае можно будет выполнить монтаж более качественно.

Видео, как правильно установить межкомнатные двери самостоятельно, поможет разобраться в нюансах замены дверного полотна.

Установка своими руками межкомнатной двери вместе с коробом – пошаговая инструкция

Если вы планируете выполнить установку своими руками, пошаговая инструкция поможет лучше разобраться в процессе. Предлагаем узнать нюансы, которые помогут качественно выполнить монтаж.

Какие инструменты и расходные материалы нужны для работы

Перечень инструмента, оборудование и расходных материалов будут зависеть от конструктивных особенностей монтируемой системы, и как планируется ставить межкомнатные двери. Как правило, надо подготовить:

дрель. Если работы выполняются в многоквартирном доме, то вместо дрели лучше взять перфоратор;
свёрла по дереву на 3-4 мм и бетону на 4 и 6 мм;
рулетку;
карандаш;
строительный уровень;
для дерева и бетона;
монтажную пену.

Порядок демонтажа старой двери и проведение работ по укреплению дверного проёма

Монтаж дверей межкомнатных своими руками следует начинать с демонтажа старой конструкции. Делать это следует очень осторожно, чтобы не повредить дверной проём. Для этого:

снимаем с петель дверное полотно;
снимаем наличники. Для этого между изделием и стеной просовываем топор и аккуратно отжимаем крепёж;
демонтируем коробку, предварительно удалив весь крепёж. Он обычно располагается около замка и в области петель. Шурупы следует откручивать на небольших оборотах;
снимаем добор.

Демонтировав дверь, следует внимательно осмотреть проём. Остатки старого материала следует полностью удалить. При наличии механических повреждений, геометрию проёма стоит восстановить. Сделать это можно с помощью .

Если предстоит установка в квартире тяжёлой межкомнатной двери, могут потребоваться мероприятия по усилению дверного проёма, включающие:

по всему периметру дверного проёма;
отрезку в размер швеллеров для всей поверхности дверного проёма;
установку в подготовленные штробы швеллеров. Для их фиксации в проёме используются шпильки подходящего диаметра;
в углах отдельные элементы свариваются между собой.

Как установить дверную коробку межкомнатной двери

После того как проём полностью подготовлен, предлагаем разобраться, как установить дверную коробку межкомнатной двери. Порядок действий будет зависеть от формы поставки данного элемента. Производители предлагают коробку:

в сборе. В этом случае собранную конструкцию можно сразу монтировать в проём;
в виде отрезанных в размер элементов. Соединив их между собой, конструкцию устанавливают в проём;
как фигурный брус. В этом случае сначала отрезаются элементы нужного размера, затем соединяются между собой и только потом монтируется коробка.

Рассмотрим последний вариант установки более подробно.

Проведение замеров и сборка дверной коробки

Измеряем параметры дверного проёма, используя рулетку достаточной длины. При определении высоты вертикальных стоек и длины поперечин следует учитывать зазоры между коробкой и дверным полотном. Их выбирают из диапазона 5-10 мм. Между полом и створкой зазор может быть больше.

Комментарий

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании "Дом Премиум"

Задать вопрос

" Замеры одного и того же параметра следует делать в нескольких точках.

Иллюстрация	Описание действия
	Отрезаем элементы, обеспечивая формирование выбранного угла. Элементы коробки могут располагаться под прямым углом либо 45°. Возможны и другие более сложные варианты, к которым не стоит прибегать, выполняя монтаж своими руками. Их лучше доверить мастеру.
	Выполняем разметку элементов.
	Отрезаем элементы, используя инструмент с мелкими зубьями.
	Формируем посадочные пазы и соединяем элементы между собой. Проверяем правильность выполненной работы, вложив в собранный короб створку. Со всех сторон должны получиться одинаковые зазоры.

Установка петель

Отмечаем место, где будут располагаться петли. Обычно это на 20-25 см выше нижнего края створки и ниже верхнего. Удаляем слой материала на ширину фурнитуры. В этом случае крепление будет производиться заподлицо. Сделать это можно с помощью стамески либо специального инструмента.

Внимание! При формировании места под петли межкомнатной двери следует работать предельно аккуратно, чтобы не повредить декоративный слой.

Монтаж коробки в дверной проём

Собранный короб устанавливаем в дверной проём:

Иллюстрация	Описание действия
	Обеспечиваем требуемое пространственное расположение с помощью колышков или бруса. Вспомогательные элементы можно закрепить по уровню до установки коробки на уровне будущих петель.
	Прикручиваем коробку, используя подходящий крепёж. Пространство между коробом и стеной можно будет заполнить пеной.

Как устанавливать дверное полотно межкомнатной двери

Достаточно ответственный момент для тех, кто узнаёт, как устанавливать межкомнатные двери. Предварительно к дверному полотну следует прикрутить ответную часть петель либо наметить посадочные отверстия, если решено использовать неразборную фурнитуру. Как вставить межкомнатную дверь? Достаточно просто надеть её на петли. После этого следует убедиться, что она хорошо открывается и закрывается.

