Как выложить кафель деревянный пол. Как класть плитку на деревянный пол — Технология укладки. Как оценить состояние покрытия

Качество и срок эксплуатации напольного покрытия во многом зависят от правильной подготовки основания. По стандарту основой для керамической плитки может служить лишь идеально ровная поверхность, которая может удержать не только свое стабильное положение, но и вес керамики.

Достаточно долго воспринималась как бессмысленная процедура. Дело в том, что древесине не присуще постоянство – под действием перепадов температуры и влаги она может сужаться или расширяться, менять свои размеры. А напольная керамика, в свою очередь, крайне чувствительна к линейным изменениям, поэтому быстро придет в непригодность. На ее поверхности появятся сколы и трещины, швы начнут крошиться, а сама плитка будет постепенно отставать от основания. Но существуют специальные схемы в строительстве, при помощи которых можно «примирить» эти материалы.

Укладка керамики на деревянное основание считается нецелесообразной ввиду ряда причин.

1. Деревянный пол, как уже отмечалось выше, не статичен, при этом именно статичность является одним из главных условий укладки плитки.
2. При линейном расширении прочные керамические элементы будут с легкостью колоться.
3. Эксплуатационный срок плитки существенно превышает аналогичный показатель досок и бруса.
4. Если уложить влагоотталкивающую напольную керамику (а именно такая используется в бане), то древесина под ней не будет «дышать», из-за чего впоследствии начнется процесс гниения.
5. Наконец, кафель – это «холодный» материал, а дерево – «теплый», и сочетать их особого смысла нет.

Кроме того, по эстетическим показателям дерево может уступать плитке, хотя этот момент не так уж важен, поскольку керамика используется преимущественно не из-за красоты узоров, а в санитарно-гигиенических целях. Укладка кафеля целесообразна лишь в помещениях с повышенным уровнем влажности для защиты перекрытий от губительного влияния влаги (например, в душе, деревянной бане).

Но какими бы ни были причины, необходимость в укладке плитки на деревянный пол есть. В таком случае остается выяснить, каким образом этом можно сделать, а также подобрать наиболее подходящую технологию.

Важная информация! Крайне нежелательно укладывать керамику на новое деревянное перекрытие, т. к. нужно дождаться, когда завершится интенсивная усадка. Как правило, на это уходит минимум два-три года.

Этап первый. Подготовка материалов и оборудования

Вначале необходимо приобрести плитку. Детально этот вопрос уже был рассмотрен в статье о том, поэтому сегодня будут вкратце рассмотрены лишь основные требования. Ориентироваться следует на геометрию и маркировку материала.

1. Влагопоглощение у плитки, используемой для обустройства полов в бане, должно быть минимальным, поскольку материал будет перманентно контактировать с водой. Чем выше пористость материала, тем больше влаги он будет впитывать.

   

2. Износостойкость можно определить по маркировке, с этим может помочь продавец.

   

   

3. Качество плитки определить нетрудно – это можно сделать даже по ее внешним характеристикам. Сюда относится плоскость, геометрия элементов, а также выдержка углов. Укладка неровной керамики – процедура тяжелая и трудоемкая, поэтому так важно заранее определить качество материала. Для этого достаточно взять два изделия и приложить их друг к другу «лицом к лицу»: если они прилегают плотно, а все углы при этом совпадают, то значит, это действительно хорошая плитка и ее можно использовать для обустройства напольного покрытия в бане.

   

4. Важен также дизайн керамики. В понятие дизайна входит расцветка, рисунок, текстура и форма.
5. Наконец, не стоит забывать о предназначении плитки. Кафель для пола существенно отличается от кафеля, предназначенного для стен. Напольный материал более прочен и устойчив к механическим нагрузкам, имеет шероховатую поверхность, кроме того, у него низкий показатель влагопоглощения.

Важную роль играет также подбор плиточного клея.

Ассортимент клеевых составов огромен, но все они условно делятся на две категории – сухие и готовые смеси. Готовые составы стоят дороже, но во время разведения сухой смеси есть риск ошибиться с пропорциями. При покупке клея той или иной марки следует обращать внимание на наличие следующих свойств:

• устойчивость к агрессивным веществам и перепадам температуры;
• влагостойкость;
• морозоустойчивость (если баня будет использоваться нерегулярно и температура там может опускаться ниже 0°С).

Всем перечисленным требованиям соответствуют двухкомпонентные клеевые составы, выполненные на основе эпоксидной смолы либо полиуретана.

Важная информация! Такие составы эластичны лишь на протяжении 1 часа после разведения, в связи с чем рекомендуется разводить их небольшими порциями.

Отлично подходит для бани водостойкий состав «Диола Д-307», предназначающийся для укладки массивной керамической плитки.

Клей “Диола Д-307”

Важно, чтобы выбранный клей отличался высокой эластичностью. Дело в том, что эксплуатационные условия в бане непростые: разогрев и, как следствие, расширение материалов, чередуется с охлаждением. И чем выше будет эластичность клея, тем большие перепады сможет выдерживать напольное покрытие.

Если планируется укладка керамогранитной плитки, то у выбранного клеевого состава должна быть высокая адгезия – не менее 28 кг/см². Объясняется это значительным весом керамогранита и почти нулевой гигроскопичностью. Если говорить о конкретных марках, то для укладки плитки – как керамогранитной, так и керамической – часто применяется состав «Церезит СМ 17».

Несколько меньшей популярностью пользуется «Церезит СМ 11», но если в этот клей не будет добавлен эластификатор СС-83, то адгезия будет существенно меньшей, чем у «Церезита СМ 17».

Таблица. Расход плиточного клея

Важная информация! Некоторые строители отказываются от использования плиточного клея, предпочитая использовать в работе самодельный состав: песок + цемент (пропорции – 3:1) + клей ПВА.

