Дом из бруса холодно. Теплоизоляция деревянного дома — как устранить основные утечки тепла. Крыша без потолка - тепло на ветер

В деревянном доме могут происходить потери тепла через перекрытия верхних этажей, в местах примыкания кровли к фасадам дома, или если кровля утеплена не грамотно, (не правильно уложен утеплитель, пароизоляционная пленка).

Сквозняки, активно атакуют дверные и оконные проемы и если не позаботиться о правильном уплотнении, оставив только монтажную пену, можно получить свободный доступ холодного воздуха, через щели, между бревнами и дверными, или оконными коробками. Очень часто при строительстве бревенчатого дома допускаются просчеты в строительных технологиях. Бревно или брус, очень часто отличного качества, положенное в каркас с нарушением технологий, при усадке, даст в дальнейшем расщелины и зазоры между собой. Несвоевременная конопатка таких щелей приведет не только к потере тепла и комфорта, но и позволит воде и конденсату свободно затекать между бревнами, что даст почву к образованию плесени, гнили и грибку.

Чтобы устранить все возникшие проблемы, возникшие во время эксплуатации деревянного здания, необходимо потратить достаточно большую сумму денежных средств и утеплить весь деревянный дом, начиная с фундамента и заканчивая кровлей, соблюдая все установленные нормами размеры и толщину утеплителя. Этот метод хотя и очень затратный, в дальнейшем окупится меньшими затратами на отопление всего деревянного дома в целом, плюс в знойные летние дни обеспечит естественную прохладу внутри помещения, без установки сплит-систем и кондиционеров.

Более доступным является метод предварительной тепловизионной диагностики всего деревянного строения, для выявления участков стен, или кровли мало изолированных, или не утепленных достаточно хорошо. При выполнении этих последовательных действий, можно дать оценку образовавшимся трещинам и щелям, от естественной усадки здания, отметить эти участки мелом и в дальнейшем произвести качественную конопатку отмеченных участков, применяя джутовую ленту, утеплитель из льна, или овечьей шерсти.

Почему выгоднее провести предварительный осмотр участков стен и соединений деревянного здания, вместо полной отделки утеплителем, попробуем сейчас вам объяснить. Дело в том, что очень часто теплопотери происходят не в самих стенах дома, а через пол, цоколь, фундамент, кровлю, или плохо прилегающие углы бревен. Поэтому утепление стен в деревянном строении, равно как и любых иных конструкций дома, должно быть экономически обоснованным.

В настоящее время существует технология утепления деревянного дома как снаружи, так и внутри его. Наиболее эффективным, считается наружный способ утепления. Производить такие работы, лучше всего в сухие, летние дни. Предварительно, фасад дома обрабатывается антисептиками и антипиренами. Если не произвести предварительную обработку здания вовремя, можно к утечке тепла, в доме, добавить в дальнейшем и его постепенное уничтожение, под воздействием гнили, грибка и атаки различных насекомых.

При выполнении работ по утеплению деревянного здания всегда надо помнить, что горизонтальная гидроизоляция должна быть выполнена с особой тщательностью. Грамотные строители, всегда устраивают между цоколем и каркасной стеной, естественную гидроизолирующую пленку. Обычно она выполняется из рубероида, бикроэласта, гидроизола, мембраны из паро-изолирующей пленки.

Для защиты утеплителя от продувания всегда необходим монтаж ветрозащитного пар -выводящего материала на холодной поверхности утеплителя со стороны холодной прослойки, что в значительной мере исключит образование конденсата между слоем утеплителя и стеной, а значит даст значительную экономию тепла в деревянной доме.
Более подробную информацию о том, как сделать так, что бы в деревянном доме не было холодно - можно узнать в нашем офисе. Одновременно, можно заказать и купить все необходимые материалы, позволяющие более качественно утеплить ваш деревянный дом из бруса или дом из оцилиндрованного бревна. Звоните!

Дерево, как строительный материал для жилых домов с круглогодичным пребыванием, привлекает своей экологической безопасностью, натуральностью и эстетическими качествами. Но сама деревянная постройка не означает, что в ней будет тепло зимой без дополнительных вложений. Желательно найти утечку тепла.

