Подробная схема печи голландки своими руками. Голландская печь

Невзирая на совершенство новых технологий, нашедших свое применение в современных котельных установках, немалый интерес продолжают вызывать отопительные устройства, что пришли к нам из прошлого – печи. Они хороши тем, что не требуют водяных систем обогрева и всего что с ними связано, да и по стоимости строительства печи могут конкурировать с современным отоплением. Их существует несколько видов, схемы и проекты печей известны с давних времен и имеются в свободном доступе. Небольшой загородный дом вполне может обогревать голландская печь из кирпича.

Что собой представляет печь – голландка?

Главным предназначением этого источника тепла по сей день считается обогрев зданий небольшой площади, каковыми были дома в Нидерландах. При этом этажность не имеет значения, строение свободно может охватывать 2 этажа. Известны примеры голландок, построенных на 3 и даже 4 этажа. Изначально это была малая печь без колосников и поддувала, воздух для горения поступал через приоткрытую дверцу топки. Со временем сами жители Нидерландов усовершенствовали конструкцию, добавив в нее зольную камеру с колосниковой решеткой и дверцей.

Классическое устройство голландской печи предусматривает очень длинные ходы дымовых газов внутри строения, за счет чего оно вытягивается в высоту, а размеры в плане получаются небольшие. Голландка самых малых габаритов имеет размеры 520 х 520 мм и пригодна для отопления помещения площадью до 20 м2. Продукты сгорания, проходя по длинным каналам, практически полностью отдают свое тепло стенкам и выходят наружу через боковое отверстие. Следует заметить, что конструкция печи не является постоянной, как у русской печки, ее можно изменять, следуя основным пропорциям и сохраняя принцип действия.

Существуют различные чертежи голландской печи, классическая схема выглядит следующим образом:

Примечание: все размеры печи на схеме указаны в сантиметрах.

Как видно на рисунке, принцип работы голландской печи состоит не в том, чтобы в топке вовсю бушевало пламя, а в интенсивном тлении. В противном случае дымовые газы очень быстро пройдут систему ходов и будут выброшены наружу, так и не передав тепло стенкам. Именно по этой причине в топку бесполезно загружать мелкую древесину и прочие быстро сгорающие виды топлива. Если же правильно топить печь, то она быстро прогреется и потом будет достаточно долго удерживать тепло. Температура наружной поверхности кладки в этом случае держится в пределах 60 ºС.

Виды «голландок»

В прошлые века, из которых к нам пришли эти печки, их наружные поверхности облицовывали изразцами, в результате чего простое строение превращалось в настоящее произведение искусства, как на следующем изображении.

На следующем фото — печь голландка с камином, облицованная природным камнем, благодаря своим компактным размерам установлена в углу помещения и гармонично вписывается в его интерьер.

Поскольку конструкция печки допускает ее изменение для различных нужд, то была изобретена и печь голландка с плитой, что показана на следующем изображении.

И, наконец, оригинальная круглая голландская печь, сложная в постройке и обладающая несколькими собственными недостатками в эксплуатации. По этой причине подобные изделия встречаются крайне редко и топятся по определенным дням, например, праздничным.

Особенности конструкции

Как любая строительная конструкция, обладающая существенным весом, кладка печи должна опираться на фундамент либо на полнотелую железобетонную плиту, находящуюся в основании полов. Фундамент лучше обустраивать на уровне пола, делая его толщиной 100-150 мм из бетона с арматурным каркасом. Габариты фундаментной плиты следует сделать больше размеров кладки на 50-100 мм в каждую сторону.

Положительной стороной голландки является ее нетребовательность к качеству строительных материалов. Для качественной кладки обычно берут хорошо обожженный керамический кирпич, желательно полнотелый. На практике подобные печки кладут и из пустотелых камней, с трещинами и даже бывших в употреблении. Изделие с виду получается не очень эстетичным, но при этом греет не хуже, чем печка из качественных кирпичей.

Простота конструкции и принцип действия позволяют сложить голландскую печь своими руками совсем неопытному каменщику, ему достаточно уметь класть стены обычной сложности с перевязкой. Как бы неказисто ни была построена печка, она все равно будет успешно работать.

Топку в любом случае необходимо выложить из хорошего огнеупорного кирпича. В качестве связующего используется песочно-глиняный раствор, размешанный до консистенции сметаны. Соотношение такое: на одну часть глины берется 2 части песка, который лучше предварительно пропустить сквозь сито. Вполне подойдут для кирпичной кладки и специальные строительные смеси, что имеются в продаже в мешках.

Внимание! Не допускается при кладке печей использовать цемент, поскольку после застывания цементный раствор подвержен растрескиванию от перепада температур и теплового расширения. Применять можно только раствор глины с песком.

Самую простую небольшую печку для дачи можно сложить, пользуясь представленной ниже схемой, на ней изображена порядовка печи голландки габаритами 520 х 520.

Если требуется нарастить высоту строения, то это следует делать за счет рядов 17, 19, 21, а также 18, 20, 22, повторяя эти пояса необходимое количество раз. Данный источник тепла будет кстати на даче или в другом небольшом строении площадью до 20 м2. Когда площадь помещений больше, придется выложить большую отопительную печь, она сможет обогревать помещение до 50 м2. На рисунке представлена схема кладки голландской печи большого размера.

Преимущества и недостатки

Положительные особенности голландских печей многочисленны, что делает их очень привлекательными в качестве отопителей в загородных домах:

• Небольшие габариты, строение можно разместить в любом здании.
• Не нужно делать сложных расчетов и расходовать большое количество материалов. Чтобы выложить обычную голландку, потребуется 650 камней (см. схему), а для малой русской печи необходимо 1300 шт.
• В соответствии с предыдущим пунктом – вес строения будет небольшим и не требующим мощного основания в качестве опоры. Небольшого фундамента будет достаточно.
• Несложная порядовка отопительных голландских печей и нетребовательность к материалам позволяет удешевить строительство.
• На практике подобные печки быстро прогреваются и долго остывают.
• Конструкцию можно трансформировать, разрабатывая новые разновидности голландских печей.

Не стоит забывать и о минусах, коих гораздо меньше:

• низкий КПД (менее 50%);
• нельзя после розжига дров в печке оставлять открытой заслонку, иначе тепло быстро улетит в трубу и голландка остынет;
• не подходит для сжигания мелкой древесины, камышей, соломы и прочего легкого топлива.

