На что укладывать штучный паркет. Как класть паркет: способы, необходимые инструменты и пошаговый процесс правильной укладки. Способы укладки,не требующие нарезки планок

Есть еще способ укладки с дополнительным применением гвоздей, но нам он кажется неразумным, если первые два способа отлично могут скрепить паркет.

Плавающий способ

Укладка паркета плавающим способом является самым простым вариантом. Планки паркета стыкуются между собой по принципу «шип в паз». Поскольку плавающий способ не закрепляет паркет с основанием, то он будет расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры в помещении. Поэтому при укладке нужно делать отступ от стен 1 см. Если отступ не сделать, паркет в скором времени начнет скрипеть, а это очень неприятно.

Укладывать паркет плавающим способом нужно на предварительно уложенный слой пароизоляции, а затем звукоизоляции. В качестве звукоизоляционного материала хорошо подходит пробковая изоляция, также имеющая хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря пористой структуре.

Если паркет уложен плавающим способом, его можно ремонтировать.

Способ укладки на клей

Укладка паркета на клей требует больше времени и трудозатрат (ну и, естественно, покупки клея, наличия зубчатого шпателя и дрели с насадкой для смешивания). Также в случае крепления паркета на клей основание (как правило, фанера) нужно предварительно прогрунтовать для хорошего сцепления с клеем. Для дерева и бетона есть свои типы грунтовки.

Минусом укладки штучного паркета на клей является невозможность ремонта.

Как правильно укладывать штучный паркет

Первое, что нужно знать – укладывайте паркет при комнатной температуре и нормальной влажности.

Укладка штучного паркета представляет собой процесс, состоящий из следующих этапов:

1. Подготовка основания под укладку паркета. Зачастую сначала делается черновой пол (различным видам черновых полов у нас посвящен целый цикл статей). Если черновой пол не требуется, можно просто положить рулонную и плитную звукоизоляцию (она может одновременно иметь как тепло-, так и гидроизоляционные характеристики; примером служит пробковая подложка, плиты ЦСП, иногда достаточно влагостойкой фанеры: зависит от того, какие условия у вашего помещения, и что находится под ним). Если, например, это пол на втором этаже, а под ним находится ванная, то имеет смысл позаботиться о гидроизоляции.
2. Отступ от стен 1 см. при укладке любого вида паркета отступ от стен обязателен (даже при укладке на клей). При укладке плавающим способом отступ нужен для естественного расширения древесины. При укладке на клей отступ нужен для создания дополнительной звукоизоляции, благодаря отсутствию примыкания пола к стенам. Во время укладки отступ от стен нужно обеспечивать пластиковыми вкладышами толщиной 1 см.
3. Укладка паркета по технологии. О них мы поговорим чуть ниже. Если вы укладываете паркет по технологии палубной укладки, то в каждом следующем ряду смещение доски должно быть минимум на 30 см, а лучше наполовину.
4. Шлифовка (она же циклевка) паркета (если он не имеет готовой лицевой поверхности). Для шлифовки нужно использовать специальную шлифовальную машину. Ее можно взять в аренду.
5. Тонировка паркета по необходимости. Тонировка нужна, чтобы подчеркнуть контрастность структуры древесины: например, будут лучше видны волокна.
6. Лакировка паркета. Она требуется, в первую очередь, для защиты паркета, а уж потом для создания глянцевого эффекта.
7. Установка плинтуса.

Подбивайте паркетные доски друг к другу либо молотком с резиновым наконечником, либо через деревянную планку (планку обязательно нужно придавливать к полу, чтобы она от удара не вылетела и не поцарапала паркетное покрытие). При укладке последнего ряда его нужно подбивать к уже уложенному ряду с помощью специальной подбивочной планки (скобы).

Технологии укладки штучного паркета

Укладку паркетных планок можно производить по разным технологиям, каждая из которых по-своему выглядит:

• Палубная укладка (обычная);
• «Елочка»;
• Квадраты;
• Ромбы;
• Плетенки (мозаика);
• Шереметьевская звезда.

Палуба

Палубная укладка – это обычная продольная укладка паркетных планок со смещением следующего ряда примерно наполовину для усиления жесткости. Укладку лучше начинать от стены напротив двери, двигаясь к выходу.

Если готовое уложенное покрытие должно представлять собой бесшовный глянец, то укладывайте планки продольно свету.

Перед укладкой первого ряда уложите планки на всю длину, учитывая отступ от стен 1 см, при необходимости отметьте линию отреза от конечной планки, и уложите. В зависимости от типа соединения штучный паркет можно просто задвигать в пазы соседних планок, а можно плавно заводить под небольшим наклоном, постепенно опуская.

Чтобы убедиться в ровном стыке перед укладкой следующего ряда, после каждого соединения двух планок нужно на их стыке подсоединить кусок планки как бы следующего ряда, немного пошатать, чтобы выровнять горизонталь соединения. И так повторить с каждым стыком. Второй ряд нужно сперва закрепить между собой, затем проверить стыки куском планки, потом соединить с первым рядом.

От планок, расположенных возле стен, нужно отпиливать паз или шип (в зависимости от того, с какой стороны стена от планки), чтобы отступ от стен был равномерным. Это нужно учитывать еще при замерах на распил. Распиливание, кстати, делается лобзиком.

Также палубную укладку можно делать по диагонали. Ее можно расположить под углом 45 градусов, а можно по диагонали от одного угла помещения до другого. В любом случае нужно начертить линию укладки, которая будет начинаться от одного угла помещения.

По линии укладывается первый ряд паркета, начиная с отпиливания угла у первой планки. Когда первый ряд уложен, выравниваем стыки куском планки. Затем укладываем последующие ряды с расстоянием между стыками рядов около 50 см (если доски длинные) или на половину планки (если короткие).

Елочка

Для укладки «елочкой» планки должны иметь с 2-х угловых сторон по шипу, с 2-х других по пазу. Укладка ведется таким образом, чтобы соединения были направлены в одну сторону.

Планки можно укладывать под углом 45 градусов ко всем стенам, а можно под прямым углом 90 градусов к стенам (ступеньки).