Причин может быть несколько:

• не правильно устроена обогревательная печь;
• ошибки при устройстве фундамента и полов;
• слабая теплоизоляция потолка и крыши;
• ошибки при возведении стен.

Мала печка, да тепленька

Если в деревянном доме для кругло годичного проживания нет системы газового, электрического или центрального отопления, то единственным источником тепла является обогревательная или варочно-обогревательная печь. Здесь очень важно из какого она материала. Металлические печи очень моментально греются, но так же легко остывают, поэтому для регионов с длительным периодом отрицательных температур они не подойдут.

Нужно сложить кирпичную печь подходящего размера. Конечно о такой печи надо было позаботиться еще при возведении дома, но можно исправить ситуацию и позже. Возможно такая печь уже есть, но греет плохо. Что бы сложить новую или переложить старую кирпичную печь, нужно купить хороший жаропрочный керамический кирпич. Если имеется опыт по кладке печей, можете смело браться за дело. А можно пригласить печника.

Крыша без потолка - тепло на ветер

Для сохранения тепла необходимо провести теплоизоляцию потолка. Утеплять его можно как сверху, со стороны чердачного помещения, так и снизу, если внутренняя отделка дома еще не закончена. Если внутренняя отделка потолка еще не произведена, то закрепляем любой рулонный утеплитель используя инструкцию по применению. После чего закрываем его гипсокартонным листом, фанерой или другим отделочным листовым материалом. То же самое можно проделать и со стороны чердака. Фото деревянного дома (http://www.izba-mechty.ru/foto-derevyannyh-domov/interjery-derevyannyh-domov).

Если имеется возможность работать только со стороны чердака, то подойдет вариант с использованием цементно-опилочной смеси. Застилаем поверхность гидроизоляционной пленкой и заливаем её смесью изготовленной из расчета: ведро цемента, 9 ведер опилок, смешанных с двумя ведрами воды.

На печи тепло, на полу холодно

В деревянном доме потери тепла через пол неизбежны в той или иной степени. Если ситуация не критичная, то застелите полы ковровым покрытием. В более сложных случаях поднимаем доски и укладываем под них любой современный теплоизоляционный материал: панели из прессованной минеральной ваты или стекловолокна, пенопласт.

Поставили сруб, да сыр дуб

Деревянные дома после возведения несколько лет в процессе "усадки" могут потерять некоторую часть своих свойств по сбережению тепловой энергии, кроме того толщина стен может быть недостаточной для климатических условий.

В этих случаях потери тепла идут через стены.

Многие владельцы берегут внешний вид деревянного бревенчатого дома, поэтому утепление стен возможно только изнутри. Сейчас много удобных в укладке утепляющих материалов и панелей, остается сделать выбор из:

• утепление теплоизоляционной штукатуркой;
• утепление напыляемыми материалами;
• утепление теплоизоляционными панелями: из минеральной ваты, из стружек и т.д.

Все виды работ по утеплению деревянного дома при наличии навыков и желания можно выполнить самостоятельно или обратиться к специалистам.

Холодные полы - это первое и самое неприятное впечатление вашего дня? Все можно исправить. Важно только грамотно поставить «диагноз» проблеме, ведь дело далеко не всегда в одном отсутствии системы «теплого пола» или неудачном расположении комнаты - все куда интереснее. Сейчас мы разберем основные причины холодного пола и способы исправления данной проблемы.

Причина №1. Щели

Первый и самый распространенный виновник холодных полов - это щели. Так что делать, если на вашей даче полы именно такие? Попробуйте такой интересный вариант, особенно популярный еще во времена СССР. Дешево и сердито, как говорится:

• Шаг 1. Замажьте щели между досками шпаклевкой. Да, можно использовать самую обычную магазинную, покрасить обычной краской для пола и вот так оставить – но это не пройдет. Дело в том, что человек давит на половицы своим весом, а те в итоге выгибаются – отчего и шпаклевка, и краска отлетают достаточно быстро. А потому шпаклевку изготавливаем по-своему: мелкопросеянные опилки замесите на клею ПВА (для мебели). Именно этим составом заполните щели, заранее смазав этим же ПВА грани половых реек. Подходит также клей «Столяр» ввиду своей водостойкости.
• Шаг 2. Теперь лезвием топора срежьте выступающие старые сгустки краски на половых досках и слегка отшлифуйте весь пол среднезернистой наждачной бумагой.
• Шаг 3. В отдельных проблемных местах закрепите доски саморезами. Только «утопите» сами шляпки, и прошпаклюйте отверстия той же смесью, что и щели.
• Шаг 4. Тщательно пропылесосьте всю поверхность.
• Шаг 5. Теперь приобретите тонкие бумажные обои с текстурой дерева (можно и любой другой вариант, конечно).
• Шаг 6. Раскатываем рулоны на удобном месте и покрываем тонким слоем паркетного лака (разбавьте его немного растворителем). Это необходимо для того, чтобы обои оказались более прочными во время смачивания их клеем ПВА, еще и жидко разведенного водой. Кроме того, в противном случае текстура обоев может еще и стираться во время разглаживания. И появятся пятна от случайных прикосновений. К слову, лакируем мы именно текстурную поверхность.
• Шаг 7. Теперь нарезаем отдельные листы обоев – такой ширины, как и каждая отдельная доска.
• Шаг 8. Наносим клей на доски и кладем подготовленные листы. Если щель еще ощутима, то слегка вдавливаем в нее бумагу. Но каждая полоса должна накладываться на следующую. К слову, если лак между полосами лопнет – это только добавит декоративности всему покрытию, имитируя настоящий дощатый пол.
• Шаг 9. Плотно прижимаем бумажные полосы и разглаживаем их одежной щеткой – для удаления пузырьков воздуха.
• Шаг 10. Чистой тряпкой убираем излишки клея.
• Шаг 11. Оставляем новый пол сохнуть минимум на три дня. После этого покрываем паркетным лаком в три слоя.

Вот как это выглядит:

А вот, что нужно делать, когда щели слишком большие:

Такой пол будет вам служить на удивление достаточно долго, а вот про сквозняки через щели вы забудете навсегда.

А вот если дело совсем плохо, делайте так:

А при полном отсутствии средств так:

Причина №2. Сырость под полом

Еще немало забот может давать сырость в подполье. Так, уже по весне через продухи в дом попадает сырой и теплый воздух, а подвал в это время – еще холодный. Обычно этот поток находит свою точку конденсата на лагах, и умудряется не только наполнить влагой незащищенный утеплитель, но и даже повиснуть на нем сосульками. И это холодная сырость напрямую касается пола.

Что в этом случае делать? В первую очередь, защитить утеплитель снизу – хотя бы той же полиэтиленовой плитой. Во-вторых, если такое возникает постоянно – и вовсе отказаться от продухов, а вентиляцию подполья организовать через решетку в самом доме.

Также надо постараться хоть как-то утеплить сам фундамент с цоколем, чтобы он настолько не промерзал на зиму:

Кстати, вы будете удивлены, но и ваши хвостатые квартиранты – – тоже умудряются проделывать свои хода так, чтобы вы почувствовали немалый сквозняк у стен. Методы борьбы: кот, электрокот или ультразвуковый отпугиватель.

Причина №3. Недостаток утепления

Когда вы все в доме делаете своими руками – разве придет вам в голову положить в два раза меньше утеплителя под пол, чем на то рассчитана инструкция? Вряд ли, согласитесь. Ведь вам же потом и мерзнуть. А вот нанятой строительной бригаде – легко. Пирог пол выглядит прилично, все сделано, на первый взгляд, профессионально, а недостаток строительных материалов так просто не вычислить. Особенно, если вы сами мало что в этом понимаете. Но этот же остаток можно положить и второму клиенту, и тоже все будет выглядеть прилично. А ведь заплатили прорабу за целых два комплекта!

Итог: холодный пол. Что делать? Проверить слой утеплителя легко: найдите на просторах интернета, какой слой должен быть у того материала, который у вас лежит, и проверьте простой металлической линейкой. Явный недостаток? Пол придется полностью вскрывать.

