Как выполняется окосячка в брусовом доме. Как сделать обсаду (окосячку) в деревянном доме самому? Делаем обсаду без специальных знаний и опыта

Монтаж пластиковых окон сам по себе непрост, но еще более сложно установить окно в деревянном доме. Дерево всегда подвергается усадке. Конечно, сруб «выстаивают», чтобы избавить от излишков влаги, но процесс этот продолжается не менее пяти лет, а в некоторых регионах и весь срок службы дома. При этом высота стены может уменьшиться на сантиметр-полтора на метр кладки, т.е. до 6 см.

Чтобы бревна, высыхая, не давили на окно, при установке используется специальная конструкция, так называемая обсада, или окосячка. Обсада не дает бревнам отклониться от вертикальной линии и берет на себя всю нагрузку. Если обсаду не сделать, то по мере усыхания бревен и уменьшения их в диаметре открывать-закрывать окно будет все труднее. Сегодня мы рассмотрим основные виды окосячки в деревянном доме , наиболее предпочтительные для установки пластиковых окон.

5. Виды окосячки и обсады по конструкции

Сначала следует решить, из какого материала сделать обсаду. Самый дешевый вариант – наборно-клеевая, изготавливается из обрезного материала, скрепленного с помощью микрошипов и влагостойкого клея. Чуть дороже будет комбинированная окосячка, где верхняя и боковые части выполнены из массива сосны, а порог – наборно-клеевой. Такой вариант предпочтительнее в случае, если планируется увеличенный подоконник. И, наконец, обсада из массива сосны, просушенного до 10-12% влажности, станочной обработки.

4. Обсада с закладным брусом

Этот вариант самый простой, самый экономичный и поэтому пользуется заслуженной популярностью. На внутренней стороне бревен оконного проема вырезается паз 5 на 5 см, затем в него закладывается брусок квадратного сечения. По этому пазу и происходит вертикальная подвижка сруба из-за усыхания. Место стыка бруска и бревен утепляется, например, льноватином или джутовым волокном. Затем из досок собирается П-образная конструкция (собственно обсада), закладывается в оконный проем и по бокам крепится к бруску. Снизу конструкция крепится к венцу. Между верхней горизонтальной доской обсады и частью стены следует оставить зазор в 5-8 см, который и заполняется утеплителем.

3. Обсада «в шип»

Этот вариант более дорогой и более качественный. Для оконных проемов по этой технологии используется специальный брус, цельный или клееный, с сечением в виде буквы «Т». В боковой части оконного проема аналогично обсаде с закладным брусом, выбирается паз под шип, но сама последовательность установки немного отличается. Сначала подготовленные косяки вставляются Т-образной частью в проложенные утеплителем боковые пазы и распираются вначале нижней доской – порогом или подоконником, а потом верхним – т. н. «вершиком».

2. Обсада «в колоду»

Зеркальное отображение обсады «в шип». В этот раз на торцах бревен оконного проема вырезается гребень 5 на 5 см. Гребень можно выпилить или посредине торца оконного проема или ближе к улице (при таком способе подоконники получаются более широкими). Затем поверх накладывается рулонная пакля, а потом заранее подготовленные доски с выемкой под гребень (необходимо оставить тепловой зазор). Установка происходит таким же образом, как и обсада в паз, то есть сначала крепятся боковые элементы в нижний венец и распираются верней доской обсады. Такие бревна при усадке будут скользить внутри паза, не отклоняясь от вертикали. Сверху, между верхней частью оконного проема и бревном надо оставить щель около 5 см для возможной усадки.

1. Обсада «чистовая»

Если дом сделан из красивого бруса или оцилиндрованных бревен, то такую красоту жалко скрывать. В этом случае особенности монтажа окон из пластика в деревянном доме заключаются в использовании для элементов обсады эстетического и качественного материала, возможно, особой формы. С технологической точки зрения этот метод – модифицированный вариант окосячки с закладным брусом. Изготовленные в виде буквы «Г» косяки устанавливаются в оконный проем, прикрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской.