Технология укладки начинается с маячной «елочки» — первых двух уложенных рядов. Они задают ровную линию укладки остальных рядов, поэтому маячную «елочку» нужно идеально выровнять. Для этого нужно либо начертить, либо натянуть между гвоздиков линию, относительно которой будет равняться «елочка».

«Елочку» лучше укладывать на клей. Кстати, если укладывать на клей, паркетные планки не обязательно должны иметь замки «шип-паз» — можно и без них, все равно крепится на клей.

Квадраты и плетенка (мозаика)

Проще всего укладывать паркет плетенкой в форме квадратов (если, конечно, размеры планок позволят подогнать их под такую форму) и прямоугольных вариантов. Принцип укладки очень простой: стыкуете первый квадрат из планок, выкладываете; стыкуете второй квадрат из планок и выкладываете перпендикулярно первому. И так чередуете перпендикулярные квадраты. Каждый второй ряд смещает квадраты на один, чтобы получился шахматный эффект.

Это стандартная технология, но также можно выкладывать мозаику, чередуя, например, окружность планок в одну сторону, а внутри окружность в перпендикулярную сторону, и так двигаться к центру. Можно и просто полосками выкладывать, можно крестиками, можно большими кубиками… Вариантов масса.

Укладку планок плетенкой или квадратами начинают с маячного ряда, который идеально выравнивают.

Также плетеные мозаичные квадраты и прямоугольники можно располагать под углом 45 градусов к стенам (ромбами). Но для этого, как и для «елочки», придется распилить очень много паркетных досок, так что покупайте материал с запасом.

Для укладки штучного паркета по технологии «Шереметьевская звезда» он должен изготавливаться из двух типов форм: простая прямоугольная и наклонная ромбовидная. Результат мозаики, выполненный по такой технологии, приятно радует взгляд возможными сочетаниями геометрических форм и игрой текстуры и цвета.

Чтобы не запутаться, «Шереметьевскую звезду» нужно укладывать по схеме.

Шлифовка паркета своими руками

После укладки паркета его нужно отшлифовать. >Раньше шлифовка называлась циклевкой, потому что для нее применялась цикля. Но цикля слишком сильно может деформировать паркет. Поэтому используются специальные шлифовальные машины для паркета. Они работают как наждачная бумага – затирают поверхность для единого уровня, чтобы все стыки планок были на едином горизонте. Есть разные шлифовальные машины с разными по силе шлифовки насадками.

Но шлифовальная машина – довольно громоздкое оборудование, и углы им не отшлифуешь. Для этого используется шлифовальный сапожок – ручная шлифмашинка для обработки углов и других труднодоступных для большой шлифовальной машины мест (например, место под радиатором отопления).

Своими руками шлифовать паркет лучше 2 раза:

1. Сначала шлифовка проходит с жесткой насадкой для удаления всех неровностей.
2. Затем насадка сменяется на менее жесткую и шлифует паркет до приятной гладкости.

Если после укладки паркета будут проводиться другие строительные или ремонтные работы в помещении, то нужно дождаться их окончания и только после этого приступать к шлифовке и последующей лакировке.

Способы укладки штучного паркета
Паркет укладывается двумя способами:

Плавающий;
На паркетный клей.
Есть еще способ укладки с дополнительным применением гвоздей, но нам он кажется неразумным, если первые два способа отлично могут скрепить паркет.
Плавающий способ
Укладка паркета плавающим способом является самым простым вариантом. Планки паркета стыкуются между собой по принципу «шип в паз». Поскольку плавающий способ не закрепляет паркет с основанием, то он будет расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры в помещении. Поэтому при укладке нужно делать отступ от стен 1 см. Если отступ не сделать, паркет в скором времени начнет скрипеть, а это очень неприятно.
Укладывать паркет плавающим способом нужно на предварительно уложенный слой пароизоляции, а затем звукоизоляции. В качестве звукоизоляционного материала хорошо подходит пробковая изоляция, также имеющая хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря пористой структуре.
Если паркет уложен плавающим способом, его можно ремонтировать.
Способ укладки на клей
Укладка паркета на клей требует больше времени и трудозатрат (ну и, естественно, покупки клея, наличия зубчатого шпателя и дрели с насадкой для смешивания). Также в случае крепления паркета на клей основание (как правило, фанера) нужно предварительно прогрунтовать для хорошего сцепления с клеем. Для дерева и бетона есть свои типы грунтовки.
Минусом укладки штучного паркета на клей является невозможность ремонта.
Как правильно укладывать штучный паркет
Первое, что нужно знать – укладывайте паркет при комнатной температуре и нормальной влажности.
Укладка штучного паркета представляет собой процесс, состоящий из следующих этапов:
Подготовка основания под укладку паркета. Зачастую сначала делается черновой пол (различным видам черновых полов у нас посвящен целый цикл статей). Если черновой пол не требуется, можно просто положить рулонную и плитную звукоизоляцию (она может одновременно иметь как тепло-, так и гидроизоляционные характеристики; примером служит пробковая подложка, плиты ЦСП, иногда достаточно влагостойкой фанеры: зависит от того, какие условия у вашего помещения, и что находится под ним). Если, например, это пол на втором этаже, а под ним находится ванная, то имеет смысл позаботиться о гидроизоляции.
Отступ от стен 1 см. при укладке любого вида паркета отступ от стен обязателен (даже при укладке на клей). При укладке плавающим способом отступ нужен для естественного расширения древесины. При укладке на клей отступ нужен для создания дополнительной звукоизоляции, благодаря отсутствию примыкания пола к стенам. Во время укладки отступ от стен нужно обеспечивать пластиковыми вкладышами толщиной 1 см.
Укладка паркета по технологии. О них мы поговорим чуть ниже. Если вы укладываете паркет по технологии палубной укладки, то в каждом следующем ряду смещение доски должно быть минимум на 30 см, а лучше наполовину.
Шлифовка (она же циклевка) паркета (если он не имеет готовой лицевой поверхности). Для шлифовки нужно использовать специальную шлифовальную машину. Ее можно взять в аренду.
Тонировка паркета по необходимости. Тонировка нужна, чтобы подчеркнуть контрастность структуры древесины: например, будут лучше видны волокна.
Лакировка паркета. Она требуется, в первую очередь, для защиты паркета, а уж потом для создания глянцевого эффекта.
Установка плинтуса.
Подбивайте паркетные доски друг к другу либо молотком с резиновым наконечником, либо через деревянную планку (планку обязательно нужно придавливать к полу, чтобы она от удара не вылетела и не поцарапала паркетное покрытие). При укладке последнего ряда его нужно подбивать к уже уложенному ряду с помощью специальной подбивочной планки (скобы).
Технологии укладки штучного паркета
Укладку паркетных планок можно производить по разным технологиям, каждая из которых по-своему выглядит:
Палубная укладка (обычная);
«Елочка»;
Квадраты;
Ромбы;
Плетенки (мозаика);
Шереметьевская звезда.
Палуба
Палубная укладка – это обычная продольная укладка паркетных планок со смещением следующего ряда примерно наполовину для усиления жесткости. Укладку лучше начинать от стены напротив двери, двигаясь к выходу.
Если готовое уложенное покрытие должно представлять собой бесшовный глянец, то укладывайте планки продольно свету.
Перед укладкой первого ряда уложите планки на всю длину, учитывая отступ от стен 1 см, при необходимости отметьте линию отреза от конечной планки, и уложите. В зависимости от типа соединения штучный паркет можно просто задвигать в пазы соседних планок, а можно плавно заводить под небольшим наклоном, постепенно опуская.
Чтобы убедиться в ровном стыке перед укладкой следующего ряда, после каждого соединения двух планок нужно на их стыке подсоединить кусок планки как бы следующего ряда, немного пошатать, чтобы выровнять горизонталь соединения. И так повторить с каждым стыком. Второй ряд нужно сперва закрепить между собой, затем проверить стыки куском планки, потом соединить с первым рядом.
От планок, расположенных возле стен, нужно отпиливать паз или шип (в зависимости от того, с какой стороны стена от планки), чтобы отступ от стен был равномерным. Это нужно учитывать еще при замерах на распил. Распиливание, кстати, делается лобзиком.
Также палубную укладку можно делать по диагонали. Ее можно расположить под углом 45 градусов, а можно по диагонали от одного угла помещения до другого. В любом случае нужно начертить линию укладки, которая будет начинаться от одного угла помещения.
По линии укладывается первый ряд паркета, начиная с отпиливания угла у первой планки. Когда первый ряд уложен, выравниваем стыки куском планки. Затем укладываем последующие ряды с расстоянием между стыками рядов около 50 см (если доски длинные) или на половину планки (если короткие).
Елочка
Для укладки «елочкой» планки должны иметь с 2-х угловых сторон по шипу, с 2-х других по пазу. Укладка ведется таким образом, чтобы соединения были направлены в одну сторону.
Планки можно укладывать под углом 45 градусов ко всем стенам, а можно под прямым углом 90 градусов к стенам (ступеньки).
Технология укладки начинается с маячной «елочки» - первых двух уложенных рядов. Они задают ровную линию укладки остальных рядов, поэтому маячную «елочку» нужно идеально выровнять. Для этого нужно либо начертить, либо натянуть между гвоздиков линию, относительно которой будет равняться «елочка».
«Елочку» лучше укладывать на клей. Кстати, если укладывать на клей, паркетные планки не обязательно должны иметь замки «шип-паз» - можно и без них, все равно крепится на клей.
Квадраты и плетенка (мозаика)
Проще всего укладывать паркет плетенкой в форме квадратов (если, конечно, размеры планок позволят подогнать их под такую форму) и прямоугольных вариантов. Принцип укладки очень простой: стыкуете первый квадрат из планок, выкладываете; стыкуете второй квадрат из планок и выкладываете перпендикулярно первому. И так чередуете перпендикулярные квадраты. Каждый второй ряд смещает квадраты на один, чтобы получился шахматный эффект.
Это стандартная технология, но также можно выкладывать мозаику, чередуя, например, окружность планок в одну сторону, а внутри окружность в перпендикулярную сторону, и так двигаться к центру. Можно и просто полосками выкладывать, можно крестиками, можно большими кубиками… Вариантов масса.
Укладку планок плетенкой или квадратами начинают с маячного ряда, который идеально выравнивают.
Также плетеные мозаичные квадраты и прямоугольники можно располагать под углом 45 градусов к стенам (ромбами). Но для этого, как и для «елочки», придется распилить очень много паркетных досок, так что покупайте материал с запасом.
Для укладки штучного паркета по технологии «Шереметьевская звезда» он должен изготавливаться из двух типов форм: простая прямоугольная и наклонная ромбовидная. Результат мозаики, выполненный по такой технологии, приятно радует взгляд возможными сочетаниями геометрических форм и игрой текстуры и цвета.
Чтобы не запутаться, «Шереметьевскую звезду» нужно укладывать по схеме.

Варианты укладки штучного паркета бывают различными. Существует три варианта настила, которые максимально распространены в наше время: «вьетнамка», «елка» и «палуба».

«Палуба» — наиболее простой способ. Планки в этом случае располагаются поперечно и параллельно друг другу. Укладку используют в том случае, когда требуется разделение рисунков паркета на части.

«Вьетнамка» — это переплетение поперечных и продольных плашек. Укладка очень прочная при соблюдении технологий.

«Елочка» — самая распространенная укладка в России. Деформация паркета при таком способе укладки минимальна. Планки располагают под девяносто градусов друг к другу и 45° по отношению к стенам.

Как уложить паркет?

Подготовка основания

Паркет настилается только после того как завершатся все строительные работы.

Суть паркетных работ – подготовка основания пола, укладка и крепление паркетных досок к нему, простружка, выпрямление и натирка паркета, либо же покрытие его лаком.

На данный момент паркетную доску чаше всего укладывают по стяжке из песчано-цементного раствора, асфальтобетона на разных видах клея или клеящих смесях.

Песчано-цементные и бетонные стяжки

Их часто делают из бетона. Укладка происходит по предварительно приготовленному слою звуко- и теплоизоляции, толщина которого устанавливается во время проектирования.

Устройство стяжки происходит по маякам (рейкам), и выполняется захватками, которые в ширину бывают до двух метров.

