Вставка окон в деревянном доме. Окна в деревянном доме - как устанавливают и отделывают

Основной особенностью монтажа оконных конструкций в деревянном доме заключается в том, что на протяжении всего срока эксплуатации сруб, в отличие от железобетонного, кирпичного или каменного дома, ведет себя очень нестабильно. Другими словами, деревянные конструкции имеют свойство "усыхать". И если при монтажных работах не учитывать эту нестабильность, то могут возникнуть большие проблемы

Бытует мнение, что сруб дает усадку только в первый год после возведения, а потом дом не меняет своих параметров. Однако это не совсем так. Действительно, деревянный дом особенно заметно усаживается в первый год, но и потом, как минимум, на протяжении 5 лет этот процесс не останавливается (а в некоторых регионах, в зависимости от климатических условий, усадка сруба продолжается на протяжении всего срока эксплуатации). По мере того как древесина (брус или бревна) высыхает, высота стены дома может стать на 1,5 см меньше на каждый метр кладки. То есть, если высота стены составляет 4 метра, то сруб может "усохнуть" на целых 6 сантиметров. А теперь представьте себе, что станет с окном, если оставить только стандартный зазор на монтажную пену в 2-2,5 сантиметра? Правильно, рама, как минимум, деформируется, и створки будет заклинивать.

Тем не менее, установка металлопластиковых окон в срубе является вполне выполнимой задачей. Но только при условии, что в проем будет установлена обсада (или, как еще называют эту систему, окосячка), которая придаст окну независимость от ограждающих конструкций (стен) дома, и примет на себя все нагрузки. При этом окосячка:

не позволяет бревнам смещаться от вертикали в проеме окна;
не препятствует вертикальной усадке стен;
укрепляет ограждающие конструкции в районе оконного проема.

Для того чтобы Вы имели представление о том, как происходит установка окна в срубе, мы подготовили подробную инструкцию, описывающую все этапы монтажных работ. Но для начала, давайте разберемся с тем, что такое обсада, и какие варианты этой системы сегодня применяют.

Основные варианты обсады (окосячки)

Самый простейший вариант обсады представляет собой брус 50х50 см, вставленный в вертикальный паз таких же размеров, вырезанный в торцах бревен оконного проема. Этот вариант окосячки применяется только при установке деревянных окон. А поскольку мы рассматриваем установку металлопластикового окна в срубе, то детально рассматривать этот вариант нет смысла.

При другом варианте окосячки на торцах бревен делается шип (так называемый гребень), на который надевается лафет с пазами.

Оконный лафет - это вертикальный брус размером 150 на 100 сантиметров, с вырезанными на концах пазами размером 50 на 50, в которые вставляются доски размером 150 на 50 с шипами на концах (горизонтальные перемычки).

За счет гребня бревна при усадке дома скользят внутри паза, не придавливая оконную конструкцию и не отклоняясь по вертикали. Иногда шип делают на лафете, а паз в бревнах, при этом основной принцип действия этого варианта обсады остается без изменений.

Обратите внимание! В собранном виде окосячка должна быть на 7-8 сантиметров по высоте меньше оконного проема (такой зазор оставляется в расчете на усадку дома).

Инструкция по установке металлопластикового окна в срубе

Окосячка собирается следующим образом:

в проем укладывается нижняя перемычка обсады
гребни обкладываются рулонной паклей (межвенцовым утеплителем)
на гребень набиваются оконные лафеты
в верхние зазоры заводится и опускается в пазы верхняя перемычка.

Вся конструкция скрепляется саморезами. При этом необходимо следить за тем, чтобы саморезы не "зацепили" гребень, иначе никакой пользы от обсады не будет. Щели между бревнами и обсадой также забиваются паклей. Кстати, пакля не только утеплит проем, но избавит Вас от скрипа при усадке дома.

Дальнейший монтаж металлопластиковых окон в деревянном доме практически ничем не отличается от обычной установки оконных конструкций в квартире. Другими словами производится обычный монтаж окна с соблюдением паро-, шумо- и теплоизоляции, с подробным описанием которого Вы можете ознакомиться в статье "Особенности установки окон своими руками".

