Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой. Зачем нужна внешняя вспышка

Работа со вспышкой – это довольно сложная тема для начинающего фотографа. Зачастую вопросов больше чем ответов, поэтому новички просто избегают использования этого инструмента даже в тех ситуациях, где он действительно крайне необходим.

Вспышки бывают разные: встроенные, внешние, студийные и вспышки для макросъемки. Давайте разберемся в вопросах работы со встроенной (она уже есть в вашей камере) и внешней вспышкой (наиболее универсальный вариант). И вы сможете расширить свои возможности для съемки интересных кадров.

Встроенная вспышка

Эта вспышка наверняка есть в вашей зеркальной камере. И хороша она тем, что ее не нужно приобретать дополнительно; не нужно выделять место в сумке и, по большому счету, подробно настраивать. Однако возможности такой вспышки ограничены. Поэтому если вы будете лишь иногда использовать ее как источник дополнительного (например, заполняющего) света – можете остановиться на ней.

Внешняя вспышка

Чтобы исключить ситуации, когда неподходящее освещение мешает вам сделать кадр; чтобы удачно реализовывать свои художественные замыслы, но при этом не обзаводиться массой осветительного оборудования, вам понадобится внешняя вспышка. При грамотном использовании, она обеспечит вас необходимым освещением практически в каждой ситуации съемки.

Внешней называют вспышку, которая подсоединяется непосредственно к камере через крепление под названием «горячий башмак» . После подключения к фотоаппарату, вспышка начинает автоматически получать информацию о настройках камеры (диафрагма, выдержка, светочувствительность, фокусное расстояние) – это позволяет технике синхронизироваться в процессе работы.

Внешняя вспышка состоит из газоразрядной лампы, оборудованной отражателем (внутри лампы находится инертный газ ксенон), конденсатора-накопителя (источник напряжения, превращающий импульс в свет), а также системы управления (контролирует длительность и мощность импульса). Работает устройство чаще всего от нескольких пальчиковых батареек.

Зачастую для получения более удачного светотеневого рисунка и создания дополнительного объема возникает необходимость снять внешнюю вспышку с камеры, чтобы направить свет сбоку или сверху. В таком случае, для соединения устройств (камеры и вспышки) используют специальный синхрокабель. А новые модели зеркалок позволяют произвести подключение вспышки для дистанционной работы без использования кабеля – для этого необходимо активировать функции беспроводного управления . Главное условие работы на дистанционном управлении – расположение вспышки на незначительном расстоянии от камеры (2-4 метра), так чтобы между устройствами не было преград, мешающих поступлению кодированного сигнала. Усовершенствованные системы дистанционного управления позволяют использовать несколько вспышек. Чтобы выяснить, поддерживает ли ваша камера такую функцию – обратитесь к инструкции.

Вспышка вспышке рознь. От характеристик оборудования во многом зависит, какие кадры получится сделать и удастся ли вам вообще что-то снять. Между собой внешние вспышки отличаются по набору функций и параметров.

Профессиональные внешние вспышки располагают полным комплексом возможных режимов, могут иметь дополнительный источник питания. Такие устройства привлекательны своей автоматизированностью, из существенных минусов для новичка-фотолюбителя стоит отметить только высокую цену вспышки, ее внушительные размеры и вес.

Полупрофессиональные внешние вспышки проще в управлении, но и функций в них немного меньше чем в профессиональных устройствах. Зато они компакты, легки и экономичны. В целом, это оптимальный вариант для начинающего фотографа.

Любительские внешние вспышки . Обычно это бюджетные модели, которые за счет высокой мощности (по сравнению со встроенной вспышкой) способны осветить довольно большое расстояние. Питаются такие вспышки от фотокамеры, не имеют возможности поворачиваться для изменения направления света, поэтому в целом не удобны в использовании и малоэффективны при работе над художественными снимками. Использовать такие вспышки можно как дополнительный источник света.

Характеристики вспышек

Не стоит думать, что вспышка способна выполнять функцию единственного источника света. Вспышка необходима когда:

·свет есть, но его недостаточно;

·когда свет слишком контрастен;

·необходимо смягчение или подсвечивание теней.

