Работы по конструирование и моделирование одежды. Конструирование. Процесс создания одежды

Полуобхваты (мерки обхватов мы делим пополам и получаем полуобхваты):

Рис. 1

Длины:

Рис. 2

Рис. 3

Шп - ширина плеча
Шг - ширина груди
Шс - ширина спинки

Рис. 4

Высоты:

Рис. 5

Впкс - высота плеча косая спинки

Рис. 6

Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе - правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва.

Прибавки на свободу облегания

Для примера построения платья мы возьмем размер 48 (это размер 96,0 см по груди) на рост 164.

Мерки:

Прибавки:

Расчет для построения сетки:

Построение сетки

Шаг 1

Рис. 7

Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а.

Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2.
Отрезок аа2 - это ширина проймы.

Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н - длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе).

От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г.
Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т.
А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б.

От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник.

Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3.
В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4.
Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Построение чертежа спинки

Шаг 2

Рис. 8

От точки А0" вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0" временной линией.

Строим глубину горловины спинки А0"А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0" на линии А0"У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой.
Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Шаг 3

Рис. 9

Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1.

От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины).

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Шаг 4

Рис. 10

На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Шаг 5

Рис. 11

Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 - ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 - ¼ + 13,3 = 4,4 - 3,3, возьмем значение 4,0 см.

Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см.

Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Шаг 6

Рис. 12

Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см.

Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Шаг 7

Рис. 13

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Построение чертежа полочки

Шаг 8

Рис.14

Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6.

Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3" из которой и проводим дугу горловины полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Шаг 9

Рис.15

На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9.

Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Шаг 10

Рис. 16

Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 - ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см.

Проводим линию плеча через точки А9П5.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Шаг 11

Рис.17

Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см.

Через точки П5 - П6 - Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Построение боковых линий

Шаг 12

Рис. 18

На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно.

Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22.

Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) - Б1Б3 = (52 + 2,5) - 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22.

В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22.

Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Шаг 13

Рис. 19

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал - Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 - 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см - получаем точки К1 и К2 соотвественно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Шаг 14

Рис. 20

Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал - Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 - 4,6 - 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52.

Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см - получаем точки К3 и К4.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Шаг 15

Рис. 21

Соединяем точку А81 и точку Г7 - это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см.

Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 - получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Шаг 16

Рис. 22

Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно.

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23

Шаг 17

Рис. 24

Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24.

Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы - кокетки, воланы, канты и т. п.

Фото: сайт
Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова
Материал подготовила Анна Соболева

Существует ли идеальная методика для конструирования одежды?

Давайте разбираться.

Дорогие гости моего блога, спасибо вам за письма с вопросами. Мне интересно общаться с вами, — живыми и небезразличными.

Получила несколько вопросов о выборе методики конструирования одежды:

«… Сейчас их очень много, и хотелось бы услышать ответ профессионала — пользуясь какой методикой можно добиться идеальной посадки, что бы как можно меньше погрешностей исправлять при примерке. Книги очень тяжелы в освоении, Не знаю — стоит ли изучать их дальше.»
«… Мне очень нравится наблюдать за вашим творчеством, вы меня всегда вдохновляете на новые подвиги! Благодарю вас за это! Мне очень хочется научиться так же строить все свои модели, посоветуйте пожалуйста какой методикой лучше пользоваться, чем пользуетесь вы?»

Ни в коем случае не претендую на роль гуру, а отвечу, опираясь на свой опыт.

Какую методику конструирования выбрать?

1. Не ищите идеальную методику. Поиски методологии без погрешностей обречены на неудачу, как поиски философского камня. При любой методике проектирование круглого на плоское будет иметь погрешности.
2. Выбирайте любую методику. Все методики основаны на одном и том же принципе: измерить фигуру и отложить конструктивные отрезки на бумаге. Отличаются они лишь последовательностью нанесения этих отрезков на чертёж, по большому счету.Другими словами, если вы смотрите на чертеж и понимаете,что любой карандашный отрезок соответствует конкретной мерке на теле, то строить вы будете легко и непринуждённо.

Почему новички пасуют перед изучением конструирования.

Дело в том, что учебники написаны тяжелым кондовым языком. Новичков отпугивает хрестоматийное сухое изложение, длинные формулы и жуткая графика в учебниках. Нужно сидеть с карандашом в руках и медленно, абзац за абзацем, листая туда-сюда от текста к картинке, теряя нить изложения и т.д.

Убедительно прошу вас не усложнять процесс создания выкройки.

Всё просто на самом деле, все очень просто. Гораздо проще, чем разгибать интегралы, и чем это видится на старте освоения материала.

Усадите себя за стол и, не торопясь, с «милимметровкой», масштабной линейкой и калькулятором в руках пройдите построение от начала до конца. Вначале на черновике, а затем переходите к листу ватмана и стройте в натуральную величину.
Отшейте пробник, внесите коррективы, — а они непременно будут.
Постройте 2-3 раза, после чего методику запомните, поймёте и полюбите именно эту, свою. И будете рассказывать начинашкам, что именно ваши ЛинЖаки или Мюллеры дают самые классные результаты.

Идеальная методика та, к которой вы привыкли. Начинайте с простой «облипки», без прибавок на свободу движения.

Почему бывает много погрешностей в построении.

Виновата вовсе не система конструирования, а ваши ошибки при снятии мерок.
Начинайте изучение методики с правил измерения фигуры.

как правильно измерить фигуру?

