Как сделать слив с крыши своими руками. Выгребная яма без дна своими руками Сливные ямы в частных домах

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

• поверхностные;
• подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

• кирпич керамический;
• бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
• отработанные тракторные покрышки;
• пластик;
• дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

• до водовода (центрального) – 10 метров;
• до подземного газопровода – 5 метров;
• до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
• до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
• до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция . Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

• если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
• если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите , пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – , способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Насущный вопрос, который терзает всех желающих проживать в частных загородных домах без возможности подключения к центральному водопроводу и водоотведению, как сделать автономную канализацию. Ведь без нее не представляется возможным полноценное использование таких благ цивилизации, как ванна, душ, раковина на кухне, стиральная машина и многое другое. Канализация в частном доме может быть оборудована разными способами, о которых мы и поговорим в рамках данной статьи. Правильно подобрать систему, подходящую для Ваших индивидуальных условий и потребностей, даже важнее, чем воплотить ее в жизнь.

Какой может быть система канализации - частный дом с постоянным и временным проживанием

Вариант обустройства системы водоотведения в частных домах выбирается в зависимости от нескольких условий:

• Дом с постоянным или временным проживанием.
• Сколько человек постоянно проживает в доме.
• Какой ежедневный расход воды на одного человека в доме (зависит от количества потребителей воды, таких как ванная, душ, унитаз, раковина, умывальник, стиральная машина и др.)
• Какой уровень залегания грунтовых вод.
• Какой размер участка, сколько места можно использовать под очистные системы.
• Какова структура и тип почвы на участке.
• Климатические условия местности.

Более подробно ознакомиться с требованиями можно в соответствующих разделах СанПин и СНиП.

Условно все системы канализации в частном доме можно разделить всего на два типа:

• Накопительные системы (выгребная яма без дна, герметичная емкость для стоков).
• Сооружения по очистке сточных вод (простейший однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик - переливающиеся колодцы с естественной очисткой, двух - трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, септик (аэротенк) с постоянной подачей воздуха).

Самый древний, проверенный столетиями и даже тысячелетиями способ обустройства канализации, - выгребная яма. Еще каких-то 50 - 70 лет назад этому способу вовсе не было альтернативы. Но при этом люди не использовали такое большое количество воды в частных домах, как сегодня.

Выгребная яма представляет собой колодец без дна. Стены выгребной ямы могут быть выполнены из кирпича, бетонных колец, бетона или другого материала. На дне остается почва. При попадании стоков из дома в яму более-менее чистая вода просачивается в почву, очищаясь. Фекальные массы и другие твердые органические отходы оседают на дне, скапливаясь. Со временем колодец заполняется твердыми отходами, тогда его необходимо чистить.

Раньше стенки выгребной ямы не делали водонепроницаемыми, тогда при заполнении ямы ее просто закапывали и вырывали новую в другом месте.

Сразу хотелось бы отметить, что устройство канализации в частном доме с помощью выгребной ямы возможно, только если среднесуточный объем стоков составляет меньше 1 м3. В таком случае почвенные микроорганизмы, которые живут в почве и питаются органикой, успевают обработать воду, проникающую в почву через дно ямы. Если же объем стоков больше этой нормы, вода не проходит достаточную очистку, проникает в почву и загрязняет грунтовые воды. Это чревато тем, что в радиусе 50 м могут быть заражены колодцы и другие источники воды. Добавление в выгребную яму микроорганизмов несколько уменьшает неприятный запах, исходящий от нее, а также ускоряет процесс очистки воды. Но, тем не менее, не стоит рисковать.

Вывод . Выгребную яму без дна можно строить в том случае, если в доме бывают наездами 2 - 3 дня в неделю и не расходуют много воды. При этом уровень залегания грунтовых вод должен быть ниже дна ямы хотя бы на 1 м, иначе загрязнения почв и источника воды не избежать. Несмотря на самую низкую стоимость обустройства, выгребная яма не пользуется популярностью в современных загородных домах и коттеджах.

Герметичная емкость - накопительный бак

На участке возле дома устанавливается герметичная емкость, в которую стекают по трубам сточные воды и отходы со всего дома. Эта емкость может быть готовой, купленной в магазине, и изготовленной из пластика, металла или другого материала. А может быть смонтирована самостоятельно из бетонных колец, дно из бетона, а крышка из металла. Основное условие при установке канализации в частном доме подобного типа - полная герметичность. Для канализации подойдут гофрированные трубы прагма.

Когда емкость будет заполнена, ее необходимо очистить. Для этого вызывается ассенизаторская машина, вызов которой стоит от 15 до 30 у.е. Частота опорожнения емкости, как и требуемый объем, зависит от количества стоков. Например, если в доме постоянно проживают 4 человека, пользуются ванной, душем, раковиной, туалетом, стиральной машиной, то минимальный объем накопительного бака должен быть 8 м3, его придется очищать раз в 10 - 13 дней.

Вывод . Герметичная выгребная яма - один из вариантов, как можно провести канализацию в частном доме, если уровень грунтовых вод на участке высокий. Это позволит полностью обезопасить почву и источники воды от возможного загрязнения. Недостаток такой системы канализации в том, что придется часто вызывать ассенизаторскую машину. Для этого с самого начала необходимо правильно рассчитать место установки емкости, чтобы обеспечить удобный подъезд к ней. Дно ямы или емкости не должно быть глубже 3 м от поверхности почвы, иначе шланг очистки не достанет до дна. Крышку емкости необходимо утеплить, чтобы обезопасить трубопровод от замерзания. На подобную канализацию в частном доме стоимость зависит от материала емкости. Самым дешевым вариантом будет приобретение еврокубов б/у, самым дорогим - бетонная заливка или кирпич. В дополнение - ежемесячные расходы на очистку.

Однокамерный септик - простейший вариант почвенной очистки

Однокамерный септик не далеко ушел от выгребной ямы, очень часто его так и называют. Представляет собой колодец, на дно которого засыпан щебень слоем не менее 30 см, а сверху крупнозернистый песок таким же слоем. Сточные воды по трубам попадают в колодец, где вода, просачиваясь сквозь слой песка, щебня, а затем почву, очищается на 50 %. Подсыпки песка и щебня улучшают качество очистки воды и частично фекалий, но не решают проблему кардинально.