Зазор, который остается между стенами сруба и окосячкой, заполняется досками небольшой толщины, которые заранее обматываются паклей. По мере того, как дом будет усаживаться, доски необходимо менять на другие, более подходящие. Для того чтобы доски можно был легко поменять, наличник, за которым находятся доски, крепиться только к окосячке. Поэтому когда возникнет необходимость в замене достаточно просто снять наличник, поменять доски, и поставить наличник на место.

Опытный специалист должен знать не только технологию монтажа металлопластиковых окон, но и технологию строительства сруба. Только в таком случае он сможет не только правильно определить, можно ли установить оконную конструкцию в каждом конкретном случае, но и при необходимости установить в проем классическую обсаду.

Если в Вашем срубе роль обсады выполняет коробка, оставшаяся от старого деревянного окна (иными словами, когда Вы сняли наличники для того, чтобы максимально точно замерить проем, то обнаружили, что окосячки нет), то при установке металлопластикового окна возможно два варианта развития событий:

1. переделка оконного проема под окосячку;

2. значительное уменьшение светопрозрачной части окна, поскольку на каждую сторону оконной конструкции добавиться толщина окосячки+рамы+зазора на пену.

И самое главное, никогда не давайте своего согласия на монтаж металлопластикового окна в срубе без предварительной установки окосячки в проеме. Даже если Ваш дом простоял уже не один десяток лет, и Вы считаете, что сруб уже полностью "усох". Помните, дерево - это "живой" материал, который "дышит" на протяжении всего срока эксплуатации, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мечтая создать свой уютный уголок, вы приняли решения о постройки сруба . И вот взяв за основу будущей дачки брус, вы невольно столкнулись с проблемой изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме. Своими руками она может показаться невыполнимой, но это не так. Главное точно понять процесс и технологические особенности поставленной перед вами задачи.

Общие сведенья по формированию проема.

На стадии строительства.

Проем делается на стадии возведения сруба

Самое сложное в любом деле это начать. Современные методы строительства предусматривают разметку под будущие двери и окна на стадии возведения здания. То есть проем выпиливается изначально, и по окончанию стройки у вас имеются готовые отверстия.

Как это делается?

Весьма просто, определившись с местом расположения и габаритами проема, и в процессе набора венцов здания, выпиливать необходимый размер в бревне с периодичностью 3-4 венца. Это делается для предотвращения возможное выдавливание венцов и после окончания постройки эти «перекладины» выпиливаются.

Совет: делайте проем уже на 1/10 от исходящего размера, это поможет при дальнейшем выравнивании.

Данная технология отлично подходит как для простого, так и для оцилиндрованного бревна. Профилированный брус позволяет еще проще сформировать проем и не требует наличия «перекладины».

После постройки.

Проем вырезается в стене сруба

Как вариант изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме, своими руками выпилить проем в уже готовой стене. Делается это с помощью обычной бинзо/электропилы. Первое и последнее бревно выпиливается на ½ , в последствии это облегчит процесс окосячки. Все неровности удаляются с помощью стамески и рубанка.

Применима ко всем видам бревен. Если здание из клееного бруса необходима осторожность из-за возможного скола и отслоения склеенных досок.

Стоит помнить, что выпиливать проем нужно в том месте, где нет деревянных колов (нагелей) скрепляющих брус между собой.

Совет: для разметки в случае выпиливания нужно применять лазерный уровень и отвесы иначе результат может оказаться неожиданным.

Формирование окосячки и способ ее изготовления.

Изготовляя оконные и дверные проемы в деревянном доме своими руками в первую очередь нужно сделать обсадку проема с помощью одного из видов окосячки.

Зачем это нужно?

Окосячка либо обсадка нужна для защиты дверных и оконных проемов от естественной усушке и усадке деревянных бревен в процессе эксплуатации здания. Она защищает целостность дверей и окон и не допускает их деформации. Обсадка выполняется в виде сборной рамы из боковин, вершника и подоконной доски (порога).

Процесс изготовления окосячки одинаков для всех видов брусов и разделен на следующие этапы:

Вырезка «пазов» либо «шипов» в торце бревна.
Изготовления и подгон деталей окосячки (технология различается в зависимости от типа обсадки).
Последовательный сбор всех частей обсадки.
Монтаж окна либо двери.

Варианты обсадки оконных проемов:

Монолитное соединение

В основном различают три типа окосячки.