Нужно понимать, что каждая мерка – это определенный отрезок на будущем чертеже. И наоборот: каждый отрезок на чертеже – это конкретная физическая мерка вашей фигуры.

Другими словами, нельзя бездумно измерять фигуру, руководствуясь холодным описанием в методике и не вникая в физический смысл.

Самые основные мерки, в которых ошибаются начинающие конструкторы.

Неудача № 1:

1. Это мерки ширины спины (ШС), ширины груди (ШГ) и ширины проймы (ШПр) — так называемый горизонтальный баланс изделия.

Казалось бы, это самые простые базовые измерения, но ошибки у новичков случаются в 90% случаях.

Возьмите два куска веревки или бельевой резинки. Завяжите их по окружности груди.
Одну – над грудью (мерка ОГ 1), а вторую – точно по самым выпуклым точкам груди. Так называемая мерка ОГ 3 по системе ЕМКО СЭВ.
Названия мерок могут различаться в разных методиках, но суть их неизменна.
Теперь посмотрите взглядом дизайнера на веревочки и отметьте на них маркером, где заканчивается пройма и начинается ширина спины и груди. Подсказываю: где подмышечные складки, там и границы проймы.

А теперь измерьте:
1) (ШС) ширину спины
2) (Шг) ширину груди по верхней веревочке (по Ог1)
3) ШГк.ширину груди контрольную (по Ог3). Даже если этой мерки нет в вашей методике, все равно снимите.
4) ШПр –ширину проймы. Даже если нет мерки по методике, снимайте. Зажатая под мышкой линейка вам в помощь.
Теперь сложите величины: ШГконтрольная + ШС + Шпр + Шпр. Должна получится мерка обхвата груди ОГ3 в полную величину. Формула сошлась? Отлично.
Не сошлась? Измеряйте снова и ищите ошибку.

Неудача № 2

Неправильно снимаются мерки передне- заднего баланса изделия. Здесь ошибок ещё больше.
Длина переда до талии (ДТП) и Длина спинки до талии (ДТС1 и ДТС 2).

Что поможет сделать измерения правильно правильно: проведите мысленно плечевой шов на фигуре. Оценивайте, как дизайнер, а не как новичок-конструктор.
Можно подложить полоску бумаги под лямку бюстгальтера и отметить точку основания шеи , чтобы не сбиваться.

На талию повяжите бельевую резинку и дайте ей лечь на анатомическую линию, а не по принципу «я люблю заниженную талию». Если подвигаться и покрутиться, то резинка сама найдет удобное ей положение.
Измеряйте ДТС и ДТП одинаково: от нижней границы резинки или от верхней и точно до точки основания шеи, которую вы отметили маркером.

Поверьте, сбиться очень легко, а даже погрешность в полсантиметра нарушит баланс.

длина переда до талии, высота груди

Как исправить неправильный баланс изделия.

Заломы в боковых швах на спинке или полочке – это неправильный баланс. Самый простой вариант исправления и самый эффективный: – распороть боковой шов и дать лечь изделию так, как оно попросит. Соединить, сколоть боковые швы прямо на фигуре. Проследите, чтобы линии полузаноса полочки (средина переда) были вертикальными полу и хорошо совмещались.
Иногда заломы на полочке получаются из-за недостаточного раствора нагрудной вытачки.
Наколкой можно легко исправить любой дефект построения. Закалывайте дополнительные вытачки на макете, где они «просятся», а потом внесите исправления в чертёж и размоделируйте.
Отшивайте пробники, пока чувствуете себя неуверенно.

Неудача № 3.

Глубина проймы. Углубить её легко, а вот если «распахали», то исправить сложнее. Попробуйте сделать контрольный замер не глубины проймы, а длины бока –от линии талии до подмышки с учетом 1-1,5 см на свободу движения.

Зачем нужно изучать другие методики.

Отнюдь не для поиска лучшей школы, а для того, чтобы «образовывать» голову. Почти все опытные конструкторы, изучив несколько систем построения, останавливаются на своей «сборной солянке». В каждой из методик есть что-то любопытное и рациональное.

Мне нравится в школе Злачевской распределение талиевых вытачек с учетом персональных анатомических изгибов, а не усредненным способом, как в других методиках.

Очень нравится красивый плечевой пояс у Мюллера. По-европейски элегантный, именно его я и беру за основу построения в своей практике.

Не нравится у Мюллера широкая линия плеча, поэтому мерку ШП я беру не табличную, а анатомическую, которую измерила

Если юбки, то –Злачевская, без вариантов. Брюки – Мюллер, но хвалят и другие методики.

По Лин-Жак никогда не строила, потому что у меня, как в том стишке «а вот пингвина он не трогал, тот сразу вышел хорошо». Своя методика меня вполне устраивает.
Но слышала только положительные отзывы от практикующих Лин-Жак.
Что хочется сказать по методикам старых школ .
Из любопытства изучила несколько конспектов из серии «нам так давали в училище 40 лет назад».

По большому счету, основу-облипку построить можно по любой системе, но настоящее конструирование начинается тогда, когда в модели есть прибавки на свободное облегание (а строить нужно сразу с их учетом!)

Так вот, по старым советским методикам у меня получается … советская одежда.

Вроде бы «костюмчик сидит», баланс на месте, но так и тянет «доработать напильником» кургузую неудобную одежду.