Установка доборных элементов

Установка наличников

Перед монтажом наличники напиливаются под углом 45°. Их прибивают к коробке финишными гвоздиками или гвоздями без шляпок.

Как установить межкомнатную дверь, видео и фото

Межкомнатные двери не только разграничивают пространство на отдельные зоны, но и украшают интерьер, создают настроение. Конструкция должна быть удобной, безопасной и практичной. При покупке блока в магазине обычно предлагаются услуги по монтажу, но зная, как установить межкомнатную дверь, вполне по силам выполнить работу самостоятельно.

Разнообразие форм, способов открывания, материалов и стилистических решений позволяет подобрать вариант для любой комнаты согласно предпочтениям хозяина.

Двери в комнату изготавливают:

из дерева, пластика, стекла, алюминия и их комбинаций;
распашными, раздвижными, складывающимися, откатными, двустворчатыми;
симметричными, правыми, левыми;
глухими, остекленными;
с порогом или без;
филенчатыми, щитовыми, рамочными.

Поверхность отделывают пластиком, шпоном ценных пород дерева, ламинатом, кожей, текстилем. Покрывают красками, лаком, эмалью, оклеивают декоративными пленками.

Перед тем, как установить межкомнатную дверь своими руками, определяют, что включено состав комплекта и его конструктивные особенности.

Что входит в полный комплект межкомнатных дверей

Стандартная комплектация распашных одностворчатых конструкций включает:

дверное полотно;
коробку;
наличники или капители.

Дополнительно в состав комплекта изготовитель может включить:

доборы;
порог;
ригель;
доводчики.

Раздвижные варианты комплектуются металлическими направляющими, роликами, нижним поводком и упорным механизмом. Фурнитуру, как правило, приобретают отдельно.

В типовых квартирах проемы стандартные - высота 2060 мм, ширина 700, 800 или 900 мм, толщина стены 80 мм. В продажу поступают готовые комплекты самых распространенных размеров. В частных домах габариты могут быть другими. Тогда дверные блоки изготавливают по индивидуальному заказу.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Как установить межкомнатную дверь - несложная задача для опытного монтажника. Но и мастеру, умеющему обращаться с деревом, она вполне под силу.

Приобретенную дверь распаковывают и тщательно осматривают, чтобы убедиться в соответствии цвета комплектующих, целостности углов, стекол, зеркал. После установки претензии по качеству магазин не принимает.

Монтаж межкомнатных панелей включает этапы:

демонтаж старой двери и подготовку проема;
врезку фурнитуры в полотно;
врезку ответной планки и петель в коробку;
сборку дверной коробки;
установку блока в проем;
навеску полотна;
монтаж доборов и наличников.

Перед установкой дверей в новостройках стены, перегородки, черновые или чистовые полы должны быть готовы. Если в помещении производится замена старой конструкции, полотно можно навесить на существующую коробку при ее удовлетворительном состоянии.

Демонтаж старой коробки и подготовка проема

Демонтаж старой коробки начинают с полотна. В нижний зазор у пола или порога вставляют монтировку и, слегка надавливая на нее, приоткрывают дверь. Панель приподнимают и снимают с петель.

С помощью топора и молотка отделяют от коробки наличники. Подпиливают стойку в середине проема, демонтируют вертикальные доски и перекладину. Строительный мусор удаляют.

До того, как установить коробку межкомнатной двери, подготавливают проем. Нормативный зазор между блоком и стеной - 10-15 мм.

600х2000 мм - 680-700х2050-2070 мм;
700х2000 мм - 780-800х2050-2070 мм;
800х2000 мм - 880-900х2050-2070 мм.

Если габариты проема отличаются в меньшую сторону, потребуется его расширение или прирезка полотна. Изменение ширины двери приравнивается к перепланировке, для этого нужно разрешение из БТИ.

В несущей стене увеличивать проем запрещено. В ненесущих перегородках ширину можно изменить до 2 м, но потребуется устройство усиливающей перемычки или металлической обоймы по периметру дверного блока.

Чтобы сузить проем, применяют деревянные бруски толщиной 50-70 мм. Их набивают по периметру коробки. Для уменьшения ширины более, чем на 10 см, стену закладывают блоками, кирпичом или устраивают фальш-перегородку из гипсокартона.

Важно. Толщина стандартной дверной коробки 70-86 мм. Если глубина проема превышает это значение, для облагораживания зазора используют доборные доски.

Врезка фурнитуры в полотно

Перед тем, как установить межкомнатную дверь, в панель врезают необходимую фурнитуру - петли, замки и ручки. Распространенные виды петель:

прямые;
угловые;
скрытые;
вворачиваемые.