Мы рассмотрели наиболее популярные виды обсады в деревянном доме, их можно изготовить своими руками по чертежам, а можно обратиться к профессионалам.

Также пользуется популярностью чистовая окосячка. Это Г-образные вставки по бокам, с шипами или пазами. Они служат для скольжения стеклопакета внутри, при этом верхний элемент отсутствует и не скрывает эстетической привлекательности бруса или бревна.

Монтаж оконной конструкции без окосячки

• В подготовленное и обработанное отверстие в стене вставляется полностью разобранная рама пластикового оконного блока. На ней заранее просверливаются отверстия под саморезы или анкерные болты, если конструкция большая. Приблизительный шаг – 20–25 см.
• Рама в проёме крепится с одной стороны, снизу. Все остальные зазоры заполняются техническим составом – монтажной пеной. Устанавливаются наличники, откосы, отливы.

Такой способ нежелателен для створчатых моделей стеклопакетов: конструкция тяжела и без них. Лишний вес спровоцирует выпадение стеклопакета. Важно прочно укрепить оконную систему по низу.

Монтаж оконных и дверных блоков в сруб

Наилучшей считается лиственничная доска, но приобретать её надо в уже готовом виде: порода слишком тяжела для обработки. Можно использовать и бюджетный вариант – сосну. Однако необходимо помнить, что древесина должна быть безукоризненно чистой: дефекты в виде сучков и трещин должны отсутствовать.

Этапы работы по установке окон и обсады в деревянном доме, следующие:

Подготовка проёма

Выпиливание отверстия начинается только после того, как усадка коробки дома произошла полностью, то есть спустя год от момента строительства. Работа ведётся по намеченным линиям.Для оконного блока, это высота подоконника от закладного бруса, от 90 до 130 см, для дверного – от второго венца, иначе после усадки блок может заклинить. Выпилив намеченный кусок стены, древесину выбивают внутрь. Торцы следует сразу освободить от щепы, заусениц и прочих строительных отходов.Далее открытую древесину следует отшлифовать и пропитать защитными составами. Важно использовать для торцов специальные бесплёночные компоненты химических соединений. Связано это с тем, что капилляры, расположенные в торцах, должны оставаться открытыми, чтобы пропускать должное количество воздуха.Иначе со временем и довольно быстро древесина начнёт гнить. Впоследствии видимые части торцов обрабатываются гашёной известью – универсальным антисептиком, позволяющим природному материалу оставаться защищённым всегда.

Конструирование окосячки

Выбранный вариант обсады окон в доме из деревянного бруса собирается из трёх или четырёх элементов. Сначала доски или брус приводятся в нужное состояние, то есть шлифуются, пропитываются. Затем в них выбираются пазы или шипы соответственно.Остаётся сбить конструкцию воедино. Чтобы со временем коробка не развалилась, все соединения промазываются столярным клеем. Помещать в пазы уплотнитель не требуется, следует лишь точно подогнать технологические размеры.

Вставка окосячки и стеклопакета

Сконструированная коробка может помещаться в проём как целиком, так и по частям. Сначала вертикальные направляющие, затем верхняя перекладина. Опишем оба способа:

• Дисковой пилой посередине торцов выбирается паз в 5 см. Напиливаются такие же бруски и вставляются внутрь паза, куда уже заложен уплотнитель джут, использовавшийся при прокладке между венцами. Бруски забивают деревянным молотком, следя за тем, чтобы они смогли двигаться при последующей усадке.
• Коробка собирается и вставляется в оконный проём. Делать это нетрудно, так как ничего не мешает – бруски уже в пазах. Крепят её саморезами в бруски перпендикулярно, не ввинчивая при этом их в торцы: длина крепежа должна быть соответствующей.

  На нижнюю перекладину коробки набивают такие же кусочки брусков. Хватит трёх – четырёх штук на стандартную ширину отверстия. На них будет устанавливаться рама, а технологические зазоры необходимы, чтобы оставалось место для запенивания.