Помимо этого, в работе потребуется следующее оборудование:

• плиткорез;
• монтажный уровень;
• пластиковые крестики (для создания требуемого зазора в 2-4 мм между плитками);
• электродрель с насадкой-миксером;
• зубчатый шпатель (высота зуба должна составлять примерно 8 мм).

Теперь можно приступать непосредственно к рабочему процессу.

Этап второй. Подготовка основания

Деревянный пол представляет собой многослойную конструкцию, которую полностью или частично выполнили из древесины. Это не только доски, но и система балок и лаг, уложенных под дощатым покрытием, поэтому перед началом работ все элементы необходимо тщательно осмотреть и проверить. Зачастую подготовка основания под укладку проводится:

• по лагам, которые остались после удаления поврежденных или истертых досок;
• по настилу, выполненному из влагостойкой фанеры и установленному на лагах;
• по дощатому полу, если тот еще пригоден к использованию.

Состояние пола может повлиять лишь на кол-во ремонтных операций, но не на выбор той или иной схемы обустройства.

Схемы деревянных оснований с кафельным покрытием

Дело в том, что керамическая плитка крепится к любой поверхности по стандартной схеме, в то время как отличия могут заключаться исключительно в подготовительных мероприятиях. Тем не менее, в результате должна получиться ровная и гладкая поверхность, способная выдерживать вес напольной керамики. Способов выравнивания, подходящих для дощатого пола в бане, есть несколько.

Метод №1. Сухое выравнивание

Наиболее популярный способ выравнивания дощатых полов, который заключается в создании статичного чернового слоя, состоящего из фанеры или любого другого влагостойкого материала, производимого в листах. Есть несколько способов сухого выравнивания, ознакомимся с ними.

Финальным этапом сухого выравнивания должен стать монтаж листов фанеры или деревостружечных плит.

Безусловно, продукты прессовки древесных отходов или шпонки также подвержены линейным подвижкам, но не так сильно, как натуральная древесина.

Керамическая плитка будет крепиться поверх выравнивающих листов не обычным плиточным клеем, а специальным составом на основе полиуретана.

Важная информация! Перед укладкой керамики фанерное покрытие следует зашлифовать вдоль швов. После этого стыки между плитами нужно заполнить герметиком (как вариант – для этого можно использовать клей, который был приобретен для крепления кафеля) и обработать поверхность грунтовочной пропиткой, совместимой с выбранным уплотняющим материалом.

Среди достоинств такого способа выравнивания стоит выделить:

• возможность повышения термоизоляционных качеств посредством укладки между лагами утепляющего материала – минеральной ваты, пенополистирола, керамзита и проч.;
• высокую скорость монтажа;
• минимизацию нагрузки на перекрытие, не имеющее той прочности, которой обладают Ж/Б аналоги.

Что касается недостатков, то здесь он всего один: на выравнивание уйдет определенная доля высоты помещения. И между отделанной зоной и остальным полом возникнет перепад, из которого впоследствии придется сделать ступеньку или порог.

Стоит заметить, что согласно строительным нормам напольное покрытие в гигиенических помещениях, которыми являются моечная и парилка, необходимо занизить не менее чем на 2-3 см, иначе в случае протечек вода зальет смежные комнаты. При сухой технологии выравнивания (плюс толщина керамической плитки) поверхность заметно возвысится над остальным полом, поэтому использовать ее (технологию) в бане нежелательно.

Цены на лист фанеры

лист фанеры

Видео – Регулируемый пол

Метод №2. Мокрая стяжка

Это своего рода упрощенный способ традиционного нивелирования пола. Заливка стяжки выполняется в «легкой» форме из-за того, что несущей способности дощатого перекрытия явно не хватит для полноценного выравнивающего слоя.

Важная информация! Есть и другая особенность этого метода – при заливке раствора его отсекают от стен и подстилающего основания. Другими словами, это должна быть своеобразная вариация плавающего пола с обязательным деформационным зазором по всему периметру.

При такой схеме деревянные элементы конструкции под действием температурных перепадов будут двигаться, в то время как сама стяжка с уложенной поверх нее керамикой останется неподвижной.

Толщина выравнивающего слоя должна составлять 30 мм. Нежелательно увеличивать эту толщину, т. к. вместе с ней увеличится и вес. Допускаются лишь незначительные отклонения в ту или иную сторону (в несколько миллиметров).

Цены на кромочную ленту

кромочная лента

Видео – Как выровнять деревянный пол

Алгоритм заливки цементной стяжки приведен ниже.

Шаг 1. Пол демонтируется до бруса с целью проведения осмотра всех элементов. В случае возникновения сомнений относительно надежности какого-то элемента, его необходимо демонтировать и заменить новым. Если расстояние между лагами превышает 50 см, то система усиливается посредством установки еще одного бруса. Еще должен оставаться незначительный зазор (порядка 10 мм) между торцами лаг и стенами. По окончании проверки и ремонтных работ все деревянные элементы обрабатываются антисептиком, затем пол собирается обратно.

Шаг 2. Под будущую стяжку сооружается настил. Для этого можно использовать старые доски (при условии, что те еще пригодны для эксплуатации) толщиной 40 мм. При креплении между досками остается вентиляционный зазор в 10 мм. Аналогичный зазор остается также при использовании необрезной доски для замены дефектных половиц. Ведь если доски уложить впритык, то придется сверлить в них отверстия для вентиляции.

Шаг 3. Поверх досок – перпендикулярно их направленности – крепится четвертованная влагостойкая фанера от 1,2 см в толщину (подойдут и другие плиты, выполненные из прессованных отходов деревообрабатывающей промышленности). Материал крепится по аналогии с кирпичной кладкой при помощи клея и оцинкованных саморезов (последние закручиваются с шагом в 20 см). Между плитами остается незначительный зазор (около 3 мм), никаких крестовидных состыковок не должно быть. Не стоит забывать о сливном отверстии (если оно планируется), которое обустраивается зачастую в центре помещения.