Ведущее число. Это параметр, характеризующий максимальную мощность вспышки, измеряется в метрах. Исходя их него, вы можете понять, сколько именно пространства перед собой способна осветить та или иная модель вспышки. Чаще всего, указывая ведущее число, производитель берет за основу съемку при маленькой светочувствительности (ISO 100). Поэтому будьте внимательны, если согласно маркировке мощность вспышки, например, 15 метров при ISO 200, то по общепринятым характеристикам ее мощность составляет только 11 м при ISO 100. Ведущее число мощных внешних вспышек может достигать 100 м.

Однако это не означает, что каждый раз во время съемки вам необходимо будет использовать максимум возможностей устройства. Автоматика вспышки способна самостоятельно определять необходимую мощность импульсного света в соответствии с освещенностью сцены. Это возможно благодаря технологии TTL – управления мощностью вспышки.

Система TTL замеряет свет, который прошел через объектив камеры, ею учитывается светосила, наличие фильтров и угол зрения объектива. Для получения точных данных автоматика анализирует информацию датчиков автофокуса, а также применяет короткую предварительную вспышку после нажатии на кнопку спуска затвора. Таким образом, оценивается расстояние до объекта съемки и рассчитывается необходимая мощность вспышки в конкретных условиях.

Существует также возможность регулировать угол распространения света при различных фокусных расстояниях объектива. Это необходимо для того, что вся площадь вашего кадра была равномерно освещена. Большинство современных внешних вспышек способны работать как с широкоугольной, так и с длиннофокусной оптикой.

Внешняя вспышка может быть оснащена автоматическим и/или ручным зумом. Автоматический зум позволяет вспышке самостоятельно реагировать на изменение фокусного расстояния объектива. После получения данных от объектива камеры, устройство изменяет положение рассеивающей линзы, таким образом перенаправляя поток света. Если работа автоматики вас не устроила, вы можете произвести настройки вручную.

Время перезарядки вспышки. Этот параметр необходимо учитывать тем, кто планирует снимать с использованием вспышки динамичные сцены. Зачастую, чем больше мощность вспышки, тем больше времени ей нужно для перезарядки. В технических документах к технике указывается минимальное время, при условии, что вы используете новые батарейки.

Поворотная головка. Возможность поворачивать прибор позволит вам подбирать оптимальное освещение в разных ситуациях. Удобно работать со вспышкой, которая способна поворачиваться в стороны на 180 градусов и вверх.

Совместимость. Чтобы в автоматических режимах стала возможна адекватная работа вспышки и вашей камеры они должны подходить друг другу по набору параметров. Когда фототехника разработана одним и тем же производителем – он гарантирует их полную совместимость. Но это не значит, что вы должны отказаться от приобретения устройств, так называемых независимых производителей, соотношение цены и качества которых бывает даже лучше, чем у «родных» вспышек. Просто приобретая такое изделие для своей камеры, внимательно изучите его характеристики.

Экспозиция

Когда вы работаете со вспышкой, учитывайте значение экспозиции по основному освещению и по свету вспышки. Внешняя экспозиция – это то, с чем вы привыкли иметь дело, работая без вспышки: соотношение выдержки, диафрагмы и светочувствительности. На экспозицию вспышки влияет мощность импульса, фокусное расстояние объектива и ISO. А вот продолжительность внешней экспозиции (выдержка) на работу вспышки никак не влияет: какой бы длинной не была необходимая выдержка, продолжительность импульсного света останется равна 1/1000 секунды.

Очень важно научиться правильно соотносить в вашем кадре внешнее и импульсное освещение (т.е. определить насколько мощной должна быть вспышка в определенных условиях съемки), чтобы избежать неестественных кадров, какие часто можно получить, снимая на «мыльницу». Главное правило в данном случае – использовать вспышку так, чтобы зритель не догадался, что она была использована.

Уравновесить освещенность можно за счет продолжительного времени экспозиции или уменьшения мощности самой вспышки:

·длинная выдержка + небольшая мощность импульса = заполняющая вспышка;

·средняя выдержка + слабая мощность импульса = сбалансированная вспышка;

·короткая выдержка + мощный импульс = сильная вспышка.