По устаревшим методикам получаются устаревшие лекала, а хочется красивых. Дело в том, что мастера с большим опытом конструируют уже «на глаз», прямо на ткани и красоту будущей вещи они видят, ещё не коснувшись ножниц.

Но если вы выбираете методику для себя здесь и сейчас, то я советую не брать старые советские учебники, а обратиться к современным школам. Благо, недостатка в них нет, — на любой вкус и кошелёк.
Вполне можно пойти и по пути готовых выкроек. Но насколько шире возможности, когда умеешь строить базовые конструкции!

Полагаю, что тему я затронула опасную, в которой многим есть, что сказать. Ну что ж, готова выслушать ваше мнение.

Ещё статьи по теме

Конструирование - процесс разработки по образцу модели чертежей деталей изделия и изготовления лекал (выкроек). Лекалами называют шаблоны деталей одежды, по которым раскраивают материалы; они могут быть изготовлены из бумаги, картона, металла.

Конструкция строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое.

Проблема формообразования, которая решается при конструировании одежды, заключается в создании сложной объемной формы изделия в плоских материалах - тканях, трикотаже и др. Объемная форма изделия при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости, для получения разверток поверхность одежды предварительно рассекают на части. Линии членения одежды на части располагаются по линиям симметрии, границам участков с различным характером поверхности. Так, вертикальная линия симметрии делит фигуру на левую и правую половины, линии плечевых и боковых швов отделяют грудной участок тела от спинного, линии горловины и пройм туловище от шеи и рук.,

Одежда, создаваемая промышленным способом, должна обладать свойствами, удовлетворяющими самые высокие потребительские требования, предъявляемые к ней как к предмету личного пользования, В то же время к одежде предъявляют требования как к объекту массового производства - ее форма должна быть рациональной с точки зрения возможности применения инженерных методов ее проектирования и передовых промышленных методов ее изготовления.

Поэтому при конструировании одежды исходят из следующих важнейших требований, предъявляемых к ее конструкции.

1.Конструкция должна обеспечивать воспроизведение изделия в точном соответствии с первичным образцом. Соответствие изделий модели по форме, силуэту, конструктивным линиям, Отделке зависит от точности лекал, поэтому их форме и размерам при конструировании уделяется особое внимание.

2.Конструкция должна способствовать созданию важнейших функциональных свойств одежды - соответствие форме и размерам тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортных условий для организма человека, повышение ее износостойкости, увеличение срока службы и т.д.

Для того чтобы размеры одежды соответствовали измерениям фигур людей, при разработке конструкции используют размерные характеристики наиболее часто встречающихся типовых фигур. Размерные признаки типовых фигур мужчин, женщин, мальчиков и девочек, используемые при конструировании одежды, приведены в отраслевых стандартах. Хорошая посадка изделия на фигуре закладывается в чертежи конструкции и зависит от правильности выполнения соответствующих расчетов.

Удобство пользования изделием и создание комфортных условий для организма человека зависят от правильной разработки конструкций одежды - учета измерений тела, выбора припусков на свободное облегание, формы, размеров и взаимного расположения деталей, расположения застежки, карманов, учета важнейших гигиенических свойств материалов одежды

При разработке конструкции принимают во внимание внешние нагрузки, действующие на отдельные узлы и детали одежды и вызывающие искажение ее формы. Поэтому в каждом случае выбирают такую конструктивную схему изделия, такое членение ее на детали, при которых условия "работы" деталей и материалов на всех участках одежды наиболее благоприятны. Для повышения износостойкости одежды конструктор должен предусмотреть различные дополнительные детали, принимающие часть внешних нагрузок на себя (бортовая прокладка в полочках пальто, пиджаков, жакетов, подкладка передних половинок брюк, прокладка или тесьма по краям изделий и в сгибах деталей - краях бортов, низках брюк и т. д.).

3. Конструкция одежды должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия в массовом производстве конструкция одежды должна быть экономичной и технологичной.

Поскольку доля материалов в себестоимости одежды составляет не менее 85-90%, важное значение приобретает проблема снижения материалоемкости изделий. Экономична такая конструкция изделия, которая предусматривает как минимальный расход, так и минимальные отходы материалов.

Технологичной является такая конструкция одежды, которая предусматривает минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования наиболее совершенной технология при высокой производительности труда и высоком качестве продукции. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей, типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции, усовершенствования конструкция и т.д. Преемственность моделей заключается в использовании разработанных ранее вариантов конструкций деталей в новых моделях. Она реализуется при разработке "семейства" моделей на одной конструктивной основе. Типизация - замена многообразия конструктивных решений изделий минимально необходимым количеством типовых конструкций. Использование типовых конструкций способствует совершенствованию технологии одежды и экономии материалов. Типовую конструкцию без ущерба для внешнего вида и качества изделия можно унифицировать, т.е. привести к единообразию отдельные узлы и детали, например детали карманов, прокладок и др. Нормализация и стандартизация - установление единых норм по величинам для унифицированных деталей. Усовершенствуется конструкция обычно путем ликвидации некоторых швов, например по краям бортов, воротника, переднего шва рукавов.

В настоящее время существует множество систем конструирования одежды. Существующие методы конструирования, которые являются определяющими в процессе проектирования изделия, делятся на приближенные и инженерные.

К приближенным методам конструирования относятся расчетно-графические и другие методы. Все эти методы, основанные на использовании антропологических измерений фигуры и припусков, не обеспечивают высокой точности и технологичности в соответствии с требованиями современного производства одежды.