Рассмотрим самый простой в исполнении.

Монолитное соединение . Существует два подвида.

В первом случае с помощью стамески или бензопилы (если предоставляет возможность) делается прорез («паз») в торце бруса глубиной до 10 - 12см. Далее с помощью тех же инструментов в доске под обсадку (обычно применяют доску по толщине в 5см шириной в 15-20см) вырезается соответствующий шип.

Все стороны обсадки также на конце имеют дополнительные пазы. У боковин Т-образный выступ размером в 5см, у верхней и нижней части П-образная впадина. Они служат для сцепления окосячки в более устойчивую конструкцию.

После шип должен, поместится в паз довольно плотно (для этого можно также использовать жидкие гвозди или монтажную пену), но, ни в коем случае не «намертво» забивать его саморезами (нельзя допускать жесткой посадки). Делается это для того чтоб при деформации и усушки бруса, обсадка могла немного играть в ту или иную сторону не повредив при этом окно или дверь.

Такой способ называется Т-образным или иначе в колоду.

Второй вариант, П-образный (либо в колоду), принципиально ни чем не отличается и главное различие состоит в том, что шип будет находиться на бревне, а паз делается в доске окосячки.

Первыми монтируются боковые части окосячки, далее расклиниваются подоконной доской, последним устанавливается вершник, также методом распорки боковых частей.

Порядок сборки обсадки и установки для дверных проемов.

Хотя процесс подготовки и монтажа схож с оконным вариантом обсадки, тут присутствуют некоторые отличия.

Выбрав тип монолитного соединения (П или Т) и прорезав соответствующие позы в первую очередь вы производите монтаж боковин обсадки. Далее, при помощи дополнительных пазов происходит распорка нижней части обсадки. Последним монтируется вершник. На обсадку нужно обязательно сделать наличник (можно выбрать любой подходящий материал). Наличник выполняет роль изоляционного компонента и не допустит сквозняков.

Заметка: между вершником и брусом здания должно остаться пространство в пределах 1/20 от высоты поема окна/двери. Это так называемый зазор на осадку бруса. Сам зазор заполняется уплотнителем и скрывается под наличником.

Монтаж вершника

Все соединения уплотняются и фиксируются с помощью жутких гвоздей (хотя в дверных проемах иногда допускается жесткий монтаж порога гроздями).

Чего ни в коем случае нельзя допускать в процессе изготовления оконных и дверных проемов в деревянном доме своими руками.

Во-первых, не стоит полагаться на свой глаз алмаз, набитую руку и старенький папин уровень. Только точная разметка с помощью современных приспособлений даст необходимый результат!

Во-вторых, забыв или не посчитав нужным (а зачем я ведь баню строю, она посадку не даст) оставить зазор между вершником и бревном, вы рискуете, остаться как говорится «Без окон, без дверей».

Третье что нужно помнить – семь раз отмерь один раз отрежь. Лучше все перемерять несколько раз, чем потом пытаться заделать щели и избавится от сквозняка.

Укрепления конструкции жидкими гвоздями

Ни при каком случае не надо садить обсадку на «жесткое» сцепление с брусом, даже если у вас просто банька. После проливных дождей и периода палящего солнцепека брус может повести в сторону и обсадку попросту вывернет.

Не стоит экономить на антисептиках и других деревообрабатывающих материалах, не редки случаи гниения бруса в пазах и других контактных местах из-за проникновения влаги.

Не вздумайте при распорке боковых сторон окосячки, верхними и нижними досками, пользоваться металлическим молотком или кувалдой. Это приведет к деформации дерева. Существуют специальные прорезиненные или деревянные варианты.

Видео установки оконных проемов в деревянном доме

Бревно и брус пока ещё вполне доступны по цене, а потому дома из этих материалов сохраняют популярность. Мы решили рассмотреть нюансы устройства проёмов в рубленой стене, а также проблему выбора окон и дверей для деревянной постройки

Стены из бревна и бруса, в отличие от каменных и каркасных, подвержены значительной усадке - уменьшению высоты за счёт уплотнения межвенцовых швов и усыхания древесины. Этот факт Броде бы хорошо известен и должен приниматься во внимание при изготовлении и сборке сруба (в частности - при устройстве проёмов).