Компенсируется экспозиция вспышки также как и внешняя экспозиция: каждая ступень коррекции означает уменьшение/увеличение количества импульсного света вдвое. Например, компенсация экспозиции вспышки +1 – это удвоение количества света, а -2 – это ¼ от количества света.

Баланс белого при работе со вспышкой

Температура света вспышки приближена к температуре дневного света (около 5000 – 6000 К), поэтому если вы снимаете на улице, то проблем у вас нет. Если вам нужно снимать в помещении, где в качестве основного источника света присутствуют лампы накаливания, то их цветовая температура уже значительно отличается от вспышки (около 3000 К).

Приемлемым в такой ситуации может стать съемка в формате RAW, в таком случае корректировать баланс белого вы сможете уже в процессе постобработки. Если же вы намерены снимать в JPG, то выставляйте оптимальный баланс белого при подготовке к работе. Наиболее приемлемым будет использование баланса белого «вспышка», а если вы хотите передать теплый оттенок, каким воспринимает его ваш глаз, используйте установку «облачно».

Виды синхронизации вспышки

Давайте немного напомним себе, как устроен затвор зеркальной камеры. Матрица камеры закрыта плотным, не пропускающим свет материалом – шторкой. Шторка состоит из двух частей: нижней и верхней.

При длинных и сверхдлинных выдержках (от 1/200 и длиннее): когда вы нажимаете кнопку спуска, начинается экспозиция и верхняя шторка поднимается, полностью открывая матрицу для поступления света. Когда время экспозиции заканчивается нижняя шторка закрывает матрицу.

При коротких и сверхкоротких выдержках (от 1/250 и короче): нижняя шторка начинает двигаться еще до того, как полностью откроется верхняя, а значит, кадровое окно во время экспозиции не остается полностью открытым

Такой принцип работы затвора называется фокальным или шторно-щелевым.

Стандартная синхронизация. В отличие от постоянных источников света, которые освещают объект съемки беспрерывно, вспышка дает вам импульсное освещение, т.е. действующее в очень короткий промежуток времени (от 1/500 до 1/1000 секунды) – она срабатывает в момент полного открытия затвора камеры.

Именно из-за ограничений в скорости движения шторок, хорошо проэкспонированный кадр получается при условии использования определенных выдержек синхронизации (Х-syncилиflash-sync).

Для полупрофессиональных камер выдержка синхронизации составляет не менее 1/200 – 1/250, а для профессиональных - может быть сокращена до 1/500.

Если вы используете более продолжительное время экспозиции, чем выдержка синхронизации вашей камеры – проблем не возникнет. А вот при короткой выдержке (менее 1/250 для полупрофессиональных зеркальных камер), правильно проэкспонированной оказывается только часть кадра.

В инструкции к своей камере вы можете найти информацию о том, при какой минимальной выдержке затвор камеры открывается полностью.

Высокоскоростная синхронизация. Как поступить, если вам необходимо короткое время экспозиции для съемки со вспышкой?

Для решения этой проблемы производителями фототехники разработан способ высокоскоростной синхронизации вспышки (обозначается как FP или HSS). Заключается он в генерации большого количества высокочастотных импульсов света на протяжении всего времени работы затвора. В таком случае, при съемке можно применять сверхкороткие выдержки вплоть до 1/8000.

Однако из-за того, что энергия вспышки распределяется во времени, ее мощность уменьшается, т.е. чем короче выдержка, тем меньше будет ведущее число вашей вспышки. Это необходимо учитывать при планировании кадра и настройках камеры. Приобретая внешнюю вспышку с режимом высокоскоростной синхронизации, вам также стоит обратить внимание на то, способен ли ваш фотоаппарат ее поддерживать.

Медленная синхронизация. Такой вид синхронизации применяется, чтобы избежать «провала» заднего плана, когда передний подсвечен вспышкой. Экспонирование заднего плана кадра происходит за счет естественного освещения (длинная выдержка), а переднего плана – за счет импульсного освещения (вспышка). Для активации функции медленной синхронизации, включите ее в меню камеры, тогда автоматика самостоятельно подберет необходимую выдержку или высчитайте необходимое время экспозиции самостоятельно, перейдя в ручной режим съемки («М»). Подобным образом работает режим «ночной портрет» в любительских камерах. Для работы в таком режиме может понадобиться штатив.