Шаг 4. Фанерный настил укрывается гидроизоляционным материалом. Для этого желательно использовать пергамин, парафиновую или битумную бумагу, хотя подойдет и толстая полиэтиленовая пленка. Рулонная изоляция укладывается внахлест (5-10 см) и крепится скотчем с целью создания монолитного «ковра».

По всему периметру материал должен заходить на стены как минимум на 10 см, для удобства там он тоже крепится скотчем.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия. Файл для скачивания

Шаг 5. Вдоль стен укладывается демпферная лента шириной 100 мм и толщиной примерно 8-10 мм.

Шаг 6. Поверх армирующей сетки заливается стяжка из готового нивелирующего состава или же самодельной выравнивающей смеси. Для приготовления последнего просеянный крупнофракционный песок смешивается с жидким стеклом в пропорции 1:1. В сухую смесь добавляется вода (1:4) без каких-либо примесей и добавок.

Перед заливкой отверстие для слива ограждается небольшой опалубкой. Если работы проводятся в моечной или парной, то для получения требуемого уклона в направлении слива можно установить специальные направляющие рейки. Когда раствор полностью застынет, можно приступать непосредственно к укладке кафеля.

Метод №3. Экспресс-выравнивание

Этот метод предусматривает крепление листов влагостойкого гипсокартона (ГКВЛ) к дощатому настилу посредством двухкомпонентного клеевого состава на основе полиуретана. Благодаря своей эластичности структура состава не нарушится даже при деформациях древесины. Традиционно перед началом работ проводится осмотр и ремонт конструкции.

Важная информация! Желательно укладывать гипсокартон двумя слоями, причем швы первого слоя не должны совпадать со швами второго. Эта нехитрая процедура позволит повысить жесткость напольного покрытия.

Гипсокартонное основание обустраивается так же, как в предыдущих методах (по технологии плавающего пола), поэтому по всему периметру следует оставить технологический зазор. Стыки между листами заполняются герметиком, после чего вся поверхность грунтуется универсальным праймером. После укладки керамической плитки зазор заполняется тем же герметиком и накрывается плинтусами – так влага не будет просачиваться и портить строительный материал.

Видео – Укладываем плитку на дощатый пол

Каждый из приведенных методов подготовки основания, возможно, придется корректировать с учетом конкретики помещения. В действительности существует намного больше методов, но принцип у всех один: подложка не должна мешать деревянному основанию «дышать», а оно, в свою очередь, не должно разрушать жесткое основание с уложенной поверх него плиткой.

Этап третий. Укладка кафеля в бане

Процедура мало чем отличается от создания кафельного пола в других помещениях, отличие заключается лишь в используемой затирке и клеевой смеси. Кроме того, необходим уклон в сторону сливного отверстия, но это скорее особенности самого пола; тем не менее, об этом следует помнить и при отделочных работах. Если поверхность не будет подготовлена, то для получения уклона придется значительно повысить расход клеевого состава. В случае с предбанником все намного проще: никакого уклона не нужно, главное – выдержать горизонталь и выровнять кафель относительно друг друга.

Вначале нужно выполнить «примерку», чтобы определить, как лучше укладывать плитку. Прирезку придется проводить в любом случае, хотя прирезанные элементы желательно располагать по периферии комнаты. Заранее определяется кол-во плиток, которые будут обрезаны. Если оно незначительное, то для резки вполне можно использовать плиткорез; многократную прирезку удобнее выполнять болгаркой.

Алгоритм дальнейших действий такой же, как в случае традиционной технологии укладки.

Шаг 1. В помещении правильной формы укладку нужно начинать с наиболее обозреваемого угла. В случае неправильной геометрии, нужно определить середину посредством пересечения диагоналей и начинать оттуда. Для этого помещение делится на 4 одинаковых сегмента. А если речь идет о парилке или мойке, то укладку лучше начать со сливного отверстия – так будет удобнее соблюдать уклон.

Важная информация! Зачастую для проверки горизонтальности плитки используется строительный уровень, но для парилки и мойки, как отмечалось выше, важен уклон. Здесь возможны два варианта: либо натянуть веревку, которая послужит ориентиром, либо намеренно притапливать требуемый край. Иногда для этого делают специальный брусок, имеющий нужный уклон. Брусок ложится на плитку, а поверх него – строительный уровень.

Видео – Укладка плитки с уклоном под слив

Шаг 2. После этого в соответствии с инструкцией производителя готовится клей. Состав быстро застывает, поэтому нужно разводить небольшими порциями – примерно на 1 м² каждая.

Важная информация! Для бани лучше использовать не мастику, а специальный цементный клей. Обычную же затирку желательно заменить эластичным силиконовым составом, имеющим подходящий цвет.

Шаг 3. При помощи шпателя разведенный раствор наносится на поверхность.

Шаг 4. На обработанный клеем пол укладывается плитка, в стыковочные швы вставляются специальные пластмассовые крестовины (последние в крайнем случае можно заменить обычными спичками). Горизонтальность периодически проверяется.

Важная информация! Если из плитки делается плинтус, то он заводится за черту вагонки (последняя как бы накладывается на него). Так влага со стен не будет затекать за плинтус.

Шаг 5. Корректировку и выравнивание можно проводить до того, как застынет клей. Продольные/поперечные направления корректируются легкими сдвигами. «Запавшие» элементы удаляются, добавляется нужное количество смеси, после чего они укладываются обратно. Для удаления клея с поверхности плитки используется влажная ветошь. После застывания можно приступать к затирке.

Видео – Укладка плитки

Этап четвертый. Затирка швов

Через один-два дня можно приступать к затирке. Для этого потребуется специальная антигрибковая затирка и соответствующий инструмент, т. е. резиновый шпатель.

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

• каркасные;
• каркасно-щитовые;
• брусовые;
• бревенчатые.