Однако его сплошь и рядом игнорируют или учитывают лишь формально, то есть компенсирующие конструкции не выполняют своей задачи. Обычно так происходит, когда бригаде профессиональных плотников поручают лишь начальный, черновой этап работ, а для завершения строительства приглашают заезжих «универсалов» либо ликвидируют недоделки своими силами.

Подобное стремление снизить расходы вполне понятно, но чревато печальными последствиями: заклиниванием окон и дверей, появлением огромных щелей между венцами, перекосом стен и т. д. Впрочем, ошибок можно избежать, если соблюдать все правила деревянного домостроения.

Давление сверху и усадка деревянного дома

Бревенчатые и брусовые стены дают усадку 5-6 % (иногда до 9 %). Стены из сухого клеёного бруса более стабильны, но и они усаживаются из 1 -3 %. По прошествии 3 лет этот процесс в основном заканчивается, но и в дальнейшем возможны довольно серьёзные подвижки, происходящие из-за изменения уровня влажности и старения древесины.

При устройстве проёмов проблему усадки деревянных домов решают с помощью обсады, или окосячки, - черновой коробки из брусьев, не мешающей вертикальным подвижкам венцов, но при этом исключающей возможность искривления стен. Обсадочные коробки устанавливают на этапе строительства либо позже (во втором случае при сборке сруба проёмы укрепляют одним или двумя неразрезными венцами). Некоторые фирмы (например, «Подольский ДОК», Artwinn) принимают заказы на изготовление конструкций из клеёного бруса и дуба, в том числе для проёмов сложной формы - арочных, треугольных, трапециевидных. Цена одного комплекта деталей стартует от 1500 руб., монтаж обойдётся примерно в такую же сумму.

Обсаду выполняют двумя основными способами, практически равноценными с точки зрения трудозатрат, прочности и защиты от продувания.

Первый-на торцах брёвен (брусьев), образующих боковины проёма, бензопилой формируют сплошной вертикальный шип (около 50 мм в высоту и столько же в ширин^г на него надевают косяки из брусьев с выбранным в них продольным пазом. Сверху устанавливают перемычку (вершник) толщиной АО мм или более (зависит от ширины проёма).

Второй - в торцах брёвен (брусьев) бензопилой и стамеской выбирают паз, в который вставляют закладной брусок, а уже к нему прибивают косяк из толстой доски; при наличии фрезеровального оборудования можно изготовить цельный косяк Т-образного сечения.

Соединение «шип-паз» необходимо выполнять с небольшим (5-10 мм) зазором под паклю. В качестве уплотнителя нельзя использовать материалы на основе минеральных волокон, так как они недостаточно прочны и хуже сохнут.

Над вершником оставляют компенсационный зазор, величина которого должна быть в 1,5-2 раза больше расчётной усадки. Щель заполняют паклей или тонкими досками, обмотанными уплотнителем; по мере усадки сруба их придётся выбивать одну за другой.

Часто в обсаде выбирают наружную четверть, в которую впоследствии вставляют оконную или дверную коробку, а затем обрамляют проём снаружи широкими наличниками, закрывающими одновременно монтажный шов, узел примыкания косяков к стене и верхний компенсационный зазор.

Устройство верхнего компенсирующего шва
1 - стена из клеёного профилированного бруса; 2 - пакля (50 мм); 3 - наличник; А - вершник из доски (40 мм); 5 - откосные рейки; 6 - оконный блок

Окна для деревянного дома – какие они

Если обсада выполнена правильно, то стандартная оконная конструкция (до 1450 х 1450 мм) не испытывает чрезмерного давления сверху. Поэтому рамы могут быть выполнены из дерева, металла, сравнительно мягкого и гибкого пластика (прочность важна при изготовлении панорамных окон и остеклённых дверей). На первый план выдвигаются дизайн и комфорт.

Теплоизолирующие свойства окна более чем на 70 % зависят от стекло-пакета. В загородном доме специалисты рекомендуют устанавливать конструкции с приведённым сопротивлением теплопередаче 0,65 мг °С/Вт и более - двухкамерные, толщиной от 32 мм, с наружным низкоэмиссионным стеклом, заполненные инертным газом.

Что касается рам, то можно выбрать один из трёх вариантов. Изделия из ПВХ не требуют трудоёмкого ухода, не промерзают и не продуваются.