Режим медленной синхронизации реализуется двумя способами: синхронизацией по верхней шторке (вспышка срабатывает, когда верхняя шторка полностью открыла матрицу) или нижней шторке (вспышка срабатывает перед тем, как нижняя шторка начинает закрывать светочувствительный элемент). Если вы используете короткие выдержки, то результат будет практически одинаковым, а заметен он станет при более длительной экспозиции.

Такой вид синхронизации часто используют для передачи динамики в кадре (например, при съемке спортивных мероприятий, в том числе и в дневное время). При синхронизации по верхней шторке сначала за счет вспышки фиксируется сам объект, а затем образуется смазанный трек от движения. Если таким способом вы снимете, например, движущуюся машину, то создадите эффект ее движения назад.

При синхронизации по нижней шторке сначала фиксируется движение, а затем (в момент вспышки) сам объект. Например, вы снимаете человека, который рисует в воздухе световые круги бенгальским огнем. Сначала камера запечатлеет световые треки, а затем вспышка зафиксирует саму модель так, чтобы ее черты не оказались смазанными и хорошо подсвеченными.

Если вы работаете с несколькими вспышками, для их успешного применения необходима синхронизация устройств между собой . Выполняется с помощью кабелей, радио- или инфракрасного устройства.

Прямая вспышка «в лоб»

При таком использовании вспышки проблем возникает масса: красные глаза модели, некрасивые тени, непрорисованный задний план или наоборот засвеченные кадры. Безусловно, использования прямой вспышки лучше избегать, но если вы все-таки вынуждены работать с нею (например, хотите применить встроенную вспышку, которую невозможно отделить от камеры), то возьмите на заметку следующие рекомендации:

2.Настройте вспышку на минимальную мощность с помощью меню камеры.

3.Используйте диффузор, для того, чтобы рассеять и смягчить свет. Можно использовать специальные приспособление или же смастерить его из белой бумаги или ткани. Если вы будете использовать окрашенный материал, то и снимок, соответственно, приобретет тональность материала.

4.Примените отражатель. Чтобы вспышка не била «в лоб», подставьте под углом в 45 градусов к ней обычную белую карту, чтобы перенаправить свет и отразить его от потолка или стен помещения.

5.Если это возможно, переместите модели ближе к более или менее ярким источникам света (при съемке в темном помещении).

Съемка с отраженной вспышкой

Самый лучший способ получить хороший кадр в помещении – отразить свет вспышки от потолка, а если кадр вертикальный, то от стены. Предпочтительно, чтобы цвет потолка был светлым, иначе ваш кадр приобретет своеобразный оттенок. Так вы получите сбалансированную картинку: рассеянное освещение, смягченные тени и естественный светотеневой рисунок. Единственное, что в таком случае может вас расстроить – это появление теней от носа на лице модели. Чтобы устранить проблему используйте рассеивающую карту (в некоторых моделях внешних вспышек она встроена, а если нет, можно просто прикрепить к вспышке кусочек белой бумаги с помощью канцелярской резинки). Рассеивающая карта даст возможность направить немного света на глаза модели – с лица уйдут тени, а в глазах появится блеск.

Если вы находитесь на открытом воздухе или в помещении, где потолки использовать для отражения света невозможно, вам могут пригодиться навесные отражатели, которые крепятся к корпусу камеры. Они продаются в магазинах фототехники или изготавливаются своими руками. Главное, чтобы отражатель был белого цвета, размещался под углом 45 градусов к корпусу вспышки и имел достаточно большую площадь, для создания мягкого освещения.

Заполняющая вспышка

Еще один распространенный метод использования вспышки – заполняющий (вспомогательный) свет. Используется для подсветки теневой области, когда объект съемки освещен основным источником света. Согласитесь, когда вы снимаете на улице в яркий день, часто возникает проблема: задний план отлично проработан, а вот объект переднего плана превращается в невыразительный силуэт.