Правильность укладки маяков проверяется при помощи строительного уровня .

Верх реек должен быть ниже на два-три миллиметра верха стяжки. А верх стяжки в свою очередь должен быть ниже уровня отметки пола на полноту паркета.

Толщина замазки не принимается в расчет, поскольку при острожке и выпрямлении паркетных досок с них снимается слой древесины ровно такой толщины.

Стяжки уплотняют легким вибратором. После этого процесса их выравнивают и грунтуют до получения шероховатой поверхности, которую проверяют двухметровой рейкой. Затем все неровности исправляют.

Чтобы основная стяжка не отслаивалась и не растрескивалась, она должна твердеть во влажном состоянии. Для этого через двое суток стяжку нужно засыпать песком или опилками и поливать водой последующие десять суток. После этого все убирается и стяжке дают время просохнуть.

Паркет нужно настилать через двадцать четыре часа после нанесения грунтовки, в том случае, если к этому времени грунтовка перестала быть липкой, а стяжка имеет достаточную влажность и прочность.

Общий уровень паркета для квартиры определяют уровнем площадки лестничного проема.

Поскольку входная дверь зачастую открывается внутрь, то паркет должен быть на пятнадцать миллиметров ниже уровня лестничной клетки , чтобы дверь открывалась свободно, не царапая пол.

Уровень пола в остальных комнатах в свою очередь подгоняют под уровень пола первой комнаты.

Укладка своими руками

Паркетчикам для работы необходимы инструменты и ручная машина.

Перед тем как начать настилку штучного паркета, проверяют ровность пола при помощи строительного уровня.

Во время составления плана настилки паркета используют рулетку и метровую ленту. Направляющие для укладки паркетных щитов намечают при помощи шнура.

Если объем работ невелик, то для разъединения паркетных досок и прочих операций по настилке, используют: электролобзик, стамеску, клещи, угольник, рубанок, молоток для работы по паркету, молоток плотничный, пробойник.

Замазки, которые предназначены для склеивания разных веществ разравнивают при помощи специнструментов. Разливают их в жестяные бачки и лейки из больших емкостей.

Бачки удобны для транспортировки замазки , поскольку крышка у них плотно закрывается.

Лейки удобны для слива смеси на основание.

После слива смеси ее разравнивают шпателями с длинными ручками. Зубцы на шпателях позволяют нанести замазку равномерно даже на волнистой поверхности.

Во время работы с горячей замазкой необходимо долго держать ее в горячем состоянии.

Сделать это можно с помощью электротермоса, в котором размещена спираль для нагрева.

Иногда с этой целью используют ванны объемом пятнадцать литров, которые состоят из двух частей: жестяной ванны и печки с 2-мя нагревательными элементами.

Замазку в разные резервуары разливают большими черпаками.

Для выравнивания паркета в местах, труднодоступных для машины, используют ручные цикли с ручками разной длины. Цикля — лезвие с немножко загнутым режущим концом.

Для натирки паркета или покрытия его лаком используют спецмашины.

Укладка штучного паркета: видеоинструкция

Чтобы понять процесс укладки паркета, увидеть все своими глазами, можно посмотреть это видео.

Настилка паркета – сложный процесс, требующий «подключения» к делу нескольких специалистов. Настилать паркетный пол на гвоздях можно лишь по гвоздимому основанию.

Доски основания прочно прибиваются к лагам.

Если основание пола из бетона, то на нем необходимо предварительно устроить деревянный настил.

Если толщина досок 35 миллиметров, то расстояние между лагами должно быть не более 800 миллиметров.

Перед тем как начать настилку планочного паркета с продольным выступом на ребре доски, основание покрывают бумагой, картоном и прочими подложками, чтобы после настилки не было скрипа пола.

Укладка начинается с «разбивки» пола .

Направление маячной рейки фиксируется шнуром. Шнур при правильном расположении, проходит по краю планок с одной стороны маяка. Гвозди забивают на глубину, при которой шнур, натянутый между гвоздями, находился бы на уровне, равном толщине паркетных досок.

После укладывается маячная рейка, а вслед за ней и паркет.

После настилки паркетные клепки выравнивают молотком.

После соединения планки приколачивают гвоздями к основанию. Остатки отпиливаются пилой.

Между паркетом и стенами оставляют зазор 15-20 миллиметров, который потом закрывается плинтусом.

Приклеивание паркета. Клей

Чтобы осуществить приклеивание паркета, необходимо сделать поверхность пола гладкой, сухой и чистой.

В бетонном полу не должно быть трещин . Строительные, деревянные плиты, должны прочно прилегать к основе.

Старые полы не должны скрипеть, не должны быть гнилыми. Гидроизоляционную прокладку в этом случае установить нельзя.

Чтобы избежать негативных последствий, комнату нужно проветривать и обогревать около месяца до начала укладки.

Распаковывать паркетные доски нужно перед началом работ.

Клей надо равномерно распределять по поверхности шпателем. После укладки, на протяжении суток паркет лучше не трогать.

Однако если есть сомнения в плохом склеивании, то через час можно пройтись по паркету или постучать по нему молотком. Молотком можно обнаружить места пустот, на которые нужно поставить мешки с песком.

Комната площадью 18 м2 расположена на мансардном этаже. Долгие годы она использовалась как кладовая, но в прошлом году я решил сделать из неё гостевую спальню. Паркет, конечно, там не предполагался (не до жиру!), думал ламинат настелить. Но с появлением паркетных плашек планы мои поменялись.

Монтаж подложки под паркет.

Так как опыта работы со штучным паркетом у меня не было , стал искать информацию на строительных форумах. Выяснил, что способов его укладки существует много. Мной была выбран следующий: на бетонное основание (плиту перекрытия) сначала по лагам стелется многослойная фанера, на которую и наклеивается паркет. Схему укладки выбрал палубную - мне она показалась самой простой.