Предпочтение следует отдать четырёх- и пятикамерным профилям таких систем, как Suprema (Exprof), Brilliant-Design (REHAU), Expert (KBE), Softline (VEKA), Premium (Proplex) и др. - они теплее и жёстче трёхкамерных. Ламинированные с двух сторон ПВХ-окна обойдутся в 1,5-2 раза дешевле бюджетных деревянных (из сосны). При этом современная плёнка достоверно воспроизводит текстуру дерева и даже имеет характерный рельеф.

Лишь при открывании створки становится видна зона фальца, которая в большинстве случаев не ламинируется. Если вам не нравятся эти белые участки, стоит приобрести конструкции из окрашенных в массе светло- или тёмно-коричневых профилей (обойдутся примерно на 25 % дороже) либо обратиться в компанию, техническое оснащение которой позволяет ламинировать фальцевые поверхности (например, Kaleva).

Практический совет
Оптимальный по соотношению цены и качества вариант для летней веранды - окна из «холодных» цельнотянутых алюминиевых профилей с однокамерными стеклопакетами или одинарными стёклами. Детали рам обычно окрашивают порошковым составом в белый и коричневый цвета. К сожалению, отделка по технологии сублимации, позволяющей имитировать текстуру дерева, намного увеличит цену конструкций.

Деревянные рамы устойчивы к изгибающим нагрузкам. При соблюдении технологии производства и использовании качественного клеёного бруса заданная геометрия оконного блока не меняется в процессе эксплуатации, створки почти не провисают и лишь изредка нуждаются в регулировке.

Изготовить и установить клеёную обсаду для фигурного проёма (а, б) способны лишь опытные мастера. Черновой короб плотно пригоняют к стене, чтобы обойтись без наличников (в); концы брёвен при этом иногда затёсывают. Массивная подоконная доска из дуба (г) не потребует замены в течение всего срока службы здания

Прочная, тёплая, красивая дверь…

Мы привыкли к тому, что входная дверь должна быть выполнена из стали, и при строительстве рубленого дома не собираемся делать исключение из этого правила. А между тем рядовая металлоконструкция не способна обеспечить хорошую теплоизоляцию и не приспособлена к эксплуатации под открытым небом.

Сталь характеризуется высокой теплопроводностью (почти в 300 раз выше, чем у дерева), поэтому внутренние поверхности полотна и коробки зимой охлаждаются ниже точки росы, и на них появляется конденсат, а порой и иней. Быстрее всего промерзают замковый карман полотна и зона притвора (особенно в углах и возле петель). Кроме того, из замочных скважин ощутимо дует, внешняя панель часто выцветает или расслаивается, а порой начинают ржаветь металлические детали.

Впрочем, достаточно установить вторую (внутреннюю) деревянную дверь- и о промерзании или сквозняке можно забыть. Другой вариант - заказать стальной дверной блок с многослойным утеплением и двойными шторками на замочных скважинах. В идеале область замков и коробка (по периметру) должны обогреваться резистивным кабелем.

Кстати, в продаже представлены и деревянные входные двери, в том числе современной конструкции, выполненные из инженерного массива сосны, лиственницы, дуба или ясеня, дополнительно утепленные листовой пробкой, с усиленным порогом и мощными петлями. Но стоят они, как правило, дороже стальных.

Обсаду для внутреннней двери выполняют по общим правилам. Дверную коробку крепят с помощью стальных пластин (а). Проём обрамляют доборными планками и наличниками, которые полностью скрывают монтажный шов (6, в). Последний обязательно нужно уплотнить, чтобы обеспечить звукоизоляцию

Во внутренних покоях

Долгое время классической межкомнатной дверью для дачи считалось изделие из массива сосны/ели с полотном филёнчатой конструкции.

Такие модели недороги (неотделанное полотно с коробкой стоит от А тыс. руб.), их несложно отремонтировать при небольших повреждениях. Ряд компаний, например «Завод Горизонт», «БиС арт» и Balwald, выпускают двери премиум-сегмента из дуба и лиственницы, в том числе под «высоким» лаком; цена стартует от 40 тыс. руб.

Можно также приобрести серийные щитовые полотна с обвязкой из массива дерева и MDF-обшивкой - они не рассыхаются, почти не меняют геометрических размеров при повышении влажности, да и коробятся довольно редко.