В солнечный день (особенно в полдень) светотеневой рисунок на снимке получается очень контрастным, в результате на лица моделей ложатся темные тени, для того, чтобы их смягчить используется вспышка. А если вы снимаете в контровом освещении, то использование вспышки не даст модели уйти в тень, а при пейзажной съемке – подчеркнет детали переднего плана. Кроме того, вспышка «оживляет» взгляд модели, добавляя в них искру. В помещении заполняющую вспышку можно использовать, если вы снимаете объект на фоне окна: объект будет равномерно освещен, а детали за окном не засветятся.

Настройки вспышки должны быть таковы, чтобы она оставалась слабее дневного света: дополняла, а не затмевала его. С такими небольшими нюансами смягчения дневного света справляется не только внешняя, но и встроенная вспышка.

В статье используются фотографии с официального сайта LEICA .

Существует ошибочное мнение, что нельзя сделать качественные снимки, используя вспышку. Это убеждение не соответствует действительности - при соблюдении ряда правил с помощью вспышки можно получить отличные кадры, не расходуя бюджет на . Есть условия, при которых использование вспышки является даже обязательным для получения технически грамотного кадра.

Ниже изложен составленный профессиональными фотографами список рекомендаций, которые помогут повысить эффективность использования вспышки.

Использование накамерной вспышки

Многое, что будет сказано ниже, справедливо и для встроенной вспышки камеры, но у нее есть два серьезных недостатка, затрудняющих получение нормального освещения. Это относительно слабая мощность и невозможность повернуть головку вверх или в сторону.

Данных минусов лишены накамерные вспышки, которые устанавливаются на горячий башмак фотоаппарата. Прежде, чем , подумайте, какая будет оптимальная для вас мощность, рассмотрите модели с большими углами поворота. Выключайте штатную вспышку, когда пользуетесь ее накамерным аналогом.

Для чего нужен отраженный свет

Прямой свет от вспышки, если его направлять «в лоб» будет слишком жестким. При подобном использовании светового потока изображение становится блеклым, тени - жесткими, а модель будет напоминать растиражированное изображение «оленя в свете фар».

Для получения приемлемых результатов вспышку направляйте в стену или в потолок, в случае необходимости - даже за спину фотографа, если, скажем, за вами находит большая белая стена. Вообще желательно, чтобы поверхность, от которой отражается свет, была светлого оттенка. Отраженный свет будет значительно мягче, будто бы он прошел через софтбокс. Этот метод некоторым образом заменяет рассеиватель при съемке вне студии и позволяет получить освещение различной степени мягкости.

Контроль за распространением света

В некоторых фотовспышках для борьбы с подобным явлением предусмотрена выдвижная белая карта, позволяющая направить свет вперед. Но она есть не во всех моделях и находится только сверху, не позволяя бороться с боковой засветкой.

Благодаря такому приспособлению можно убрать нежелательную боковую засветку, а еще - направить часть отраженного света прямо на объект съемки при повернутой в сторону или поднятой вверх головке вспышки. Подобный прием поможет, когда рядом нет подходящей поверхности для отражения от нее света или от вспышки нужно добиться максимально возможного освещения (отраженный экранами свет позволяет прибавить 10-15 процентов к общей яркости кадра).

Как использовать TTL

Нет ничего страшного в функции TTL. Не стоит ею пренебрегать только из-за того, что звучит для многих начинающих фотографов пугающе. Ведь наличие функции TTL во вспышке может существенно облегчить жизнь. В режиме TTL камера и вспышка работают синхронно, автоматика сама определяет, какой силы должен быть импульс. В сложных условиях (контровый, рассветный или закатный свет) электроника может ошибочно посчитать, что света достаточно, и снизить яркость вспышки. В этом случае полезна функция экспокоррекции, которая «поможет» вспышке. Обычно достаточно плавно увеличить или уменьшить мощность вручную до получения корректных результатов.