Инженерные методы конструирования разверток деталей одежды более совершенны и точны. Они основаны на измерениях поверхности образца-эталона одежды, а также на учете одевающей способности материалов одежды. Инженерными методами можно получать развертки деталей одежды сложной формы, не прибегая к большому количеству швов, вытачек и к принудительной влажно-тепловой обработке тканей.

Наиболее распространены расчетно-графические способы, суть которых сводится к выполнению несложных расчетов по определению размеров лекал и построению по полученным величинам чертежей конструкции. Каждая система отличается определенным числом формул и их структурой (к первой группе относятся формулы, при помощи которых определяют размер детали с учетом размерного признака и прибавки; ко второй - формулы, с помощью которых определяют размеры деталей по размерным признакам, не связанным с данным участком, путем установления зависимости между размером данного участка детали и одним или двумя измерениями фигуры; к третьей группе относятся формулы, по которым размеры от­дельных участков детали определяют по размерам других участков, ранее найденных на чертеже).

Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ) создана совместными усилиями специалистов стран-членов СЭВ. В ней отражены оптимальные конструктивные решения из опыта социалистических и передовых капиталистических стран. Научную основу этой методики составляют результаты совместных антропометрических исследований расчетно-аналитические методы построения разверток одежды и комплекс научно обоснованных припусков. Эта методика универсальна, так как может быть использована для разработки конструкции одежды любых видов, покроев, назначения, из различных материалов.

Помимо расчетно-графических, существует ряд инженерных методов проектирования одежды, более точных и удобных, основанных на решении геометрической задачи об одевании кривых поверхностей плоскими материалами. Эти методы, учитывающие изменения в геометрической структуре материалов одежды при облегании поверхности, способствуют совершенствованию конструкции и автоматизации проектирования одежды с использованием ЭВМ.

Совершенствование методов конструирования изделий невозможно без детальной информации о форме и размерах поверхности, как типовых фигур, так и одежды. В стандартах приводятся количественные показатели (размерные признаки) типовых фигур. Но они не дают представления о пластических образцах выделенных типовых фигур, о кривизне отдельных участков тела. Например, две фигуры одной половозрастной группы, имеющие одинаковые величины обхвата груди, могут иметь различную форму поверхности тела на этом участке, разную осанку. А информация о форме поверхности фигур является определяющей для разработки конструкции изделий высокого качества.

Поэтому совершенствование качества изделий должно осу­ществляться путем перестройки процесса их проектирования, пересмотра, принципов формообразования. Комплексное решение этой проблемы возможно при макетно-моделъном методе проектирования одежды. Этот метод основан на использовании скульптурных макетов формы поверхности одежды, что исключает выполнение трудоемких операций по изображению поверхности на бумаге, изготовление большого количества чертежей. Он позволяет существенно сократить сроки проектирования одежды и раскрывает широкие возможности для применения математических методов проектирования с использованием ЭВМ.

Применение ЭВМ в проектировании одежды весьма эффективно на заключительных его этапах (вычерчивание и техническое размножение лекал, выполнение сложных инженерных расчетов и др.). В последние годы при проектировании одежды с использованием ЭВМ осуществлен переход от выполнения отдельных инженерных расчетов к созданию комплексных систем автоматизированного проектирования (САПР).

Внутренняя форма одежды и ее линейные измерения опре­деляются формой и размерами тела человека. Как правило, любое измерение одежды больше соответствующего размер­ного признака фигуры на некоторую величину, называемую припуском.Припуск дается на свободное облегание и декоративное оформление одежды. Форма одежды, силуэт, соответствие образцу во многом зависят от того, насколько правильно выбраны и установлены величины припусков при разработке ее конструкции.

Корсетные изделия (пояс, бюстгальтер и др.), должны очень плотно прилегать к телу. Форма и размеры таких изделий равны соответствующим измерениям тела, а иногда меньше их, вследствие чего эти изделия деформируют отдельные участки фигуры (живот, грудь), придавая ей большую стройность.

Остальные изделия прилегают к телу неравномерно: на одних участках более или менее плотно, а на других - свобод­но. Так, плечевые изделия плотно прилегают в верхней части, на так называемой опорной поверхности тела (плечи, верхняя часть груди и спины до наиболее выступающих точек груди и лопаток); на этих участках одежда в наибольшей степени соответствует форме и размерам тела. Ниже опорной поверх­ности одежда располагается свободно, образуя воздушную прослойку, необходимую для свободы движений человека, ре­гулирования теплообмена и создания формы и силуэта в соот­ветствии с моделью.

Припуски на свободное облегание предусматривают как по ширине изделия (по линиям шеи, груди, талии, бедер, по пройме, горловине и т.д.), так и по длине. Величины припус­ков на свободное облегание на разных участках одежды нео­динаковы и зависят от вида одежды, модели (силуэт, форма, художественное оформление), свойств материалов (растяжи­мость, упругость, формовочные свойства) и др. Величины припусков на свободное облегание на различных участках одежды приводятся в методиках конструирования.

Припуск на свободное облегание можно условно предста­вить состоящим из двух частей: минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративно-конструк­тивного. Минимально необходимый припуск на свободное облегание независимо от степени прилегания должен обеспе­чивать свободу дыхания, движений человека, минимальное дав­ление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена. Величины этого припуска установлены на основе исследований измене­ния размеров тела в динамике и изучения параметров микро­климата пододежного слоя при различных величинах воздуш­ных прослоек. Так, этот припуск по линии груди для платья, пиджака и жакета 2,5 см, для пальто - не менее 5-6 см. С помощью декоративно-конструктивного припуска создаютопределенный силуэт и необходимую объемно-пространствен­ную форму одежды.