Их устанавливают врезкой, вворачиванием или наложением на полотно без предварительной подготовки гнезда. В зависимости от того, какой рукой открывают дверь, петли могут быть лево- или правосторонними, универсальными. Важно не ошибиться в их расположении, иначе после монтажа исправить дефект будет невозможно.

Петли фиксируют на расстоянии 150-300 мм от верха или низа полотна. Сначала карандашом обводят контур фурнитуры, стамеской или ручным фрезером выбирают углубление, соответствующее толщине элемента. Следят, чтобы поверхности петельной планки и двери располагались в одном уровне.

Если посадочная площадка слишком глубокая, из плотного картона вырезают прямоугольную прокладку и подкладывают под петлю.

Недостаточно вместительное гнездо аккуратно расширяют и углубляют. Финальную обработку проводят мелкозернистой наждачной бумагой.

Закрепляют петлю на полотне саморезами длиной 35 мм, которые обычно комплектуются с фурнитурой. Отверстия размечают шилом и предварительно высверливают. Шляпки крепежа слегка углубляют.

Пошаговая врезка петли

После установки петель размечают расположение ручки и замка. От низа полотна отступают 90-100 см, наносят контуры боковой планки на торец двери. Под корпус запорного устройства паз выполняют аналогично петлям.

Вкладывают в посадочное гнездо замок, отмечают контуры декоративной планки и выбирают паз. После просверливания отверстия под ручку закрепляют фурнитуру саморезами.

Разметку для крепления петель на стойке двери можно выполнить двумя способами:

на полностью собранной коробке;
на петельной стойке.

В первом случае конструкцию собирают, соблюдая технологические зазоры между полотном, верхней планкой коробки и плоскостью пола или порогом:

3-4 мм сверху;
8-15 мм снизу.

Полотно вкладывают в коробку, переносят разметку петель на боковой брус.

Во втором случае стойку прирезают торцевой пилой под углом 45°, соблюдая необходимые припуски. Прикладывают к боковой части створки и отмечают контуры для второго «крыла» петель. Аккуратно выбирают пазы стамеской, высверливают отверстия под шурупы и закрепляют фурнитуру. Аналогично размечают пазы под ответную планку замка на другом брусе коробки и устанавливают деталь.

Важно. Для элементов тоньше 8 мм углубление не подготавливают.

Когда стойки уже изготовлены по нужному размеру, запиливают верхний брус. Для этого к ширине полотна добавляют технологический зазор 6 мм - по 3 мм с каждой стороны. Излишки срезают под углом 45°, используя торцевую пилу или стусло. Нижнюю часть стоек трогать не нужно.

Собирают элементы в виде буквы П, соединяя в стыках тремя саморезами длиной 45 мм. Их вкручивают прямо или углом, предварительно подготовив отверстия диаметром 4 мм. Если этого не сделать, высок риск раскола древесины. Порог устанавливают аналогично верхней планке, с соблюдением зазора по низу 4 мм.

Монтаж дверной коробки

Собранную конструкцию монтируют в проем. Если коробка уже перегородки, ее выставляют заподлицо со стеной помещения, куда открывается дверь. Строго следят за вертикальностью стоек и горизонтальным положением верхней планки. Фиксируют клиньями из обрезков или брусками, крепят к стене саморезами на глубину не менее 30 мм.

Со временем возможна усадка конструкции и провисание полотна. Специалисты рекомендуют, как установить межкомнатную дверь своими руками, чтобы позже можно было корректировать ее положение. Для этого вкручивают саморезы в местах установки петель и замка. Во-первых, головки шурупов будут скрыты под фурнитурой, а во-вторых, при необходимости слегка вывинчивают крепеж и заново выставляют коробку без нарушения ее целостности.

Навешивание полотна и запенивание

После того, как блок надежно установлен в проеме, навешивают полотно - вставляют одну часть петли на панели в другую на коробке. Закрепляют каждую деталь временно двумя саморезами.

Чтобы створка не перекосилась, положение фиксируют с помощью прокладок из картона толщиной 3 мм. Их вставляют в зазоры между полотном и стойками.

Иногда мастера дополнительно устанавливают распорки. Это поможет избежать деформации стоек при расширении монтажной пены. Перед запениванием коробку и часть полотна заклеивают малярным скотчем, чтобы не запачкать герметиком поверхности конструкции.

Запенивание коробки

Установка наличников и доборов

Иногда перед тем, как установить наличники на межкомнатную дверь, требуется монтаж дополнительных деталей - доборов. Их вклеивают в паз, который образуют четверть и планка или сплошная доска, прикрепляемые с наружной стороны коробки.

В скошенных проемах для монтажа доборов устраивают каркас из реек, наклеенных или прикрученных к стене. Верхнюю доску укладывают на вертикальные элементы. Пустоты аккуратно запенивают.

