Подготовка к оштукатуриванию разнородных поверхностей. Подготовка поверхности под штукатурку. Подготовка поверхности под оштукатуривание стен из пеноблоков, жб плит и других материалов

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со штукатурным раствором и удерживать штукатурку длительное время. Поверхности, предназначенные под оштукатуривание, в процессе подготовки выравнивают, насекают, очищают, смачивают водой, при необходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. Во всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно маслами, красками, смолами.

Выравнивание стен производится для исправления большого наклона или кривизны их поверхности. Перед производством работ гладкие стены предварительно насекают перфоратором или зубилом.

Если на поверхности стены есть бугры, их срубают. С поверхностей стен из мягких материалов (гипсовые блоки, штукатурка и т.п.) бугры легко удаляются перфоратором с лопаткой, зубилом и молотком или шпателем. Если бугор надо снять с твердой поверхности, то выручит шлифовальная машинка с диском по бетону. При срубании бугров под потолком в углах помещений необходимо работать осторожно, в этих местах может оказаться электропроводка. После снятия бугров заделывают небольшие выбоины раствором.

В том случае, когда нет уверенности в прочном сцеплении штукатурки с основанием или слои штукатурки превышают 20 мм, перед выравниванием стен штукатуркой натягивается штукатурная сетка.

Для этого под потолком через 20-30 см сверлят отверстия. В них забиваются, деревянные пробки (очень хороши для этого мебельные шканты подходящего диаметра). В эти пробки забиваются гвоздики. Затем отрезается кусок сетки по высоте помещения. Он навешивается на гвоздики изгибом внутрь помещения, так будет легче ровнять сетку.

Гвозди загибаются, а затем сквозь отверстия в сетке сверлят отверстия через 20-30 см по высоте и длине. В них забиваются пробки и гвоздями прижимают сетку к стене.

Обязательно закрепляют все края сетки. Если сетка местами отходит от стены, то в этих местах производится дополнительное крепление сетки к стене.

Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсовыми растворами сетку окрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от коррозии и разрушения.

Для создания шероховатостей на деревянных поверхностях на эти поверхности набивают дрань - деревянные полосы небольшой толщины.

До набивания драни деревянные поверхности закрывают пергаментом или войлоком. Эти материалы утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость.

Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань неровная, узкая, толщина, не менее 3 мм. Выходная дрань высокого качества, толщина от 3 до 5 мм, ширина 12-15 мм.

Простильную дрань набивают первой, располагая под углом 45° к полу, расстояние между драницами 20 мм. Закрепив на стене простильную дрань, на нее набивают выходную дрань, располагая ее перпендикулярно простильной на расстоянии 25-30 мм одна от другой.

Однако лучше использовать не штучные драницы, а набивать готовые щиты ("коврики"). Стыки драницы во избежание утолщения следует делать впритык. . Дрань к стенам крепится штукатурными гвоздями через два пересечения. Расход гвоздей на обивку дранью одного квадратного метра поверхности - примерно 105 штук.

При подготовке поверхностей надо соблюдать правила техники безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах, защитных очках. При сверлении отверстий необходимо учитывать, что в стенах могут быть трубы и провода. Обычно они находятся в 10-20 см от потолка, пола или угла.

Статьи по строительству и ремонту

Разметка стен и установка маяков с целью дальнейшего выравнивания поверхности штукатурки по ним, способна поднять на качественно новый уровень окончательную ровность поверхности.

Покраска – самый распространенный вид отделки в доме или квартире. Однако внешний вид окрашиваемых поверхностей может в разы отличаться даже в случае покраски одним и тем же видом краски. Как же правильно покрасить стены в квартире?

Перед проведением покрасочных работ поверхность, которую собираются красить необходимо соответствующим образом подготовить. Что же включает с вебя "подготовка поверхности"?

Современные краски – довольно сложные смеси, в состав которых входит связующая основа, пигмент, наполнители, а также целый ряд добавок. Каждый из компонентов выполняет свою функцию и должен отвечать ряду требований.