Завёз фанеру 12x1525x1525 мм, а для изготовления лаг использовал доски 50x150x6000 мм, которые, как и паркет, долго ждали своего часа. Я их распустил дисковой пилой на бруски сечением 50×50 мм и обработал составом против гнили. Подкладывая, где нужно, деревянные прокладки, выровнял лаги на полу по уровню и прикрепил к перекрытию шурупами с дюбелями. Поскольку комната расположена на верхнем этаже, пол здесь сухой и даже тёплый, поэтому гидроизоляцию никакую не делал и крепил лаги прямо к перекрытию. Укладывал их с таким шагом, чтобы край листа фанеры попадал на середину лаги. Расстояние между лагами получилось примерно 0,5 м. К лагам прикручивал фанеру шурупами. Под поперечные края листов фанеры для крепления дополнительно подложил бруски перпендикулярно лагам.

Специалисты на форумах советовали перед тем, как укладывать паркет, походить по фанере и дать ей и лагам «отлежаться». Чтобы не терять время, я взялся за обшивку стен и потолка гипсокартоном и подложку «утоптал» хорошо. А после шлифовки зашпатлёванных участков потолка и стен вернулся к паркету.

В результате обследования подложки было обнаружено, что в двух местах лаги явно «ходили» под фанерой. Пришлось демонтировать пару листов, подложить под лаги прокладки и снова как следует притянуть их к полу. Затем подтянул все шурупы и занёс в комнату паркет для сортировки, которая заключалась в основном в выбраковке некондиционных плашек. Поскольку у меня был небольшой их излишек, на спальню хватило качественного паркета.

Так как я планировал укладывать плашки по так называемой «палубной» схеме - параллельными рядами с перевязкой поперечных швов, старался в рядах подбирать дощечки примерно одинаковые как по цвету, так и по фактуре. Кроме того, среди буковых паркетных дощечек оказалось несколько пачек дубовых, которые решил тоже использовать, укладывая ряд через каждые 4-5 рядов буковых. Укладка паркета. Тут следует остановиться на двух моментах.

Во-первых, по мнению многих участников форумов, не стоит клеить паркет на водный клей, а тем более - на ПВА, который содержит 35% воды. Плашки, особенно буковые, быстро набирают влагу, увеличиваясь в размерах, и медленно её отдают. В результате разбухания древесины при высыхании плашек между ними могут образоваться щели. Но в моём случае плашки долго пролежали в сухом месте и излишняя влага из них, скорее всего, вышла. Поэтому я и решил использовать клей на водной основе.

Во-вторых, почти все мастера советовали укладывать паркет только на клей, без использования гвоздей. Но были и другие мнения. Моему другу, например, настилали паркет два «старичка» (как по возрасту, так и по опыту), и они убедили меня, что плашки лучше дополнительно крепить гвоздиками - хуже не будет! Сами они так и делали. Так что купил я клей «ПВА Универсальный» и мелкие гвозди, подготовил молотки и добойник и приступил к работе.

Начал с того, что закрепил в проёме двери в гардеробную комнату (пол в ней сделан на том же уровне, что и в спальне) вплотную к коробке две дубовые плашки (выбрал пошире), после чего в обе стороны от неё продолжил укладывать ряд буковыми плашками. Небольшую щель, которую оставил между стеной и паркетом, закрыл потом плинтусом.

Вначале перед установкой промазывал каждую плашку кисточкой, но потом увидел у супруги пластиковый флакон, который продавался в комплекте с краской для волос. Он как нельзя лучше подходил для моей работы - клей вытекает из него несколькими неширокими параллельными полосками. С его помощью стал наносить клей на подложку - дело пошло веселей. Правда, торцы плашек я продолжал мазать кисточкой. Кстати, во время работы очень помогла подушка от старой софы, которую подкладывал под коленки - при укладке паркета постоянно приходится стоять на коленях.

Направление укладки первого ряда определилось положением первых плашек - по их краям я натянул шнур, по которому и провёл линию укладки. Плашки соединял, постукивая молотком через забракованную паркетину. Сначала стыковал торцовый паз, а затем - продольный, добивая до плотного прилегания. При необходимости ещё раз подбивал торец. Кстати, технологическую плашку, через которую я подбивал укладываемые, использовал ещё и в качестве проверочной: приложив её, смотрел, как будет идти следующий ряд.

Отверстия под гвозди я не сверлил. Устанавливал гвоздь в 25-30 мм от края паза под углом 35-40° и забивал молотком, оставляя 2-3 мм. Затем ставил на шляпку добойник и аккуратно, чтобы не повредить край дощечки, добивал гвоздь окончательно. Вначале забивал по три гвоздя на плашку - по краям и в центре. Но потом понял, что и двух первых достаточно, потому что забитый в край гвоздь попадает на середину плашки предыдущего ряда.

Через каждые 5-6 рядов проверял их направление, натягивая шнур. Два-три раза ряды даже пришлось выравнивать, оставляя в проблемных местах небольшие (не более 1 мм) щели между плашками. Исходил из того, что лучше оставить небольшую щель, которую можно зашпатлевать, чем пытаться подстругивать дощечки (после первой попытки выравнивания подстругиванием пришлось оторвать пару рядов уже уложенного паркета).

В двери в соседнюю комнату у меня лежит порог, поэтому стыковать по высоте пол в разных комнатах не пришлось.

Шлифовка паркета

Считается, что перед шлифовкой следует на месяц (а лучше - на два) оставить паркет улежаться. У меня обстоятельства сложились так, что продолжить работу после укладки паркета пришлось спустя более полугода! Так что паркет улежался отлично.

Брать напрокат шлифовальную машину со всеми комплектующими и фильтрами мне показалось дорого, и я отказался от этой идеи. Тем более что мне посоветовали шлифовать болгаркой с насадкой для шлифовальных дисков на липучке. Ой, как я пожалел потом, что принял такое решение! Никакая экономия не компенсирует неудобств от пыли, которую я поднял, шлифуя таким способом. Работал в одноразовом комбинезоне для маляров с капюшоном, в респираторе и очках, но всё равно пыль проникала во все поры организма. К тому же, хотя я и шлифовал при закрытых дверях и открытых окнах, в пыли были все комнаты дома. Но что сделано, то сделано!

Сама работа оказалась не очень тяжёлой - болгарка прилично весит, поэтому её просто приходилось удерживать, чтобы не уводило, куда не надо.