Заключение

Голландки наиболее доступны в изготовлении, поскольку очень просты и не требуют высококачественных строительных материалов, как русская или шведская печь. Не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что такая печка спокойно вписывается в интерьер, вне зависимости от его богатства.

Отопительно-варочная печь голландка является достойной альтернативой дорогой и крупногабаритной русской печи.

Ее преимуществами считаются многофункциональность (отопление, приготовление пищи, элемент декора), компактный вес, экономичность, высокая теплоотдача, простота кладки.

Построить отопительно-варочную печь голландку своими руками совсем несложно, если четко следовать схемам и рекомендациям.

Отопительно-варочные голландские печи

Принцип работы всех печей голландок элементарен — разогретый воздух идет по искусственно удлиненному пути до дымохода , но схемы конструкций различаются:

• Формами — прямоугольник, круг.
• Размерами .
• Присутствием дополнительного оборудования (плита, духовка, лежанка).
• Системами распределения газов : многоканальная и колпаковая . Последняя — более эффективна, так как имеет высокий КПД — при сгорании топлива, тепло остаётся в камерах. Холодный воздух, попавший в разогретую печь, проходит насквозь, минуя камеры. Многоканальная система, в свою очередь, проще в возведении, количество каналов может достигать шести.

С плитой

Такая конструкция отличается от типовой тем, что оснащена варочной поверхностью на 3—5 ряду от топки . Наилучший материал для такой части — чугунная плита толщиной 5—8 мм .

Плита может быть сплошной, только для разогрева пищи, или с установленными в ней конфорками для приготовления еды. Конфорок может быть несколько .

С варочной поверхностью и духовкой

Эта конструкция голландки оснащена еще и духовым шкафом . Духовка может устанавливаться над плитой или сбоку от топки .

Первое положение предпочтительнее, поскольку горячий воздух в этом случае равномерно огибает всю площадь духового шкафа. Находясь сбоку от топки, конструкция нагревается преимущественно с одной стороны.

Изготовление печи своими руками

Перед тем, как начинать строительство, следует выбрать схему и подготовить все необходимое .

Выбор проекта и порядовка

При разработке чертежа учитываются следующие факторы :

• внешний вид конструкции — если не планируется нанимать профессионалов, то выбирается максимально простая схема;
• необходимый набор функций — отопление, приготовление пищи, место для отдыха, подогрев воды;
• стоимость строительства — конструкция, отделанная изразцами, смотрится эффектно, но такая отделка довольно дорогая и трудоемкая;
• привязка печи к планировке помещения ;
• возможность возведения отдельного фундамента , дымоход не должен попадать на балки перекрытия.

Фото 1. Схема дымоходов и порядовка для печи голландки с плитой. Вид спереди и сбоку.

Материалы

Голландку допускается сооружать из не очень качественных и даже из б/у кирпичей . Но лучше не экспериментировать, трещины могут увеличить пожароопасность конструкции. Основная кладка делается из полнотелого керамического красного кирпича стандартных размеров 120x65x250 мм . Для топки используется шамотный огнеупорный кирпич тех же габаритов.

Глиняный раствор замешивается из красной глины с добавлением песка в разных пропорциях и воды. Если берется природная глина, то соотношение песка и глины для каждой из пород будет разным. От качества приготовления раствора зависит вся конструкция печи, поэтому новичкам рекомендуется приобрести специальную огнеупорную смесь в магазине.

Для заливки фундамента понадобятся:

• раствор (цемент + песок + вода );
• гравий;
• арматура;
• опалубка;
• гидроизоляционный материал.

Для оборудования печи необходимы:

• вязальная проволока толщиной 0,8—1,5 мм ;
• металлический уголок;
• асбестовый шнур;
• набор дверок, решеток и задвижек;
• варочная плита, духовой шкаф.

Вам также будет интересно:

Подготовка инструментов

Потребуются:

• кирка ;
• болгарка ;
• мастерок ;
• резиновый молоток — для обработки и кладки кирпичей;

• уровень, отвесы, угольники — вертикальность кладки несложно контролировать, если с самого начала разместить четыре отвеса по углам печи;
• сито для глины;
• ведро для раствора;
• лопата ;
• молоток ;
• строительный миксер .

Место для печи и постройка фундамента

Печь рациональнее всего располагать так, чтобы она могла прогреть как можно больше помещений. Отопительно-варочная голландка, располагающаяся на кухне , частично заменяет перегородку. Ко всем сторонам печи важно оформить допуск для последующего обслуживания и ремонта. Отступ от деревянных конструкций — не менее 250 мм . Мебель и другие предметы интерьера должны находиться не ближе 40—50 см .

В выбранном месте роется котлован чуть больше размеров печи и заливается фундамент. Недопустимо прилегание печного основания к существующему фундаменту дома. Глубина котлована не менее 50 см , в зависимости от вида грунтов. Фундамент заливается до уровня пола помещения, после высыхания присыпается цементным порошком и слоем песка. Поверх укладывается гидроизоляция .

Совет. Можно углубить фундамент на 0,3 метра ниже уровня чистого пола, а поверх него уложить четыре ряда керамического кирпича, которые не дадут теплу от печи уходить в бетон. Между верхом фундамента и кирпичами прокладывается гидроизоляция в два-три слоя рубероида с перехлёстом листов не менее 0,15 метра .

Для склеивания пластов рубероида между собой используется битумный праймер . Фундамент армируется прутьями диаметром не менее 10 мм в два слоя (снизу и сверху) с шагом 150 мм . Арматура перекрещивается и перевязывается проволокой. Дополнительно осуществляется вертикальное армирование. Для заливки раствора по периметру котлована устраивается деревянная опалубка , внутри которой делается в два-три слоя гидроизоляция .

На дно котлована ставится подушка из песка 25 см , проливается водой и трамбуется, засыпается 10 см гравия . Сверху кладется в два-три слоя гидроизоляция .

Фундамент заливается раствором — цемент + вода + песок в соотношении 1:3:4 . Застывает примерно неделю .

Схема кладки

После того как фундамент готов, можно приступать к формированию самой печи. Для новичков подойдёт схема наиболее простого варианта отопительно-варочной голландки: трёхканальная конструкция с плитой и духовкой . Толщина стенок равняется одному кирпичу. Порядовка не сложная, но требует дополнительных пояснений:

1. Первый ряд кладется насухо, последующие два оформляются сплошным слоем.

Важно! Проверять, не отклоняется ли конструкция от вертикали и горизонтали.