Использование высокоскоростной синхронизации

Эта опция позволяет использовать вспышку при более быстрых выдержках, чем подразумевает штатная синхронизация камеры. Благодаря высокоскоростной синхронизации можно затемнить снимок при сильно ярком окружающем освещении или более четко заморозить динамичное движение. Механизм действия функции заключается в том, что вспышка излучает импульс непосредственно перед закрытием шторки, и на матрицу попадает недостаточно света для полного экспонирования, которое неизбежно вызвало бы пересвет. Конкретные параметры продолжительности импульса и синхронизации вспышки относительно первой или второй шторок фотограф подбирает индивидуально. В результате даже самый яркий день на снимке можно превратить практически в ночь. Освещение модели будет адекватным при условии правильной настройки вспышки.

А вот чем отличается высокоскоростная синхронизация от короткого импульса мы недавно уже рассматривали в .

Использование светофильтров

Цветные гелиевые светофильтры для вспышки - это один из неотъемлемых аксессуаров при фотосъемке в помещении. Связано это с тем, что света от бытовых ламп зачастую недостаточно, и фотограф вынужден использовать вспышку. Но ее цветовая температура отличается от люминесцентных светильников, в итоге на снимке получается «каша» из нескольких источников освещения с разным спектром. Это приводит к сильному смещению баланса белого.

Правильно подобранный фильтр уравнивает цветовые температуры бытовых ламп и вспышки, позволяя получить качественные фотографии. Конечно, при съемке в RAW подобные перепады цвета можно устранять постобработкой, но куда проще их не допускать, используя гелиевые светофильтры.

Научитесь вовремя отключать вспышку!

Иногда лучшим способом грамотно использовать вспышку - ее своевременное выключение. Нередко естественного освещения достаточно для получения качественных снимков и нет нужды лишний раз усложнять себе жизнь применением вспышки. Держите глаза открытыми, ум свободным и анализируйте ситуацию в течение всего творческого процесса!

В этой части фото хитростей снова особенности работы со вспышкой.

Мощность вспышки в ручном режиме

При использовании вспышки в режиме ручного управления вспышкой (тоже, обозначается буквой «М»), для вспышки задается мощность светового потока в долях от максимальной допустимой мощности вспышки. Можете поэкспериментировать, на большинстве ЦЗК есть возможность задания мощности даже встроенной вспышки в режиме ручного управлении мощностью вспышки . Так, мощность в 1\4 говорит о том, что вспышка будет работать только на четверть от полной мощности, а 1\32, что на одну тридцать вторую долю от полной мощности. 1\1 — это полная мощность . Чем больше доля — тем мощнее будет импульс. Я сталкиваюсь очень часто с тем, что люди думают будто бы вспышка просто работает с заданной мощность и всегда дает один и тот же «вспых». Но это не так, вспышка контролирует свою мощность, особенно это важно при режимах вспышки TTL.

Вспышка в режимах камеры M и TV (S)

Обычно встроенную и внешнюю вспышку используют в помещениях в режиме ручного управления вспышки М . Камеру же обычно настраивают на один из режимов . В режимах S (TV — приоритет ) и M (ручной режим) очень удобно использовать вспышку, так как можно задать короткую выдержку . В плохих условиях освещенности, например, в помещении, при использовании режима приоритета большинство камер выставляет выдержку со вспышкой равную 1\60 секунды. Это не всегда удобно, так как снимая с длиннофокусным объективом, например, с 85мм фиксом, на 1\60 можно допустить смаз фона, либо движущихся объектов из-за или обычного движения в кадре того, что снимаем. Но в режиме S (TV) и M можно задать нужную выдержку, а автоматика, либо фотограф подстроит импульс вспышки под нужную экспозицию. Да, 1\60 — это почти всегда предел для автоматики при работе со вспышкой в темных условиях.

Важно: для камер Nikon можно задать только более длинные , например, 1\30 c при работе со вспышкой, но кому они нужны? Для камер Canon можно настроить выдержку вспышки равную 1\200 с и забыть про это неудобство.

Важно: не нужно путать режим ручного управления мощностью вспышки и режим ручного управления камерой «М». И еще, 1\60 — это такое неудобство только при реально плохом освещении.