Вывод . Проведение канализации в частном доме с помощью однокамерного септика невозможно при постоянном проживании и больших объемах стоков. Только для домов с временным проживанием и низким уровнем грунтовых вод. Через некоторое время щебень и песок необходимо будет полностью заменить, так как они заилятся.

Двухкамерный септик - переливные колодцы-отстойники

Как один из экономичных вариантов канализации, который можно смонтировать самостоятельно, обустройство переливных колодцев-отстойников и фильтрующих колодцев пользуется повсеместной популярностью.

Данная система канализации в частном доме представляет собой два колодца: один - с герметичным дном, второй - без дна, но с присыпками, как в предыдущем способе (щебень и песок). Сточные воды из дома поступают в первый колодец, где твердые органические отходы и фекалии опускаются на дно, жирные всплывают на поверхность, а между ними образуется более-менее осветленная вода. На высоте примерно 2/3 первого колодца он соединяется со вторым колодцем переливной трубой, расположенной слегка под наклоном, чтобы вода могла беспрепятственно туда стекать. Частично осветленная вода попадает во второй колодец, где просачиваясь через присыпку щебня, песка и почву, очищается еще больше и уходит.

Первый колодец является отстойником, а второй - фильтрующим колодцем. Со временем в первом колодце скапливается критическая масса фекалий, для удаления которых необходимо вызывать ассенизаторскую машину. Делать это придется примерно раз в 4 - 6 месяцев. Чтобы уменьшить неприятный запах, в первый колодец добавляют микроорганизмы, которые разлагают фекалии.

Переливная канализация в частном доме: фото - пример

Двухкамерный септик можно сделать самостоятельно из бетонных колец, бетона или кирпича, а можно приобрести готовый (пластиковый) у производителя. В готовом двухкамерном септике будет происходить еще и дополнительная очистка с помощью специальных микроорганизмов.

Вывод . Установить канализацию в частном доме из двух переливных колодцев можно лишь в том случае, если уровень грунтовых вод даже в паводок находится ниже на 1 м от дна второго колодца. Идеальными условиями является песчаный или супесчаный грунт на участке. Через 5 лет щебень и песок в фильтрующем колодце придется заменить.

Септик с полем фильтрации - биологическая и почвенная очистка

Мы переходим к описанию более-менее серьезных систем очистки, позволяющих не переживать за загрязнение окружающей среды.

Данный вид септика представляет собой одну емкость, разбитую на 2 - 3 секции или несколько отдельных емкостей-колодцев, соединенных трубами. Чаще всего, приняв решение обустроить именно такой тип канализации, приобретается септик фабричного изготовления.

В первой емкости происходит отстаивание сточных вод, как и в предыдущем способе (колодце-отстойнике). По трубе частично осветленная вода попадает во вторую емкость или секцию, где анаэробные бактерии разлагают органические остатки. Еще больше осветленная вода попадает на поля фильтрации.

Поля фильтрации представляют собой площадь под землей, где сточные воды проходят почвенную очистку. Благодаря большой площади (около 30 м2), вода очищается на 80%. Идеальный случай, если грунт будет песчаным или супесчаным, в противном случае придется оборудовать искусственное поле фильтрации из щебня и песка. После прохождения полей фильтрации вода собирается в трубопроводы и отводится в дренажные канавы или колодцы. Сверху над полями фильтрации нельзя сажать деревья или съедобные овощи, разрешается только разбивать клумбу.

Со временем поля заиливаются, и их необходимо чистить, а точнее заменять щебень и песок. Можете представить себе, какой объем работ придется выполнить, и во что превратится Ваш участок после этого.

Вывод . Прокладка канализации в частном доме, предполагающей наличие поля фильтрации, возможна только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2,5 - 3 м. В остальном же - это довольно конструктивное решение при условии наличия достаточного свободного места. Также не стоит забывать, что расстояние от полей фильтрации до источников воды и жилых построек должно быть больше 30 м.

Септик с биофильтром - станция естественной очистки

Станция глубокой очистки позволяет выполнить полноценный монтаж канализации в частном доме, даже если уровень грунтовых вод очень высок.

Септик представляет собой емкость, разделенную на 3 - 4 секции. Приобретать его лучше у проверенного производителя, предварительно посоветовавшись с профессионалами на предмет необходимого объема и оснащения. Безусловно, на подобную канализацию в частном доме цена не самая низкая, начинается с 1200 у.е.

В первой камере септика происходит отстаивание воды, во второй - разложение органики анаэробными микроорганизмами, третья камера служит для сепарации воды, так как в четвертой идет разложение органики с помощью аэробных бактерий, которым нужен постоянный приток воздуха. Для этого над камерой монтируется труба, возвышающаяся над уровнем грунта на 50 см. Аэробные бактерии подселяют на фильтр, установленный на трубе, ведущей из третьей секции в четвертую. По сути это и есть поле фильтрации - только в миниатюре и концентрированное. Благодаря маленькой площади продвижения воды и большой концентрации микроорганизмов, происходит тщательная очистка воды до 90 - 95 %. Такую воду можно смело использовать для технических нужд - полива огорода, мытья автомобиля и многого другого. Для этого их четвертой секции отводится труба, ведущая либо в емкость для накопления очищенной воды, либо в дренажную канаву или колодец, где она просто впитается в грунт.

Очистная канализация в частном доме - схема работы:

Вывод . Септик с биофильтром - хорошее решение для частного дома с постоянным проживанием. Микроорганизмы можно добавлять в септик, просто высыпав их в унитаз. Никаких ограничений для использования подобной очистной станции нет. Неоспоримым плюсом является то, что она не требует подведения электричества. Единственный недостаток - проводка канализации в частном доме требует постоянного проживания, так как без постоянного прибывания сточных вод бактерии гибнут. При подселении новых штаммов, они начинают активную деятельность только спустя две недели.

Септик с принудительной подачей воздуха - станция искусственной очистки

Станция ускоренной очистки, где естественные процессы происходят искусственным путем. Строительство канализации в частном доме с использованием аэротенка потребует подведения электричества к септику для подключения насоса подкачки воздуха и воздухораспределителя.