При разработке конструкции обязательно предусматрива­ют припуск на толщину материалов одежды: основных, про­кладочных, теплозащитных. Припуски на свободное облега­ние по линиям груди, талии, бедер суммируют с припуском на толщину материалов и получают композиционные припуски. Величины композиционных припусков, устанавливаемые для каждого вида одежды в зависимости от моды.

Помимо композиционных припусков, в конструкции одежды предусматривают припуски на швы, на подгибку кра­ев одежды. При разработке конструкции изделий обязательно учитывают возможную усадку материала в процессе изготов­ления одежды, С этой целью длину изделия и отдельных участ­ков конструкции увеличивают на размер припуска на уработку ткани, равного 50% полной усадки материала. Так, если полная усадка ткани равна 2%, то припуск на уработку ткани равен 1 % длины данного участка конструкции.

Общие размеры изделия и размеры его деталей на различ­ных участках (по линиям груди, талии, бедер, низа) заложены в базисной сетке чертежа основы. Важнейшими линиями сет­ки являются: горизонтальные - линии горловины спинки, груди (глубина проймы); талии, бедер, низа изделия; верти­кальные - линия середины спинки, линии, определяющие ширину спинки, полочки, и линия полузаноса, совпадающая с осью симметрии торса фигуры человека. Расстояния между этими линиями на чертеже определяются в зависимости от измерений фигуры и соответствующих припусков. При пост­роении чертежа основы на полученную сетку наносят контур­ные линии деталей, линии вытачек, разрезов, карманов и т.д.

Верхними контурными линиями являются горловина спин­ки (линия соединения воротника со спинкой изделия), плече­вые срезы спинки и полочки, пройма (линия соединения рукава с изделием), горловина полочки (линия соединения воротника с полочкой). От правильности построения этих линий зависит посадка изделия на фигуре. Форма и размеры верхних контурных линий должны соответствовать форме и размерам тела человека, поскольку верхняя часть изделия должна плотно прилегать к опорной поверхности.

Параметры линии горловины спинки рассчитывают исходя из измерения обхвата шеи. Для хорошего облегания фигуры верхняя часть спинки изделия должна иметь форму, соответ­ствующую выпуклости лопаток. Поэтому в плечевом срезе спинки предусматривают создание выпуклости с помощью вытачки или посадки ткани путем принудительного сутюживания.

На качество посадки изделия на фигуре непосредственно влияют взаимное расположение верхних контуров спинки и полочки, Соотношение уровня спинки по шейной точке и уровня полочки по точке вершины горловины является важнейшим элементом конструкции и называется балан­сом, который характеризует уравновешен­ность передней и задней частей изделия. Баланс рассчитывают по формулам в зависимости от измерений фигуры: обхватов груди, шеи, расстояний от точки основания шеи до талии спе­реди и сзади. Баланс может быть как положительной, так и отрицательной величиной, и в соответствии с этим точка вершины горловины может располагаться выше или ниже. Если баланс правильно рассчитан и предусмотрен в чертеже, изделие сво­бодно располагается на фигуре, его спинка и перед не перетя­гивают друг друга.

Выпуклую форму полочке в области груди придают с помощью вытачек и влажно-тепловой обработки. В женской одежде вытачка может быть предусмотрена в плечевом, боко­вом срезах, пройме, а ее внутренний конец (вершина) распо­лагается в выступающей точке груди. В мужской одежде вытачку располагают в срезе горловины и предусматривают сутюживание полочки по краю борта изделия.

Линия проймы, ее форма, размеры и расположение во мно­гом определяют качество конструкции одежды. Правильное построение этой линии обеспечивает свободу движения рук, удобство надевания и снятия одежды, а также красивое со­пряжение рукава с изделием.

Линия полузаноса в полочках женской одежды, как прави­ло, вертикальна. В мужской одежде форма этой линии различ­на и зависит от предусмотренной влажно-тепловой обработки для образования необходимой выпуклости в области груди, от размера и полноты фигуры, В верхней части, выше линии глубины проймы, линия полузаноса отклонена в сторону проймы вследствие кривизны грудного контура фигуры и проектируемого сутюживания полочки.

Форма средней линии спинки проектируется в зависимости от вида одежды и наличия шва посередине спинки. Если спин­ка изделия целая, то средняя линия спинки вертикальная и прямая, так как она должна совпадать с нитью основы ткани. В изделиях, которые должны облегать фигуру в области лопа­ток, талии и бедер, средняя линия спинки строится со скосом (прогибом) по линии талии.

Форма и расположение боковых швов в одежде определя­ются ее видом, силуэтом, наличием вытачек, покроем рукавов. Независимо от указанных факторов в готовом изделии боковые швы должны располагаться отвесно. В изделиях при­легающего и полуприлегающего силуэтов форма боковых сре­зов полочки и спинки криволинейная, соответствует контурам фигуры, а в изделиях прямого и свободного силуэтов боковые срезы прямые.

В одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов раз­ницу в ширине изделия по линиям груди и талии равномерно распределяют в боковые швы и вытачки на линии талии изде­лия, ширину изделия по линиям бедер и низа определяют в зависимости от силуэта.