1. На 4 ряду делается поддувало, на 6 ряду оно перекрывается.
2. К петлям дверцы поддувала прикрепляется стальная проволока и замуровывается в раствор.
3. На 6 ряду между двумя половинками, распиленного вдоль, кирпича устанавливается колосниковая решетка.

Важно! Во всех местах стыковки металла с кирпичом делается зазор на расширение (5 мм ) и прокладывается асбестовый шнур. При нагревании происходит увеличение металла, отсутствие зазоров может привести к разрушению кладки.

1. Между 7 и 9 рядами встает дверца топки. Топка формируется из шамотного кирпича.
2. На 10 ряду топка перекрывается и в посадочное место с зазорами крепится металлическая плита.
3. Чтобы защитить кирпич от нагревания, варочная поверхность устанавливается на глиняный раствор. По краям выставляются металлические уголки.

Фото 2. Примерная схема кладки отопительно-варочной голландской печи с плитой и духовым шкафом.

1. На 14 ряду встраиваются металлические уголки для поддержания последующей кладки.
2. 16 ряд кирпичей служит опорой духовому шкафу.
3. В 22 ряду духовая камера перекрывается по металлическим полоскам, установленным в 21 ряду.
4. В 16—18 ряду устанавливается дверка для прочистки дымохода, в 23 ряду — задвижка дымового канала.
5. В 24 ряду кирпичи выступают на три сантиметра по краям, 25 ряд кладется аналогично 23 .
6. С 26 ряда формируется дымоход.

Возможные ошибки и их исправление

Чтобы печь выглядела красиво и долго прослужила, швы должны быть ровными, толщиной примерно 5 мм .

Для этого на кирпичи кладутся деревянные рейки или квадратные металлические прутья : кирпичный ряд — рейки — раствор — кирпичный ряд, затем рейки убираются.

Даже у опытных печников случаются ошибки в кладке, которые впоследствии сложно исправить. Поэтому рекомендуется сначала поставить печь по схеме на сухую , затем только выполнять кладку на раствор. Это поможет определить, правильно ли подсчитано количество материалов.

Печное отопление, несмотря на архаичность, и сегодня остаётся главным видом обогрева жилья в сельской местности. Большое внимание уделяется надёжности конструкции и экономности агрегата, так как реставрация и техническое обслуживание сопряжены с большими финансовыми затратами. Печь-голландка, издавна применяемая на Руси, - это испытанное временем решение проблемы экономичности отопления, достойное интерьерное оформление дома и надёжная эксплуатация в течение длительного времени.

Что такое печь-голландка и где она используется

В русском языке название этого вида печей появилось во времена правления Петра I, когда царь повелел всем боярам строить их по образцу голландцев, «дабы взор ублажали европейскою красотою». Классический вариант в Нидерландах - это сугубо отопительное сооружение с варочными плитами и духовыми шкафами.

Покрытая расписными изразцами голландская печка отлично вписывается в интерьер загородного дома

Преимущества и недостатки голландской печи

Её основные функциональные достоинства заключаются в следующем:

1. Компактные габариты. Малая голландская печь имеет минимальный размер квадрата с длиной стороны 52 см.
2. Относительно простой монтаж, который по силам даже начинающему каменщику.
3. Расход материалов по сравнению с аналогичной по размерам русской печью вдвое меньший. На возведение малой голландки необходимо 700 штук кирпича, при этом обогревать помещение она будет также, как большая русская печь.
4. Малый вес. Агрегат можно устанавливать без дополнительных опор в двух - и трёхэтажных строениях. Стандартные межэтажные перекрытия, рассчитанные на нагрузку 300 кг/м 2 , без проблем выдерживают вес печи.
5. Даже значительные изменения в проекте не оказывают заметного влияния на функционирование печи. Прочность корпуса и эффективность при этом не снижается. Главное условие - не допускать грубых ошибок в кладке и отделке.
6. Благодаря плавному изменению температуры в дымоходе и простой схеме движения газов в печь несложно встраивать дополнительные устройства - хлебопечку, водогрейку и т. д.
7. Возможность использовать при сооружении любые материалы, даже пустотелые кирпичи. Качественный огнестойкий материал нужен только для выкладывания топочной камеры.
8. Легко и без ущерба для теплоотдачи увеличивается надтопочная часть. Корпус дымохода можно вытянуть на 2, 3, 4 этажа вверх.
9. Тонкостенный теплообменник печи достаточно быстро разогревается и медленно остывает.
10. Хорошая теплоотдача. Там, где русская печь обогреет 40 м 2 , аналогичная по габаритам голландка - 60 м 2 .
11. После длительных простоев не требуется предварительная растопка.

При строительстве голландки расход материалов меньше примерно в два раза, в сравнении с аналогичной по размерам русской печью

Есть и минусы:

1. Коэффициент полезного действия не превышает 40%. Для сравнения, у русской печи КПД около 60%, а усовершенствованных моделей - до 80%.
2. Нельзя использовать некоторые виды топлива - солому, хворост, камыш и другие мгновенно сгорающие материалы. Быстротекущая реакция окисления с большим выделением энергии не принесёт в дом тепла. Наиболее подходящие виды топлива - уголь и дрова, которые могут гореть в режиме тления.
3. Для обеспечения постоянного тепла в помещении необходимо топить минимум дважды в день.
4. На стенках каналов дымохода быстро образуется слой сажи и нагара, который время от времени воспламеняется. Это может привести к пожару во всём доме. Если, к примеру, дверка топки плохо закрыта, а сажа загорелась, взрывная волна выбрасывает через топку длинный язык пламени.
5. Если после сгорания топлива вовремя не закрыть печную заслонку, всё тепло моментально улетучится.
6. Агрегат не терпит перетопки. Превышение температуры приводит к быстрому возникновению микротрещин на корпусе. За этим следует протекание угарного газа в жилое помещение.

Недостатки с лихвой покрываются преимуществами голландки. Благодаря этому печь пользуется огромной популярностью у населения. Анализируя её функциональные качества, можно прийти к следующим практическим выводам:

• она оптимально подходит для небольших домов, отдельных помещений, гаражей, дач и даже бань;
• незаменима для поэтажного обогрева в здании, когда невозможно применять массивную русскую печь;
• конструкция позволяет выводить дымоход как через крышу, так и через боковую стену, что делает печь уникальной в плане экономии.

Оптимальная температура эксплуатации печи - 60–65 °C в середине корпуса. Было замечено, что ладонь человека выдерживает эту температуру, но для тыльной стороны кисти такой нагрев уже нестерпим. Поэтому правильность топки можно контролировать при помощи своей руки.