Подобный септик состоит из трех камер или отдельных емкостей, соединенных между собой. В первую камеру поступает вода по канализационным трубам, где отстаивается, а твердые отходы выпадают в осадок. Частично осветленная вода из первой камеры закачивается во вторую.

Вторая камера - собственно и есть аэротенк, здесь вода смешивается с активным илом, который состоит из микроорганизмов и растений. Все микроорганизмы и бактерии активного ила - аэробные. Именно для их полноценной жизнедеятельности нужна принудительная аэрация.

Смешанная с илом вода попадает в третью камеру - отстойник для более глубокой очистки. Затем ил перекачивается назад в аэротенк специальным насосом.

Принудительная подача воздуха обеспечивает довольно быструю очистку сточных вод, которые затем можно будет использовать для технических нужд.

Вывод . Аэротенк - дорогое, но необходимое в некоторых случаях удовольствие. Цена начинается с 3700 у.е. Никаких ограничений по установке подобной канализации нет. Недостатки - потребность в электричестве и постоянном проживании, иначе бактерии активного ила гибнут.

Водоснабжение и канализация частного дома - общие правила

На расположение объектов канализации распространяются определенные ограничения.

Септик должен располагаться:

• не ближе 5 м от жилого здания;
• не ближе 20 - 50 м от источника воды (колодца, скважины, водоема);
• не ближе 10 м от огорода.

Жилой дом должен быть на удалении:

• 8 м от фильтрующих колодцев;
• 25 м от фильтрующих полей;
• 50 м от аэрационных очистных установок;
• 300 м от сливных колодцев или станций.

Трубы, ведущие к септику, необходимо утеплить, чтобы они не промерзали зимой. Для этого они обматываются теплоизолирующим материалом и вставляются в асбестоцементные трубы. Внешняя разводка канализации в частном доме осуществляется трубами диаметром 100 - 110 мм, уклон должен составлять 2 см на 2 м, т.е. 2°, на практике делают несколько больше - 5 - 7 ° (с запасом). Но с этим делом шутить не стоит, так как больший уклон приведет к тому, что вода будет быстро проходить по трубам, а фекалии задерживаться и засорять их, а меньший угол наклона не обеспечит вообще продвижение сточных вод по трубам. Желательно трубы укладывать так, чтоб не было поворотов и углов. Для внутренней разводки канализационных труб достаточно 50 мм диаметра. Если дом имеет более одного этажа, и на верхних этажах также установлены ванны, раковины, туалет, то для спуска сточных вод вниз используется стояк диаметром 200 мм.

Если Вы решили, что канализация частного дома своими руками Вам по плечу, обязательно учтите все ограничения СанПин и СНиП, касающиеся расположения и конструкции канализации. Чтобы не портить отношения с соседями, учтите расположение их источников воды и других построек.

Крайне важным является проект канализации частного дома, не стоит пытаться обойтись без него. Канализация - не та система, которая терпит приблизительность. Обратитесь в проектные бюро или к архитекторам, пускай профессионалы создадут Вам рабочий проект с учетом всех особенностей грунта, участка, климата и условий эксплуатации. Лучше, если этот проект будет выполнен вместе с проектом самого дома до начала его строительства. Это значительно облегчит монтаж.

Если Вас интересует вопрос, как сделать канализацию в частном доме при высоком уровне грунтовых вод , то исходя из всего вышеперечисленного, это могут быть такие варианты:

• Герметичная емкость для накопления отходов.
• Септик с биофильтром.
• Аэрационная станция очистки (аэротенк).

Непосредственно работы по монтажу канализационной системы в частном доме - не такие уж и сложные. Необходимо развести по дому трубы, которые будут собирать стоки из разных источников, соединить их в коллектор и провести через фундамент или под ним по грунту к септику. Земляные работы можно выполнить самостоятельно, а можно нанять экскаватор. А вот правильно подобрать систему канализации и составить проект - значительно важнее.

Канализация в частном доме: видео - пример

Евгений Седов

Когда руки растут из нужного места, жить веселее:)

Большинство загородных участков, особенно дачных, не имеют выхода к централизованной канализационной системе, и владельцы земель решают санитарную и экологическую проблему сточных вод самостоятельно. Поэтому только от осведомленности хозяев будет зависеть, как построенная своими руками сливная яма в частном доме справится с выводом отходов и нечистот. Рассмотрим подробнее все варианты решений задачи в небольших населенных пунктах, где остро стоит вопрос со сточными водами.

Что такое сливная яма

Выгребные ямы в частном доме своими руками – это примитивный, но при этом один из самых эффективных способов избавления от нечистот и сточных вод в жилых или производственных загородных постройках. Сооружение представляет собой систему конструкций и приспособлений:

• котлован;
• резервуар, емкость для хранения или приема сточных вод;
• выводящая система из канализационных труб;
• система фильтрации (при необходимости);
• специальные крепежные приспособления;
• уплотнители и герметизаторы.

Сливная яма в частном доме своими руками – это экономия денег и широкие возможности выбора вида сооружения, но прежде чем приступить к сложным работам, надо изучить все преимущества и недостатки каждой конструкции и выбрать оптимальную схему в своем конкретном случае. Важно помнить, что неправильно сконструированная система отвода нечистот может привести не только к токсичным протечкам, порче имущества и эстетическому дискомфорту, но и поставить под угрозу здоровье и жизнь жильцов.

Как сделать сливную яму

Канализационная яма в частном доме своими руками удобна тем, что большинство ее видов не подразумевают привлечения ассенизаторских машин. Такие конструкции сливных сооружений считаются самым оптимальным вариантом, они не требуют постоянного и регулярного обслуживания. Привлекать сложную технику будет необходимо только раз в несколько лет, что сэкономит затраты по обслуживанию выгребной ямы. Жителям отдаленных от города участков оптимально подойдут такие варианты сливных сооружений из разных видов материала:

• из автомобильных резиновых покрышек;
• древесины: доска, фанера, ДВП, ДСП;
• пластмассы, металлопластика, пластика, МДФ;
• бетонных колец и плит;
• кирпича.

Разновидности сточных ям в частном доме по периоду эксплуатации:

• не герметичного типа летнего использования;
• не герметичного типа всесезонного использования.