• По вертикальным направляющим выбирается паз. На торцах снимается слой для изготовления шипа. Его важно сразу обработать, как и паз в вертикальных досках. Затем конструкция набивается по комплектующим: сначала боковые части, потом верхняя перекладина.
• Так же, как и в первом способе, формируются технологические зазоры. Бруски набиваются на низ проёма.

Вставка оконного блока

Привезённый стеклопакет, если он представляет собой сложную створчатую конструкцию, разбирают на составные части, оставляя только раму. В противном случае придётся действовать с помощником: вместе со створками конструкция тяжела.Устанавливают раму, слегка заглубляя внутрь либо равняя по внешнему краю отверстия. Последний вариант хорош тем, что ширина подоконника остаётся достаточной для установки там габаритных цветочных горшков и прочих хозяйственных вещей.После того как рама установлена, крепёж затягивают полностью, действуя симметрично по каркасу. Далее заполняют технологические отверстия монтажной пеной. Неряшливые кляксы герметика убирают сразу, так как компонент пористый и может задерживать в себе влагу от дождя или снега.

Профилактика усадки

1. Правильная установка окон и обсады в деревянном доме должна проходить только после полного выстаивания бревенчатой и брусовой коробки дома. Если компании-застройщики говорят о сроке меньше года, то от их услуг стоит отказаться. Этот вариант приемлем только для строений из клеёного бруса.
2. После вставки блока усадка может происходить приблизительно по 1 см в год. По этой причине и выставляется параметр верхнего зазора между проёмом и перекладиной. Так как его заполняют только уплотнителем, то, сняв наличник, можно измерить интенсивность процесса.
3. Если вставка была сделана с нарушением технологии, то впоследствии стеклопакет может раздавить сверху. Об этом скажет опустившийся проём. Стоит немедленно снять стеклопакеты и провести процесс повторно, ориентируясь на интенсивность усадки. Если этого не сделать, то дорогостоящие блоки, дверные или оконные, просто раздавит, ремонту они подлежать не будут.
4. Когда окно уже эксплуатируется, важно следить за уплотнителем – монтажной пеной. Она способна накапливать влагу и передавать её древесине. В пространстве под наличниками может появиться рассадник плесени и гнили, ослабляя положение стеклопакета.

Монтаж дверей и окон в деревянных домах – это специфическая процедура, требующая особого внимания. После возведения дома из дерева неизбежна его усадка, которая будет сопровождаться хоть и незначительными с виду, но ощутимыми изменениями геометрии всего строения. Поэтому, установка дверей и оконных конструкций на голый сруб невозможна, так как это гарантированно со временем их раздавит. Чтобы избежать такого сценария, строителю надо знать, что такое обсада в деревянном доме и как ее правильно сделать и установить.

Внешне установленная обсада кажется просто окантовкой для окна

Что такое обсада и как она работает

Методики строительства и применяемые материалы постоянно обновляются. Вопреки этому, строения из дерева не утратили свою популярность. Они обладают такими качествами, как: экологичность и теплоемкость, а также имеют отличный внешний вид.

Помимо плюсов, у деревянных домов есть и некоторые недочеты. Один из них это постоянное колебание размеров «коробки». Даже если дом уже не подвергается усадке, то все равно в течение всего года он сначала набирает, а потом отдает влагу.

Важно! Для уменьшения эффектов усадки применяется зимовка. Ее смысл состоит в том, чтобы дать отстроенной коробке дома постоять под собственным весом некоторое время. За это время бревна "найдут свое место", как говорят строители, и дальше коэффициент усадки будет значительно меньшим.

Впрочем, даже после зимовки ситуация становится не намного лучшей и обкосячка окон и дверей в брусовых домах все равно нужна. По сути это просто дополнительная рама, которая таким образом крепится в срубе, что ее можно чуть двигать со стороны в сторону (примерно на 7 см) – этого обычно достаточно, чтобы деформации сруба не воздействовали напрямую на окно.

Детали обсады это вершник, две боковые части, а также подоконная доска или пороговая, для окна и проема двери, соответственно.