Общие требования. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее подготовляют, т. е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

До подготовки поверхностей проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП III-21-73, дефекты устраняют. Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

После подготовки горизонтальных поверхностей (потолков, балок) установленные для этой работы подмости не убирают; их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы падающий в процессе оштукатуривания раствор не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, соломитовые, камышитовые, глинобитные поверхности готовят под оштукатуривание по-разному. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени ее твердости. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

Камневидные поверхности . Стены из бутового камня подготавливают следующим образом. Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищают стальными щетками.

Если в процессе кладки в швы вставлены куски проволоки, делают проволочное плетение, чтобы лучше связать штукатурный раствор с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные шашки (пробки) толщиной 15 мм, длиной 100-150 мм, в эти шашки вбивают гвозди, по которым также делают проволочное плетение. Вместо проволоки можно прикреплять сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены , сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, перед оштукатуриванием очищают металлической щеткой и поливают водой. Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Шлакобетонные поверхности плохо сцепляются со штукатуркой, поэтому при изготовлении шлакобетонных изделий на их поверхности делают борозды. При оштукатуривании в них попадает раствор, который прочно удерживает штукатурный слой.

Если на поверхности не сделаны борозды, поверхность прочищают стальной щеткой, насекают топором или зубилом и по насеченным и очищенным поверхностям просверливают отверстия - гнезда глубиной до 20 мм, диаметром 10-12 мм. Гнезда располагают на расстоянии 50-70 мм друг от друга в шахматном порядке. В этих отверстиях удерживается раствор, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит прочищают стальными щетками. Перегородки, простоявшие неоштукатуренными больше года, насекают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляют с поверхности, так как даже при небольших остатках этих материалов на штукатурке появляются пятна.

Для обработки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют ручные и электрические инструменты. Например, для насечки и выборки швов служат электрические (рис. 15) и пневматические отбойные молотки. Для повышения производительности в электрический отбойный молоток вставляют бучарду или зубчатку. Пневматические и электрические инструменты, например электрошлифовальную машину и электросверлилку, используют для очистки поверхностей от неровностей, наплывов, выступов. Для этого в патроне электросверлилки вместо сверла закрепляют диск со стальными щетками. Успешно выполняют эту работу и затирочной машинкой, к которой вместо терки прикрепляют стальную щетку.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие соответствующий инструктаж.

Большие поверхности очищают пескоструйным аппаратом (рис. 16), который работает следующим образом. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм) засыпают в цилиндр 2 аппарата через загрузочный бункер 1. Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из конической части 3 цилиндра подается в патрубок 4, а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - сжатого воздуха от компрессора. Песок подхватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под углом к поверхности, ударяется о нее и счищает пыль, загрязнения, краску, смолу и одновременно придает ей шероховатость.

Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Место работы ограждают.

Деревянные поверхности . При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5-12 мм. Более широкие доски применять нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают дрань (рис. 17,а). Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые впритык и прибивают гвоздями. Гвозди забивают только на половину их длины, а оставшуюся половину загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, предварительно накатывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает.

Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается.

Дрань бывает штучная и щитовая. Штучную дрань применяют при незначительных объемах работ.

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12-30, толщина 2-5 мм; ширина отборной драни 15-25, толщина 3-4 мм; ширина шпоновой драни 14-30, толщина 2-5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25-40, толщина 5-7 мм. Длина всех видов драни 1000-2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц. Ее упаковывают в пучки по 50-100 шт.

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью (рис. 17,б,в). При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15-20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится.

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу - под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45 x 45 мм.

При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань.

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках - через одну.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2-3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки.

На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°.

При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку (рис. 17, г), которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами (рис. 17, д).

Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне (рис. 18). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм.

Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов.

На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм. Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко (рис. 19). Ударник 4 молотка можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пересечения драниц.

Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 -1,2 м и устанавливают в штабеля.

К вертикальной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально.

Щиты прибивают в такой последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибив,ают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям - через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности . Фибролитовые, камышитовые и соломитовые плиты имеют шероховатую поверхность, которая прочно сцепляется с штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание: на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны находить на плиты не более чем на 10-20 мм.

Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75-80 мм через 40-70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет толстый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку.

Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15-20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого; они должны быть в два раза длиннее толщины штукатурного намета.

В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1-2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

Главной задачей подготовки поверхности под оштукатуривание и облицовку является ее очистка от пыли и грязи и придание ей шероховатости для обеспечения хорошего сцепления раствора, клея или мастики с основанием.

Подготовка кирпичных поверхностей . Подготовку кирпичных поверхностей проводят в следующей последовательности.

1. Очищают поверхность от пыли и грязи металлическими щетками.

2. Отклонения по вертикали более 10 мм устраняют выравнивающим слоем раствора без последующей затирки, предварительно смочив поверхность.

3. Выпуклости более 10 мм срубают штукатурным молотком, скарпелью или зубилом.

4. Вогнутости более 10 мм замазывают раствором, предварительно смочив поверхность.

5. Потеки затвердевшего раствора сбивают скарпелью и молотком.

6. Швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку (рис. 1), выбивают зубилом и молотком на глубину не менее 10 мм, прочищают металлическими щетками.

7. Оставшуюся пыль удаляют со стены щетками.

8. Перед оштукатуриванием хорошо смачивают поверхность.

Рисунок 1. Швы кирпичной кладки: а - в пустошовку; б - не в пустошовку

Подготовка бетонных поверхностей . Подготовку бетонных поверхностей проводят в следующей последовательности.

1. Очищают поверхность от пыли, грязи и потеков раствора металлическими щетками, скребками и т.д.

2. Выявляют и устраняют отклонения:

Стены с отклонениями от вертикали более 10 мм исправляют выравнивающим слоем цементного раствора, нанесенным на закрепленную к конструкции металлическую сетку, без последующей затирки;

Выпуклости более 10 мм срубают зубилом и молотком, отбойным молотком или перфоратором;

Впадины более 10 мм замазывают цементным раствором;

3. Придают поверхности шероховатость:

Наносят насечки: если необходимо подготовить небольшую по площади поверхность, то насечки (бороздки на поверхности, получающиеся от удара зубила или бучарды) наносят зубилом и молотком или бучардой в шахматном порядке, на глубину 3...4 мм, если поверхность по площади большая, то насечки наносят отбойным молотком или перфоратором также в шахматном порядке;

Шероховатость на поверхности можно произвести пескоструйным аппаратом;

Закрепляют металлическую сетку на поверхности: металлическая сетка на бетонной поверхности закрепляется дюбелями в шахматном порядке. Сетка должна быть туго натянута, чтобы избежать выплывов раствора. После закрепления сетку промазывают раствором без затирки.

(рис. 2) применяется при очень больших объемах работ, когда надо подготовить большие по площади поверхности. Сухой просеянный песок засыпают в загрузочный бункер 1. Затем, через цилиндр 2, под давлением через коническую часть 3 он попадает в патрубок 4, а оттуда - в резиновый шланг, на конце которого имеется сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - шланг сжатого воздуха от компрессора. Сжатый воздух подхватывает частички песка и с силой выбрасывает их из сопла. Песок с большой скоростью долетает до поверхности, ударяется об нее и выбивает верхний, тонкий, гладкий слой бетона, очищает поверхность и придает ей шероховатость. Применение пескоструйного аппарата значительно удорожает отделочные работы.