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

• санузлы;
• помещения ванной;
• кухни;
• холлы;
• коридоры;
• прихожие;
• подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

• провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
• скрип пола;
• повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
• неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
• расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
3. Укладывают плитку . Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

• полная замена деревянного пола (настила и лаг);
• снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

Керамическая плитка – великолепный материал для облицовки полов, особенно в помещениях с повышенной влажностью или с высокой вероятностью попадания на пол жидкостей или других веществ. Типичные примеры – ванная, туалет, прихожая, кухня. Не отказываются от настила плитки и в жилых помещениях, если пол оборудован системой подогрева.

Но как быть хозяевам частного жилья, в котором все полы изначально - деревянные ? Аналогичный вопрос может возникнуть и у владельцев квартир старой застройки, где дощатое покрытие смонтировано на лаги. Возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

Можно сразу успокоить беспокоящихся – это вполне выполнимая операция, которая не потребует полного демонтажа покрытия до грунта или бетонного основания с последующей заливкой толстой бетонной стяжки. Правда, потрудиться придется серьезно , так как успех подобной переделки покрытия главным образом будет зависеть от качества и прочности деревянного основания.

Браться за укладку плитки, если есть хоть какие-либо, даже мельчайшие, подозрения о нестабильности деревянного основания – это верх безрассудства. Объясняется это просто:

• Дерево – материал достаточно гибкий, стремящийся после деформации принять исходную конфигурацию. Но то, что «простительно» деревянному полу (легкий прогиб, спружинивание и т.п .), абсолютно неприемлемо для керамики. Каждая отдельная плитка – очень жесткая , не поддающаяся изгибанию. В случае «игры» пола она может просто дать трещину.
• Другой случай, если, к примеру, керамическая плитка малоформатная. Цементосодержащий плиточный клей тоже не любит динамических нагрузок на изгиб. Он обязательно пойдет мелкими трещинами, начнет расслаиваться, и плитка, даже сохранив свою целостность, попросту отойдёт от основы.

Не следует при этом забывать, что нагрузки на покрытие значительно возрастут – в дополнение ко всему прочему, немалый вес имеет сама керамическая плитка, строительные растворы, другие возможные элементы конструкции создаваемого многослойного «пирога» пола. Таким образом, деревянное основание должно иметь гарантированную статичность. Именно этого необходимо достичь на первом этапе работы.

Понятно, что первым шагом всегда становится тщательный визуальный осмотр, приложение усилий на самых проблемных участках деревянного пола с целью выявить его возможные колебания и источники скрипов. Если таковые есть, то вопросов вообще возникать не должно – покрытие подлежит тщательной переборке и ремонту, причем не только в местах нестабильности, так как усиление пола в одном месте не гарантирует того, что она не появится в другом. Необходимо разобраться с причиной, и устранить ее в корне.

Иногда после демонтажа пола предстает "страшная" картина

Мало того, опытные мастера советуют всегда, при всех случаях укладки плитки на деревянное основание, проводить его полный перебор. Если планируется керамическое покрытие, то, надо думать, что это на долгосрочную перспективу, а не на год ÷ два. Где гарантия, что скрытый пол деревянным настилом дефект или начавшийся процесс разложения дерева, который сегодня не проявляется никаким образом, не обнаружится буквально через месяц или даже год, тогда, когда кафельное покрытие уже будет полностью уложено? Чтобы провести ремонт, придется снимать всю плитку, демонтировать деревянную основу – и все из-за того, что при подготовке не было проявлено должной принципиальности. Не лучше ли перед началом укладки плитки быть полностью, на все 100%, уверенным в надежности и стабильности деревянного пола?

Пусть подобная перспектива особо не пугает – по сравнению с полным демонтажем деревянного пола и заливкой новой бетонной сяжки взамен него, эта процедура намного проще, требует значительно меньших трудозатрат и финансовых вложений.

Итак, обычная схема деревянного пола – дощатое покрытие, смонтированное на лаги.Сами лаги могут быть установлены по бетонному основанию. Другой вариант – они являются системой двойного деревянного покрытия, с черновым и чистовым полом и пространством между ними, которое может быть заполнено термоизоляционным материалом. При любом виде ревизии пола придется снять дощатый настил полностью, чтобы открыть лаги для их осмотра, ремонта и выравнивания.

• Если состояние какой бы то ни было из лаг вызывает хоть малейшие опасения – есть трещины или участки с признаками разложения древесины, она подлежит безусловной замене.
• В случае, когда расстояние между соседними лагами превышает 500 мм, необходимо будет установить дополнительные брусья, иначе даже самая толстая половая доска может в этом месте дать изгиб.
• Обязательно проводится выравнивание лаг по горизонтали. Если они надежно вмурованы, и изменить высоту подпорок нет возможности, этого можно достичь подстрагиванием с помощью рубанка, или, наоборот , наращиванием ее деревянной планкой.
• Конечно, если есть черновой пол, следует и ему задать определенный ремонт – заменить обветшавшие или треснувшие доски, устранить возможные перекосы, скрипы и т.п . Когда он будет готов, и его, и лаги застилают слоем плотной гидроизоляционной пленки .
• Если уже появилась возможность добраться до лаг и чернового пола, стоит воспользоваться случаем и обработать все детали антисептическими и водоотталкивающими составами. Не стоит списывать свое нежелание провести эту процедуру на то, что подобная обработка проводилась ранее, при первичной укладке пола – составы стоят недорого, сам процесс мн ого времени не займет , а вот долговечность конструкции повысится наверняка.

• Буквально каждую доску снятого настила проверяют на целостность, наличие слабых участков, трещин, забитых и согнутых ненужных гвоздей и т.п . Все доски со значительными изъянами следует утилизировать, заменив их свежими.
• Важное действие, про которое не следует забывать - очистка досок чистового пола от старых лакокрасочных слоев в случае, если последующая укладка плитки планируется непосредственно на них. Создание надежного основания для кафеля предусматривает работу с очищенной древесной структурой.