Форма рукава в готовом виде должна соответствовать фор­ме руки, и определяется она формой вогнутой линии передне­го сгиба и выпуклой линии локтевого сгиба. Одну и ту же форму рукава можно получить из одной, двух или трех со­ставляющих его деталей. Одношовные рукава (состоящие из одной детали) характерны для белья, легкой одежды; в них проектируют один шов - передний или локте­вой. Двухшовный рукав состоит из верхней и нижней или передней и задней частей и имеет соответственно передний и локтевой или верхний и нижний швы. Этот рукав наиболее распространен в верхней одежде. Обе части рукавов строят на 6дном чертеже, чтобы они соответствовали друг другу по форме по размерам. Трехшовный рукав имеет три шва - верх­ний, нижний и локтевой. Наиболее важной в чертеже рукава является его верхняя часть - окат. Окат должен соответство­вать форме и размерам проймы. Для хорошего облегания рукавом места сочленения руки с туловищем по его окату предусматривают посадку материала, для чего периметр окатадолжен быть больше перимет­ра проймы. Разница в пери­метрах оката и проймы (по­садка ткани) зависит от фор­мы оката и модели, а также от свойств материала.

Линия соединения воротни­ка с изделием называется линией среза стой­ки воротника. Она берется в основу построения чертежа нижнего воротника; ее периметр должен быть равен сумме длин горловины спинки и полочки. От формы линии среза стойки зависит расположение воротника в изделии: чем она прямее, тем больше прилегает к шее воротник (воротник-стойка). Если форма среза стойки совпадает с формой горло­вины, воротник будет плоским (лежачим). Ширины воротни­ка и форма его концов зависят от модели. Форма и линия сги­ба воротника пиджаков должны соответствовать форме гор­ловины и линии сгиба лацкана.

Лекала основных деталей изготовляют по их чертежам, предусматривая припуски на швы, подгибку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и осо­бенностями модели. На участках, где необходима влажно-теп­ловая обработка ткани (оттягивание, сутюживание и др.) или предусмотрены складки, сборки, проставляют соответствую­щие знаки. По срезам деталей в местах их соединения ставят контрольные знаки, которые при соединении должны быть совмещены. По полученным лекалам основных деталей изго­товляют лекала производных деталей (верхний воротник, подборт, детали карманов, подкладки и т.д.) с учетом при­пусков на технологическую обработку.

Разработанную конструкцию проверяют путем изготовле­ния по полученным лекалам контрольного образца изделия. В процессе изготовления образца в конструкцию вносят необхо­димые уточнения в соответствии с прогрессивными методами технологической обработки изделия и фигурой манекенщика. Затем по уточненным лекалам среднего размера и роста (длины) изготовляют лекала всех остальных размеров и длин изделий (техническое размножение лекал). Лекала всех раз­меров и ростов получают пропорциональным уменьшением или увеличением размеров лекал среднего размера и роста. При техническом размножении лекал для перехода от размера к размеру или от роста к росту к срезам лекал деталей среднего размера и роста дают определен­ные межразмерные и межростовые при­ращения.

Конструирование одежды завершается разработкой технических описаний (тех­нических условий) на модель. Технические описания включают сле­дующие разделы: зарисовка и описание внешнего вида изделия; рекомендуемые размеры и длины; перечень рекомендуе­мых материалов, включая отделку и фурнитуру (спецификация и конфекци­онная карта); таблица измерений гото­вого изделия, в которой приведены абсо­лютные величины по основным местам измерений готового изделия и допускаемые отклонения от них; рекомендуемые методы обработки отдельных сложных узлов изделия; технические требования к качеству изготовления изделия; таблицы, характеризующие сложность обработки; правила проверки качества, опре­деления сортности изделия, упаковки и транспортирования изделия (перечень нормативно-технической документации). Кроме того, в технических описаниях приводятся: норма рас­хода материалов на изделие среднего размера и длины; специ­фикация деталей и лекал; таблица измерений лекал; площадь лекал изделия среднего размера и длины.

Технические описания вместе с комплектом лекал и образ­цом-эталоном изделия отправляют на предприятие для тира­жирования.

Применяемые в промышленности методы проектирования трикотажных изделий в основном аналогичны методам конструирования изделий из ткани. Главные отличительные свойства трикотажа - не только растяжимость, но и большие возможности формообразования. Благодаря подвижной петельной структуре полотно легко принимает сложную прост­ранственную форму в изделии. Изменение линейных размеров (продольных и поперечных) трикотажных полотен (усадка) обусловлено множеством факторов, связанных с характеристиками самого полотна (состав и качество сырья, структура полотна), с техническими режимами его производства, отделки и хранения, с технологическими процессами подготовки полотна к производству и непосредственно с раскроем иизготовлением изделий. Все эти особенности необходимо учитывать при разработке конструк­ций изделий из трикотажа.

В условиях массового производства решение вопросов, связанных со спецификой свойств трикотажных полотен, осуществляется в основном на базе большого практического опыта. С другой стороны, знания, накопленные в результате научных исследований, иширокие возможности САПР создают предпосылки для разработки процесса и методов типового многовариантного проектирования верхних трикотажных изделий.

Дефекты конструкции одежды влияют в первую очередь на внешний вид изделия и качество посадки его на фигуре. Устранить такие дефекты чрезвычайно трудно, иногда его перекраивают в изделие меньших размеров или других видов.