Обсады различных конфигураций в сборе

Окосячка окон и дверей в деревянном доме выполняет следующие функции:

Предупреждает смещение простенков между проемами;

Снижает риск потери герметичности между соприкасающимися частями;

Обеспечивает хорошее функциональное состояние дверей и стеклопакетов, исключает их деформацию и разрушение;

Помогает сохранять геометрию сруба, усиливает торцевую часть проемов и удерживает венцы, не давая им смещаться.

Оптимальная ширина составных частей обсады – 20-25 сантиметров. Использование меньшей толщины короба не рекомендуется, так как конструкция такого типа будет слабой. В свою очередь, превышение 25 сантиметров приведет к появлению трещин в структуре древесины. Это может вызвать разрушение короба. По тем же причинам специалисты рекомендуют использовать брус с влажностью 10-15%.

Разновидности окосячек

Разнообразие способов установки обсады велико, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Выделяют следующие виды окосячек:

П-образная окосячка «в колоду»

По затратам труда и материалов, этот вид окосячек самый дорогой. В торцевых частях проема создается шип, который служит направляющей для короба. На его боковых частях вырезаются пазы. Вершник к боковым колодам прикрепляется саморезами, а порог или подоконник, при помощи деревянных гвоздей – нагелей.

Видео описание

Наглядно создание П-образной окосячки с нуля на видео:

Т-образная окосячка или «в шип»

По сути эта та же предыдущая окосячка, но наоборот – в коробке вырезается желобок, размерами подходящий под заранее приготовленный на боковых стенках короба шип. Крепление верхней и нижней досок производится аналогично предыдущему методу.

Черновая

Наиболее дешевый вид окосячки окон в деревянных домах, в связи с использованием не дорогих материалов. Применяется, когда запланированы внутренние и внешние отделочные работы (обшивка).

Чистовая обсада

Не нуждается в отделке, а также имеет откос для установки оконной рамы, монтаж которой можно производить непосредственно после закрепления короба. Технологии схожи с Т-образной окосячкой.

Арочная обсада

Является декоративным ее видом, а также обладает трудоемким процессом изготовления и установки. Но в то же время, она ценится за декоративный, оригинальный вид. Окосячка (обсада) оконных проемов в деревянном доме в виде арок может состоять, как из нескольких склеенных элементов, так и одного изогнутого бруса.

Силовая

Изготавливается клеевым способом и имеет толщину древесины в 9 сантиметров и более. Применяется для больших оконных и дверных проемов, которые требуют усиленной конструкции короба, таких как: панорамные и арочные окна, ворота, балконы.

Разновидности выполнения окосячки

Еврообсада

Это еще один вид короба, который не требует последующих отделочных работ, а также имеет откос для установки окон и дверей. Особенностью данного вида, является использование цельных ламелей из дерева с применением клеевого состава.

Комбинированная окосячка

Основа производится из массива дерева, а внешний слой из наборно-клеевой декоративной плиты, которая может быть изготовлена из разнообразных пород дерева. Красивый внешний вид и небольшая стоимость сочетаются в данном виде обсады.

Окосячка для окон из пластика

Окосячка для пластиковых окон в деревянном доме проводится не только для стеклопакетов из дерева, но и для пластиковых. Установка окон из данного материала имеет свои особенности. Проем в срубе должен быть шире стеклопакета на 10 сантиметров.

Важно! Определяя величину зазора, необходимо брать в расчет толщину короба и швов, а также коэффициент усадки строения.

Заказывать пластиковые окна рекомендуется уже после установки короба окосячки. Монтаж стеклопакетов происходит по более сложной схеме. Изготавливается лафет с пазами (короб собранный из бруса, с подготовленным заранее пазом для шипа), размер которых должен позволять легко скользить раме по направляющим при усадке.

Видео описание

Наглядно про монтаж ПВХ окон на видео:

Особое внимание следует уделить тому, что без окосячки пластиковые окна устанавливать не рекомендуется.