Наличники устанавливают по схеме:

верхнюю деталь прикладывают к месту монтажа, размечают и отпиливают углы под 45°;
крепят элемент тонкими финишными гвоздями длиной 25-40 мм, углубляя их на 1 мм;
монтируют боковые наличники, фиксируя крепежами через 100-150 мм;
маскируют восковым карандашом отверстия.

Применяя телескопические Г-образные наличники, можно обойтись без гвоздей.

После установки наличников проверяют работу замков, размеры зазоров, плотность закрывания полотна. Видимый крепеж маскируют заглушками.

Решение заменить старую межкомнатную дверь может долго откладываться хозяином дома на «завтра», поскольку имея желание провести эту процедуру самостоятельно, он не имеет знания нюансов установки и уверенности в том, что результатом он будет доволен. Для качественной и беспроблемной установки двери новоиспечённому мастеру необходимо руководствоваться советами профессионалов с большим опытом в данной сфере. В данной статье собраны все важные тонкости выбора и установки межкомнатной двери, приложены подробные фото и видео-инструкции.

Рынок межкомнатных дверей пестрит разнообразием, качество и благородность внешнего вида двери зачастую соответствует цене. Наиболее дешёвые двери отличаются от, в первую очередь, дорогих материалом, из которых они изготовлены. Дверное полотно существует в следующих видах:

Из ДВП. Это полотна представляющие собой деревянную раму, обшитую ламинированной древесноволокнистой плитой. К плюсам таких дверей можно причислить лёгкий вес и самую низкую стоимость на рынке, но это сказывается на низкой пригодности в быту: такие двери обладают высокой звукопроницаемостью, они могут деформироваться от влажности, а от неосторожного толчка твёрдым предметом могут остаться с некрасивой дыркой.
Из МДФ (мелко-дисперсионная фракция). Это двери из древесноволокнистой плиты средней плотности. Они наиболее популярны сегодня на рынке, благодаря своей средней стоимости в сочетании с хорошим качеством: такие двери не разбухают от влаги, являются износостойкими к царапинам и затиранию, обладают хорошей звукоизоляцией и будут служить очень долго.
Из древесины. Это тяжёлые и самые дорогие двери, но являющиеся самыми экологичными и красивыми, благодаря богатым декоративным возможностям. Также обладающие и долговечностью, и отличной звукоизоляцией. Выбор породы дерева, из которого изготовляются двери весьма широк, это может быть и дуб, и ясень, и даже экзотическая полисандра.

Дверные коробки изготавливаются в пару к полотнам из тех же материалов и также имеют свои особенности. Например, коробка из ДВП хоть и имеет вполне благонадёжный вид, но очень неудобна и пластична в установке, а от частого открывания и закрывания двери цветная плёнка с неё в местах задевания полотном слезает. Коробки из древесины продаются без всякой внешней отделки, их придётся красить самому, но зато их можно украсить резьбой по дереву и покрыть лаком.

Рынок межкомнатных дверей так широк, что несмотря на строго определённые стандарты у производителей, вы наверняка без проблем подберёте себе дверь под существующий проём. Российские распашные двери изготавливаются шириной от 600 мм с шагом 100 мм. В то же время двери, привезённые, например, из Франции будут иметь длины в ширину от 690 мм с шагом 100 мм.

Как видно из таблицы сверху, при выборе ширины дверного полотна необходимо учитывать ширину коробки, которая должна свободно вставать в проём, а также ровность голого проёма: если он неровен, то необходимо выбирать ширину дверного полотна, опираясь на ширину самой ширины проёма. Если эта минимальная ширина равна, например, 89 см, то самая удачная для установки дверь будет иметь ширину 80 см. Более широкую вставить в такой проём будет невозможно, а более узкая будет стоять ненадежно.

Если стандарт в высоте дверей в жилом помещении очевиден и стабилен: 2 метра от пола, то по ширине не все двери в доме обязаны быть одинакового размера. В соответствии с распространёнными стандартами ширина двери варьируется в зависимости от назначения помещения, в которое она ведёт:

в жилую комнату должна вести дверь от 60 до 120 см.
дверь ведущая в санузел должна быть не уже 60 см.
кухонная дверь должна быть не уже 70 см.

Если у владельца жилого помещения есть желание увеличить или уменьшить проём двери, то он может это сделать без получения дополнительных разрешений, но не нарушая прочности и устойчивости стены.

В магазинах продавцы предлагают на выбор несколько видов комплектации дверей. Максимальная из них - это дверное блок, то есть готовые к установке двери, с ними идёт собранная коробка с навешенными петлями. Мастеру останется только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить. И наоборот, минимальная комплектация подразумевает под собой только дверное полотно, коробку и облицовку придётся покупать отдельно, а также навешивать петли и запиливать углы и соединить её воедино.