Рисунок.2. Пескоструйный аппарат: 1 - загрузочный бункер; 2 - цилиндр; 3 - коническая часть; 4 – патрубок

Подготовка деревянных поверхностей . Подготовить деревянную поверхность значительно сложнее, так как древесина под воздействием влаги разбухает, а при высыхании коробится и растрескивается. В настоящее время деревянные поверхности встречаются редко. Целесообразнее при их отделке применять метод облицовки стен гипсокартонными листами на деревянных брусках или металлических профилях. Этот метод исключает технологическое увлажнение строительных конструкций и обязательную последующую их просушку, снижает трудоемкость подготовки деревянный поверхностей, обеспечивает высокое качество последующей отделки.

Значительно труднее и не с таким высоким качеством можно подготовить деревянную поверхность под штукатурку, набив на нее дрань, а под облицовку - при помощи металлической сетки.

Штукатурка и деревянная поверхность имеют самые худшие показатели по прочности при соединении. Для того чтобы укрепить эти соединения, на деревянные поверхности для создания шероховатости набивают дрань (рис. 3). Чтобы поверхности не коробились, доски предварительно надкалывают и в надколы забивают клинья. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей, на них до набивки драни набивают рогожу, мешковину или войлок. Эти материалы пропитывают антисептиком.

Рисунок 3. Набитая дрань: 1 - простильная; 2 - выходная

Ширина драни составляет 20...30 мм, толщина - 4...5 мм, длина - 1000... 2500 мм. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

Прибивать дрань начинают с низа стен. Сначала прибивают ряды простильной (1) драни (нижние ряды, прибитые непосредственно к деревянной поверхности). Ряды драни прибивают под углом 45° к полу. Затем прибивают ряды выходной 2 драни (верхние ряды драни, прибитые на простильные). Ряды простильной и выходной драни располагаются под углом 90° друг к другу и на расстоянии примерно 45 мм друг от друга.

При подготовке деревянных поверхностей под облицовку между деревом и облицовкой создают воздушную прослойку, которая предохраняет облицовку от влияния на нее объемных изменений дерева (рис. 4).

Рисунок 4. Облицовка деревянных поверхностей: 1 - плитка; 2 - растворная прослойка; 3 - раствор; 4 - металлическая сетка; 5 - гидроизоляционный материал; 6 - деревянные доски; 7 - деревянный брусок

Для создания воздушной прослойки на деревянные поверхности набивают вертикальные бруски сечением 20x30 или 25x40 мм, расположенные на расстоянии примерно 40 см друг от друга. Затем поверхность и бруски покрывают антисептирующим составом, предохраняющим дерево от гниения. На брусках закрепляют гидроизоляционный материал (толь или рубероид), по которому к брускам гвоздями крепят металлическую сетку с ячейками размером 10... 15 мм.

Сетку натягивают туго, чтобы при дальнейшем обмазывании ее раствором она не провисала. На сетку наносят жесткий цементный раствор с добавлением волокнистых веществ. Раствор намазывают на металлическую сетку снизу вверх кельмой.

Подготовка поверхностей глубокопроникающими грунтовками . На рынке строительных материалов появилось много глубокопроникающих грунтовок для предварительной обработки оснований в целях улучшения адгезии (сцепления покрытия с основанием) и укрепления поверхности. Такие грунтовки применяют перед оштукатуриванием, облицовкой, окраской, приклеиванием обоев и шпатлеванием поверхности. Они глубоко проникают в поверхность, основание становится однородным, что предотвращает неравномерное высыхание отделочного слоя. Рассмотрим некоторые из них.

«Тифенгрунд» - грунтовка быстросохнущая (около 3 ч), бесцветно-прозрачная, не содержащая растворителей, готовая к употреблению после перемешивания. Благодаря хорошей проникающей способности она пригодна для очень гигроскопичных оснований (гипсовых штукатурок, гипсокартонных листов, наливных полов и других хорошо впитывающих влагу поверхностей). Применяется перед штукатурными, облицовочными и малярными работами. Не вредна для здоровья. Используется как для внутренних, так и для наружных работ. Наносится валиком или кистью на всю поверхность.