Цены на окосячку деревянного дома

Установка обсады – важный элемент в постройке дома из дерева. Цены на данную услугу разнятся, а складываются из: размера дверного или оконного проема, диаметра бруса, формирования и подготовки проемов. Также учитывается сложность изготовления и монтажа окосячки.

Профильной данная услуга является для компаний, которые производят окна из дерева. На российском рынке присутствует как черновая, так и чистовая окосячка. Рассмотрим сколько стоит окосячка окон в деревянном доме, цена на каждый из материалов указана средняя, и в зависимости от технологии изготовления, квалификации компании она может колебаться как в меньшую так и большую сторону.

Цены указаны без учета отделочных и покрасочных работ. Обычно, стоимость монтажа обсады, превышает стоимость ее изготовления.

Установка окосячки

Окосячка для каждого проема в срубе изготавливается индивидуально и не должна препятствовать естественному процессу усадки. Для этого необходимо оставить зазор между верхней частью проема и вершником около 7 сантиметров.

Порядок проведения работ по установке окосячки

Для утепления и герметизации деревянного дома, пространство между коробом и бревнами заполняется утеплителем.

Важно! Не рекомендуется использование монтажной пены для герметизации зазоров, так как она не эластична.

Для правильного монтажа обсады, необходимо соблюдать следующие нюансы:

80 сантиметров от пола – высота на которой должен выпиливаться оконный проем;

В зависимости от типа окосячки выпиливается гребень или паз;

Все строительные материалы из древесины пропитываются специальным антисептическим составом;

По всему периметру прокладывается теплоизоляционный материал.

Необходимо внимательно следить, чтобы саморезы, используемые для сборки короба обсады не соприкасались с брусами стены. Лишь после завершения установки окосячки можно переходить к внутренней и внешней отделке дома. Наличники и отлив закрепляются с наружной стороны проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Несоблюдение техники монтажа обсады, может вызвать неприятные для владельца дома из дерева последствия. Они разделяются на естественные и искусственные.

К естественным относятся:

Возникновение зазоров между коробом и бревнами;

Смещение простенков между проемами сруба;

Искривление сруба и его стен;

Разрушение стеклопакета;

Необходимость в регулярной регулировке настроек механизма открытия окна;

Такие же нарушения при открывании дверей.

Без окосячки в окне при усадке дома лопается рама и стекло

Искусственные последствия чаще всего возникают из-за установки заменителей окосячки, в качестве которых выступает доска или брус. В последнее время такая замена стала популярна среди незнающих людей. Ее последствием является не вынужденная трата денег на замену конструкции обсады. Необходимо учитывать, что лишь конструкция из массива способна выдержать нагрузку, которую усадка оказывает на оконные и дверные проемы.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с компаниями специализирующимися на остеклении загородных домов , среди представленных на выставке домов Малоэтажная Страна.

Заключение

Правильная окосячка в брусовом доме установленная в дверных и оконных проемах с соблюдением всех норм и правил, придаст всему строению тепло- и звукоизоляционные свойства, а также позволит предотвратить деформацию стеклопакетов и дверей при усадке. Также особое внимание следует уделить выбору материала и конструкции обсады. За качественным и быстрым оказанием данной услуги, следует обращаться к профессионалам.

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

• Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
• Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
• При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
• Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
• Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

• Подготовка пазов с боков проема.
• Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
• Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
• Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

• Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
• Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
• Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
• На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
• Установка боковин – как и для деревянного окна.
• После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
• Утепление проема.
• Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

*Простейший вариант

• Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
• Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
• Помещение короба в проеме.
• Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
• Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
• Демонтаж распорок.
• Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
• Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

• Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
• Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
• Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
• Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
• Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Просто так в оконный проем пластиковое или деревянное окно в деревянном доме не ставят. Нужно сначала сделать в этом проеме так называемую обсаду, окосячку.

Делается обсада так, чтобы образовать некоторое подобие оконной коробки, которая крепится к стенам не жестко, а имеет возможность ходить вверх-вниз при усадке деревянного дома. Если же поставить окно без такой "плавающей" коробки, то есть опасность, что дом будет усаживаться и деформирует раму окна. Или, напротив, окно не даст бревнам дома усаживаться, и между ними образуются большие щели.