Если вы устанавливаете межкомнатную дверь своими руками впервые или не имеете в наличии плотницкого стусла для правильного обрезания угла, рассмотрите первый вариант комплектации. Несмотря на наиболее высокую цену, вы сэкономите нервы и время.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В установке межкомнатной двери существует немало тонкостей, от учёта которых будет зависеть то, сколько прослужит дверь на радость хозяину-мастеру. Самые важные нюансы и будут представлены в пошаговой схеме на фото и видео.

Один из самых ответственных моментов, влияющих на качество результата - это сборка дверной коробки. Состоит она из двух длинных стоек, располагающихся по бокам дверного проёма и одной из наиболее короткой перекладины вверху, называемой притолокой.

Способы соединения.

Реализовать соединение стоек и притолоки между собой можно на выбор как минимум двумя способами:

Под углом в 45°. Это наиболее эстетичный вариант, но и самый сложный. Необходимо обрезать балки настолько верно под необходимым углом, чтобы при стыковке балок не возникло щелей. Для достижения столь высокой точности можно использовать в работе специальный инструмент: плотницкое стусло. Важный нюанс состоит в том, что при распиливании ножовкой ламинированного материала, лезвие оставляет на нём мелкие, но заметные сколы. Во избежание этого необходимо использовать только хорошо наточенный инструмент.
Встык под 90°. Этот вариант намного проще, но не будет смотреться в нежных и классических интерьерах.

Перед установкой в проём необходимо состыковать дверную коробку на полу для проверки правильности соединения. Если заметны где-то недочёты в стыковке, можно устранить их при помощи наждачной бумаги, закреплённой на бруске.

Определение размеров коробки.

Ещё один важный нюанс состоит в том, что стойки зачастую могут быть разного размера. Такое имеет право быть из-за неровности пола в проёме. Определить есть ли перепады между правой и левой стороной проёма можно с помощью строительного уровня. Если пол идеально ровен, то и стойки будут одинаковыми. Если отклонение есть, то его необходимо учесть: сделать одну из стоек короче. Несмотря на то, что отклонение может достигать всего нескольких миллиметров, этого бывает достаточно, чтобы будущую дверь перекосило.

Также, при расчёте высоты стоек, необходимо учесть, что стойки должны быть на 1–2 см выше дверного полотна (с учётом спилов). Зазор в 1 см делают, если под дверью не предполагается коврика. Соответственно, если под распахнутой дверью будет располагаться ковёр, то зазор следует увеличить. Также зазоры необходимы для нормальной вентиляции в помещении. Ещё раз обращаем внимание: высота стойки измеряется по внутренней её части - от нижнего края спила. Подготовленную стойку необходимо применять в дверной проём.

Далее ведётся работа с притолокой. Её необходимо отпилить по длине и запилить с двух сторон (если выбран вариант стыковки под 45°). Важно, чтобы притолока по длине имела достаточную длину для обеспечения разницы в ширине коробки и дверного полотна, между которыми должен оставаться определённый зазор. Минимальный зазор составляет 7 мм, но он может быть и больше. Этот минимальный зазор необходим для установки петель — 2 мм, и 2,5–3 мм считаются компенсационными зазорами, поскольку любая межкомнатная дверь, независимо от составляющего её материала, может изменить свои размеры. Во влажных помещениях велик риск разбухания двери и на большие величины, в таких случаях зазор должен быть увеличен, во избежание неприятностей с эксплуатацией двери в будущем.

Вывод по минимальным зазорам при установке межкомнатных дверей:

на петли - 2 мм;
вверху, внизу и по бокам - 3 мм;
снизу - 1–2 см.

Сборка коробки.

Независимо от того, из какого материала состоит коробка и каким способом соединяется, предварительно сверлятся отверстия под крепёж в проёме. Делается это заранее для того, чтобы не произошло разрыва материала при креплении. Диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра самореза.

Коробка складывается, выставляются углы 90°. Дрелью сверлятся отверстия в стойках и притолоке. Здесь будет очень кстати помощник. Если работа производится одним человеком, правильно выставленную коробку можно временно скрепить двумя поперечными брусками сверху и снизу. Это убережёт мастера от исправления ошибок.

Если соединение производится под углом 45°, с каждой стороны делаются по три отверстия. Два располагаются сверху в сантиметре от края, и одно сбоку - в центре. Соединение производится саморезами, направление их установки - перпендикулярно линии соединения.

Если соединение производится под углом 90°, то сверлятся просто два отверстия сверху, сверло направляется точно вниз.

Зачастую дверное полотно вешают на 2 петли, но можно использовать большее их количество, в зависимости от тяжести двери и надёжности самих петель. Они устанавливаются на высоте 200–250 мм от края дверного полотна. Если используется деревянная коробка и дверь, необходимо выбрать место так, чтобы не попасть петлей в сучек.