Все возможные дефекты в конструкции можно сгруппировать следующим образом: несоответствие изделия утвержденному образцу; дефекты посадки изделия на фигуре; нарушение экономичности и технологичности изделия.

Несоответствие конструкции изделия утвержденному образцу проявляется в конструктивных и декоративных линиях (расположение, направление, конфигурация и т.д.), несоответствии линейных размеров изделия в целом и его деталей техническим описаниям на модель.

Причины возникновения дефектов посадки изделия на фигуре является не соответствие формы изделия форме тела человека. В изделии при этом образуются морщины, складки - поперечные, продольные, наклонные.

Поперечные складки возникают при излишней длине, а также недостаточной ширине деталей. Например, поперечные складки на спинке изделия, по окату рукава, по застежке и боковому шву брюк - вследствие чрезмерной длины и недостаточности ширины этих деталей.

При излишней ширине или недостаточной длине деталей одежды образуются продольные складки. Они чаще всего появляются на спинке по среднему шву, у шва проймы спинки и полочек, в рукавах реглан, в задних половинках брюк у боковых швов, в области застежки брюк и т.д.

Наклонные складки (заломы) могут возникать по боковым швам, в пройме изделий вследствие излишней длины соответствующих срезов деталей. Заломы образуются также по окату, локтевым швам рукавов, по шаговым швам брюк и т.д. Причиной возникновения заломов может быть и недостаточное сутюживание объемных деталей (полочек, спинки).

Дефекты посадки одежды на фигуре возникают при нарушении баланса изделия. При уменьшении баланса спинка изделия "перевешивает" перед, при этом боковые швы смещаются вперед, воротник сзади отстает от шеи, полочки заходят одна на другую величину, большую, чем предусмотрено в модели. При увеличении баланса "перетягивает" перед изделия, боковые швы смещены назад, воротник чрезмерно прилегает к шее сзади, изделие спереди прилегает к ногам, полочки внизу расходятся.

Неравновесное положение рукавов в изделии, т.е. отклонение их вперед или назад, может быть следствием неправильно го расположения контрольных знаков (надсечек) по пройме и окату рукавов при разработке конструкции изделия.

Балансовые нарушения в брюках появляются при увеличении длины одних деталей по отношению к другим. При этом образуются поперечные складки на передней и задней поло спинках брюк.

Разработка неэкономичных и нетехнологичных конструкций приводит к серьезным потерям в массовом производстве одежды. Неэкономичная конструкция обусловливает большой расход материалов и значительные межлекальные потери из-за неудобства в раскладке лекал, вследствие чего увеличивается себестоимость изделий. При нарушении технологичности конструкции увеличивается трудоемкость обработки изделия, снижается производительность труда, что ведет к увеличению стоимости обработки изделия.

Конструирование является отправной точкой при плоскостном методе создании одежды. На основе снятых с клиента мерок при индивидуальном пошиве или использовании размеров на условно-типовую фигуру в массовом производстве строится чертеж базовой конструкции изделия.

При построении чертежа могут использоваться различные методики конструирования:

ЕМКО СЭВ,

• Мюллер и сын,

  Английский метод и проч.

Отличия методик чаще всего кроется в формулах и расчетах, а также в вариативности использования. Например, одна методика дает упрощенное построение (что легче для восприятия новичка в швейном деле), но имеет большие огрехи при посадке изделия на фигуру, а другая – более сложная в расчетах и потребует больше изначальных замеров фигуры, но даст более точный результат на примерке.

Следующим этапом при создании одежды, после конструирования, идет моделирование - наслаивание модельных особенностей на базовые лекала.

Например:

переводы вытачек,

изменение объемов,

добавление конструктивных резов (линий кокеток, рельефов),

достраивание дополнительных элементов (воротников, манжет, воланов и проч.).

Чаще всего именно этот этап при создании изделия является самым захватывающим и творческим. Важно не только правильно найти объемы и силуэт будущего изделия, но и согласовать пропорции элементов, линий и форм.

Для начинающего портного здесь могут возникнуть сложности с визуализацией – часто линии в 3D форме смотрятся совершенно иначе, нежели на плоскости стола в 2D.

В условиях производства конструктор работает с заранее отработанными базами различных объемов. Часто его задачей является только моделирование уже имеющихся основ. При работе с индивидуальными клиентами в ателье портной так же имеет базовые основы типовых размеров, которые затем подгоняются под особенности телосложения каждого клиента, и только после этого моделируются согласно эскизу будущего изделия.

При конструировании одежды на женщин, детей и мужчин существуют важные различия при построении базовых основ исходя из различий телосложения.

Несмотря на то, что конструирование детской одежды считается наиболее простым, профессиональные конструктора начинают свое обучение именно с женской одежды.

Создание мужской верхней одежды (костюмы и пальто) считается верхом портновского искусства - все должно быть безупречным от конструирования до пошива.

В настоящее время существует множество программ для построения базовых чертежей и моделирования – так называемые САПРы (системы автоматического проектирования одежды). Конструирование на компьютере в разы быстрее и проще создания чертежей “вручную” – многие операции происходят автоматически, нет необходимости в физическом хранении базовых основ, этап моделирование интерактивен.

К сожалению, даже такие умные программы требуют от конструктора знание классических методик построения, понимание объемов тела, красоты линий и пропорций.