Так, полностью можно также решить проблему благодаря – это легкий и безвредный материал, который служит отличной тепло- и пароизоляцией. Или более сложными, но не мене эффективными вариантами для сложных случаев - пошаговые инструкции мы привели ниже.

Если речь идет о квартире, вариантов - множество. А вот самый простой и бюджетный вариант сделать полы в частном доме намного теплее:

• Шаг 1. В нижней точке подполья – , 10-20 см.
• Шаг 2. Поверх него кладем 10 см пенопласта, причем очень плотно. Этот утеплитель должен полностью отсечь холод от земли.
• Шаг 3. На пенопласт – слой мелкого керамзита, до 70 см.
• Шаг 4. Теперь – воздушная прослойка с продухами в фундаменте. На зиму мы их полностью закрываем.
• Шаг 5. Далее уже монтируем полы из дерева. Лежать такой пол должен на пазах бревна, которые закрыты резиновой лентой (если у вас именно такие стены). Цель ленты – отделить полы от стены, чтобы звук ходьбы по полам не передавался стенам. Т.е. элементарная шумоизоляция.
• Шаг 6. Далее выкладываем листы резины, по которым и проложена гидроизоляция.
• Шаг 7. И, наконец, по желанию – слой стяжки 7 см толщиной с теплыми полами. После чего – напольное покрытие.

Если же у вас просто деревянный пол с лагами, а под ним – одна сырая земля, делайте так:

• Шаг 1. Аккуратно демонтируйте покрытие.
• Шаг 2. Обрабатываем лаги специальным составом (можно даже просто отработавшим маслом).
• Шаг 3. Крепим на лаги уголок для натяжки шнура. Натягиваем шнур – на нем будет держаться пенопласт, а уголок можно будет снять. Шнур пристеплерите к лагам.
• Шаг 4. Укладываем 50-миллимитровые листы пенопласта. Щели между ним и деревом заделываем пеной.
• Шаг 5. Поверх пенопласта стелим Пенофол, толщина 3 мм. Устанавливаем доски пола на свое место.
• Шаг 6. Теперь закрепляем пенопласт из подполья. Так, берем капроновые крыши от банок, и прижимаем пенопласт при помощи саморезов и шуруповерта.

Это – самый простой и незатейливый способ. Можно также установить теплые полы:

Причина №4. Холодный фундамент

Большие теплопотери для пола может также нести и фундамент с цоколем. Что с этим делать, смотрите на видео:

А более подробно об утеплении пола и фундамента вы сможете прочитать на – специально для вас составлены подробные пошаговые фотоинструкции.

Причина №5. Ламинат

Хотя ламинат кажется теплее, чем плитка, но и на нем дети не поиграют – неприятно. Почему так? Все дело в финишном слое – это декоративна пленка, а не срез натуральной древесины. И она обладает большей теплопроводимостью. Одним словом, холодный ламинат – проблема распространенная. И решается она обычно двумя путями: подложить под покрытие техническую пробку, которая обладает свойством хорошо задерживать тепло, или же – .

Самый быстрый и надежный вариант, конечно, это проложить систему теплого пола. По крайней мере, при отсутствии щелей и сырости, пол не будет казаться холодным. Только учтите: система «теплый пол» не означает, что ваше покрытие будет именно греть (исключение – керамическая плитка), просто исчезнет дискомфорт, и не более.

Система теплого пола хороша не только тем, что по такому полу приятно ходить босиком и легко испаряется влага, но и тем, что какое-то тепло будет держаться и при отключении электричества.

Что еще можно сделать? По возможности, если вы клали это покрытие замковым методом, поднимите его и уложите систему теплого пола. Если клеевым – тогда не трогайте. Вместо этого уделите внимание системе отопления: организуйте ее ниже, чем она есть, закрепите на стенах ИК-обогреватели – они согревают предметы, а не воздух, если верить производителю.

Причина №6. Поглощение инфракрасных лучей

Также обратите внимание на такое физическое явление, как инфакрасное излучение. Бывает, что полы настолько поглощают тепло, что, сами того не зная, греете собой подполье. Ламинат ведь - проводник хороший. А потому, если все утеплено и щелей в покрытие нет – уложите под него слой фольгированного материала, только лицевой стороной вверх. Вы сразу заметите разницу, поверьте!