Когда я покупал шлифовальные круги, немного ошибся и взял круги большего диаметра. Из-за этого их края во время работы обтрёпывались. Круги брал трёх видов зернистости - на всю комнату по три круга каждого вида. В результате круги Р40 использовал все, Р60 хватило двух штук, а Р100 вообще одного.

После того как прошлифовал самым грубым кругом и сгладил все стыки и неровности, хорошенько пропылесосил поверхность и зашпатлевал трещины и дефекты водостойкой акриловой шпатлёвкой. Мне подсказали, что для этого нужно использовать шпатель из нержавейки. Затем последовательно прошёлся по поверхности шкруками Р60 и Р100, снова всё пропылесосил, после чего покрыл паркет грунтовкой. Когда она высохла, на поверхности появилась на глаз невидимая, но ощутимая рукой шероховатость, которую убрал тёркой с сеткой зернистостью 180, и паркет стал гладким.

В заключение покрыл паркет матовым лаком PROTEX. Одной банки мне хватило на два слоя, и ещё немного осталось на комнатную дверь. Этот лак со временем должен потемнеть, что меня вполне устраивает, так как паркет в таком случае будет лучше сочетаться по цвету с другими деревянными поверхностями в помещении.

У меня все двери и полы в других комнатах - сосновые, и в своё время (20 лет назад) были покрыты ещё советским паркетным лаком (двухкомпонентным с отвердителем). За прошедшее время и полы, и двери потемнели.

Паркет был уложен почти год назад, пережил и зимний, и летний периоды, и недочётов в качестве укладки пока не обнаружено. Он хорошо лежит и не скрипит, между плашками не появились щели.

Кое-что, наверно, сегодня сделал бы по-другому. Не очень нравится, напри мер, тёмная полоса, идущая по центру - я не предполагал, что она так сильно будет выделяться после нанесения лака. Теперь думаю, что отбирать плашки по цвету не нужно было, лучше укладывать их вразнобой.

И всё же результатом проделанной работы я очень доволен. Получился тёплый, красивый, а главное - экологически чистый пол.

Укладка штучного паркета своими руками: фото

1. Лаги перед установкой обработал пропиткой от плесени.
2. Расстояние между лагами рассчитал таким образом, чтобы края листов фанеры попадали на середину лаг.
3. Подложка готова.
4. Пока подложка «отлёживалась», привёл в порядок стены в спальне.
5. Плашки занёс в спальню для сортировки и отбраковки.
6. Для укладки паркета приобрёл клей, мелкие гвозди, подготовил инструменты.
7. Первой была уложена широкая дубовая плашка в дверном проёме в качестве базовой, а от неё уже - все остальные (фото сделано после завершения работ).
8. Для нанесения клея на подложку приспособил флакон с насадкой, используемый при окрашивании волос.
9. Плашки в каждом ряду старался подбирать по цвету и текстуре.
   Укладывать паркет оказалось очень удобно, если положить под колени подушку от старой софы.
10. Шлифовал паркет болгаркой с насадкой для шлифовальных кругов на липучке. Шлифовальные круги нужны разной зернистости. Трещины и дефекты зашпатлевал водостойкой акриловой шпатлёвкой. Чтобы окончательно отшлифовать уже пропитанный грунтом паркет, использовал тёрку с сеткой зернистостью 180. В заключение паркет был покрыт матовым лаком PROTEX.

Новорожденных реквизит паркета фотографии фонов студии фото фоны для фото…

142.14 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (38)

Использование натуральных материалов для интерьера всегда делает дом особенно роскошным. Поэтому паркеты и пользуются такой популярностью. Паркетом является облицовочный деревянный материал, который представляется в наши дни в самых различных видах: массивный, модульный, штучный, паркетные щиты, а также его искусственный аналог – ламинат . Паркетный пол вошел в обиход человека уже несколько столетий. И несмотря на то, что в настоящее время существует большое количество иных материалов дл напольного покрытия, паркет крепко держится на позиции роскошного и экологического материала для облицовки.

Для изготовления паркета используются самые разные породы деревьев: дуб, клен, ясень, береза, бук, а также известные только в тропиках мербау, венге, красное дерево и так далее.

Основное преимуществом паркетного покрытия является долговечность. Если относится к нему правильно и бережно, паркет может прослужить вплоть до ста лет. Помимо этого уложить паркет самостоятельно сможет практически каждый.

Техника работы по укладке паркета во многом зависит от вида покрытия паркетом. Видов бывает несколько:

• Штучный паркет является самым распространенным типом, состоящим из большого количества планок, имеющих элементы соединения – пазы и гребни. При изготовлении планок используют твердые породы древесины. Толщина планок бывает около 15-22 миллиметров, длина – 50 сантиметров, а ширина 75 миллиметров. Есть несколько различных способов укладки такого материала.
• Массивный паркет либо массивная паркетная доска – это разновидность паркета штучного вида, который отличается от него размерами. Так длина массивного паркета бывает минимум 50 сантиметров, ширина 8 сантиметров, толщина – от 15 миллиметров. Также отличием является то, что он укладывается только одним способом. Данный вид стоит сравнительно дороже, так как при изготовлении используется больше цельной древесины.
• Ламинат либо ламинированный паркет служит отличным заменителем натурального паркета, а по стоимости такой материал намного дешевле.

Необходимые инструменты

При укладке пола паркетом потребуются следующие инструменты:

• карандаш;
• лобзик;
• пила;
• молоток;
• рулетка;
• клинья;
• дрель;
• гвозди.

Перечень инструментов варьируется в соответствии со сложностью предстоящей работы. Если есть необходимость нанесения стяжки из бетона, то потребуются деревянная рейка, мастерок и машина для шлифования. Если работа проводится на большой территории, то желательно применять электронные инструменты (например, электролобзик, лазерное устройство разметки, электродрель, шуруповерт), что позволит сэкономить время.

При помощи полировальной машины и электрорубанка можно достигнуть качественного паркетного покрытия. Однако все вышеперечисленные инструменты стоят довольно дорого, поэтому приобретать их стоит тем, кто планирует длительное время занимать строительством, в обратном случае можно взять их в аренду.