В наших школах в Санкт-Петербурге и в Москве вы можете изучить конструирование и моделирование женского, детского и мужского ассортимента. Подробности на сайте:

• в Санкт-Петербурге
• в Москве

Также курс по конструированию и моделированию женской одежды вы можете пройти дистанционном режиме в нашей онлайн школе

Конструирование одежды – это процесс проектирования чертежа, который представляет собой развертку поверхности тела человека с учетом прибавок на свободу облегания и движение.

Существуют два основных направления в конструировании:

• для промышленного производства с использованием стандартных размерных признаков
• и для индивидуального пошива на основе мерок, снятых с конкретной фигуры.

wellconstruction.ru

Понятие конструкции одежды

Процесс конструирования заключается в создании базовой конструкции на основе индивидуальных или стандартных измерений. Цель конструирования – проектирование чертежа, который максимально точно описывает форму тела, воплощает силуэт, конструктивные и модельные линии изделия. Качество готового изделия зависит от точности взятых измерений фигуры, от выбранной методики конструирования и правильности расчетов.

Корректная конструкция швейной и трикотажной одежды должна соответствовать определенным критериям.

• Учитывать технические свойства материала, от гигроскопичности до пластичности.
• Иметь правильный баланс и посадку на фигуре.
• Обеспечивать комфорт изделия в носке.
• Отражать идею дизайнера в пропорциях и линиях.
• Быть технологичной в производстве.

Для реализации качественного изделия необходимы базовые навыки конструирования, знания технологии и материаловедения.

Этапы конструирования и моделирования одежды

• Анализ технического рисунка, созданного дизайнером.
• Анализ тканей и материалов, из которых будет изготовлено изделие.
• Изучение технологических приемов и узлов, применяемых для отшива конкретного изделия.
• Выбор методики конструирования.
• Снятие мерок с фигуры или выбор стандартных измерений.
• Построение сетки чертежа и базовой конструкции.
• Моделирование основы.

buildcon.ru

Моделирование – это один из этапов проектирования деталей, который выражается в нанесении дополнительных, модельных линий на основу чертежа. На одной базе с помощью моделирования можно создать множество вариаций изделий.

В зависимости от способа изготовления и поставленных задач, следующие этапы заключаются в изготовлении лекал, проверки конструкции на макете.

Если модель одежды готовится для массового производства, то доработанные лекала градируются по размерам и ростам. Крайние из них проверяют еще раз, с отшивом и примеркой изделия.

Методы конструирования одежды

В современной отечественной и мировой школе кроя применяют две принципиальные системы проектирования одежды:

• муляжная;
• расчетно-графическая.

Муляжные методы используют для создания изделий высшего качества, в индивидуальном производстве, для оценки внешних свойств материалов, например, эластичности, драпируемости, растяжимости. Расчетные методы лежат в основе всех методик для массового производства, в том числе современных методик САПР.

wellconstruction.ru

Все существующие системы конструирования основаны на создании плоского чертежа, максимально точно описывающего трехмерную фигуру человека или объекта. Точность реализации проверяется при создании промежуточных макетов или примерке изделия. Результатом разработки конструкции и лекал являются детали кроя, которые собираются в готовое изделие.

История возникновения методов конструирования

Первыми методами создания одежды были муляжные способы кроя. Принцип муляжа – это накалывание материала на фигуру для создания объема, драпировок, целого изделия или деталей. После фиксации ткани контуры переносят на бумагу для корректировки или работают непосредственно с тканью. Он также известен как макетный, муляжный или метод наколки. Такой способ применяется и сегодня для некоторых типов изделий:

• для копирования исторического костюма;
• в корсетных изделиях;
• при индивидуальном пошиве;
• в изделия уровня "haute couture" со сложными драпировками;
• при использовании новых материалов.

pinterest.com

Позже, в начале 19 века возникли расчетно-графические методы построения конструкций одежды. Впервые их создали портные-практики, которые перенесли опыт ручного кроя в простейшие формулы. Каждая страна в то время уже имела своих умельцев и свои системы кроя. В Европе известность получили:

• британская система «дриттель»;
• французская система;
• немецкая методика "Muller & sohn".

С началом 20 века в период индустриализации методы для индивидуального пошива постепенно были переработаны для использования на швейных фабриках. В СССР и странах СЭВ была разработана единая методика ЕМКО СЭВ, которой следуют в России и сегодня.

desmerrion.com

Современные методики конструирования одежды

На территории СНГ применяются несколько расчетно-графических методик:

• ЕМКО СЭВ для массового производства;
• ЕМКО ЦОТШЛ;
• ЕМКО для индивидуального пошива;
• ВДМТИ для трикотажных изделий;
• Немецкая "Muller & sohn".

Каждая страна имеет свои школы кроя и портновского искусства, которые работают с признанными местными методиками. Каждая из них имеет свои особенности.

Следующий этап в развитии методов проектирования чертежей одежды – усовершенствование САПР, систем автоматизированного производства одежды. САПР используют в своей основе различные расчетные методики. Выбор конкретной системы проектирования зависит от типа производства и предпочтений конструктора. Преимущества САПР в современном производстве одежды заключаются в быстром использовании стандартных операций конструирования: изменение баз, моделирование, градация лекал.

nerohelp.info

Существуют и активно применяются трехмерные проекции и развертки одежды. Современные методы 3D-конструирования и моделирования используются с помощью компьютерных программ в промышленном дизайне любых объемных объектов, а не только одежды и аксессуаров.