Причина №7. Тактильные ощущения

И, наконец, одна из самых неожиданных причин, почему пол может быть холодным – это чисто тактильные ощущения. Здесь действует простая физика: холода как физического явления на самом деле не существует – это просто недостаток тепла. И разные материалы обладают не одинаковой способностью поглощать это тепло из других источников. А поглощение происходит – ради обновления того же баланса. И те предметы и покрытия кажутся теплее, которые медленнее забирают у вас тепло.

Так, к примеру, если вы встаете с насиженного места, то можете одной только ладонью ощутить, как ваше тело нагрело одну часть дивана или скамейки, а вторая осталась холодной. Причем нагретое место будет примерно той же температуры, что и ваша кожа. То же самое относится и к полам – как только их касается ваша нога, происходит быстрый теплообмен. И его интенсивность зависит от теплопроводимости материала напольного покрытия: чем выше, тем холоднее будет казаться пол, если, правда, вы его не подогреваете снизу.

Получается что примерная комнатная температура – около 18-20°С, а внизу – около 15-17°С. Именно такую температуру будет иметь и пол. А теперь видите, в чем дело: 36,6°- 17°? Вот почему мы можем испытывать достаточно неприятные ощущения от ходьбы босиком, хотя в самом доме вроде бы и не холодно. И от этого действительно можно заболеть – ведь с нас «скачивается» тепло, а оно организму необходимо.

Так что же делать? И обязательно ли тогда устанавливать «теплый пол»? Вовсе нет. Если у вас точно нет щелей, и полы не подмерзают из-за неправильно обустроенного подполья и дело точно не в организации отопления, тогда поработайте с самим напольным покрытием. Так, самой большой теплопроводимостью обладает керамическая плитка – она быстрее всего «грабит» с нас тепло, особенно в районе санузла. И не ходить же без конца в резиновых тапочках, да и коврики в таком помещении могут отсыреть. Не говоря уже о том, что заново плитку никто отдирать не будет – по другому под нее систему теплого пола не подложить.

Вот, посмотрите, как с юмором и креативностью такую проблему решают за океаном:

Хорошим вариантом также будет современная ПВХ-плитка: у нее такая же низкая теплопроводимость, как и у пробки. Вы можете даже ради эксперимента занести ее на балкон, оставив там на всю зимнюю ночь. К утру возьмите в руки – она не будет казаться холодной даже тогда.

Не терпите холод – затраченные время и усилия стоят того, чтобы каждое утро встречать с комфортом!

Многие охотно согласятся с этим утверждением. Почему тогда так мало желающих выстроить себе деревянный терем около реки или озера? Что мешает горожанину переехать из душного летом и слякотного зимой мегаполиса? Неужели всему виной лень-матушка? Не может быть. В чём же тогда дело? Попробуем разобраться вместе.

Ссылку на дороговизну деревянного коттеджа отметём сразу. В сети немало сайтов на страницах которых приводятся вполне доступные большинству граждан цены на возведение домов из бруса. Они существенно ниже, чем на аналогичные кирпичные дома и намного меньше цен на городские квартиры. Однако стоимость квартир не пугает россиян, и они добровольно попадают в кабалу, называемую ипотекой, и десятки лет безропотно выплачивают банкирам взятые под грабительские проценты кредиты.

Что же тогда ещё может послужить причиной дальнейшего прозябания в городских клетушках? Ответы могут удивить кого угодно – так они разнообразны. Среди них встречаются довольно экзотичные - оказывается, очень многие считают, что в деревянных домах холодно зимой! Мол, стены промерзают, в щели задувает ветер и т.п. выдумки. На самом деле это естественно не так, при условии следования технологии .

Почему холодно?

В деревянном доме может быть холодно по нескольким причинам. Во-первых, то, что одному холодно, другому вполне комфортная температура. Во-вторых, помимо субъективного восприятия действительно существуют и реальные потоки воздуха, охлаждающие проживающих. Сквозняки появляются от щелей в конструкции, заделанных некачественно или вовсе оставленных нерадивыми строителями без конопатки. В-третьих, на ощущения влияют распределение температуры по вертикали, уровень влажности и потоки инфракрасного излучения.