Вид древесины влияет не только на цветовую гамму, но и на долговечность паркета, так как каждая порода древесины обладает своим уровнем влагоустойчивости и имеет разную твердость. Так, к примеру, сосна или иные хвойные породы не используют при производстве паркета, так как они обладают исключительной мягкостью, и это может привести к тому, что на готовом паркете, несмотря на покрытие лаком, останутся следы каблуков или иных предметов. Для изготовления паркета в большинстве случаев используются дуб, клен, орех, ясень, вишня, бук и так далее.

Самый распространенный из них – классический дубовый паркет, который будучи твердым, обладает высокой устойчивостью к влаге, имеет красивую текстуру и цветовую гамму различных оттенков коричневого. Недостаток такого паркета состоит только в его свойстве темнеть со временем, в остальных аспектах дубовый паркет идеален для применения.

Важно обратить внимание на длительность сушки паркета, так как вариант с ускоренным просушиванием не приемлем.

Такой же твердостью, как дубовый, обладает буковый паркет. Он имеет теплый ровный красного или желтого оттенка, что и является его достоинством. Однако, такой тип паркета достаточно капризный, так как от перепадов температуры и влажности покрытие паркета может выгибаться и деформироваться. Такой паркет требует очень тщательного ухода и соблюдения необходимых условий для эксплуатации.

По твердости дубовому покрытию также не уступает, а иногда даже превосходит его, кленовый паркет, изначальна кажущийся белым, но со временем желтеющий. Для такого паркета важно учитывать время сушки, так как быстра сушка такого покрытия со временем приводит к деформированию.

Вишневый паркет имеет коричневый цвет с легким розовым оттенком, но спустя некоторое время темнеет. Твердость данного вида меньше, чем у дуба, но так или иначе вишневый паркет является достаточно популярным, так как его легко подрезать и обрабатывать.

Паркет из мербау является экзотическим вариантом. Больше всего в таком покрытии ценят за необычные узоры разреза ствола и за богатую цветовую гамму, включающую в себя все оттенки коричневого цвета. Данная порода древесины устойчива к влаге, однако содержит в себе столько смол, что его очень трудно обрабатывать.

Древесина для паркетного пола выбирается в соответствии с условиями, в которых будет эксплуатироваться. Таким образом, вишневое покрытие хорошо использовать для детской комнаты, клен для кабинета, дуб же допускается применять в помещении любого типа. Также допускается совмещение нескольких пород древесины разных оттенков для создания необычного рисунка покрытия пола.

Подготовительные работы

Главное условие для длительной эксплуатации покрытия из паркета – это абсолютно ровная поверхность, на которую будут выкладывать материал. Основание выполняют посредством стяжки или лаг. В случае лаг первый слой выкладывается из рубероида, сверху него – плотным слоем лаги, затем все накрывают листом фанеры, которая защищает от деформаций паркета, выравнивает поверхность для укладки, выполняет функцию теплоизоляции и отчасти звукоизоляции, а также обеспечивает прочность всего покрытия.

Фанера должна иметь толщину меньшую на 5 миллиметров толщины паркетных планок, но не менее 12 миллиметров, иначе она не будет выполнять свои функции. Тонкую фанеру можно использовать двойным слоем в разбежку.

При укладке паркета на стяжку, ее поверхность смазывают клеем, укладывают на нее фанерные квадраты, плотно прижимая и фиксируя саморезами либо дюбель-гвоздями. Между листами фанеры обязательно оставляют зазор по меньшей мере в 1-1,5 миллиметра во избежание деформации паркетного покрытия в случае расширения фанеры.

Также необходимо оставить зазор – деформационный шов, между фанерой и стеной в 2-3 миллиметра. Чтобы он не смещался, в него при желании вставляют клинья.

Цементная стяжка является надежной основой для паркетного пола квартиры или частого дома. Ее необходимо делать ровной, прочной и сухой. Поверхностные колебания не должны превышать миллиметра на 2 квадратных метра, в обратном случае применяют самовыравнивающийся пол. При этом влажность основания должна быть не выше 2%, максимум 4%. Влажность измеряют с помощью специального карбидного прибора либо при помощи электронного инструмента.

Если не подождать полного высыхания стяжки и поспешно уложить паркет, это приведет к тому, что древесный материал впитает влагу и пол деформируется.

Для лучшего сцепления клея и поверхности поверхность стяжки предварительно грунтуют. Важно иметь в виду то, что материалы должны быть совместимы, то есть клей и грунтовка должны быть одного типа. При повышенном уровне влажности (4%) можно применить полиуретановый состав для создания дополнительного гидроизоляционного барьера. Грунтовка наносится шпателем или валиком.

Далее на полностью высохшую поверхность закрепляют лист фанеры. Фанера, также как и паркет, по истечении некоторого времени “акклиматизируется”, проведя несколько дней в помещении, где будет осуществляться укладка. Листы фанеры берут размером в 1,5×1,5 метра, и как уже было сказано, толщиной не меньше 12 миллиметров. И делят на четыре равные части, которые прикрепляют к полу при помощи саморезов и однокомпонентного клея. В некоторых случая фанеру также фиксируют шурупами без использования клея. Это, конечно же, выполняется проще и занимает меньше времени, однако фанерные листы по истечении некоторого времени начинают скрипеть.

Чтобы закрепить один элeмент величиной 0,75 квадратных метров требуется 9 саморезов. Между листами может образовывать перепад, что является естественным. Его ликвидируют посредством шлифовальной машины для паркета барабанного типа, обрабатывая не всю поверхность, а лишь стыки между панелями.

Укладка на лаги

Лаги укладывают шагом в 35-40 сантиметров. Для укладки лаг используют брусья 50×50 либо 80×50. Лаги крепят к полу при помощи дюбелей и уголков. Необходимо, чтобы во время процесса укладки лаги образовывали ровную плоскость, для чего в местах образования перепадов подкладываются подставки из дерева либо подрезается лишнее.

По завершению обустройства лаг прибивают фанеру с помощью саморезов без применения клея. Шаг фанерных квадратов составляет 10-15 сантиметров. Фанеру прибивают как к краям, так и посередине к каждому лагу. Здесь также важно оставлять зазор между листами фанеры.