Первым делом петли крепятся к дверному полотну по следующей инструкции:

Петли прикладываются к выбранному на полотне месту и очерчиваются либо тонко наточенным карандашом, либо, как советуют специалисты, лезвием ножа. Нож позволяет очертить петлю точнее, соответственно, зазоры между подвешенной дверью и коробкой будут меньше.
Если дверь не ДВП, то внутри очерченного пространства удаляется часть материала строго на толщину петли.
Далее устанавливается петля в подготовленную выемку. Плоскость петли не должна выступать из плоскости дверного полотна.
Вставленная петля фиксируется саморезами.
В собранную коробку укладывается дверное полотно с закреплёнными петлями, выставляются необходимые зазоры: 5–6 мм со стороны петель, по 3 мм с противоположной петлям стороны и между полотном и притолокой. Когда зазоры выставлены, чтобы они не сбились, дверное полотно фиксируется при помощи клиньев. В то же время полотно выставляется ровно в вертикальной и горизонтальной плоскости.
Далее, размечаются места на стойках, в которых будут располагаться ответные части петель. Возможно, для этой процедуры в определённых обстоятельствах удобно уже установленную на полотно петлю снять и затем установить обратно. В стойках также делается выемка внутри размеченной области, довольно глубокая, чтобы петля не выставлялась за пределы плоскости стойки.

Подробнее о том, как навесить дверь своими руками описывается в видео.

Дверная коробка устанавливается в проём в собранном состоянии. Задача эта крайне ответственная. Перед тем как поместить коробку в проём, необходимо отбить отваливающуюся штукатурку, стесать выступы. Если поверхность стена легко осыпается при прикосновении, она обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения с вяжущим эффектом. Большие дыры в проёме заделываются штукатуркой. С установкой двери в подготовленный проём не возникнет осложнений.

Коробка выставляется без дверного полотна. Её необходимо ориентировать строго вертикально. Для чего в процессе установки требуется не только строительный уровень, но и отвес, поскольку он не имеет погрешностей.

Во избежание перекоса коробки на полу устанавливаются временные распорки, в углах ставятся укосы, дающие высокую степень жёсткости. Для того чтобы дверь имела возможность распахиваться полностью, её устанавливают вровень со стеной.

После точного определения положения коробки, она закрепляется. Делаются это с помощью монтажных клиньев. Сначала они ставятся с двух сторон от притолоки, затем над стойками. Это позволяет закреплено положение коробки относительно дверного проёма. Следом повторно проверяется вертикальность стоек в двух плоскостях, они не должны быть наклонены ни вперёд, ни назад.

Затем клинья устанавливаются внизу, а следом через 50–60 см, при этом все ещё необходимо проверять точность расположения коробки. Посередине расклинивается дополнительно поперечная планка. Важно проверить, не выгнулись ли элементы коробки в некоторых местах, при необходимости скорректировать. Следом коробка закрепляется.

Существует два способа крепления коробки. Можно крепить её насквозь прямо к стене, можно закреплять с помощью монтажных пластин. Первый способ может выглядеть не эстетично, ввиду наличия шляпок саморезов на плоскости стойки, но этот способ наиболее надёжен.

Для межкомнатной двери вполне достаточно двух закрученных саморезов в вырезы под петли и двух саморезов с другой стороны - под пластину ответной части замка. Насверливаются дополнительные отверстия в вырезанных пластинах. Они делаются так, чтобы не совпадали с отверстиями под крепление петель или ответной части. Необходимо следить за тем, чтобы головка саморезов была утоплена вглубь поверхности, иначе она будет мешать установке петель и накладки.

В видео показана установка межкомнатной двери по данной схеме. В нём же обозначены несколько тонкостей, связанных с установкой дверной коробки.

Бывает, что такое количество крепежа покажется недостаточным по надёжности, тогда отверстия сверлятся насквозь, а сверху закрываются декоративными шайбами, подобранными в тон. Для удобства существует специальный погонаж из МДФ со съёмными планками. Он отличается установкой крепежа: тот устанавливается в подготовленную канавку и закрывается планкой.

Можно установить крепёж иным способом - потайным, так, чтобы крепежа не было видно. Для этого изначально крепятся монтажные пластины с тыльной стороны коробки. Для установки межкомнатной двери по надёжности будет достаточно пластин, используемых при .

Щели, образовавшиеся между закреплённой коробкой и стеной, заполняются монтажной пеной. Стена смачивается водой из пульверизатора для лучшей полимеризации пены. Пена выдавливается в таком количестве, чтобы 1/3 пространства щели оставалась свободной, она заполнится после застывания пены. Если с пеной переусердствовать, она может деформировать непрочную дверную коробку. Чтобы этого точно не произошло, можно установить временные распорки в проём коробки.