Рассмотрим каждый фактор отдельно. Сквозняки возникают, когда в доме остались отверстия, которых не должно быть. Холодный воздух проникает в коттедж и также беспрепятственно покидает его с другой стороны, унося тепло. Разница в воздушном давлении на противоположных сторонах дома присутствует всегда, так как на наших просторах постоянно есть ветер. Это и позволяет возникать сквознякам через все имеющиеся щелки, снижая внутреннюю температуру.

Тщательная герметизация помещений позволяет снизить интенсивный воздухообмен. Тут главное не перестараться, так как совсем перекрывать доступ воздуху с улицы не нужно – иначе нарушится оптимальный уровень влажности, изменится в худшую сторону соотношение кислорода и углекислого газа. Управляют этим процессом при помощи регулируемой вентиляции.

Кроме этого, всё время внутри помещений есть вертикальный поток воздуха, так как в подполье воздух постоянно холоднее, чем в доме. Тёплый поток поднимается к потолку и уходит через крошечные щели. Тёплый воздух всегда стремится вверх. Это объективный физический закон, поэтому в неправильно заизолированной комнате ноги мёрзнут, а голова перегревается. В итоге человеку некомфортно. Для того чтобы температура распределялась по высоте равномерно необходимо тщательно изолировать щели между стенами и полом, и потолком.

Никого не удивляют люди, загорающие на горнолыжных курортах, когда вокруг лежит снег. Их греет солнце своими лучами (инфракрасным спектром). Также уютно и в доме, когда в нём выстроена большая тяжёлая печь, создающая тепловой комфорт. Попытки заменить её инфракрасными нагревателями не приносят ожидаемого результата, так как у них коротковолновое излучение, а для создания так любимого людьми длинноволнового инфракрасного излучения нужен излучатель массой в несколько тонн. Если в доме нет большой печки – будет неуютно.

Главные пути потерь тепла

Существуют два основных направления потерь тепла в типовом деревянном метра или другого размера. Это сквозняки и излучение нагретых предметов. В совокупности эти пути обеспечивают до 90 процентов потерь драгоценного тепла. Про сквозняки уже сказано, что они вытягивают нагретый воздух, замещая его холодным, а вот про инфракрасное излучение через стены нужно поговорить детальнее.

Если посмотреть на обычный деревянный дом зимней ночью через прибор ночного видения, то можно увидеть, что он ярко светится – почти как живой человек. Такой дом плохо заизолирован от потерь тепла через инфракрасное излучение. Дело в том, что все предметы в нормально отапливаемом доме нагреты до комнатной температуры и постоянно излучают в пространство тепловую энергию. Она проникает сквозь стены, унося с собой тепло.

Дабы избежать лишних трат на энергоресурсы (дрова, газ природный, дизельное топливо или электроэнергию) надо чтобы предусматривал задержание теплового излучения. Как это осуществляется? Основным видом борьбы с теплопотерями от излучения является применение по тепловому контуру дома особой плёнки, отражающей тепловую энергию. Обычно используется алюминиевая фольга, но не в настоящем виде, а в составе специальных теплоизолирующих материалов.

Например, алюминиевая плёнка, прекрасно отражающая тепло, крепится на основу из вспененного полиэтилена или на армирующую сетку из стеклоткани. Такая плёнка помогает не только сохранить деньги на обогрев зимой, но и помогает смягчить жару летом, не позволяя дому накаляться. Если стыки таких листов проклеить, тогда эта прослойка будет выполнять и воздухоизолирующие функции (против сквозняков). Только не используйте для этого алюминиевый скотч – он довольно быстро сохнет и отваливается через год-два. Лучше использовать универсальный водостойкий клей, промазывая им листы положенные внахлёст.

Теперь, когда выяснены главные факторы появления холода в деревянном доме и основные пути потери тепла, можно использовать полученные знания для того, чтобы исправить имеющиеся недоработки и только удивленно округлять глаза на сетования знакомых, что в их домах из бруса холодно и много денег уходит на отопление.