Разновидности печи

Для классификации можно использовать следующие признаки:

• форма и размеры;
• функции и назначение;
• виды декоративной отделки.

Изначально форма была прямоугольной. Сегодня можно встретить квадратные, круглые и даже треугольные печи. Некоторые модели снабжены традиционной русской лежанкой с подогревом.

Печь-голландка может иметь и лежанку в «русском духе»

Название «голландка» стало у нас более нарицательным, чем собственным. Например, за печью известной как «унтермарковка», изобретённой в XIX веке немцем И.Г. Унтермарком, твёрдо закрепилось название «круглой голландки». Колпаковая печь Грум-Гржимайло называют так же, хотя принцип её действия другой.

12-ходовая немецкая печь Унтермарка также называется голландкой

В зависимости от размеров голландские печи условно разделяют на большие и малые, а по назначению - на два класса:

• отопительные;
• отопительно-варочные.

По наружной отделке различают следующие виды:

• с металлическим кожухом;
• оштукатуренные;
• отделанные плиткой, кафелем или другим материалом;
• покрытые изразцами.

Колпаковая печь Грум-Гржимайло имеет округлую форму и часто покрывается изразцами

Конструкция и принцип действия

Голландка имеет следующие конструктивные особенности:

Основа работы печи - движение горячих газов по вертикальным каналам дымохода

Расчёт основных параметров голландки

Для любой печи нужно определить мощность (теплоотдачу) и размер поперечного сечения дымоходной трубы. Чтобы рассчитать мощность, нужно знать значение удельной теплотворности топлива. Искомые цифры можно найти в таблицах, которые составлены на основании экспериментального тестирования различных видов топлива.

Определение мощности

Если при интенсивном горении одна закладка дров уходит за час, можно рассчитать мощность печи по формуле: W= V т х E уд х 0,8х 0,4 х 0,63, где W - мощность, выраженная в кВт, V т – рабочий объём топливной камеры в м 3 , коэффициент 0,8 показывает количество сгораемого топлива, коэффициент 0,4 - показатель КПД печки и коэффициент 0,63 - уровень загруженности топки горючим материалом.

Для примера можно рассчитать мощность теплоотдачи для печи с размерами топки 0,4х0,3х0,4 м. Топливом служат дрова из берёзы с влажностью 25%. Подставляем наши данные в формулу и получаем: W = 04х0,3х0,4х2352х0,8х0,4х0,63 = 22,76 кВт.

После определения показателя мощности подбирается размер площади поперечного сечения трубы.

Таблица: удельная теплотворность некоторых видов древесины в кВт*ч/м 3

Таблица: соотношение мощности и размера дымохода

Определение площади трубы круглого сечения

Если применяется металлическая труба круглого сечения, её площадь рассчитывается по формуле: S=pR 2 , где S - искомая площадь, p - коэффициент равный 3,14, и R - радиус окружности трубы. При медленном окислении топлива (в режиме тления) теплоотдача снижается до 10–30% от уровня пламенной фазы горения. Однако дымоход всё равно необходимо рассчитывать по большей мощности, используя данные, полученные из приведённой выше формулы.

Материалы и инструменты для постройки голландской печи

Для работы понадобится:

• мастерок каменщика, кельма, молоток-кирка, расшивка, нож;

  Основные инструменты каменщика - кельма, молоток-кирка, расшивка

• измерительные инструменты - рулетка, уровень, отвесы, моток строительного шнура;

  Рулетка понадобится для измерения размеров печи

• ёмкости для замеса растворов, совковая лопата;
• электродрель с насадкой для перемешивания (миксером);

  Электроинструмент для замеса кладочного раствора пригодится при строительстве печи

• болгарка с алмазным диском, при помощи которой можно резать кирпичи;
• порядовка - ровная деревянная рейка, размеченная по кирпичным рядам (её устанавливают строго вертикально и кладут по насечкам, инструмент несложно сделать и самостоятельно);
• строительный степлер.

Перечень материалов для голландской печки:

• кирпичи красные полнотелые;

  Полнотелый красный кирпич используют для кладки печи

• кирпичи огнеупорные, шамотные;

  Огнеупорный кирпич марки ШБ-5 необходим для кладки топочной камеры

• набор печного литья - дверцы топки и поддувала, дымоходные задвижки, вьюшки, колосниковая решётка (если в печи планируется варочное отделение, потребуется чугунная плита);

  При сооружении голландки используют чугунное литьё для печи - колосниковую решётку, дымоходные задвижки, вьюшки

• материалы для раствора - глина, песок и вода (можно купить готовую смесь);

  Сухая глинянная смесь нужна для кладки печи

• несколько метров стальной отпущенной проволоки (0,4–0,8 мм в диаметре);
• асбестовый уплотнитель в виде шнура или прокладки;

  Уплотнитель металлических деталей в виде асбестового шнура используется при строительстве голландки

• наружный зонт из листового металла (для кирпичного дымохода);

  Зонт устанавливается на оголовок печи и служит для защиты кладки от влаги

• металлическая арматурная сетка и несколько листов рубероида или другого гидроизолирующего материла (для устройства фундамента);

  Размер ячейки и толщину арматуры подбирают в соответствии с габаритами фундамента

• доски для опалубки.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Перед установкой печи производят заливку фундамента и делают отверстия в межэтажных и чердачных перекрытиях.

Заливка фундамента

Если установка печки планируется на этапе строительства дома, то в месте её расположения заливается фундамент. По правилам, его не связывают с общим фундаментом дома, а закладывают отдельно. Это предотвращает нежелательные перекосы, которые могут возникнуть во время усадки. Возведение здания проводится одновременно с кладкой печи, при расположении несущих балок перекрытий учитывают высоту корпуса печки и дымохода.

Для печного оборудования заливают фундамент, не связанный с основным фундаментом дома

Если решение установить отопительный агрегат возникло в готовом доме, тщательно взвесьте и оцените работы, которые придётся провести. К наиболее существенным относятся подготовка фундамента и прокладка дымохода через чердачные или межэтажные перекрытия. Иногда целесообразнее вывести трубу через стену: у голландки есть такая возможность.

Подготовка фундамента проводится заблаговременно. Цементный раствор должен не менее 30 дней сохнуть и усаживаться. Только после этого начинается установка печи. В противном случае возможны деформации в процессе эксплуатации, что приводит к растрескиванию тонких стенок печки и нарушению герметичности дымохода. Чтобы избежать таких последствий, фундамент выливается в соответствии с правилами:

Между основанием печи и гидроизоляцией прокладывается несколько слоёв базальтового картона, который служит теплоизолятором и препятствует уходу тепла печи в фундамент.