Межкомнатная констуркция, как часть интерьера

Без красивых и качественных дверей не существует современный интерьер. Но как поставить изделия самостоятельно, не переплачивая рабочим лишних денег?

В этой статье мы разберемся с этим вопросом. Итак, как правильно ставить межкомнатные изделия? Нам понадобится набор инструментов, умелые руки и план действий.

Перечень необходимых материалов и инструментов:

строительный уровень;
анкерные болты, саморезы для сборки короба;
пластиковые (деревянные) клинья и распорки;
отвертка (дрель), шуруповерт;
стусло, стамеска;
ножовка по дереву;
монтажная пена в баллонах (из расчета один баллон на две-три двери)

Что мы будем делать:

Демонтируем старую
Замеряем проем, проверим уровень пола
Врежем петли
Установим
Заполним свободные полости пеной

Начинаем с удаления ненужной коробки. Если имеем дело с кирпичными стенами, потребуется удалить гвозди, соединяющие коробку и деревянные вставки.

Нужно найти шляпки гвоздей крепления по вертикальной стороне (обычно 2-3 штуки), подпилить брус по обе стороны. Затем вырубить кончик гвоздя из бруса, используя стамеску, вытянуть элементы клещами.

После удаления гвоздей, необходимо распилить вертикальный брус на две части и демонтировать старую коробку. Если удаляемый элемент сделан из металла, нужно срезать штыри, которыми она крепится к арматуре в стене. И, наконец, коробку необходимо демонтировать, используя лом.

Замеряем проём

Правильная установка подразумевает точные замеры (см. ). Установка допустима только при наличии готовых полов.

Замеряем

Стандартные размеры проема:

Стандартная высота - 2000 миллиметров;
Расчетная ширина может варьироваться от 600 до 900 миллиметров.

Перед размещением коробки в проеме, нужно прикинуть размеры по формуле: ширина + удвоенная толщина бруса под коробку + 20-30 мм на зазор и регулировку. По этому принципу рассчитывается и необходимая высота проема.

Если коробка превышает по размеру существующий проем, нужно уменьшить ширину вертикального бруса. Это гораздо легче, чем долбить бетонную стенку. Уменьшая толщину боковой поверхности коробки, нельзя чрезмерно увлекаться: 10-15 мм - это максимум, что можно срезать с бруса.

Большую часть лучше убрать с того бруса, где намечено разместить ответную планку замка, т.к. во время эксплуатации на эту часть конструкции будет приходиться меньшая нагрузка. Устанавливая коробку нужно сделать зазор (от 10 до 20 мм) с проемом для последующего заполнения герметиком.

Проверяем уровень пола

Перед тем как правильно поставить изделия необходимо проверить горизонтальность пола, используя строительный уровень. По полученному уровню намечаются две точки с двух сторон проема.

Затем измеряем расстояние от указанных точек до пола. Далее стойки нужно подрезать по высоте, учитывая результаты измерений. Однако нужно иметь в виду - разница в уровне не должна превышать трех мм.

Комплектуем

Сборка должна производиться на максимально ровной поверхности. Так как правильно поставить изделия процесс больше рутинный, то нужно также разметить и сделать вставку разъемных петель.

Правила установки предусматривают регулировку.

Сборка

Итак:

Размещаем дверную створку на полу , приподнимая ее над полом на уровень равный ширине бруса. При этом брус должен легко передвигаться без лишнего зазора. Собирая коробку необходимо выдержать зазоры со всех сторон (3-4 мм). В случае если в приобретенной готовой коробке зазоры вышли меньшего размера, нужно извлечь скрепляющие гвозди.

Кладем два бруса по бокам от полотна , выдерживая зазор между брусом и коробкой.

Следующий шаг: подготовка верхней перекладины. Размечаем длину, выпиливаем паз под крепление для бокового бруса, проводим разметку петель (чаще всего на расстоянии 200 мм от краев полотна).

Содержание:

Межкомнатные двери являются одним из самых заметных элементов квартиры. Они должны быть функциональными и эстетически привлекательными.

Фото 1 — Межкомнатная дверь фото

Межкомнатная дверь: инструменты и материалы для установки

Чтобы процесс установки прошел успешно, необходимо иметь:

Подготовительный этап установки межкомнатной двери самостоятельно

Подготовка заключается в тщательном замере размеров проема . Это необходимо, чтобы выбрать дверь подходящих габаритов.

Фото 3 — Замеры перед установкой межкомнатной двери

Одновременно проверяется вертикальность стен дверного проема, используя уровень . Если этот показатель далеко не идеален, то придется выравнивать поверхность. В противном случае возможен значительный перекос двери и нарушение ее функциональности.

Особенности монтажа межкомнатной двери своими силами

О том, что межкомнатная дверь установлена правильно, можно говорить только в том случае. Когда полотно неподвижно при любом положении.