Дом построен, новоселье отпраздновали - казалось бы, жить да радоваться. Но… наступила зима, и в комнатах ощутимо похолодало. Это значит, что утепление дома из бруса было произведено с нарушениями технологии, и холодный воздух проникает в помещение, не встречая особых преград. Основных причин серьезных теплопотерь не так уж и много, и лучше знать о них заранее и сразу делать все правильно, чем потом устранять огрехи - это куда сложнее.

Плохо или совсем не утеплены стены

Ошибочно мнение, что деревянный дом дополнительно утеплять не обязательно. В холодных климатических зонах стены дома из бруса могут промерзнуть основательно, если их надежно не изолировать от окружающей среды. Если поверхность «плачет», появились плесень и грибок, а на ощупь она холодная - ясно, что утепление дома из бруса было выполнено неправильно. Лучшим выходом станет наружная теплоизоляция, и далеко не худший вариант - термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома. Почему внешнее утепление предпочтительнее внутреннего?

• Точка росы не уходит внутрь помещения, то есть конденсат остается на «уличной» стороне постройки.
• При утеплении дома снаружи не происходит уменьшения полезной площади внутри помещения.

Стены брусового дома лучше всего защищать по технологии вентилируемых фасадов. Это значит, что сначала монтируется слой термоизоляции, а поверх него - отделочный материал. Это могут быть термопанели, полубревно, сайдинг, керамогранит или камень. Термопанели с клинкерной плиткой для деревянного дома - очень даже неплохое современное решение. Они отличаются легкостью и прочностью, кроме того, в их состав входит слой пенополиуретана, который обладает сверхнизкой теплопроводностью. Внешний вид таких фасадных панелей имитирует кирпич, то есть дополнительной облицовки не потребуется.

Следует помнить, и это очень важно, что, монтируя пирог, необходимо устраивать паро- и гидроизолирующие слои, иначе все усилия по утеплению стен пойдут насмарку.

Холодный пол

Если пол в доме холодный - это, несомненно, говорит о том, что его утепление оставляет желать лучшего. Для того чтобы выяснить, что не так, следует разобрать участок напольного покрытия и заглянуть внутрь. Если пол сделан на лагах, то, вполне возможно, что в процессе строительства утеплитель просто «забыли» положить или сэкономили - сделали тонкий слой, да еще и плохо состыковали. Выход здесь один - полностью разбирать пол и утеплять все заново. Правильно устроенный пирог теплоизоляции включает в себя:

• доски;
• гидроизоляцию поверх досок;
• теплоизоляционные, лучше всего базальтовые, маты;
• пароизоляционный слой;
• снова доски;
• следом фанеру;
• окончательное «чистовое» покрытие.

Проблемой может стать подвал

О гидроизоляции подвала специально напоминать не нужно, но вот про его утепление иногда просто забывают. В холодное время года такая «забывчивость» чревата проблемами - строение будет промерзать снизу. Подвальные стены дома из бруса необходимо утеплять как с внутренней стороны, так и с внешней. Подходят различные виды минеральной ваты, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан. При утеплении ППУ в напыляемом варианте полностью решается проблема «мостиков холода», так как он создает монолитное покрытие.

Потолок и чердак: отапливаем воздух?

Чтобы действительно не отапливать воздух, утепление чердачного помещения и, следовательно, потолка, должно быть правильным. Заблуждением будет считать, что засыпав пол чердака опилками или керамзитом, можно успокоиться. Надежной преградой для утечки теплого воздуха служит утепление теплоизоляционными матами (без зазоров!) или тем же пенополиуретаном.

Отопительная система: правильный выбор

Перед тем как монтировать отопительную систему, необходимо провести экспертизу, чтобы подобрать трубы с подходящим сечением, иначе их замена потом обойдется слишком дорого. Одним из лучших вариантов для дома из бруса будет установка котла и, конечно же, следует остановиться на самых эффективных радиаторах.

Итак, своевременное правильное утепление дома из бруса - один из основных моментов строительства. Соблюдение технологии избавит от очень неприятных последствий, которые могут озадачить хозяев жилья уже в процессе эксплуатации.