Базальтовый картон - недорогой, но эффективный материал для термоизоляции

Подготовка отверстий в перекрытиях между этажами и чердачным помещением

Отверстия вырезают с учётом противопожарных разделок и распушки, которые необходимо выстраивать в дымоходе при соприкосновении с горючими материалами. Особенно актуально это в деревянных домах. Рассчитывать местоположение трубы нужно так, чтобы она не пересекалась с несущими балками и другими конструктивными элементами дома. Отверстие в кровле делается в последнюю очередь, когда основная часть кладки выполнена.

Отверстие для дымохода готовится заранее, чтобы можно было вывешивать отвесы

Порядок вывода дымохода наружу может быть следующим:

1. Снять кровлю в месте выхода трубы. Если крыша покрыта сплошным слоем материала, который нельзя разделить (например, профнастил, шифер и т. д.), при помощи измерений определить место выхода и размеры отверстия, а затем болгаркой или электролобзиком выпилить его.
2. Установить перемычки для восстановления жёсткости повреждённого участка. Обычно это дополнительные поперечные стропила из деревянных брусков.
3. Уложить и закрепить теплоизолирующий слой между дымоходом и крышей. Как правило, он состоит из асбестового листа или минеральных панелей.

Отверстие сделать с учётом того, что на выходе трубы обязательно должна быть выложена «выдра» - горизонтальное смещение кладки, защищающее чердачное пространство от проникновения воды.

Выдра расположена непосредственно на выходе трубы из крыши

После этого можно выводить кирпичную кладку над кровлей.

Нормы противопожарной безопасности для печных труб важно соблюдать при строительстве голландки

Один из вариантов изготовления печи своими руками

Для отопительно-варочной печи, как весьма практичного варианта для дачи или загородного дома, порядовка выглядит так:

Голландка отопительно-варочного типа - оптимальная конструкция для загородного дома

Так как при укладке требуется определённая точность, мастера смачивают каждый кирпич в воде. Благодаря этому влага из раствора не высасывается. Обычно в корыто с жидкостью окунают сразу все кирпичи для одного или двух рядов. И по мере использования добавляют новые.

Чтобы получить навык кладочных работ, первоначально можно сложить несколько рядов без раствора. Если всё получается, можно переходить к настоящей кладке.

Особо следует обратить внимание на гидроизоляцию между фундаментом и корпусом голландки. Она делается из рубероида в два слоя перед первым рядом. Некоторые советуют выкладывать первый ряд из теплоизоляционных кирпичей, так как у этого вида печи большая часть тепла может уходить вниз.

Изолятором служит рубероид, толь или другие синтетические материалы

Порядок работы:

1. Первый ряд выкладывают сплошной поверхностью. Нужно правильно соблюдать перевязку, как указано на схеме.
2. Второй и третий ряды также сплошные, но порядок расположения в них кирпича иной. В результате получается монолитная печная основа, по которой равномерно распределяется нагрузка.

   В первых рядах необходимо соблюдать правильную раскладку кирпичей

3. В четвёртом ряду установливают дверцу зольника. При монтаже рекомендуется применять асбестовый шнур, который наматывается на торцевую сторону рамки толщиной 4–5 мм. Крепить дверцу можно несколькими способами, но оптимальным считается вариант с использованием специальных лапок.

   Монтаж дверцы поддувала выполняют на четвёртом ряду кладки

4. Пятый ряд такой же, как и четвёртый. Кладку ведут от правого угла с перевязкой в полкирпича.

   Завершение кладки зольника

5. На шестом ряду перекрывают зольную камеру с использованием стальной полосы.
6. Седьмой ряд - начало топки, которую необходимо выложить шамотным кирпичом. Тут же ставят дверцу топки.

   Установка дверцы топочной камеры выполняется на седьмом ряду кладки

7. Устанавливают колосники с зазором для теплового расширения 4–5 мм.
8. Восьмым рядом завершают перекрытие зольника, а на 9–14 формируют топливную камеру из шамотного кирпича.
9. В десятом ряду перекрывают топочную камеру и устанавливают специально изготовленные кирпичи для монтажа варочной плиты. Отверстия на металлической пластине вырезают болгаркой.

   На десятом ряду кладки перекрывают топочную камеру

10. До 13 ряда формируют пространство над плиткой. Кирпичи выкладывают строго по схеме.
11. В 14 ряду монтируют кирпичи с бороздками, в которые вставляют металлический уголок, поддерживающий вес следующих уровней.
12. Пятнадцатый ряд перекрывает выемку над плитой, а в 16 и 17 расположена дверца для прочистки дымохода. Установка аналогична всем предыдущим чугунным элементам.

    Установка дверцы для очистки дымохода выполняется на 15 ряду

13. С 18-го по 22-й ряд делают дымоходный канал.
14. В 23 ряду устанавливают печную задвижку на дымоходном канале. Для этого кирпичи подгоняют так, чтобы между кладкой и металлом оставалось место для асбестовой прокладки.

    Установка дымоходной задвижки проводится на 23 ряду

15. В 24 и 25 рядах соединяют нисходящий и подъёмный каналы, а в 26 – 28 формируют дымоход. По ходу кладки делают футеровку внутренней поверхности каналов. Это улучшит проходимость газов и создаст нормально функционирующую тягу.

    Формирование дымоходных каналов выполняется на 24 и 25 ряду

16. В 29 и 30 рядах устанавливают задвижку, регулирующую общую тягу в дымоходе.
17. Перекрывают задвижку и формируют выход дымохода.

    Отопительно-варочную голландскую печь прямоугольной конструкции несложно построить самостоятельно

Если в доме пол из дерева, в целях пожарной безопасности необходимо установить предтопочный фартук. Изготавливается он из листового железа, толщиной от 0,5 мм. Размер подбирается так, чтобы древесина была защищена от искр и углей, которые могут вылетать из топки. Под металл дополнительно настилают асбестовую прокладку.

Асбестовая прокладка создаёт дополнительную защиту пола от возгорания

После завершения кладки необходимо как следует просушить печь. Это может занять время от недели до двух, в зависимости температурных условий. На это время нужно оставить открытыми все задвижки и дверцы. Можно поставить включённую электрическую лампу в топку для ускорения процесса.