Подобную очистку можно провести несколькими способами:

Так, краску или лак можно удалить заранее циклевкой или с помощью абразивных материалов – шлифовально-полировальными машинками, наждачной бумагой или специальными насадками на «болгарку» или электродрель.

Применяют иногда химический способ очистки – смыв краски с помощью растворителей. Однако, это не самый лучший вариант, потому что органические растворители активно впитываются в древесину, нарушая ее природные качества и долго напоминая о себе неприятным резким запахом.

Широко используют термический способ – с помощью строительного фена или даже паяльной лампы. Под воздействием высоких температур лакокрасочное покрытие или выгорает, или расплавляется до такого состояния, что его несложно снять обычным скребком (шпателем).

• Прежде, чем приступать к обратному монтажу половиц, есть возможность продумать и дополнительное утепление пола. Между лагами можно засыпать керамзит, уложить маты минеральной ваты или плиты пенополистирола. Дополнительная термоизоляция никогда и никому не помешает.
• Обратный настил досок на лаги ведут не «сплошняком», а оставляя между ними зазор 3- 5 мм, необходимы для того, чтобы деревянный пол под плиткой имел возможность «дышать» и чтобы компенсировать возможные линейные колебания материала. Другой вариант – можно насверлить в досках в произвольном порядке сквозные отверстия. Обязательно оставляют зазор у стен по всему периметру помещения, порядка 10 мм. Все оставленные зазоры можно слегка закрыть клеящейся лентой или монтажной пеной.
• После окончательного монтажа половиц на лаги с помощью саморезов, проводится еще раз тщательный контроль качества покрытия. Если недочетов не выявлено, можно переходить к подготовке основания для укладки керамической плитки.

Несколько способов подготовки основания для укладки плитки

Итак, получено отремонтированное прочное дощатое основание. Каким образом поступить дальше, чтобы полностью адаптировать его к укладке керамической плитки?

1. Плитку предполагается выкладывать прямо поверх досок

• Для начала, нужно создать тонкий, но стабильный и надёжный гидроизолирующий слой. Для этого деревянный пол густо обрабатывают горячей олифой, но этот метод достаточно устаревший, к тому же весьма небезопасный, поэтому лучше воспользоваться латексным пропитывающим составом. Он густо широкой кистью наносится на половицы, которые сразу после этого, не дожидаясь высыхания состава, застилаются мелкоячеистой малярной стекловолоконной сеткой.

• Когда латексный состав полностью высохнет, сетку для надежности следует урепить на поверхности пола оцинкованными саморезами с широкими шляпками.
• В итоге получится прочное гидроизолирующее покрытие, обладающее, помимо этого, определенными армирующими свойствами.
• Теперь нудно добиться хорошей адгезии плиточного клея к полученному основанию. Выполнить это можно таким образом. Готовится раствор, состоящий из 2 частей крупнофракционного песка, 2 частей силикатного клея (часто именуемого «жидким стеклом»), и одной части воды.После тщательного перемешивания полученный состав равномерно наносится тонким слоем на всю поверхность пола.

После полного высыхания получится шероховатая монолитная поверхность, полностью готовая к укладке керамической плитки.

Видео: пример укладки плитки непосредственно на дощатое покрытие

2. Планируется заливка тонкой стяжки

• Если ознакомиться с мнением многих опытных мастеров, то некоторые из них категорически против укладки плитки непосредственно на дощатое основание. Их предложение – залить поверх него небольшую легкую стяжку.
• Первоначальный процесс – пропитка половиц гидроизолирующим составом, не меняется.
• Далее, по периметру следует проклеить демпферную ленту, предотвращающую деформацию и разрушение стяжки около стен.
• Устанавливается система маячков, из расчёта толщины стяжки около 30 мм. Между маяками можно дополнительно уложить тонкую металлическую или стекловолоконную сетку.
• Для стяжки можно использовать стандартный базовый цементно-песчаный раствор с тонким сеяным песком (1 : 3), но лучше применить специальные сухие строительные смеси, которые имеют в своем составе фиброволоконное микроармирование и пластификаторы. Такая стяжка и созревает быстрее, и более прочная для таких условий. Кроме этого, ничто не мешает использовать и технологию заливки саморазравнивающегося состава.

• После застывания и полного созревания стяжки она обрабатывается грунтовкой, после чего может считаться готовой к укладке керамической плитки.

3. Половицы будут застилаться фанерой (ДСП, ОСП)

Если нет желания разводить грязь с заливкой стяжки, помещение не относится к категории повышенной влажности, но отличается достаточно интенсивной динамической нагрузкой, то дощатое основание можно застелить фанерными листами толщиной 10 мм. Толщина может быть и больше, но не следует забывать, что это лишняя нагрузка на лаги и половицы. Кстати, здесь можно сэкономит на половой доске - ее достаточно уложить с интервалом даже до 150 -200 мм.

Работа проводится в следующей последовательности :

• Дощатое основание, после проведения антисептической пропитки, застилается гидроизолирующим материалом. В описываемом случае в этой роли могут выступить вощеная , парафинированная или пропитанная битумом строительная бумага либо даже обычная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм.
• Листы фанеры выкладываются вразбежку , так, чтобы между ними обязательно оставался компенсационный зазор от 5 до 10 мм. Аналогичный зазор оставляется и по периметру помещения вдоль стен.

• Следующий шаг – создание гидроизоляционного армирующего слоя и подготовка поверхности к укладке плитки. Здесь все в точности так же, как было описано выше для дощатого пола: латексная пропитка →малярная сетка → обработка силикатно-песчаным составом.

После этого можно переходить непосредственно к укладке плитки.