Практически все предложенные виды материалов взаимозаменяемы и в большинстве своем имеют невысокую стоимость (тем более что совсем необязательно использовать новые материалы, отлично подойдут и бывшие в употреблении). Поэтому каждый домовладелец сможет выбрать подходящий для себя вариант и сделать сливную яму в частном доме своими руками. Главное, правильно учесть расположение сооружения и количество стоков из расчета на человека в сутки. Суточная норма без дальнейшей фильтрации примерно 30- 50 литров с человека.

Месторасположение

В соответствии с Государственными санитарными нормами сточная яма в частном доме должна находиться на удаленном расстоянии от стен жилых зданий и сооружений, детских игровых площадок. Месторасположение выгреба на приусадебном участке и дистанция от него до жилого дома, коттеджа соседей определяется по решению самого владельца участка с соблюдением правил добрососедства.

Спорные вопросы по поводу обустройства на приусадебном участке автономной канализационной системы рассматриваются в порядке решения земельных споров в соответствии с законом. Главное условие на участке в условиях автономного (нецентрализованного) водоснабжения – это удаленность от индивидуальных колодцев и источников водоснабжения. Расстояние на территории участка от одного объекта до другого должно быть не меньше 20 м, а в идеале – 50 м.

В противном случае нечистоты загрязнят питьевую воду на участке и станут источником заболеваний. При этом важно учитывать направление склона участка: месторасположение сливного резервуара должно находиться ниже уровня места слива. Желательно, чтобы наклон увеличивался на три сантиметра каждый погонный метр сливной трубы, тогда нечистоты будут стекать самотеком.

Устройство

Естественно, что большинство владельцев помимо решения проблемы безопасности, ответственно подойдут и к вопросу о том, чтобы все конструкции, необходимые для строительства объекта, гармонировали со всеми постройками на вашем участке. Для выбора места под слив необходимо учесть многие факторы:

• рельеф местности;
• характер почвы;
• глубину залегания грунтовых вод;
• наличие питьевой воды.

Если сливная яма для частного дома будет использоваться жителями только летом, то глубину ее можно делать размером от 1 до 1,5 метров (в зависимости от количества стоков). Когда сооружение используется и в зимний период времени или круглогодично, то необходимо учитывать, что глубина должна быть рассчитана с учетом замерзания, размокания грунта. Сток должен расположиться на глубине залегания не меньше чем 0,5 м. В такой системе обязательно должна быть вентиляция (вертикальная труба из ямы с выступом наружу на 20-30 см) и дренаж.

Если автономная локальная канализация обустраивается на дачном участке, то очень удобно выбрать яму для выгреба с фильтрующим днищем – очистительный колодец. Но в этом случае нужно учитывать, что общее количество сточных вод и нечистот не должно превышать 1 кубометр в сутки. Такое устройство хорошо подходит, когда почва имеет песчаный или супесчаный тип и уровень грунтовых вод находится на глубине ниже, чем 2,5 метра.

Строительство состоит из таких этапов:

• При выкапывании верхних слоев почвы землю раскидывают по участку. Полтора кубометра грунта оставляют для устройства теплоизолирующего слоя, который в дальнейшем будет расположен над перекрытием.
• Одновременно производится постройка стен в котловане и прокладка выводящих труб. Стены конструкции делают из кирпичей или бетонных колец, а трубы располагают под углом, чтобы не допустить застой вредной жидкости.
• На определенной глубине (в зависимости от объемов резервуара) внутрь конструкции вводится конец выводящей трубы.
• После того, как будет проведен монтаж труб, колец, перекрытия, крышки, необходимо установить люки.
• При постройке кирпичной кладки на уровне стен делают обкоп в 30 см шириной, тогда плита из бетона ляжет сверху на стенки колодца точно на грунт. Плиту необходимо засыпать до уровня поверхности, а люк остается открытым.

При устройстве герметичной выгребной ямы необходимо иметь в виду следующие факторы:

• Среди конструкций встречаются как герметичные бетонные колодцы, так и пластиковые емкости заводского производства.
• Герметичность колодцев хуже, чем у пластиковых баков. Хороший вариант – это евро-куб, он легкий и недорогой. Вмещает в себя 1000 литров и имеет пластиковый или деревянный поддон.
• Вентиляционная труба должна быть диаметром не менее 10 сантиметров, располагаться выше поверхности на 70 сантиметров.
• Для прокладывания труб очень важно выбрать такое место, чтобы не попадались кусты, деревья, корни и не затрудняли доступ при необходимом ремонте.

Принцип использования такого типа конструкции состоит в том, что нечистоты не попадают в грунт. Они собираются в специальную емкость по специально проложенным трубам, а из нее откачивается при привлечении специальной техники. Как часто придется вызывать ассенизаторскую машину и выкачивать нечистоты, будет зависеть от количества жильцов, времени года эксплуатации.

Размеры

Размеры сливной ямы в частном доме следует рассчитать так, чтобы она смогла вместить два объема бака, в котором нагревается вода для бани, душа, других бытовых нужд. Такое соотношение размера бочки и ямы позволит хозяевам использовать ее длительный период для надежной ежедневной эксплуатации летом. Людям, решившим построить выгреб самостоятельно, заранее необходимо правильно рассчитать объем вместительности данного сооружения. Расчет производится по формуле V=Nдн*Xчел*Vсут/чел, в которой:

• V-расчетный объем выгреба, м3;
• Nдн - число дней работы на накопление (до необходимости выкачивания);
• Xчел- количество постоянных проживающих;
• Vсут/чел- суточное потребление воды одним проживающим в литрах.

Примерный расчет для дома, дачи, где проживает семья из пяти человек. Допустим, очистка выгреба происходит один раз в месяц, а водопотребление 150 л/чел. С такими показателями объем будущей сливной ямы рассчитывается: V=30*5*150=22,5 м2. Значение суточного водопотребления зависит в большей части от потребностей и привычек домочадцев. По наблюдениям видно, что городские жители используют больше воды, чем жители сельской местности.