«Бетоконтакт» - грунтовка штукатурная, предназначенная для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных потолков, полов и т.д.) перед оштукатуриванием. Используется для внутренних работ. Наносится валиком или кистью.

«Грундермиттель» - грунтовка, предназначенная для обработки очень гигроскопичных оснований, для предотвращения неравномерного схватывания раствора при последующем проведении штукатурных работ. Наносится равномерно на все основание перед штукатурными работами (с использованием штукатурок «Гольдбанд», МР75, «Ротбанд»).

«Флехдендихт» - гидроизоляция битумная. Представляет собой не содержащую растворителей каучукобитумную эмульсию и применяется для гидроизоляции внутренних и наружных поверхностей. Имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями: бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гипсокартонном, кирпичной и каменной кладкой, асбестоцементом, деревом, древесно-стружечными и древесноволокнистыми плитами, полиуретаном, керамической плиткой и т.д. Наносится на чистое основание валиком или кистью, как минимум, в два слоя. Для пористых оснований рекомендуется наносить три слоя. Предыдущий слой перед нанесением последующего должен просохнуть в течение 2...3 ч.

Таких грунтовок очень много, поэтому при выборе и покупке грунтовки необходимо тщательно изучить рекомендации производителей и правильно их применять.

Чтобы обеспечить прочное сцепление раствора с оштукатуриваемой поверхностью, ее необходимо хорошо подготовить, создав на ней дополнительную искусственную шероховатость, а также очистить поверхность от пыли и различных загрязнений. Даже небольшая запыленность и загрязненность поверхности сильно понижает прочность сцепления с ней раствора.

Оштукатуривание приходится выполнять по каменным, кирпичным, бетонным, шлакобетонным, гипсовым, деревянным, соломитовым, камышитовым и другим поверхностям.

Прежде чем приступить к подготовке поверхностей, необходимо их осмотреть, проверить прочность крепления и точность выполнения.

Так, например, допускаемые отклонения поверхности углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м могут быть не больше 20 мм; для кирпичных стен - не более 10 мм, а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича - не более 30 мм.

Если поверхности предназначены для оштукатуривания, то неровности на вертикальных поверхностях кладки допускаются для стен из бутобетона 15 мм, а из кирпича- 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм.

Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, а для щитовых - 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

До начала подготовки поверхностей должны быть пробиты различные борозды, каналы и ниши. Места установки нагревательных приборов и трубопроводов при их открытой проводке должны быть оштукатурены. Когда имеется скрытая электропроводка, должны быть пробиты каналы или борозды и уложены в них трубки из соответствующих материалов. Оконные и дверные коробки должны быть правильно установлены и прочно закреплены.

Всю работу по подготовке поверхностей лучше всего поручить подсобным рабочим, выделив для руководства ими и оказания необходимой помощи квалифицированного штукатура. Работа должна выполняться строго по техническим условиям, определяющим качество подготовки поверхностей.

После подготовки поверхностей потолков установленные подмости не снимают, с них оштукатуривают потолки.

Подмости и полы должны быть хорошо подметены, чтобы падающий во время оштукатуривания раствор не смешивался с мусором, а собранный с пола раствор можно было бы без просеивания употреблять в дело.

Штукатурка фундамента дома выполняется для его качественной защиты от разнообразных негативных факторов окружающей среды. Своими руками эта процедура выполняется достаточно долго, но без особых сложностей.

С течением времени фундамент любого жилого строения начинает разрушаться. При этом не имеет значения, по какой технологии и из какого материала он был выполнен. Быстрее всего повреждения и эксплуатационные трещины образуются на и на кирпичных основаниях.

Защитить их можно просто – достаточно оштукатурить фундамент специальным раствором на основе цемента. Подобную процедуру следует выполнять регулярно, и тогда основа вашего дома всегда будет находиться в идеальном состоянии.