4. Деревянный пол закрывается гипсо-волоконными листами (ГВЛ)

Этот метод в чем-то схож с описанным выше (с фанерой), но имеет и свои характерные особенности:

• Как правило, ГВЛ оснащены замковой частью для сопряжения соседних листов. В этих местах они соединяются специальным клеевым составом и саморезами. Использования саморезов по всему периметру ГВЛ и по его центру не требуется.

• Если позволяет прочность деревянного основания пола, а эксплуатационные особенности помещения требует особой надежности покрытия, ГВЛ могут настилаться и в два слоя. В этом случае второй должен быть ориентирован перпендикулярно первому. Совпадение стыков не допускается.

Примерная схема получающегося "пирога" с двумя слоями ГВЛ

• Поверхность ГВЛ после обработки грунтовкой не нуждается ни в каких дополнительных манипуляциях – она готова для укладки керамической плитки.

Сам процесс укладки плитки на подготовленную по деревянному полу поверхность в принципе ничем не отличается от обычной технологии, которая подробно рассматривается . Единственное, на что следует обратить внимание – марка плиточного клея. Лучше всего выбрать состав «для сложных поверхностей», а у некоторых клеевых смесей в инструкции по применению прямо указана возможность их использования для укладки плитки на деревянное основание. Такой монтаж кафеля будет более надежным .

Керамическую плитку кладут на особым образом подготовленное основание. Его должен отличать высокий уровень прочности и надежности, ведь оно должно быть в состоянии противостоять большому весу. Лучшим вариантом, пожалуй, может стать выровненное основание из бетонной стяжки.

А можно ли положить плитку на деревянный пол? Мастера однозначно скажут: «Да». Однако, не надо забывать, что дерево — живой материал и сильно зависит от воздействий окружающей среды, что накладывает особые требования к подготовке основания. Итак, начните с подготовки основания. Объем предстоящих работ напрямую зависит от состояния, в котором находится деревянное перекрытие.

Работы начинают с проверки качества основания. В идеале доски не должны прогибаться и скрипеть, должны быть ровными, не иметь вмятин или выемок. Имеет значение и тип будущего покрытия.

Как оценить состояние покрытия

Правильную оценку деревянного покрытия можно провести, только если оно «голое»,то есть без лакокрасочного слоя. Удалить краску или лак можно тремя возможными вариантами:

• тепловой. Поверхность разогревается порядка 600°С при помощи строительного фена, после чего лакокрасочный слой с легкостью удаляют, используя обычный шпатель;
• химический. Лакокрасочное покрытие растворяют, используя специальные составы или растворители
• механический. Слой лака или краски удаляют при помощи электроинструментов с металлическими насадками, скажем, щетками. Очищенную поверхность зашкуривают наждачной бумагой.

Будет значительно удобнее работать, если наждак сначала навернуть на небольшой брусок.

После очистки проводится оценка состояния пола.

Первым признаком плохого состояния половиц или лаг являются шумы и скрипы при хождении. До того как положить плитку на пол из дерева, следует их устранить по следующей технологии.

1. Проверяется состояние балок. Если на поверхности присутствует плесень или грибок — необходимо выполнить замену.
2. Регулировка уровня чернового пола. Для этого под лаги устанавливаются специальные прокладки.
3. Утепление. Делается в том случае, если уровень тепловых потерь высок. В качестве материала можно , или минеральную вату.
4. Возможная замена чернового покрытия. До того как положить кафельную плитку на деревянный пол необходимо проверить его возможность выдерживать механические нагрузки. Альтернативой стандартным доскам могут быть листы ДВП или ЦСП для пола . Важно, чтобы они имели влагонепроницаемую пропитку.

Как положить кафель на пол своими руками, если его деревянная поверхность не адаптирована под клеевой состав? Во избежание преждевременного разрушения чернового основания нужно предотвратить прямой контакт природного материала с клеем или бетонным раствором. Это можно осуществить несколькими способами.

Нередко доски пола в процессе эксплуатации изменяют свою конфигурацию. Для выравнивания поверхности пола можно усилить их прижим к балкам забив несколько дополнительных гвоздей.

Формирование демпферной прослойки

Основной проблемой этого типа основания является его температурное расширение. Под воздействием внешних факторов он может изменить свои размеры или кривизну. Поэтому нельзя положить кафельную плитку на деревянный пол без монтажа промежуточной прослойки.

Она должна иметь мягкое основание для компенсации возможных подвижек пола. Чаще всего для этого используют каучук или аналогичный ему материал. Верхняя часть имеет твердую поверхность. На нее можно правильно положить кафель на пол без боязни возникновения вероятных сдвигов.

Технология последующего монтажа заключается в выполнении таких действий:

1. Фиксация демпферной основы.
2. Заливка бетонной стяжки. Ее минимальная толщина может составлять 2 см. До того как положить кафельную плитку на деревянный пол следует дождаться высыхания стяжки. Этот процесс может занять от 7 до 20 дней.
3. Выполняется монтаж керамических декоративных элементов.

Преимуществом этой технологии является минимальная вероятность сдвигов деревянной поверхности. Недостаток — увеличение высоты пола. Если этот показатель должен быть минимальный — необходимо по-другому положить кафель в ванной, кухне или прихожей.

Для удаления влаги между утеплителем и досками пола оставляется воздушный зазор. Его размер обычно составляет от 7 до 10 мм.

Подготовка основы

Хорошее состояние

Допустим, оценка показала, что с черновым полом все в порядке. Тогда поверх него укладывают листы ДСП, предусмотрев деформационные зазоры между поверхностью настила и стеной.

• Слой из ДСП обрабатывается специальной пропиткой либо разогретой олифой.Разогревайте олифу очень осторожно, поскольку она довольно огнеопасна.
• Настил необходимо армировать. Прежде всего наносится латекс. Латексный слой предполагается достаточно толстым. Делать это удобнее при помощи широкой кисти. Не дав латексу окончательно высохнуть, на нем раскладывается малярная сетка
• Когда конструкция окончательно подсохнет, сетку дополнительно закрепляют саморезами, чтобы она плотнее прилегла к полу.
• Остается провести дополнительное выравнивание поверхности. Есть несколько вариантов смеси: простая, или собственного изготовления, основным компонентом которого , крупноформатный песок и вода в соотношении 2:2:1. Продолжить сразу же монтажные работы нельзя, так как на деревянный пол можно, только если предварительно подготовленная поверхность полностью высохла.