Сливная яма своим руками

Для строительства негерметичных устройств летнего использования применяют доски, металлические или пластиковые бочки, старые автомобильные покрышки, фанеру. Сливные ямы, рассчитанные на круглогодичную эксплуатацию, конструируются из более прочных и долговечных материалов: бетонные кольца, кирпич, металлические листы. Сливная яма в частном доме своими руками – это вполне доступный и выполнимый процесс, главное в котором придерживаться основного требования – надежная герметизация и гидроизоляция (гидрозамок) емкости для слива нечистот.

Из бетона

Сливные ямы из бетонных колец считаются одними из самых надежных и долговечных сооружений, которые рассчитаны на круглогодичное использование. Они отлично выдерживают низкие температуры зимой и вязкость грунта в дождливый период. В сравнении с другими вариантами сооружения из бетона стоят несколько дороже, но после постройки, при условии ее грамотного проведения, такие конструкции автономной канализации не требуют регулярного обслуживания, ремонта или доработок.

Порядок и этапы строительства сооружения:

• Выкапывают котлован нужного размера, выравнивают дно для установки нижнего кольца.
• Кольца устанавливают последовательно, герметично скрепляя их между собой цементным раствором.
• Количество колец зависит от нужного объема ямы.
• Верхняя часть кольца должна выступать над уровнем грунта на 20-30 см.

Преимущества:

• надежный материал;
• быстрота возведения конструкции;
• большой выбор размера колец;
• удобство в покупке сопутствующих материалов.

Недостатки:

• привлечение специальной техники и обученных сотрудников по ее управлению;
• желательно иметь фото аналогичной постройки или создать чертежи.

Из кирпича

Один из самых затратных, но надежных и эффективных вариантов сливной ямы своими руками – изготовленная из кирпича. При желании сэкономить можно использовать некондиционный или бывший в употреблении кирпич. Процедура возведения конструкции, как и в случае с ямой из бетонных колец – кирпич укладывается на цементный раствор по кругу вдоль стен котлована. Плюсы в использовании кирпича:

• прочный и долговечный материал;
• требуются минимальные навыки строителя;
• без привлечения специальной строительной техники.

• Прямоугольная или квадратная яма не выдержит больших нагрузок, при высокой влажности может обвалиться.
• Для того чтобы простроить круглую яму, нужна помощь специалиста.
• При постройке своими руками ямы герметичного типа потребуется много цемента и песка.

Из пластика

Использование пластика - самый популярный и недорогой вариант изготовления сливной конструкции. Ее главная особенность – это герметичность, предотвращение попадания стоков в грунтовые воды. Процедура монтажа несложная. Нужно выбрать место и выкопать яму объемом на 40% больше пластиковой емкости. Сделать песчаную подушку высотой в 20-30 см. Залить из бетона основание шириной в 20 см и прикрепить к нему бочку (накопитель), чтобы она не всплыла при высоком уровне грунтовых вод.

Емкость можно закрепить цепями, веревками или засыпать по бокам песком, гравием, щебнем. Вырезать в верхней части емкости соответствующее отверстие и подключить трубы, стык хорошо загерметизировать, например силиконом. Утеплить слоем теплоизоляции, во избежание замерзания стоков при минусовой температуре. Сверху яму можно накрыть фанерой, досками, металлическим листом, но обязательно установить люк диаметром не меньше 70 см для дальнейшего обслуживания. Достоинства конструкции:

• небольшой вес;
• много разновидностей;
• легкость обустройства;
• долгое время эксплуатации.

• пластик может деформироваться от нагрузок;
• воздействие перепадов температуры.

Чтобы избежать таких неприятностей при постройке выгребной ямы своими руками, важно обеспечить теплоизоляцию. Контейнер лучше выбрать с металлическим каркасом, а бочку обложить кирпичами. При соблюдении всех правил строительства такая яма своими руками прослужит более 30-40 лет, но при условии регулярных профилактических работ: дополнительное утепление на зиму, регулярная откачка нечистот.

Из дерева

Сливная яма своими руками из дерева – временное решение вопроса о сточных водах. После выбора места и выкапывания углубления нужного размера сколачивается четыре щита из досок по размерам стен котлована. Щиты устанавливаются в подготовленную яму, в местах соединений крепятся друг с другом при помощи бруса.

Между щитами устанавливаются распоры для укрепления конструкции, крепление двух сторон обеспечивается за счет упора на соседние доски. Сверху конструкция закрывается фанерой, металлом, щитом из досок и покрывается водоотталкивающим материалом (полиэтилен), засыпается грунтом толщиной на штык лопаты.

Позитивные аспекты нижней части слива из дерева:

• доступность и удобство обработки материала;
• чтобы собрать конструкцию, не требуется особых усилий и навыков;
• короб легко монтируется и демонтируется.

Недостатки:

• маленький срок службы;
• маленький объем резервуара.

Из покрышек

Этот самый простой метод соорудить яму своими руками. В выбранном месте выкапывается углубление размером чуть больше диаметра покрышек. Подготовленные покрышки устанавливаются одна на другую, но перед этим отрезаются внутренние боковины с обеих сторон покрышки. Это делают для того, чтобы нечистоты не скапливались по бокам покрышки. Сделать это просто: сбоку делают отверстие подходящего диаметра для возможного прохождения ножовки и отпиливают ненужные части. На подготовку одной покрышки уйдет 40-50 минут.

Чтобы подготовить сливной стояк, внутри в одной из покрышек делают отверстие примерно 15-20 см. Сверху на септик устанавливается толстый лист прочного материала не подверженного коррозии (оцинкованный лист металла) и засыпается землей. Со временем на крыше конструкции образуется слой дерна, и она не будет выделяться на участке. Такая конструкция прослужит автономно не менее 10 лет при приблизительном объеме ежедневного слива 50-100 литров. На обустройства слива для небольшой бани хватит 4-5 покрышек от микроавтобуса или грузовика.

Преимущества ямы из колес:

• резина не подвержена коррозии;
• удобство транспортировки и низкая стоимость материала;
• простота обработки: боковые части обрезаются обычной ножовкой.

Недостатки:

• покрышки имеют маленький диаметр;
• ограниченное использование – только для малых сливных ям;
• крупные покрышки сложно обработать, подготовить.