Штукатурка предохраняет фундамент от множества проблем. Вредное воздействие на него оказывают следующие природные факторы:

1. Снег. Он пропитывает во время оттепелей и таяния кладку, что приводит к ее разрушению.
2. Дожди. Когда идут осадки, первыми намокают стены. По ним вода стекает в нижнюю часть дома и напитывает его основание. Стены просыхают достаточно быстро, а вот фундамент сохнет плохо и долго.
3. Ультрафиолет. Солнечные лучи нагревают кладку днем, она становится горячей. По ночам температура падает и основание жилой постройки охлаждается. Из-за постоянных температурных перепадов кладка начинает растрескиваться и терять свою прочность.

Штукатурка фундамента дома

Еще один момент. Осенью, когда часто идут дожди, бетонное основание здания накапливает влагу. Вода проникает в него через небольшие поры и остается там. С наступлением холодов эта влага расширяется при замерзании и начинает давить изнутри на фундамент. В результате к весне на нем появляются ощутимые трещины.

Штукатурка фундамента дома предохраняет ваше жилище ото всех этих негативных воздействий. Но только при условии правильной подготовки и нанесения на основание постройки защитного состава. Здесь необходимо понимать, что внутри жилища и нанесение штукатурной смеси на фундамент – это два абсолютно разных процесса. Далее мы расскажем, как нужно правильно обрабатывать основание дома.

Для выполнения работ по защите оснований жилых строений обычно применяется цементный состав. Технология приготовления такого раствора приведена далее:

1. Берете карьерный песок (речной материал использовать нельзя). При помощи сита тщательно просеиваете его. Важно добиться того, чтобы состав не содержал глинистых примесей, мелких камней и прочих включений. Наличие в нем даже очень мелких и незначительных на ваш взгляд камешков может значительно затруднить выполнение штукатурных работ. Если вы приобрели абсолютно чистый песок, его можно не просеивать.
2. Очищенный карьерный материал смешиваете с цементом. На этом этапе работ важно определиться с пропорциями, который должен иметь готовый штукатурный состав. Если вы используете цемент М500, на одну его часть следует добавлять 5 частей песка. И не иначе. А вот для цемента М400 достаточно 4 частей песка.
3. Теперь в замешиваемый состав требуется добавить воду. Ее количество выбирается индивидуально. Для влажного песка жидкости нужно меньше, а для очень сухого – намного больше. На практике поступают так. Доливают к смеси песка и цемента немного воды, вымешивают ее, снова добавляют жидкость. Делают это до получения раствора, похожего по густоте на домашнюю сметану.

Приготовление цементного состава для штукатурки

Когда цементный состав готовится в бетономешалке, технология выполнения работ будет немного иной. Вам нужно влить ведро воды в агрегат, добавить готовую смесь песка и цемента (2–3 лопаты), запустить установку. После этого следует добавлять в бетономешалку попеременно песочно-цементный состав и жидкость, пока у вас не получится все та же густая «сметана».

Характеристики раствора для штукатурки основания дома можно существенно улучшить. Для этого в состав добавляют пару капель ПВА-клея либо небольшое количество специальных пластификаторов. Такие добавки придают высокую эластичность смеси и упрощают выполнение штукатурных работ своими руками.

Качественно оштукатурить фундамент дома без его предварительной подготовки у вас не получится. Перечень подготовительных работ зависит от типа имеющегося основания и степени его разрушения. Придерживайтесь следующих советов профессионалов:

• Кладки на бетонной ленте, на которых имеются разломы и большие трещины, допускается штукатурить только после удаления всех имеющихся дефектов. Все зазоры необходимо проштробить, а затем вычистить из них при помощи малярной кисти кусочки бетона и пыль.
• Швы на блочных и кирпичных основаниях в обязательном порядке очищаются. Делается это тонким шпателем и щетинной жесткой кисточкой. Вам нужно удалить с помощью указанных инструментов не только пыль и мелкие крошки, но еще и полностью вычистить из швов засохший бетонный состав.
• Выступы и различные искривления фундаментов любых типов следует убрать. И лишь затем приступать к выполнению штукатурных работ с применением цементного раствора.