При этом облицовка - будь то шпон или бумажно-слоистый пластик - не отклеивается и не расслаивается. Применяемые ведущими производителями материалы и клеящие составы влаго-и термостойки.

На стадии монтажа

Если толщина стены составляет 150 мм и более, окна и входную дверь в проёме можно расположить ближе к улице или, наоборот, сместить в сторону комнаты. В первом случае проще будет смонтировать наружное обрамление, установить широкие подоконники и тамбурную створку.

Во втором - уменьшится риск промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стёкол; именно этот вариант предпочтителен для зимнего дома.

Способы крепления оконных и дверных коробок в деревянном доме стандартны: используют либо невидимые монтажные пластины, либо саморезы и глухари.

Монтажный зазор заполняют полиуретановой пеной, которую необходимо защитить со стороны улицы герметиком, а изнутри помещения - пароизоляционной лентой. Монтажные швы закрывают наличниками или нащельниками.

Типичные ошибки при устройстве проёмов

Нарушение целостности окладного и верхнего обвязочного венцов.
Недостаточная ширина компенсационного зазора над обсадочной коробкой.
Жёсткое крепление закладных брусков или косяков к стене.
Выполнение обсадной коробки из тонких досок: при монтаже окна или двери крепёжные шурупы, пробив стойки, вонзаются в торцы стеновых брёвен (брусьев) и мешают усадке.
Небрежное уплотнение стыков стены с обсадой или использование для этой цели неподходящих материалов, например пенополиэтилена или монтажной пены.

ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕМОВ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПРОСЛУЖАТ ДЕСЯТКИ ЛЕТ. ВОЗМОЖНЫ НЕБОЛЬШИЕ ДЕФОРМАЦИИ РАМ, ВЫЗВАННЫЕ УСАДКОЙ ДОМА, НО ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ ЗА СЧЁТ РЕГУЛИРОВКИ

На торцах брусьев формируют шип (а), затем изготавливают и устанавливают на место косяки и вершник (6, в); при этом в основном используют бензопилу, топор и стамеску

Защита и декор одновременно

В деревянном доме окна часто защищают решётками и роллетами, но если вы решили строго придерживаться архитектурных канонов, то стоит заказать распашные ставни со сплошными или ламельными створками.

Столярные мастерские способны изготовить сплошные наборные полотна, декорированные в соответствии с северной архитектурной традицией - объёмной резьбой и коваными накладками.

Летнюю дачу из строганого бруса украсят лёгкие ламельные ставни, которые, кстати, могут быть выполнены не только из дерева, но и из ПВХ (подобная продукция представлена, скажем, в ассортименте компании VEKA). Ну а самые прочные защитные створки делают из стали. В отличие от деревянных и пластиковых, стальные детали навешивают не на оконную коробку, а на собственную раму из уголка, что необходимо учесть при монтаже окон.

Если заклинило!

Приехав весной на дачу, мы порой не в силах отпереть входную дверь. Причиной тому может стать усадка сруба или сезонные подвижки фундамента. В подобной ситуации не следует проворачивать ключ в замке с помощью какого-либо рычага или иного инструмента, ведь при этом вы рискуете сломать механизм.

Лучше попытайтесь воздействовать на полотно - надавите на него, приподнимите монтировкой или, наоборот, постарайтесь отжать вниз, продолжая осторожно поворачивать ключ. После того как вы откроете дверь, придётся немного расточить напильником ответные отверстия под ригели. А в случае неудачи лучше вызвать специалиста из сервисной фирмы, чтобы избежать крупного ремонта.

Заклинить могут и внутренние двери, набравшие влагу в неотапливаемом помещении, поэтому на зиму их лучше оставлять открытыми. Если же не открывается окно, поможет регулировка петель.

При монтаже окна к коробке крепят подставочный профиль (а). Конструкцию выравнивают в проёме с помощью пластиковых клиньев (б) и фиксируют шурупами сквозь раму (в). Используя дистанционные прокладки, вставляют стеклопакеты (г), а затем навешивают створки и запенивают зазор между стеной и коробкой. Потом привинчивают отлив (д) Обустройство пространства под лестницей –...