Укладка на старый деревянный пол

Если укладка производится на деревянный старый пол, то его проверяют на предмет исправности: отсутствие где-либо провалов, скрипов и других нежелательных дефектов. При их наличии пол частично разбирают и ремонтируют лаги. Исправив дефекты, поверхность старого пола шлифуют и производят укладку паркета. Также можно выполнять укладку непосредственно на деревянном основании пола без применения фанеры.

Способы укладки штучного паркета

Укладка штучного паркета производится несколькими способами:

• метод плавающей укладки;
• укладка с применением паркетного клея;
• укладка при помощи закрепления саморезами или гвоздями;
• укладка при помощи паркетного клея с закреплением саморезами или гвоздями.

Метод плавающей укладки

При плавающем способе укладки паркетные планки крепят только друг к другу по системе шип-паз, не закрепляя к основанию. Под пол настилается материал для звукоизоляции (к примеру, пробку), чтобы он не скрипел. Суть такой укладки в возможности паркетных планок сужаться и расширяться в соответствии с изменениями влажности и температуры. Однако такой тип покрытия не достаточно прочный, так как одно замковое соединение может расшататься и деформировать вес пол.

Укладка на клей

Укладка на клей более прочная, но не очень ремонтопригодная. Основание смазывают клеем и укладывают паркетные планки по системе шип-паз. Данный метод более трудоемкий и затратный из-за расхода клея.

Укладка при помощи закрепления саморезами или гвоздями

Это наиболее прочный, следовательно, самый востребованный метод. При такой укладке пол почти не подвергается деформации благодаря тому, что он закреплен со всех сторон. Однако такое покрытие не подлежит ремонту.

Пошаговая укладка штучного паркета

Для получения красивого ровного рисунка, рекомендуется предварительно нарисовать его на листе бумаги, с точностью учитывая все размеры планок паркета и помещения. Если в соответствии с рисунком какой-либо ряд не будет получаться целым, рисунок переделывают таким образом, чтобы обрезанные ряды были по краям комнаты, а центре только ровные ряды.

Рассмотрим пример кладки паркета по методу “Елочка”. Помещение размечается, определяется его середина. От стены к противоположной стене воль средины помещения протягивают шнур, на который необходимо ориентироваться. Две планки паркета соединяются “елочкой”, вставив шип в паз. На торцы, шип и паз наносится клей. Основание фанеры, начиная от дальней стены, также промазывается клеем с помощью зубчатого шпателя. “Елочка прикладывается к фанере таким образом, чтобы правая планка упиралась в шнур, а левая прижимала его к основанию. Планки придавливают к фанере, выдавливая излишки клея, и закрепляют саморезами или гвоздями, вкрутив их под углом в 45 градусов. Их шляпки должны утопать в основании. На каждую планку величиной 40 сантиметров приходится по меньшей мере 2 крепления.

При укладке выполняющий работу должен сидеть таким образом, чтобы шип планок был расположен к нему.

Последующие планки укладываются по образцу. На основание фанеры наносится клей по ширине планки слоем в 1-1,5 миллиметров. Планка прикладывается и вставляется в продольный и в торцевой паз предыдущей. Планка добивается резиновым молотком и закрепляется в паз при помощи саморезов.

В первую очередь по образцу “Елочки” справа и слева укладываются ряды паркетных планок. Далее укладывается ряд справа от “Елочки”, затем слева. Действие продолжается аналогичным образом до тех пор, пока зона укладки не доходит до стен. Оставшиеся узкие пространства возле стен заполняют обрезками планок под размер. Между последним рядом и стеной оставляют зазор в 2-3 миллиметра, в который вбивают клинья.

Любые последующие работы допускается осуществлять как минимум через неделю, пока клей полностью высохнет. Некоторые специалисты советуют даже подождать полгода, чтобы паркетные планки окончательно приняли свое положение.

Штучный паркет помимо классической “Елочки” также укладывается и другими различными рисунками и орнаментами: “палуба”, “квадраты”, “плетенка”, “плетенка со вставками”, “ромбы”, “Шереметьевская звезда”, а также их комбинации.

Данная процедура необходима для достижения идеально ровной поверхности и удалениядефектов, возникших во время работы. Шлифование производят с помощью специальных шлифовальных машинок или же посредством обычной болгарки с кругом из наждачной бумаги. Первый вариант, конечно же, предпочтительней и производит меньше пыли. В первый и второй раз шлифовку производят с помощью крупного зерна, срезая крупные неровности, третий – при помощи мелкого для получения гладкого покрытия и удаления шероховатости от первых шлифовований. По завершении пол тщательно пылесосят, устраняя мелкую пыль.

Грунтовка и шпаклевка штучного паркета

Рекомендуется произвести шпаклевку поверхности паркета при помощи специальной шпаклевки по дереву, заполняя все неровности и щели. Когда шпаклевка высохнет, пол еще раз шлифуют мелким зерном, убирая лишнюю шпаклевку, и пылесосят. Грунтовка производится для того, чтобы улучшилось сцепление лака и паркета. При этом благодаря грунтовке лак не проникает в структуру древесины глубоко.

Покрытие паркетного пола лаком или маслом

Паркет покрывают лаком для защиты дерева от механического воздействия или влаги. Допускается всего 3-9 слоев лака на паркетном полу. Чем больше слоев лака нанести, те более глубоким будет изображение. Лак наносят валиком сразу по всей поверхности, затем оставляют сохнуть на 1-1,5 суток. Работу по нанесению лака следует выполнять в чистой обуви.

Во время того, как лак сохнет не разрешается оставлять открытыми окна или входные двери, включать вентиляцию либо кондиционер или устраивать сквозняк. Для высыхания лака нужны максимально безветренные условия.

Каждый последующий слой лака также наносят при помощи валика, оставив покрытие сохнуть каждый слой на 1-1,5 сутки. Завершающий слой сохнет как минимум неделю, чтобы по нему ходить, мебель же можно заносить, по меньшей мере спустя месяц, даже два.

Паркетный лак по желанию можно выбрать глянцевый либо матовый.

Укладка штучного паркета, как правило, обходится в несколько раз дороже укладки массивной доски, но результат бывает более долговечным, а также имеется меньший риск того, что пол будет скрипеть.