По факту, если использовать и камеру и вспышку в ручном режиме, то камера получит одинаковое количество света при одной и той же мощности вспышки при любых нормальных выдержках от 30с до 1\200с. Фактически, если мы снимем на 1\15с с одной и той же мощностью вспышки в темных условиях, то свет, который получит камера, будет иметь такое же количество, если бы мы снимали на 1\160с при той же мощности вспышки. Такой эффект связан с тем, что сам импульс от вспышки длится очень и очень малое время , порядка 1\1000с. Это одно из главных преимуществ использования и камеры и вспышки в ручном режиме. В режиме S (TV, приоритет ) камера сама подбирает значение , и часто это максимально допустимое значение для объектива, что не всегда подходит для заданной идеи. Чтобы использовать вспышку на выдержках ниже , нужно использовать .

Личный опыт:

Проблема в 1\60 секунды в приоритете — это реально очень неудобная штука. В то же время, не панацея, так как автоматика открывает диафрагму до максимума. Остается только режим М, в режиме М при заданной и диафрагме камера подстраивает именно мощность вспышки, чтобы была нормальная (при этом вспышка должна работать в автоматическом режиме). Я этим постоянно пользуюсь, снимая в ночных клубах, ресторанах, на и т.д. Вообще, игры с экспозицией — это очень хорошая тренировка для фотографа, советую заглянуть еще в статью .

Выводы:

Работа со вспышкой — это всегда неплохая разминка для мозга. Как обычно, советую провести свои собственные эксперименты, особенно с мощность вспышки в ручном режиме.

Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Итак... как же правильнее всего использовать вспышку? Какие особенности съемки со вспышкой существуют на сегодняшний день? В чем заключаются секреты съемки со встроенной или внешней вспышкой? Нужны ли Вам дополнительный аксессуары для вспышки? Какие ошибки можно совершить – при использовании «блица» (второе название фотовспышки)?

Когда используется вспышка? Не только в темноте! Бывает, ее использование необходимо при контровом свете (при съемке против солнца) или при необходимости устранить слишком насыщенные, глубокие тени при слишком «жёстком» свете.

Для начала, разберемся с использованием встроенной в фотоаппарат вспышки . У некоторых фотоаппаратов, вспышку перед использованием надо еще открыть, включить... Это делается либо пальцами, либо же с помощью кнопки, находящейся рядом со вспышкой. Например, на зеркалках Canon для этого используется кнопка рядом с пыхой, у других фотоаппаратов – может быть иначе.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки . И кое-какие другие настройки...

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции...

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется:(

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка... Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО:)

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? ;)

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз... но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку . Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи...

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель - свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка - 2 секунды. Так выглядит "стробоскопический" эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Как фотографировать со вспышкой днем и зачем вообще вспышка днем?

Вопрос кажется бессмысленным, но когда дело доходит до практики, оказывается, что вспышка даже в самый солнечные день может оказаться незаменимым инструментом в руках фотографа.

В общем, принято считать, что вспышка помогает в том случае, когда мало света, то есть служит дополнительным источником света при плохой освещенности – вечером, ночью, в доме, в тени деревьев, в пасмурную погоду. Но когда света много – ее тоже можно и нужно использовать. Как говорится – хорошего света много не бывает.

Так днем вспышка необходима в качестве смягчения теней от солнца или других сильных и жестких источников света. В основном вспышку днем используют для фотографирования портретов . Жесткий свет солнца может сделать очень сильные тени на лицах людей. Вспышка может смягчить эти тени.

Подавление теней на лицах людей в режиме высокоскоростной синхронизации

Правда, есть свои ограничения на работу со вспышкой днем . Для фотографирования портретов рекомендуется использовать светосильные объективы. Для примера, объектив с диафрагмой F2.8 и установленным значением ISO 200 будет требовать в солнечный день порядка 1/2000с-1/4000с. Но существует понятие синхронизации вспышки с затвором камеры и часто эта синхронизация упирается в некий предел. В основном встроенные вспышки могут работать с выдержками не короче 1/200, 1/250с, или 1/320с, конечно есть и исключения – это , и т.д. которые могут использовать выдержку вплоть до 1/500с, но все равно, это слишком длинные , чтобы фотографировать при дневном свете. Но даже если у Вас есть , фотографировать Вы сможете на более коротких выдержках, только если это позволяет Ваша камера.