Декор старого столикаУ многих где-нибудь...

Как сделать двойной переплет у...

Складные козлы для мастерской своими...

Как сделать окно в деревянном доме, чтобы оно обеспечивало достаточную освещённость, но при этом не пропускало уличный холод и посторонние шумы? В этой работе важен каждый этап: нужно правильно подготовить оконный проём, установить в него обсадную коробку и поставить само окно. Несмотря на высокую степень ответственности, выполнить эту работу самостоятельно сможет и домашний мастер. Рассмотрим подробно каждый этап.

Размеры и высота расположения

Первоначально собирается цельный сруб, в нём нет дверных и оконных проёмов, и с момента строительства до их создания должно пройти не менее года. За это время закончится основная усадка стен, брёвна высохнут и займут свои места, после чего можно приступать к отделочным работам, установке оконных и дверных блоков.

Для начала стены размечаются согласно проекту, потом в них нужно вырезать отверстия запланированного размера.

На какой высоте делают окна в брусовом деревянном доме? Стандартная высота подоконника составляет 80–90 см: она определяется по высоте мебели, которая обычно составляет 75 см, а подоконник должен располагаться чуть выше. Однако проём должен быть больше, чем сам оконный блок, его размер рассчитывается по следующим параметрам:

Нижняя граница должна быть ниже приблизительно на 5 см: 4 см – на подоконник и 1 см – на слой монтажной пены при креплении конструкции.
По ширине он должен быть больше окна на 14 см: по 5 см с каждой стороны на установку обсадной коробки, ещё по 2 см – на слой монтажной пены.
С верхней стороны высота будет больше на 10 см: необходимо оставить 5 см для зазора под усадку, 2 см – для верхней доски обсады и ещё 2 см – для слоя пены.

При этом в бревенчатом строении расположение отверстия намечают так: следует, чтобы с верхней и с нижней стороны оставалось не по целому бревну, а только по половине или по 1/3. Это позволит правильно установить обсадную коробку и обеспечить защиту рамы от воздействия усадки.

Варианты изготовления проемов под окна

Как вырезать проём под окно в деревянном доме? Есть несколько вариантов изготовления, и каждый из них сегодня активно применяется в строительстве:

Такой метод позволяет экономить древесину, и работы идут быстрее. Окна в доме из дерева требуют точных замеров и осторожного подхода: если сразу выпилить проём запланированного размера, после усадки он окажется больше, чем нужно, и устранить ошибку будет непросто. Если вы не хотите рисковать, лучше по традиционной технологии сложить сплошную стену, а потом аккуратно прорезать в ней двери и окна.

Все поверхности после выпиливания необходимо тщательно обработать антисептиками. Именно торцевые части больше всего подвержены растрескиванию и гниению, поэтому они нуждаются в максимально надёжной защите.

Установка обсадной коробки

Облицовка окон в деревянном доме предполагает обязательный монтаж обсадной коробки: дерево – особый материал, усадка которого будет продолжаться в течение многих лет, и всё это время сруб будет постепенно уменьшаться по высоте.
Если не позаботиться о защите оконного блока, опускающаяся стена может выдавить стекло или перекосить раму, что приведёт к большим неприятностям.
Окосячка полностью решает проблему. Это дополнительная рама, которая играет роль направляющей при усадке: сруб будет постепенно опускаться, а зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном над ней, – уменьшаться. Через несколько лет он закроется полностью.
Есть несколько вариантов установки боковых частей обсадной коробки:

«Скользящий брусок» . В торцевой части брёвен и в доске окосячки делают пазы глубиной и шириной 5 см. В паз бревна вставляется тонкий брусок, и на него же «надевают» доску окосячки. Её нельзя прикреплять гвоздями или саморезами, соединение должно оставаться подвижным. Чтобы избежать скрипа при опускании и мостиков холода, скользящий брусок надо обернуть утеплителем.
«В шип» . В торцевых частях брёвен проёма вырезаются пазы глубиной 5 см, а в боковой части окосячки – лафете делают шип аналогичного размера. Шип вставляется в паз, между ними прокладывается тонкий слой утеплителя.
«В колоду» . Обратный способ соединения, при котором, наоборот, вырезается шип в торце брёвен и паз – в окосячке. Таким же образом шип вставляется в паз.