Видео

Жизнь в городской квартире хороша тем, что со сбросом стоков никакие проблемы обычно не возникают. В этом плане частные дома отстают, поскольку центральной системы водоотвода в них нет, и единственный способ обеспечить комфортное проживание – это обустройство выгребной ямы, в которую сбрасывались бы продукты жизнедеятельност и.

Без выгребной ямы стоки, выводимые на близлежащие территории, быстро загрязнят почву и могут навредить не только природе, но и людям.

Классификация выгребных ям

Существует несколько вариантов конструкции выгребной ямы, поэтому вначале стоит разобраться с ними.

1. Простая яма – это конструкция без дна, в которой жидкость поглощается землей. Этот вариант наиболее популярен, ведь выкачка в таком случае проводится довольно редко. Но при повышенном водопотреблении (свыше 1 м³ в сутки) земляной «фильтр» попросту не будет справляться. Более того, такая небезопасна в экологическом плане, особенно если в нее отводятся туалетные стоки. Конечно, ее можно время от времени засыпать, но это уменьшит полезный объем, да и характерный канализационный запах все так же будет присутствовать.

   

2. Герметичная яма нуждается в периодической чистке, зато абсолютно безопасна для окружающей среды. Обустройство герметичной конструкции намного сложнее, чем описанной выше, а затраты повышаются, зато многочисленные преимущества полностью оправдывают все это.

   

3. – современный аналог выгребной ямы. Его дно выкладывается гравием, камнями или кирпичным боем, что позволяет производить механическую очистку воды (читай: почва не загрязняется). Более того, наполнение ямы происходит достаточно медленно.

   

Теперь выясним, как правильно сделать выгребную яму .

Обустройство кирпичной выгребной ямы

До того как приступать непосредственно к строительству, определите подходящее место и рассчитайте требуемые размеры конструкции.

Этап первый. Выбор места

Сооружение выгребной ямы на загородном участке регулируется СНиПом. Месторасположени е ямы, а также дистанции до тех или иных построек четко регламентируются санитарными нормами. При планировании эти требования обязательно следует учесть.

1. Расстояние между ямой и забором должно превышать 1 м.
2. Расстояние до помещений, в которых планируется проживание людей, должно составлять минимум 12 м.
3. Если планируется создание простой ямы, то есть без дна, то расстояние от нее до ближайшего колодца или скважины должно превышать 30 м.

На основании этих требований подберите оптимальное место, после чего приступайте к расчету размеров.

Этап второй. Размеры

Существует ряд параметров, которые нужно учесть при расчете размеров будущей конструкции.

1. Прежде всего, размеры зависят от типа пород, которые залегают на конкретном участке. И если грунт состоит преимущественно из пропускающей влагу породы (например, из мергеля), то объем конструкции должен составлять 40% от отходов, которые производятся в течение месяца. А если это породы, плохо пропускающие влагу (например, глина), то объем должен равняться месячной норме + небольшой запас.
2. Также сюда относится количество постоянных жильцов дома. В среднем один человек производит 180 л стоков в день. И если семья будет состоять, скажем, из 3-х человек, то месячный объем сточных вод будет составлять 12 м³.
3. Согласно СНиПу, расстояние до поверхности должно составлять минимум 1 м. При несоблюдении этого условия нечистоты могут выйти за пределы конструкции, да и неприятные запахи обязательно появятся.
4. Глубина должна составлять максимум 3 м. Это оптимальная глубина, ведь рано или поздно придется прибегнуть к помощи ассенизаторов для очистки. А если яма будет герметичной, то такую очистку нужно будет проводить несколько раз в месяц.

Этап третий. Подготовка необходимого оборудования

В работе потребуется:

• штыковая и совковая лопаты;
• мастерок, емкость для замешивания цементного раствора;
• рулетка;
• шнур с небольшими деревянными колышками;
• строительный уровень;
• лестница.

Этап четвертый. Рытье котлована

Со строительством выгребной ямы можно справиться и своими силами, не прибегая к помощи строительной бригады со спецтехникой. Это позволит существенно сэкономить. Но помните: вам придется вручную удалить порядка 20 м³ земли.

На заметку! По возможности яму нужно выкопать еще на этапе рытья котлована под фундамент дома. После этого останется лишь незначительная часть работы.

Разметьте периметр будущей конструкции. Зачастую ширина ямы составляет 1 м, а глубина – 1,5 м. Длина зависит от объема сточных вод. Плодородный слой грунта можете распределить по участку, остальное придется вывезти. Оставьте только 1,5 м³ для того, чтобы засыпать перекрытие.

Рытье котлована почти завершено

На этом же этапе следует вырыть траншею, в которую будет уложена канализационная труба.

Этап пятый. Основание

Если планируете строительство герметичной ассенизационной ямы, то устройте на дне котлована «подушку» из песка толщиной в 15 см. Поверх песка уложите слой бетона аналогичной толщины, после чего проштыкуйте раствор острым предметом с целью удаления пузырьков воздуха. Затем остается лишь уложить поверх бетона 4-сантиметровую цементно-песчану ю стяжку.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как выглядит

Дождитесь полного высыхания основания, после чего уложите канализационную трубу для вывода нечистот.

Этап шестой. Кладка стен

Сразу оговоримся, что над качеством кладки можно особо не стараться, поскольку никто ее все равно не увидит. Выполняйте ее в ¼ или ½ кирпича, в шахматном порядке, используйте цементно-песчаны й раствор. С обеих сторон оштукатуривайте кладку тем же раствором – это продлит базовый эксплуатационный срок конструкции. Углы перевязывайте.

Закончив с кладкой, изолируйте стенки битумной мастикой.

Этап седьмой. Перекрытие

Для монтажа перекрытия выполните следующие действия.

Шаг 1. Вначале окопайте почву примерно на 20 см с каждой стороны – так вы обеспечите дополнительную опору для перекрывающей плиты.

Шаг 2. Соорудите опалубку. Желательно использовать для этого профнастил, чтобы перекрытие было максимально жестким. Сделайте опалубку также вокруг люка и отверстия для вентиляционной трубы.

Шаг 3. Уложите арматурные пруты, выдерживайте расстояние примерно в 10-15 см. Выполните перевязку пересекающихся прутов, используя стальную проволоку.

Шаг 4. Залейте перекрытие бетонным раствором, выровняйте его.