Внимание: ни одна встроенная вспышка ни на одной ЦЗК не может нормально работать с выдержками короче 1\500с. Встроенная вспышка ни одной ЦЗК не имеет режима быстрой синхронизации .

Внимание: режим высокоскоростной синхронизации доступен на многих камерах только в режиме P,A,S,M.

Пример портрета днем. Вспышка на камере с карточкой светорассеивателем. Вспышка уменьшает объемность снимка, но добавляет контраст и цветность.

Для того, чтобы было можно использовать вспышку с очень короткими выдержками, был создан режим быстрой синхронизации , который для разных камер разных производителей называется по-разному. Для Nikon это FP (fast pulse, fast sync) , он позволяет использовать вспышки и синхронизировать их с выдержками вплоть до 1/8000с .

Для того чтобы можно было пользоваться таким режимом — нужно:

1. Чтобы камера поддерживала режим быстрой синхронизации
2. Чтобы вспышка поддерживала режим быстрой синхронизации

Далеко не все камеры могут использовать данный режим – в основном к ним относятся продвинутые любительские камеры и все полнокадровые цифрозеркальные.

Вот точный список ЦЗК Nikon, которые поддерживают режим FP:

Вспышка днем. Снято со вспышкой в режиме FP, установленной слева сверху от модели для создания нужного освещения.

Как видим, выбор среди камер Nikon небольшой. Младшие камеры данного режима не имеют, что не позволит делать фотографии со вспышкой и маленькой . Но это не проблема, так как можно использовать нейтральные фильтры для уменьшения . Поляризационные фильтры также уменьшают выдержку. Обычно потребность вспышки днем очень маленькая.

Вспышка днем позволяет получить портрет в высоком ключе.

Не все вспышки поддерживают данный режим – маленькие внешние вспышки SB-300 , не умеют работать в данном режиме. С режимом FP у Никона без проблем работают , SB-5000 . Эти вспышки могут отрабатывать выдержку вплоть до 1/8000. Много вспышек сторонних производителей также поддерживают режим FP, но часто он называется по другому, например, вспышка имеет режим HSS, полностью аналогичный режиму FP.

При фотографировании днем со вспышкой нужно помнить, что короткие и яркое освещение требует от вспышки больших энергий. Забавно, но вспышка в режиме высокоскорстной синхронизации перезаряжается быстрей, чем в обычном режиме, это связано с необычной системой подачи импульса в режиме FP.

Портрет днем. Вспышка дает иногда лишние блики и сама может давать лишние тени.

Если у Вас продвинутая камера с режимом быстрой синхронизации, то скорее всего там есть для встроенной вспышки. Это позволит использовать вашу внешнюю вспышку в режиме удаленного управления с помощью протокола . То есть, можно будет подать свет под нужным углом и тем самым создать отличную художественную фотографию. Советую поэкспериментировать с фотографиями со вспышкой против солнца, чтобы понять на сколько эффективна вспышка в дневное время суток. Например, на фотографии ниже, девушку засвечивает контровой (сильный боковой) свет, если бы я не использовал вспышку, то получил бы темное лицо. Со вспышкой получилось совсем по другому. Правда, использование вспышки на камере может привести к потере объема на фотографии.

Вспышка днем в сильном боковом свете солнца.

Стоит ли использовать светорассеиватели на вспышку, карточки-отражатели – нужно смотреть по обстоятельствам. Как показывает практика, иногда очень эффективная вспышка «в лоб» при дневном свете, которая недопустима при фотографировании людей, например, ночью. При использовании светорассеивателя теряется ведущее число вспышки, которое и так, при быстрой синхронизации, меньше обычного. При быстрой синхронизации вспышка делает серию импульсов с огромной частотой (порядка 50КГц), человеческий глаз этого не видит, но при этом уменьшается расстояния, с которого вспышка может подсветить объект съемки. Как увеличить радиус действия вспышки можете почитать в разделе .

Высокоскоростная синхронизация. Вспышка выделила объект и добавила контраста.

Выводы:

Вспышка днем такая же полезная вещь, как и вспышка ночью, главное правильно ее настроить и помнить, что для получения хороших снимков было бы не плохо иметь режим быстрой синхронизации вспышки и камеры.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.