Подготовка основания к оштукатуриванию

Если визуально вы не видите каких-либо серьезных дефектов на основании дома, это вовсе не означает, что подготовительные мероприятия можно не производить. Возьмите отвертку или небольшое зубило и сделайте ряд насечек на фундаменте. Осыпавшиеся участки кладки после такой обработки нужно удалить и зачистить поверхность до твердого основания.

Следующий шаг – нанесение грунтовочного раствора на фундамент. Вам нужен состав так называемого глубокого проникновения. Найти его несложно в любом строймагазине. Желательно обработать такой грунтовкой всю кладку. Если грунтовочного раствора не хватает, используйте имеющийся его объем для заполнения всех щелей и участков со сколами.

Чаще всего интересующее нас мероприятие производится в два слоя. Сначала накладывается грунтовочный состав, а затем – декоративный. Работы своими руками выполняете так:

1. Крепите скобами либо дюбелями сетку Рабица к обрабатываемому основанию дома.
2. По углам кладки и через каждые 150–200 см по периметру конструкции размещаете металлические профили – маячки-ориентиры, которые упрощают процесс оштукатуривания. Их следует выставлять по водяному уровню. Между смонтированными маяками натяните капроновую нить. Она покажет уровень, до которого вам нужно будет закидывать раствор.
3. Ждете просыхания профилей-ориентиров, обрызгиваете кладку водой.
4. Мастерком либо ковшиком накидываете 5–9-миллиметровый слой штукатурки на фундамент. Эта процедура называется набрызгиванием цементного раствора. Затем обрабатываете нанесенный слой грунтовкой, ждете, когда она слегка подсохнет. Потом наносите цементный раствор еще раз.

Нанесение слоя штукатурки на фундамент

Первый штукатурный слой готов. Желательно посредством скребка нарисовать на нем волнистые линии. Они обеспечат более качественное сцепление предварительного слоя с декоративным. Дистанцию между отдельными линиями в виде волн берут около 0,35 м.

Вам нужно подождать дней 5–7. За это время грунтовочный слой затвердеет. Обратите внимание! Каждый день требуется сбрызгивать штукатурку обычной водой (пару раз за сутки). В дневное время, когда отмечается высокая солнечная активность, фундамент следует прикрывать пергаментными листами, жесткой рогожей либо мешковиной. Штукатурка может растрескаться, если не защитить ее от лучей солнца.

Финишное оштукатуривание осуществляется слоем не более 5 мм. Для выполнения этой процедуры используется описанный нами раствор. Но его нужно немного модифицировать – добавить пластификаторы и дополнительные гидроизолирующие компоненты. Последние используются не всегда. Но лучше все же потратиться на них, чтобы обеспечить основанию дома качественную влагозащиту.

Финишное оштукатуривание

Затем смачиваете фундамент водой и приступаете к нанесению декоративного слоя. Этот этап работ может производиться по разным методикам:

1. Обработка «под шубу». Самый простой вариант нанесения финишного штукатурного слоя. Многие домашние мастера используют именно его. Процедура элементарная – набираете в кельму порцию раствора и резко набрасываете его на кладку. Можно еще более упростить процесс. Окунайте обычный веник в цементный состав, а потом резким движением стряхивайте смесь на основание строения.
2. Получение слоя «под травертин». Эта технология предполагает набрасывание раствора на отдельные участки фундамента (то есть, состав накладывается кусками, а не сплошным слоем). Затем следует загладить полутерком из стали края наброшенных цементных комков. В итоге вы получите поверхность с гладким фоном, на котором будут живописно выделяться выступы с различными геометрическими параметрами и формой. Выглядит все достаточно оригинально.

Вот и все премудрости оштукатуривания фундамента своими руками.