Проведите штыковку бетона, чтобы он полностью заполнил арматурную сетку. Залив раствор до нужной толщины, дождитесь набора прочности. Зачастую это занимает минимум 28 дней.

На заметку! Поверх перекрытия можно уложить слой гидроизоляционно го материала – например, рубероида либо ПЭ пленки.

Этап восьмой. Засыпка

Как только бетон наберет прочность, приступайте к засыпке выгребной ямы. Желательно использовать для этого глинистую почву, чтобы создать дополнительную защиту подземных вод от стоков. Можно уложить на перекрытие термоизоляционны й материал (например, листовой пенополистирол), а сверху засыпать грунт. В конце установите вентиляционную трубу.

На заметку! Желательно сооружать двойной люк – это предотвратит распространение неприятного запаха, особенно в теплое время года. Первую крышку установите на уровне грунта, вторую – на уровне перекрывающей плиты. Пространство между крышками можете заполнить шлаком или керамзитом.

из бетонных колец

Есть и другой вариант – он стоит дороже, зато готовая конструкция будет выглядеть органичнее. Кирпичные ямы зачастую прямоугольные либо квадратные, но использование Ж/Б колец позволяет добиться идеально круглой формы. Это предотвратит излишнюю нагрузку на стены и, как результат, их разрушение. Единственный недостаток варианта заключается в том, что для работы может потребоваться спецтехника, ведь бетонные цилиндры весят очень много.

Этап первый. Подбор колец

Сегодня бетонные кольца производятся в нескольких модификациях, отличающихся друг от друга диаметром (он варьируется в пределах 70-250 см). Для выгребной ямы больше всего подходят изделия с диаметром в 1 м и с такой же высотой. Для среднестатистиче ского дома понадобится пять колец, общий полезный объем которых составит 5 м³. Если по расчетам объем должен быть большим, то возьмите другие Ж/Б кольца или купите изделия с большим диаметром.

Такие кольца классифицируются и по особенностям конструкции на две большие группы:

• плоские;
• с замком.

В первом случае края изделий обычные, плоские, а во втором – оснащены замковыми соединениями «паз-гребень». Кольца с замком очень удобны, поскольку не только обеспечивают простоту установки, но и надежно герметизируют всю яму.

На заметку! При изготовлении Ж/Б колец используется минимум «пятисотый» цемент и металлический армирующий каркас. Также существуют изделия с крышкой и дном, что существенно облегчает строительство.

Этап второй. Строительство

Шаг 1. Вначале выкопайте котлован. Важно, чтобы его размеры примерно на 40 см превышали диаметр колец. Глубина ямы должна превышать общую высоту всех колец где-то на 25-30 см.

Шаг 2. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы, после чего засыпьте его 2-сантиметровым слоем крупнофракционно го песка. Полейте песок водой, уплотните. Так вы создадите своеобразную «подушку», на которую и будет произведена дальнейшая установка.

Шаг 3. Дальнейшие события будут развиваться по одному из двух возможных сценариев:

• первым устанавливается кольцо с дном;
• устанавливаются обычные кольца.

В первом случае вы избавитесь от трудоемкой процедуры заливки основания; это самый простой вариант, поэтому рекомендуется использовать именно это. Но если по той или иной причине не удалось приобрести кольцо с днищем, то придется производить заливку дна бетоном.

Для этого на дно ямы уложите в виде решетки арматурные пруты, после чего свяжите их между собой стальной проволокой.

На заметку! Приподнимите армирующую сетку над поверхностью, чтобы она (сетка) оказалась целиком в теле бетонного основания. Используйте для этого кусочки кирпичей.

Затем приступайте к приготовлению раствора. Замешайте для этого цемент, воду, песок и щебень в пропорции 1:0,5:2:3. Используйте минимум «четырехсотый» цемент, а если марка будет ниже, то уменьшите объемы наполнителей. Для замеса можете использовать бетономешалку, а можете выполнить работу вручную, используя лопату. Но помните: раствор должен быть приготовлен в таком объеме, чтобы дно ямы было залито за один заход, без последующих замешиваний.

Залейте бетон, распределите его по всей поверхности. Проштыкуйте его острым предметом для удаления воздушных пузырьков.

Этап третий. Установка колец

Вручную кольца в яму не опустить, ведь весят они достаточно много. Для этого потребуется автомобильный кран. На каждом кольце есть четыре крепежных элемента, выполненные в виде ушек (за них изделия и поднимаются). Для изготовления таких ушек используется катанка, диаметр которой составляет минимум 0,6 см.

На заметку! Кольца следует поднимать одновременно за все ушки, а тросы при этом должны быть равномерно натянуты. Всю процедуру нужно выполнять аккуратно, не спеша.

Как только первое кольцо будет опущено, выровняйте его и выставите при помощи уровня. После этого можно опускать остальные. Стыки между кольцами заделайте герметиком на основе цемента, а все стенки конструкции – внешние и внутренние – обработайте битумной мастикой.

В конце устанавливается крышка. Когда автокран поднимет и установит крышку на место, герметизируйте стыки между ней и последним цилиндром. После этого засыпьте пустоты между стенками конструкции и стенками ямы.

Как видим, ничего сложного в этом нет. Безусловно, придется выполнить трудоемкие земляные работы и оплатить аренду спецтехники, но хорошая канализация в частном доме просто необходима, поэтому все затраты вполне оправданы.

Видео – Выгребная яма из кирпича

Ж/Б кольца или кирпич – что выбрать?

Каждый из вариантов достаточно прост в выполнении, но и у бетонных колец, и у кирпичной кладки есть свои преимущества.

1. Прочность и практичность выгребной ямы из Ж/Б колец заметно выше.
2. Кирпичная яма реже нуждается в ассенизационной очистке.
3. Кольца выдерживают большую нагрузку, чем кирпичная кладка, пусть и выполненная «по-шахматному».

В итоге отметим, что сооружение выгребной ямы на участке требует солидных капиталовложений, по крайней мере, если речь идет о действительно хорошей конструкции, для изготовления которой используются качественные материалы. Не стоит экономить на материалах, которые будут контактировать с влагой (не используйте в строительстве шлакоблоки или силикатный кирпич), ведь всем известно, что скупой платит далеко не единожды. Действуйте аккуратно, при необходимости просите помощи у друзей и знакомых, не спешите – и ассенизационная яма прослужит вам долгие годы.