Если выбирается первая технология, в качестве направляющей используют брусок размером 50×50 мм из древесины хвойных пород. Размер вертикальных элементов коробки составляет 150×150 мм. Верхняя часть её изготавливается из обрезной доски.
В некоторых случаях нижняя часть обсады не устанавливается, сразу укладывают доску подоконника. В качестве утеплителя можно выбрать льноватин – это натуральный материал, который легко сжимается и не препятствует движению.

Зазор, оставленный между верхней частью обсады и бревном стены, заполняется утеплителем, который будет постепенно сжиматься под воздействием опускающихся брёвен. Его ни в коем случае нельзя закрывать монтажной пеной: это совершенно неупругий материал, и после застывания он будет мешать дому опускаться.

Обсада в обязательном порядке ставится, даже если сруб был построен 2 года назад.
Процессы усадки не прекращаются минимум 5 лет, поэтому оконная рама может быть повреждена.
Для декоративного оформления оконного проёма обсадная коробка закрывается наличниками или резными ставнями, это позволит придать сооружению сходство с классической русской избой. Обсада также обрабатывается антисептиком, и после этого она готова к непосредственно установке оконной системы.

Варианты оконных конструкций

Чаще всего выбор делается между пластиковыми и деревянными рамами, в некоторых случаях устанавливаются дерево-алюминиевые с металлическими накладками на корпусе из дерева. При выборе необходимо учитывать следующие параметры:

Теплозащита . Пластиковые конструкции лучше сохраняют тепло и обеспечивают полную герметизацию проёма. В сочетании с двухкамерными и трёхкамерными стеклопакетами это очень надёжное решение, которое позволит полностью защитить здание от уличного холода. Окна из дерева в любом случае будут иметь щели, сквозь которые будет уходить тепло.
Экологичность . По этому параметру выигрывают рамы из дерева: они смотрятся намного более органично и хорошо вписываются в саму структуру постройки из бревна или бруса. Пластик герметизирует все отверстия и затрудняет естественную вентиляцию, что может привести к образованию грибка и плесени на стенах.
Стоимость . Старые деревянные рамы стоят недорого, но служат недолго, к тому же за ними придётся постоянно ухаживать: красить, заклеивать на зиму и т. д. Новые рамы из дерева со стеклопакетами хорошо смотрятся и не требуют постоянного ухода, но и обойдутся они дороже металлопластикового профиля.

Хорошим решением станут окна Rehau в деревянном доме или другой оригинальный профиль от известных немецких изготовителей. Они доказали свою надёжность и прочность, срок службы у них составляет не меньше 50 лет. При этом внешний дизайн можно доработать: оконные рамы украшаются плёнкой или накладками под дерево, что позволяет сделать их вполне гармоничным решением для дома.

Решить вопрос с проветриванием поможет установка гребёнки – специального фурнитурного элемента, который позволяет оставлять небольшую щель между створками для проветривания. Также можно выбрать рамы со специальными клапанами.
Дерево-алюминиевые рамы – комбинированный вариант, сочетающий прочность и долговечность алюминия с энергоэффективностью древесины. Они хорошо смотрятся и долго служат, но обладают одним важным минусом – очень высокой стоимостью.
Изящно смотрится окно с витражным стеклом: изготовить его можно на заказ. Цветные стеклянные фрагменты по-разному проводят свет и создают очень интересный дизайнерский эффект.

Монтаж отлива

Завершающий этап работы – финишная отделка. Одним из важных её элементов является отлив над окнами в деревянном доме: он предназначен для того, чтобы отводить дождевую влагу от стен и тем самым увеличивать их долговечность. Кроме того, он закрывает нижнюю часть обсадной коробки и повышает декоративные качества стен.

Если отлив больше по длине, чем нужно, лишнее необходимо отрезать, делают это, не снимая защитной плёнки. После этого в верхней части отлива просверливают отверстия, расстояние между которыми составляет 10–15 см. Его прикрепляют к древесине саморезами, при этом верхний край отлива должен плотно соединяться с нижней частью оконной коробки.
После этого рамы нужно покрасить, а все места, в которые вкручивались саморезы, аккуратно закрыть шпаклёвкой. Её можно подобрать по оттенкам, чтобы места крепления оставались совершенно незаметными со стороны.