Видео: печь-голландка своими руками

Декор печи

Кирпичная кладка, выполненная из качественного кирпича, сама по себе может выглядеть эффектно. Но голландки часто украшают - покрывают изразцами, кафелем и другими отделочными материалами. В умелых руках заурядная печь превращается в произведение искусства. Для отделки используют:

• майолику;

  Умело сложенный клинкерный кирпич является прекрасным облицовочным материалом

  Выбирая покрытие для печи, обращайте внимание не только на цену, но и на технические характеристики, особенно экологическую пригодность. Нельзя забывать, что эксплуатация будет проходить в условиях повышенной температуры.

  Особенности эксплуатации

  Характерным признаком печей-голландок является увеличенная протяжённость дымоходных каналов. Именно благодаря этому печь так хорошо работает на теплоотдачу. Но в то же время при таком устройстве газохода возрастает вероятность проникновения угарных газов в жилое помещение. Чтобы этого не происходило, важно соблюдать правильный режим топки: температура нагрева корпуса не должна превышать 60 о по Цельсию.

  Чистка и ремонт печи

  Чтобы голландка работала без сюрпризов, необходимо следить за её техническим состоянием:

  • ежедневно очищать от золы топки и поддувала;
  • раз в год выполнять профилактическую очистку печной трубы;
  • раз в 4–5 лет проводить ревизию внутренних и наружных стен, при обнаружении трещин - устранять.

  Построить голландскую печь самостоятельно без посторонней помощи под силу каждому человеку. Соблюдая описанные рекомендации и следуя схемам порядовки, отопительный агрегат легко сложить за 1 неделю.

В настоящее время встретить можно немалое количество домов, не имеющих центрального отопления. Данную проблему поможет решить печь «голландка». Своими руками ее изготовить довольно-таки несложно. Главным в этом деле является соблюдение всех технических требований. Об этом будет рассказано далее.

Отличие «голландки» от иных видов печей

В этом направлении отмечено немало интересных фактов. Главным характерным отличием «голландки» от других видов печей является то, что ее конструкция обладает топочной вместительной камерой. Это является немаловажным фактом. Специалистами также в ней отмечается достаточно простая и одновременно продуманная конструкция. Она обеспечивает равномерное и качественное прогревание всего рабочего объема данного устройства. Наличие значительной кубатуры вышеупомянутой камеры является существенным элементом. Это обеспечивает постепенное прогревание всего помещения, в котором находится данная печь. Уровень максимальной температуры при этом на кирпичной внешней облицовке указанного устройства устанавливается в районе 60-70 °C.

Кроме всего прочего, как отмечено экспертами в этой сфере, данный тип изделий отопительного характера в полной мере является экологичной вариацией жилищного обогрева с использованием «чистого» топлива. Обладая отличной продуманностью и целесообразностью конструкции, экономичностью, высокой степенью пожаробезопасности и многими иными не менее значимыми свойствами, печь «голландка» является надежным и качественным приспособлением. Данное изделие обладает средним гарантийным сроком использования не меньше 25 лет. Плюсы и минусы этого устройства рассмотрим далее.

Преимущества

Под основным достоинством данного типа печи подразумевают наличие гибкости ее конструкции. Она позволяет осуществить выкладку варочной поверхности, встраивание духовки, а также обеспечивает установку котла для системы отопления здания. При этом потребуется малое количество необходимого материала, в сравнении с печами иного типа, имеющими аналогичную мощность и функциональность. Для обеспечения эффективного нагревания не нужно будет проводить сложные расчеты, а также осуществлять подборку специальных стройматериалов. Так как созданная печь «голландка» своими руками отдает в помещение максимальное количество тепла, а в специальную трубу осуществляется отвод оставшихся газов. Особое следует уделить внимание только сооружению топочного отделения, и выкладку его следует осуществить из огнеупорного качественного кирпича. Имея тонкие стены и ходы в дымоходе, данная печь не нуждается в постоянном прогревании и высоком расходе топлива. Это является немаловажным свойством. При этом данное приспособление способно отапливать довольно немалые площади (до 50 м²).

Описание недостатков

В данном случае к минусу можно отнести наличие небольшого КПД. Его значение при различной конструкции указанного устройства не может превышать 40%. Однако в сравнении с иными печными приспособлениями это является довольно неплохим показателем. Имея незакрытую вьюшку на трубе, после сгорания топлива печь «голландка» быстро остынет. В результате этого в данном случае существует определенное условие. Оно заключается в том, что не получится топить топливом, которое быстро сгорает. Это из-за того, что тяга выветрит в системе все тепло.

Это обусловлено тем, что наибольшая эффективность достигается за счет медленного горения и последующего тления. Если топить дешевым топливом с золой, то на дымоходе оседает много сажи, и тяга теряется.

Конструктивные особенности

В данном случае ничего нет сложного. Конфигурацию основания выбрать можно практически любую. Она может быть круглой, прямоугольной или овальной формы. Для малых конструкций стенки возводить необходимо в один кирпич, а в два - для массивных печей, которые предназначены для отопления больших коттеджей. Такая толщина способствует минимальному расходу топлива и высокой теплоотдаче.

Выкладка данного сооружения обязательно начинаться должна с предварительно подготовленного фундамента. Это важно помнить. В результате этого схема печи «голландки» отдельно должна содержать расчеты параметров фундамента, опираясь на размеры надземного сооружения. Расположение топливника должно быть не ниже 25-30 см над полом. Это необходимо для обеспечения быстрого и равномерного обогрева помещения. От иных конструкций подобного типа отличается печь «голландка» некоторыми определенными особенностями. А именно:

• Топливник является объемным. Однако он не обладает поддувалом под собой.
• Топливник имеет всегда прямоугольную форму. Это даже в конструкциях криволинейного типа.
• В данной печи имеется наличие трех подъемных и отпускных каналов. Расположены они друг над другом и обеспечивают последовательность газового движения.

Печь «голландка» своими руками: инструменты и материалы для изготовления

Для осуществления постройки указанного объекта необходимо основательно подготовиться. Сооружаемая печь «голландка» с плитой требует наличия:

Запаса полнотелого красного кирпича.

Предварительно очищенного речного песка.

Огнеупорных кирпичей, чтобы обустроить топочную камеру.

Глины строительной.

Цемента.

Бетона для фундаментного обустройства.

Дверок для поддувала и топки.

Решетки колосниковой.

Стальной проволоки для установки дверок.

Прямоугольной кувалды.

Кельмы комбинированной.

Остроугольной кувалды.

Деревянной и металлической трамбовки.

Молотка-кирки.