Удовлетворительное состояние

К этой категории относят полы, в которых особых претензий к лагам или черновым доскам нет, в то время как финишное покрытие при ходьбе отзывается скрипом и слегка прогибается. Как провести работы в этом случае, как подготовить основание? Последовательность действий такова:

• демонтируют старое чистовое покрытие и подложку.
• предполагается, что старое основание не скрипит и ее можно оставить, предварительно выровняв: черновой пол необходимо аккуратно поднять и выровнять лаги, используя уровень.
• деревянные поверхности пропитывают различными составами, антисептиками, антипиренами, чтобы предотвратить преждевременную порчу.
• когда пропитка просыхает, межлаговое пространство по всей высоте заполняют мелкофракционным керамзитом.
• настилают пол на саморезы, сохранив между досками зазор в 3–9 мм. Деревянный герметизируют, разостлав по поверхности пропитанную пергаментную бумагу, после чего укладывают подложку из ГВЛ или ЦСП. Листы размещают в шахматном порядке и фиксируют при помощи саморезов с шагом в 150–200 мм. Обязательным требованием является наличие зазора между настилом и стенами примерно в 10 мм, который заполняют монтажной пеной.
• заключительный этап –это грунтовка. Она должна быть сухой, когда приступают непосредственно к устройству плиточного пола на основании из деревянных элементов.

Плохое состояние

• Пол полностью демонтируют и герметизируют места сопряжения пола и стены. К примеру, можно уложить цементно-песчаную стяжку. До затвердения стяжки на ее поверхность наносят жидкое стекло.
• Бетонный пол грунтуют, после чего выравнивают по маякам. Процесс выравнивания выполняют в определенной последовательности:

• разметку под маяки выполняют по уровню, лазерному или водяному. Их устанавливают на расстоянии 0,9–1,0 м друг от друга с минимальным отступом от стены в 100 мм;
• маяки крепят на гипсовые марки;
• заливают выравнивающую смесь.

Варианты стяжки

После подготовительного этапа по адаптации деревянного пола для монтажа декоративного покрытия приступают к заливке стяжки. Она послужит основанием для окончательного формирования плоскости. Одним из условий является ли минимальный вес, так как он может отразиться на прочности дощатой поверхности.

На первый взгляд оптимальным вариантом была бы засыпка сухой стяжки. На нее проще всего положить кафель на пол своими руками. Однако нужно учитывать, высоту основания, которая формируется из-за деревянного настила. Поэтому, обобщив вышесказанное, отметим, что в случае деревянного пола таких показателей достигают тремя способами:

• классическая цементная стяжка. Ее укладывают тонким слоем – всего в 30 мм, чтобы она чересчур не перегружала деревянное покрытие. Заливают стяжку на сетку из металла, закрепленную саморезами к черновому полу. Для уменьшения вероятности появления трещин в процессе высыхания поверхность необходимо смачивать водой из пульверизатора;
• универсальный клей, основным компонентом которого является жидкое стекло, или полиуретан. И в том, и в другом варианте он имеет более плотную структуру, чем бетонная смесь. В небольших помещениях на клеевую основу можно положить плитку на деревянный пол без предварительного обустройства стяжки. К тому же он обладает хорошим показателем эластичности, и может компенсировать температурные сдвиги основания без повреждения декоративной поверхности. Раствор можно приготовить самостоятельно — для этого понадобится очищенный песок, вода и жидкое стекло. Пропорции составляют 1:2:2;
• в помещениях, где процентное содержание влаги невысокое, используют и другой вариант – ЦСП или ГКЛВ. Их укладывают «вразбежку» под углом в 30°к направлению расположения черновых досок. Класть плитку на пол в ванной по такой технологии запрещено.

Монтаж можно начинать только после окончательного высыхания и затвердения основания. Если дополнительно установлена — она должна быть отключена на всех этапах подготовки. В том числе — во время укладки плитки.

Независимо от выбранного вида бетонной стяжки по периметру помещения необходимо установить демпферную ленту.

Как правильно положить плитку

Монтаж плиточного покрытия предполагает выполнение процессов в следующей последовательности:

• делают разметку поверхности,
• готовят клеевой состав,
• укладывают плитку,
• затирают швы.

Способов укладки несколько:

• по диагонали,
• вразбежку,
• параллельно,
• с определенным рисунком.

Как правило, нужный вариант выбирают до начала работ по монтажу и в соответствии с ним выполняют разметку пола.

• Для начала, находят центр помещения: соединяют середины противоположных сторон мелованным шнуром и проводят линии. Центр будет в точке пересечения этих линий.
• Следующим этапом станет непосредственная укладка керамического пола. Раскладку выполняют, взяв за ориентир эти линии. Монтаж начинают с прямого угла на их пересечении. Клеевой раствор, приготовленный по инструкции производителя, равномерно наносится на небольшие участки подготовленного деревянного пола площадью примерно в 1 кв. м. с помощью шпателя или специальной лопатки. Клей наносят также на каждый элемент пола в отдельности, затем шероховатой стороной его прижимают к основанию.

• Укладку продолжают пока не будет отделана вся площадь с нанесенным клеем, придерживаясь линии разметки. Не каждый обладает тем мастерством, чтобы обеспечить ровность швов, поэтому между отдельными элементами покрытия рекомендуется вставлять строительные крестики: по два на каждую из сторон. Отделав одну половину комнаты, переходят ко второй.
• Около основания стен остаются щели, которые заделывают вырезанными по размеру кусочками плитки.
• Полотно оставляют на сутки для подсыхания и покрывают грунтовкой.