Таблица. Водопотребления для частного дома. Выбор объема выгребной ямы

Удачи в работе!

Устройство накопительного септика из бетонных колец

Для сбора бытовых отходов в частных домах или на садовых участках требуется обустройство сливной ямы. Ее строительство несложно, поэтому сделать ее можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Для создания сливной ямы своими руками потребуются некоторые знания, о них мы рассказали в этой статье.

Санитарные ограничения

Яма-накопитель для бытовых стоков располагается только на территории частного домовладения; размещать ее за ее пределами вы не имеете права; расстояние от забора – от 1 м;

Во избежание попадания стоков в питьевую воду при нарушении герметичности ямы необходимо располагать ее в отдалении (на расстоянии от 10 м) от ветки водопровода; от колодца с питьевой воды отступают не менее 20 м (на суглинках до 30 м, песчаниках – 50 м);

Близкое расположение такой ямы при ее потоплении или размытии может привести к разрушению фундамента, поэтому расстояние от жилых домов (в том числе и соседских) – 10-12 м;

Глубина ямы зависит от залегания грунтовых вод, максимальная глубина – 3 м.

При выборе места для очистного сооружения следует учесть и возможность подъезда к ней спецтехники для выкачки.

Во избежание появления в доме неприятного запаха не стоит размещать ее и вблизи окон – следует отступить не менее 5 м.

Расстояние до выгребной ямы

Нарушение санитарно-технических норм чревато не только штрафами. В случае, если при разливе сточных вод будет принесен ущерб природной среде или здоровью окружающих, против вас может быть открыто (ст. 250 УК) уголовное дело.

Важно! Устройство выгребных резервуаров без дна допускается лишь в случае, если объем бытовых стоков за сутки не превышает одного кубометра. Во всех остальных случаях емкость для сбора отходов должна быть герметичной.

Виды сливных ям

Бетон (в том числе бетонные кольца);

Пластик;

Резиновые покрышки.

Сливная яма из кирпича

Дерево и резиновые покрышки из-за невысокой герметичности используются лишь для строительства небольших сливных сооружений. Чаще всего выгребные ямы сооружают из бетона или кирпича.

Расчет объема накопителя

Таким образом, при условии откачки сливной ямы 1 раз в месяц на семью из 3 человек понадобится минимум:

0,03 х 3 х 60 (количество дней в 1 месяце) = 4,5 м3

Совет. На случай непредвиденных ситуаций (к примеру, снежных заносов и невозможности своевременной откачки) размер накопителя лучше делать с запасом. Так как объем одной ассенизаторской машины ГАЗ составляет в среднем 3,8-4 куб. м, чтобы не переплачивать за прогон машины, ямы разумней сделать кратной этой величине.

Сливная яма из бетона. Этапы возведения

2. Чтобы стены не осыпались, их выравнивают.

3. К яме подводятся трубы. Для того, чтобы сточные воды поступали в яму самотеком, они должны располагаться под определенным уклоном. Для труб d160 мм он составляет 10 мм на метр прохода; уклон 100-миллиметровых труб – 20 мм.

4. Желательно, чтобы сливные трубы располагались ниже уровня промерзания. Иначе их придется тщательно утеплять.

Подвод труб

6. Между стенками котлована и грунтом лучше сделать гидрозамок. Для этого между опалубкой и грунтом засыпается и тщательно утрамбовывается влажная глина. Делать это необходимо по мере возведения опалубки.

Глиняный замок

7. Стены бетонной ямы желательно гидроизолировать с помощью обычной полиэтиленовой пленки.

8. Для боковых частей конструкции готовится стандартная опалубка. Так как бетонные стенки имеют значительную массу, опалубка закрепляется максимально прочно с помощью саморезов.

9. Конструкция обязательно армируется. Все металлические стержни связываются проволокой.

Армирование выгребной ямы

10. Толщина стен выгребной ямы из бетона – 25 см.

11. Во избежание появления холодных швов (мест «слабины» в бетоне) заливка стен производится только в один прием.

12. Раствор замешивается в пропорции 1:2:3 (цемент, песок, щебень). Он должен быть достаточно жидким. Если кинуть в него небольшой камешек, при достаточном количестве жидкости он должен полностью погрузиться в раствор.

13. В процессе заливки раствор следует периодически уплотнять лопатой или виброуплотнителем (штыковать). В противном случае в нем образуются пустоты, которые будут негативно влиять на прочность конструкции.

Уплотнение бетона делает его прочнее и предохраняет от пустот

14. В жаркую погоду во избежание растрескивания подсыхающую бетонную поверхность лучше прикрыть мешками.

15. После полного затвердения бетона (это происходит в среднем в течение недели) яма тщательно гидроизолируется с помощью битума. Для этого стены вначале очищаются от неровностей. Битум дробится на куски, разогревается до кипения, затем снимается с огня и в него постепенно, тонкой струйкой добавляется небольшое количество керосина, бензина или солярки (на 10 л битума потребуется литр). Делается это для того, чтобы битум был более жидким. Если его не развести, он будет застывать практически сразу после снятия его с огня.

Нагрев битума на костре

16. Слишком перегревать битум или греть смесь вместе с бензином, керосином или соляркой не следует, иначе она вспыхнет. Если нагретый битум все же загорится, чтобы загасить пламя, следует тут же накрыть емкость фанерой или подходящей по размеру крышкой.

17. Для гидроизоляции можно приобрести и уже готовый раствор кровельной битумной мастики, но это обойдется дороже.

18. Полученную смесь наносят на стены кистью. После того, как первый слой подсохнет, наносится еще один.

19. В качестве крышки можно использовать железобетонную плиту с люком для откачки и очистки.

Люк сливной ямы

Совет. В сливной яме в результате гниения отходов образуется метан – достаточно взрывоопасный газ. Его отводят с помощью вентиляционной трубы, расположенной в крышке ямы. Диаметр такой трубы составляет 100 мм при высоте 600 мм.

Устройство вентиляционной трубы

Видео: Сливная яма: этапы строительства