Расшивки для выпуклых и вогнутых швов.

Лопатки растворной.

Материала для гидроизоляции.

Измерительной рулетки.

Шнура асбестового.

Фундамент

Каждое массивное сооружение опираться должно на определенное основание. Для того чтобы печь «голландка» была изготовлена, также потребуется создание фундамента. Простейшим процессом является проведение устройства плиты в основание. В данном случае возникает один определенный нюанс. Он заключается в том, что необходимо непременно проводить армирование плиты под печь «голландку», захватывая не только ее всю площадь, но и объем. Здесь же следует учитывать определенные размеры. Минимальные длину/ширину плита должна иметь 120 см. Вторым нюансом является то, что между фундаментами дома и печи следует проводить засыпание песком.

Работы по фундаменту

В этом направлении необходимо осуществить определенные действия. А именно:

• Следует отметить размеры запланированной конструкции. Если в здании уже имеется напольное покрытие, то необходимо его разбирать. Здесь следует учитывать то, что необходимо еще освободить место для работы.
• Необходимо размешать раствор в стандартных пропорциях - 1:3.
• Затем следует залить первый элемент плиты. При этом не стоит сильно проводить заглубление.
• Далее на еще не застывшую поверхность слоя раствора необходимо провести укладку арматурных прутьев сеткой. Между ними расстояние должно быть 10-12 см.
• После этого необходимо сразу же залить оставшуюся часть раствора поверх выложенной арматуры и выровнять по уровню поверхность. В данном случае имеется определенное условие. Оно заключается в том, что чем ровнее будет фундаментная плита, тем наиболее просто соблюдаться будет порядовка печи «голландки».
• Далее сделать нужно «железнение» еще не застывшей фундаментной поверхности. Для этого необходимо чистый цемент просто посыпать на нее. При этом не следует особо усердствовать. Чтобы более равномерно распределить цемент, можно ситом воспользоваться.

Приступаем к кладочному процессу

Для этого следует выполнить следующие действия:

• Изначально на фундамент необходимо осуществить нанесение гидроизолирующего слоя. Для этого можно взять специальную пленку, гидроизол, куски толя и рубероида или иные материалы.
• Поверх гидроизоляционного покрытия небольшим слоем (не более 5 см) следует насыпать речной просеянный песок. После этого необходимо разровнять его и проверить уровнем горизонтальность плоскости. Затем песок сбрызнуть нужно водой.
• Сооружение такого приспособления, как печь «голландка», начинают с того, что без раствора укладывают первый ряд. Для конструкций, имеющих средние размеры, это составляет приблизительно 12 кирпичей. Их изначально необходимо правильно разложить, после чего по уровню проверить и только затем сверху залить раствором небольшим слоем. Делать это надо по всей верхней поверхности.
• Укладку второго и третьего ряда уже производят на раствор. Здесь имеется определенный нюанс. Он заключается в том, что в третьем - последнем - ряду, где «плашмя» лежат кирпичи, остальную часть до верхней стороны дверки топливника укладывают «на ребро».
• Начиная с 4 или 5 ряда, применяют кирпичи огнеупорного типа. Они бывают обычно желтого цвета.
• Далее на 4 либо 5 ряд осуществляют установку подставки для внутренней дымоходной перегородки. На заднюю стенку без раствора осуществляется укладка «вышибных кирпичей». В случае если печь «голландка» засорилась во время долгой эксплуатации, то их будут вытаскивать для осуществления прочистки. Также сюда можно поставить дверку. Однако при этом тепло быстрее будет уходить.
• Затем необходимо установить дверку топливника. Желательно обмотать ее предварительно асбестом. Однако можно это сделать и другим негорючим материалом. Фиксируется дверца в кладочных швах. Для этого применяют стальную проволоку.
• В последующих рядах необходимо повторять контуры четвертого. Делается это до верха дверки. Это важно знать. Порядовка печи «голландки» меняться может до устройства дверки. Зависит это от высоты сооружения. Затем, после окончания обвязки дверки, кирпичи необходимо снова класть плашмя. Обычно начинается это с 7 ряда. На шестом кладут кирпичи еще на ребро. После этого опять необходимо проконтролировать тщательно перевязку, а также расположение и горизонтальность углов.
• Следует обратить внимание на то, что кирпичи в седьмом ряду нужно выкладывать плашмя. Однако на задней стенке необходимо их оставить на ребре. И только потом выкладывание всех последующих рядов будет осуществляться плашмя. Это является немаловажным процессом.
• В восьмом ряду над топкой проводят выкладку скошенного кирпича. В этом является характерная своеобразность конструкции. Такая схема кладки печи «голландки» позволяет при открывании топки использовать данное сооружение в качестве камина. Это довольно немаловажная функция. Топочную дверку данная кладка уже закрывает полностью.
• В девятом ряду кирпич необходимо немного сместить назад. По верху этой кладки следует проложить материал негорючего типа. Это лучше сделать с помощью асбестового шнура, сверху на который необходимо устанавливать варочную плиту. Не стоит забывать о том, что нужно следить за тем, чтобы были в полной герметичности соединения, швы и стыки чугуна и кирпича.
• В 10 ряду необходимо сформировать основание для запланированного дымохода. Для печей легкого и среднего типа данный элемент из кирпича не сооружается. Он является слишком тяжелым. Для этого подобрать необходимо трубу металлическую.
• В одиннадцатом ряду осуществляют вкладывание задвижки с уплотнением асбестовым. Также на данной высоте необходимо осуществить формирование стыка печи с трубой дымоходной. В данном случае кладка осуществляется в четверть.
• После того как завершилась кладка печи «голландки», то следует провести установку дымохода сверху конструкции. Данная технология является одинаковой для печей всех типов. Щель между данным сооружением и полом непременно закрыть необходимо листом предтопочным. Если этого не сделать, то из-под полученной конструкции будет просто песок высыпаться.

Сооруженную печь «голландку» облицевать можно с помощью глазурованной плитки. Также можно осуществить побелку, покраску конструкции или же оставить ее так, не применяя внешнюю отделку. При помощи специальных плинтусов проводится закрывание всех стыков с полом. После того как выкладка печи окончена, то она просушиться должна в течение 2 недель с открытой дверцей топливника. До этого запрещается разведение сильного огня. Тягу проверяют при помощи сжигания в топливнике малого количества бумаги.

Итог

Ознакомившись с вышесказанным, каждый может представить, что собой представляет печь «голландка» из кирпича, как она сооружается, а также какие для этого нужны материалы и инструменты. Необходимо только внимательно ознакомиться с текстом.