Для установки петель нужны особые саморезы , имеющие нарезку до самой головки. Отверстие под них должно составлять 0,75% диаметра основания и иметь небольшое смещение к вырезанному пазу.

Фото 4 — Особенности установки петель на дверь форто

При выборе фурнитуры следует помнить, что для ручной врезки лучше подходит изделия, которые имеют форму прямоугольника . В случае если контур имеет закругления, то выполнить врезку с высокой точностью достаточно сложно. Впрочем, можно обратиться к специалистам, которые выполнят такую работу механически, используя специальную фрезу.

При установке межкомнатных дверей требуются хотя бы минимальные навыки работы с плотницким инструментом.

Как правильно демонтировать старую дверную коробку

Сначала снимают дверное полотно, наличники, потом удаляют шурупы, гвозди. Остается только извлечь дверную коробку и лучше делать это вдвоем.

Фото 5 — Демонтаж дверной коробки фото

Однако, если двери очень старые и их материал уже непригоден для дальнейшего использования, то можно поступить иначе. По бокам коробки делаются пропилы под углом 45 градусов, которые располагаются посередине. Остается только подцепить ее и вынуть частями.

Как правильно установить ручки и петли на дверь

При ее установке нужно соблюдать рекомендуемые параметры:

Расстояние от верха полотна двери до первой петли должно быть 20 см. Аналогично располагается и другая петля.
До дверной ручки расстояние должно быть 900 - 1000 мм.

Важно!

На петлях нужно обозначить верх и низ с помощью маркера, нанесенного на обратную сторону. Таким образом ее можно будет точно установить, даже если есть незначительная асимметрия.

Фото 6 — Установка петель на межкомнатную дверь

Отмерив нужное расстояние, петля прикладывается и обводится карандашом, а затем это место углубляется при помощи стамески или фрезы. Глубина зависит от толщины металла петли. Далее высверливают отверстие под саморезы.

Установив петли в предназначенные для них гнезда, надевают вторую половину изделия, и прикладывается стойка коробки, и вновь повторяются вышеописанные действия.

Чтобы врезать замок, полотно двери переворачивают и намечают место их установки. Все остальные операции аналогичны установке петель. Запорную планку ставят после установки двери на место.

Важно!

Расположение запорной планки определяется просто — язычок замка окрашивается легко удаляющимся материалом. По его отпечатку на коробке делают выемку прямоугольной формы.

Собираем коробку и устанавливаем дверное полотно

На полу нужно разложить дверную коробку и отрезать ее брусья таким образом, чтобы сбоку и сверху остался зазор в 3-4 мм. Это очень важно для правильной работы двери. В зависимости от толщины покрытия пола снизу двери оставляют зазор до 10 мм.

Фото 7 — Сборка дверной коробки

Запилив верхний брус с двух сторон, а вертикальные - только сверху, под углом в 45 градусов, используя стусло, нужно соединить их саморезами.

Фото 8 — Установка короба для межкомнатной двери

Теперь нужно установить готовую коробку и закрепить ее в проеме, используя клинья . С помощью уровня находят правильное положение в двух плоскостях, регулируя положение клиньев и распорок. Затем, в местах, где установлены петли, а также замок нужно вкрутить саморезы, укрепив дверь.

Важно!

Длину этих саморезов подбирают таким образом, чтобы они входили в стену на глубину не меньше, чем на 30 мм.

Запенивание швов

Фото 9 — Запенивание швов при установке межкомнатной двери

Процесс достаточно ответственный, потому что может произойти выдавливание дверной коробки расширившейся пеной. Чтобы этого не допустить, пену наносят тонким слоем. Для этого в пустоты вставляют кусочки фанеры, дерева, гипсокартона.

Чтобы сцепление со стеной было лучше, перед запениванием нужно намочить ее поверхность водой .

Важно!

Элементы, входящие в состав полиуретановой пены, могут испортить дверь, попав на нее, поэтому нужно все поверхности, которые будут с ней соприкасаться, обклеить малярным скотчем.

Этап заключительный. Установка наличников своими руками

Фото 10 — Разметка наличников на на межкомнатную дверь

Наличники — элементом декора, который маскирует зазор между дверным поемом и коробкой. Прикладывая вертикальные части наличников к дверному коробу, нужно отметить необходимую длину и сделать срез под углом в 45 градусов. Очень аккуратно устанавливаем их так, чтобы можно было вставить верхнюю часть наличника, которую нужно обрезать под таким же углом. Устанавливают их на жидкие гвозди , либо используют финишные гвозди — по 3 штуки с каждой стороны.

Фото 11 — Установка наличников на межкомнатную дверь

Установка межкомнатной двери видео пособие

Еще один способ установки межкомнатной двери

Не смотря на множество операций, которые необходимо выполнить, самостоятельная установка дверей осуществима. Возможно, это займет больше времени, чем у специалистов, но в итоге вы получите именно то, что хотели.