Покупая керамику для пола, обязательно сначала ознакомьтесь с инструкцией, так как некоторые модели уже имеют грунтовое покрытие.

• Последний этап – затирка швов. Во все межплиточные щели равномерно наносят тонкой линией . Для этого используют скребок, на котором есть резиновая накладка или шпатель. В последнем случае пользуются острым углом инструмента. Излишки раствора снимают влажной губкой пока он еще свежий, далее, поверхность полируют сухой.

Дополнительно посмотрите видео инструкцию.

Затраты

Во сколько обычно обходятся работы? Цены могут отличаться, но в любом случае это будет дороже, чем обустройство плиточного покрытия на бетон. Это связано с расходами, которые, как правило, сопровождают подготовительный этап. Что же касается непосредственно финального этапа – непосредственно укладки плитки, то ее цена также может варьироваться. Стоимость зависит как от используемого материала, так и от способа укладки. Дороже всего обходится пол, выложенный рисунком, или из экзотического типа материала.

Об особенностях укладки в помещениях с повышенной влажностью можно узнать из видео.

Плитка широко распространена как материал для укладки в ванной и на кухне. Поэтому ее установка один из самых частых видов монтажных работ. Чаще всего плитку устанавливают на бетонное основание, но бывают в жизни не стандартные ситуации и возникает необходимость укладки плитки на деревянные поверхности. Как на деревянный пол положить плитку и возможно ли это разберем в статье.

Дерево и керамика между собой практически не совместимы. Слишком разные у них условия эксплуатации и характеристики. Поэтому если вы хотите объединить эти два материала, придется озадачиться дополнительными работами для создания комфортных условий каждого материала.
Дерево остро реагирует на перепады температуры и влажности. В холодное время оно разбухает. А летом наоборот ссыхается. Т.е. получается, что пол постоянно «ходит». Такие передвижения могут сказаться на плитке. Клей начнет расшатываться, а вместе с ним и она, что приведет к тому, что она может подняться или и вовсе потрескаться.
Вес плитки достаточно тяжелый. Дерево может попросту не выдержать его.

К тому же облицовочное покрытие не дает проходимость воздуха, что так необходимо для деревянного основания, это приведет к образованию микрофлоры и как итог — гниение, что также выльется в движение плитки и потери внешнего вида.

Еще один критерий в пользу против укладки — срок эксплуатации. Плитка проживет гораздо дольше дерева, а последнее нуждается в постоянном обновлении.
Если, несмотря на все трудности, вы все-таки мучаетесь вопросом можно ли класть плитку на деревянный пол, то ответ да. Но потребуется тщательная подготовка деревянного основания, а это затрата вашего времени, сил и денежных средств.
Поэтому хорошенько подумайте, перед тем как приступать к работе нужно ли вам это. Единственный вариант, когда такой вариант не представляется возможным — деревянному покрытие не более трех лет. В таком случае она еще не успела полностью адаптироваться ко всем условиям, и вдобавок еще может усесть. В таком случае любые ремонтные работы с полом невозможны.

Технология укладки плитки

Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания.
Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.

Необходимый инструмент и материалы

Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и поменьше.
Плитка укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.

От клея зависит многое и в случае неправильной дозировке можно испортить все.

Что еще понадобится в процессе монтажа

Подготовка пола

Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.

Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется вскрывать.
После того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто обрушиться.
Лаги должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса плитки.
Проверьте ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.

Когда все приведено в порядок обработайте деревянные элементы антисептическим составом от образования гнили и плесени, что увеличит срок эксплуатации.

Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня лаг.
После этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно заменить.
После этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.

Выравнивание настила

Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на основание.Листы фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь грунтуется.Мокрый способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.

Укладка плитки на деревянный пол

После того как все подготовительные мероприятия выполнены можно приступать наконец к монтажу самой плитки. Как класть плитку на деревянный пол? Сначала выполняется разметка. Укладывать плитку «на глаз» не решится даже опытный специалист. Найдите точку центра комнаты и через нее прочертите две линии: горизонтальную и вертикальную.
Затем примерьте плитку. Разложите ее именно в такой последовательности, как идет рисунок. Выкладка идет от центра к краям. На этом этапе нужно разрезать плитку для необходимых участков. Если у вас все сошлось, то плитку можно убирать.
Замешайте клей, если у вас сухая смесь или откройте уже готовую.

Замешивать состав нужно четко по инструкции. От его качества зависит многое: никаких комков и пузырьков.

Клей достаточно быстро схватывается, поэтому не разводите сразу много. Каждый раз промывайте насадку, а то потом не отмоете ее от клея. Клей наносится на основание при помощи зубчатого шпателя и разравнивается. Плитка укладывается на клей, слегка прижимайте ее, но не сильно. Держите под рукой губку, чтобы сразу удалять излишки клея. Первую плитку проверьте по уровню, чтобы она была ровной, а остальные уже ровняйте по ней.

Так заполняется вся комната. На стыках между плитками вставляйте крестики, чтобы швы были ровными. Не обязательно их утоплять полностью, можно вставить только один торец. Так их будет легче доставать.

После того как весь периметр пола закрыт плиткой, его нужно оставить до полного высыхания. Ходить по поверхности нельзя. Когда клей высох, достаются крестики и швы заполняются замазкой. Затем плитка чиститься от излишков замазки.

О чем следует помнить

• Укладка плитки на деревянное основание, которому меньше трех лет невозможна;
• Если вы заливаете бетонную стяжку, ее толщина должна быть ровно 3 мм;
• Ремонт деревянного покрытия обязателен. Если не проверить лаги и балки, это может привести к разрушению пола;
• Грунтовка нужна не только в качестве лучшего сцепления, но и как антисептик. Обработка досок, лаг, балок, бетонного основания, листов фанеры нужна обязательно.