Сколько всего существует вариантов кладки голландки, вам не скажет даже опытный печник. Ведь эта печь имеет много разновидностей по форме, размерам, может быть с лежанкой, плитой, духовкой, а также может заключаться в металлический футляр.

Бывают даже голландки с водяным отоплением. Кроме того, мастера нередко самостоятельно вносят изменения в уже имеющиеся схемы. Но если опыта в кладке печных конструкций у вас не много, рекомендуем вам найти порядовку, которая полностью вас устраивает, и строго придерживаться ее . Так же - это важный этап постройки любой печи.

Предлагаем вашему вниманию две популярных схемы кладки с порядовкой – «малая голландка» и «голландка+».

Порядовка для малой голландки

Малая голландка идеально подходит для дачи (площадь отапливаемого помещения не должна превышать 16-20 м.кв). Размер этой отопительной конструкции составляет всего 520х520 см. Такая компактность достигается за счет того, что дымооборот как бы сворачивается в кольцо. Высоту печи можно увеличить за счет повторения группы рядов с 17-ого по 22-й.

Первые 2 ряда – сплошные. Для их кладки потребуется по 8 кирпичей. Закладывая основание печи, особенно тщательно соблюдайте геометрию: проверяйте равность диагоналей, углы, правильность перевязки швов.

3-й ряд состоит всего из 5-и кирпичей, тут же устанавливается дверца поддувала.

В 5-м ряду дверца поддувала перекрывается. Причем тут же стройматериал немного подрезается, чтобы на него можно было уложить решетку колосников. Причем ниша под решетку должна быть примерно на 5 мм больше самих колосников.

Секрет от опытного печника! Заложите промежуток между кирпичом и колосниковой решеткой асбестовым шнуром, а наверх подстелите гофрированный картон для защиты от забивания глиняным раствором. Когда вы будете протапливать печь первый раз, картон сгорит, а асбестовый шнур останется чистым.

На 6-м ряду монтируется дверца, через которую вы будете загружать дрова.

В 9-м на этот металлический лист укладывается кирпич, который перекрывает топливную дверку.

С 10 ряда формируется дымооборот, то есть каналы, по которым проходят горячие газы из топки. Строго следуйте приведенной порядовке, чтобы ваша затея сложить мини-голландку своими руками увенчалась успехом.

В 16-м уложите два стальных уголка 50х50 мм, которые будут удерживать часть кладки дымооборотных каналов. Толщина стали не должна быть менее 3 мм.

Остальные ряды кладутся довольно просто. Все, что вам нужно, так это внимательно следовать порядовке.
И лишь в 29 ряду вам придется немного подпилить кирпичи, чтобы монтировать вьюшку-задвижку.

Порядовка для голландки+

Трехоборотная голландка+ – это печь внушительных размеров. Она легко сможет обогреть помещение площадью до 50 квадратов.

Краткие пояснения к порядовке…

1-й ряд аккуратно выкладывается на подготовленный фундамент и заливается раствором сверху. В основании голландки+ лежит 21 кирпич.

2-й и 3-й ряды кладутся на раствор. Обратите внимание, что если до 3-го ряда включительно кирпичи клались плашмя, то далее они будут укладываться на ребро до окончания обвязки дверки в 6-м ряду включительно.

На 4-м ряду следует оборудовать подставку под перегородку дымохода.

ВАЖНО! Чтобы печь было проще чистить, по задней стенке выкладываются так называемые «вышибные» кирпичи, то есть кирпичи, которые кладутся без раствора. Вы можете поискать схемы голландки, где вместо «вышибных» кирпичей устанавливается дверца. Но мы не рекомендуем этого делать, так как недостатком подобных конструкций является быстрая потеря тепла.

На этом же этапе монтируется дверца топливника, обмотанная негорючим материалом, например, асбестом. Фиксируется дверка стальной проволокой в кладочном шве.

Последующие ряды повторяют контур 4-го.

7-й ряд интересен тем, что кирпичи к нем выкладываются не только плашмя, но и на ребро по задней стенке. Начиная с 8-го ряда, строительный материал снова выкладывается плашмя.

8-й ряд может вызвать трудности, так как над топкой нужно уложить скошенный кирпич.

В 9-м ряду кирпич смещается в незначительной степени назад. Не забудьте выложить поверх этого ряда негорючий материал. Особенно актуально это для тех, кто планирует класть отопительно-варочную модель печи.

10-й ряд – это начало формирования основы под дымоход. Если дымоход из кирпича – слишком громоздкое и тяжеловесное решение для вас, вы можете подобрать металлическую трубу.

На 11-м ряду монтируется задвижка с асбестовым уплотнителем. Здесь образуется стык печной конструкции и дымоходной трубы. Обратите внимание, что кладка голландки здесь осуществляется в четверть.

Последующие ряды выполняются по порядовке. Процесс не должен вызвать никаких трудностей.

Когда кладка будет завершена, установите дымоход и закройте щель между полом и печью предтопочным листом, чтобы из-под голландки не просыпался песок. На стыках с полом устанавливаются специальные плинтуса.

Существует множество способов декорировать голландку. Например, ее можно отделать плиткой, а можно покрасить. В некоторых случаях довольно эффектно смотрится подобная печная конструкция вообще без лишнего декора.

• Каждый кирпич перед кладкой нужно обмакнуть в воду . Это не даст строительному материалу впитывать влагу из раствора, ухудшая его свойства.
• Обматывать топочную дверцу асбестовым шнуром нужно обязательно. В противном случае при нагреве кладка расширится и может лопнуть.
• Обычным кирпичом класть топку нельзя. Используйте для этого только специальный жаропрочный строительный материал. Огнеупорный кирпич нужно использовать в кладке уже с 3-го ряда.
• Значение имеет и толщина швов. В топке они должны быть на более 3-5 мм. На остальных участках кладки – не более 5-8 мм.
• Если печь кладется осенью или зимой, то есть в холодное время года, ее можно вводить в эксплуатацию уже через пару дней после окончания кладки. Но полноценно использовать конструкцию для отопления можно только спустя 2 недели.

Схемы в разрезе – довольно удобны и будут понятны даже новичкам в печном деле. Но чтобы развеять все ваши сомнения о том, что самостоятельно класть печь-голландку – это совсем несложно, рекомендуем вам просмотреть видео. Этот небольшой мастер-класс поможет разобраться в некоторых моментах, которые не нашли отражение в статье.