Как сделать обсаду самому?

Для профессионалов сделать обсаду не представляет труда. Берут бензопилу, вырезают нужные пазы, сколачивают доски нужным образом и все - обсада готова.

Но можно ли сделать эту самую окосячку самому, не имея специальных навыков и даже без бензопилы? Мы попробовали и сделали. Смотрите далее небольшой фоторепортаж о ходе строительства:

Сразу покажу конечный результат, восемь вот таких окон в доме из бруса:

На каждое окно использовались доски-сороковки толщиной 40 мм, а также деревянные бруски 50 на 50 мм (или 50 на 40). И такие простые инструменты:
- циркулярная пила,

Дрель со сверлом Форстера,

Молоток и стамеска.

Итак, мы начали первое окно:

Сперва решили сделать так - выпилить циркуляркой пропилы под ширину бруска, потом высверлить сверлом Форстера и выбрать стамеской. Пропилы делались по высоте снизу и сверху не до конца - просто потому, что циркуляркой иначе не сделаешь. Но для бруска этого достаточно.

Но потом этот способ был усовершенствован. Мы стали делать циркуляркой не два, а несколько разрезов, причем под углом, так что сразу выбирается много дерева.

Потом дорабатываем сверлом, немного стамеской и получаем красивый паз, который сразу обрабатываем сенежью (или иной биозащитой):

Вставляем в паз брусок. Если получается не идеально, и брусок слегка «болтается», вставляем его с джутовым утеплителем:

Зазор вверху примерно 5-7 см. оставляем дл усадки дома, чтобы при необходимости брусок обсады, окосячки мог двигаться в своем пазу вместе с окном.

Далее берем доски и шурупами крепим их к брускам. Сначала к доскам обсады мы степлером приделывали джутовую ленту - для утепления. Пожалуй, сейчас вместо джута я бы сделал уплотнительную ленту синтетическую, продаются такие белого цвета из вспененного полипропилена. Джут, как оказалось, в дождь хорошо промокает и пропускает воду внутрь помещения. Что не очень хорошо.

Обратите внимание, что шурупы не должны протыкать бруски насквозь и врезаться в сами стены дома. В этом случае пропадет весь эффект от такой обсады-окосячки.

Можно было бы ограничиться тремя досками, т.е. сделать обсаду буквой «П». Мы делали коробку из 4 досок, соединяя их металлическими уголками, четыре уголка снаружи и четыре изнутри комнат. Показалось, что обсада в форме коробки будет более надежной. Но зато это уменьшило высоту окна, что теперь кажется не очень хорошо.

Итак, вот результат, сверху прибили доску, чтобы закрыть оставляемый зазор в 5 (примерно) сантиметров. Зазор нужен все для того же - чтобы обеспечить возможность усадки дома.

Следующим летом, когда уже стояли окна, выяснилось, что при сильном дожде через этот зазор сверху, несмотря на прибитые к обсаде доски, в комнаты проникает вода. Потому они сверху были заделаны оконным герметиком.

Итак, обсада делалась летом. По нашим прикидкам такие обсады своими руками позволили сэкономить около 40 тыс. руб - так как коробки на окна вместе с монтажом в это лето стоили примерно 4500-6000 руб.

А осенью на обсаду были смонтированы пластиковые окна. Прошел почти год, пока проблем не выявлено. Да, на фото видна лестница, но сами обсадыделались без нее - все исключительно изнутри комнат. Но на втором этаже во время работы страховались, чтобы не упасть - обвязывали себя автомобильным тросом, который закрепляли концом за балки внутри дома.

Можно заметить, что мы для обсады делали пазы. Можно было и по-другому - вместо того, чтобы вырезать пазы под бруски, можно делать на оконных проемах шипы.
А бруски прибивать к доскам. Это, скорее всего, менее трудоемко, т.к. не нужно будет ничего вырезать сверлом и стамеской. Получится конструкция, как показано на схеме:

Ещё про строительство этого дома - фотоотчеты про , о