Бетонный септик в частный дом. Бетонный септик. Правила эксплуатации такого септика

Для создания комфортных условий проживания на даче или в загородном доме важно обеспечить свой участок не только электричеством и водопроводом, но и автономной системой утилизации бытовых сточных вод. Для этих целей проще всего изготовить бетонный септик своими руками из доступных строительных материалов.

На сегодняшний день это наиболее надежный, долговечный и практичный вид автономных очистных сооружений, вполне доступный для самостоятельного изготовления.

Изготовление септика из монолитного бетона

В настоящее время существует огромное количество готовых решений автономной канализации, однако в этой статье будет идти речь о самостоятельном изготовлении септика из монолитного бетона для очистки бытовых стоков небольшого загородного дома постоянного или сезонного проживания.

Здесь будет представлена пошаговая инструкция, в которой описаны все технологические процессы изготовления подобного очистного сооружения, рассчитанного на удовлетворение потребностей небольшой семьи.

Преимущества бетонного септика

Среди наиболее распространенных материалов, используемых для изготовления автономных очистных сооружений (металл, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, готовые железобетонные кольца) монолитный бетон является наиболее удобным и практичным, так как позволяет изготовить конструкцию любой формы и размеров, в соответствии с потребляемым расходом воды.

Кроме того, к положительным качествам подобной конструкции можно отнести следующие факты:

Монолитный , не боится воздействия низких и высоких температур, не представляет интереса для грызунов и вредных насекомых, то есть является практически вечным материалом, не требующим в процессе эксплуатации какого либо обслуживания.
В отличие от легких пластиковых конструкций, значительный вес удержит от всплытия бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод, а также не допустит его выдавливания силами морозного пучения
По сравнению с септиками из готовых ж/б колец, монолитная конструкция не имеет стыков и швов, а поэтому обладает абсолютной герметичностью, что исключает попадание нечистот в открытый грунт.
Относительно низкая цена строительных материалов делает сооружение подобной конструкции доступным даже для владельцев садовых участков с невысоким уровнем достатка.

Выбор конструктивной схемы

При проектировании систем утилизации бытовых сточных вод для частного сектора, принято рассматривать три базовых варианта.

Наиболее подходящий из них выбирают в зависимости от количества проживающих в доме человек и среднесуточного расхода воды.

Однокамерный септик , по сути, является простым отстойником, в котором твердые частицы опускаются на дно, где разлагаются анаэробными бактериями. Жиры, мыльная пленка и другие легкие фракции поднимаются на поверхность, а вода из среднего уровня жидкости по сливной трубе направляется в фильтрующий колодец, из которого поступает в грунт. Такая схема подходит для небольшого дома при условии суточного объема стоков не более 1м³.
Двухкамерный железобетонный септик подразумевает наличие второго отстойника, в который поступает на доочистку вода из среднего уровня первой камеры. В этом случае вода, которая поступает на поля фильтрации или в фильтрующий колодец имеет более высокую степень очистки, а все сооружение может обеспечить пропускную способность до 3 м³ в сутки.
Трехкамерная схема аналогична двухкамерной, при этом в среднюю промежуточную емкость устанавливается воздушный компрессор для аэрации фекальных масс. Пузырьки воздуха способствуют росту и развитию аэробных бактерий, благодаря чему такая схема позволяет добиться высокого уровня очистки сточных вод и обеспечить потребности полноценной семьи в жилом доме постоянного проживания.

В таблице 1 указан суммарный рабочий объем для двухкамерного септика в доме постоянного проживания.

Совет! Как показывает практика, для самостоятельного изготовления чаще всего применяют однокамерную или двухкамерную схему.

Заливка основания

Прежде всего, чтобы построить септик из бетона своими руками, нужно подготовить рабочий проект, закупить все необходимые материалы и определиться с местом расположения очистного сооружения, а после этого можно приступать к работе.

Снять плодородный слой грунта с участка земли на выбранном месте.
В соответствии с проектом выкопать котлован необходимых размеров. Стенки котлована укрепить от обрушения при помощи досок, а грунт на дне тщательно утрамбовать.
На дно котлована насыпать слой карьерного песка толщиной не менее 200 мм, а сверху отсыпать слой щебня средней фракции толщиной не менее 50 мм.
По периметру основания установить опалубку из досок. Внутрь опалубки, на невысоких проставках уложить арматурную обвязку из стальной сетки.
После этого залить бетонный раствор марки не ниже М 300 и оставить на несколько дней до полного застывания.

Совет! По периметру основания необходимо выпустить вверх прутья арматурной обвязки для сварного соединения с арматурой вертикальных стенок.

Установка опалубки и возведение стен

Возведение наружных стенок и внутренних перемычек септика можно начинать только после полного отвердевания бетонного раствора монолитного основания.

Соорудить арматурную обвязку вертикальных стенок и внутренних перегородок из арматурного прутка, соединив ее при помощи электросварки с арматурой основания.
Установить внутреннюю и наружную части вертикальной опалубки из обрезных досок и фанеры подходящей толщины.
Скрепить между собой внутреннюю и наружную части опалубки, а также установить наружные подпорки и внутренние распорки, для обеспечения ее жесткости и неподвижного положения.
Между наружной и внутренней частью вертикальной опалубки залить при помощи погружного вибратора.
Убедившись в полноценной заливке монолита и отсутствии пустот, оставить сооружение в покое как минимум на две недели.

Совет! Для обеспечения целостности монолита и герметичности сооружения заливку бетонного раствора наружных стен и внутренних перемычек желательно выполнять в один день, за один рабочий цикл.

Монтаж перекрытия и системы вентиляции

Чтобы перекрыть сверху бетонный септик, можно использовать готовую железобетонную плиту, однако не факт, что удастся подобрать необходимый размер.

Поэтому для обустройства перекрытия также можно использовать технологию монолитного строительства, которая к тому же, позволяет на месте изготовить смотровые люки и вентиляционные отверстия во всех камерах.

После снятия вертикальной опалубки, контрольного осмотра и устранения дефектов наружных стен и внутренних перегородок необходимо установить горизонтальную опалубку для заливки перекрытия.
В местах расположения смотровых люков и вентиляционных отверстий установить вертикальную опалубку из досок, фанеры или канализационной трубы необходимого диаметра.
Армирование перекрытия выполнять двумя слоями арматурной сетки и несущим арматурным прутком диаметром не менее 12 мм.
Внутрь готовой опалубки залить такой же бетонный раствор, который использовался для возведения стенок, после чего оставить не менее чем на две недели до полного отвердевания.

Следует помнить, что жидкий бетонный раствор имеет достаточно большой вес, поэтому перед заливкой нужно убедиться в прочности и надежности установки горизонтальной опалубки, и в случае необходимости установить снизу дополнительные подпорки.

Совет! Для предотвращения растрескивания и равномерного высыхания бетона, после заливки, его рекомендуется накрыть полиэтиленовой пленкой и не снимать до полного отвердевания раствора.

Заключение

Прочитав данную статью, становится понятно, что соорудить полностью автономный бетонный септик без откачки своими руками вполне по силам любому владельцу загородного участка. Чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу, посмотрите видео в этой статье или изучите похожие материалы этой тематики на нашем сайте.

Комфортное жилье — это желание любого человека, однако не все могут купить готовый дом со всем необходимым. Но это не означает, что все желаемое нельзя сделать самостоятельно, требуется для этого совсем немного денег и терпения. Любое строительство начинают, прежде всего, с планирования канализации. С наличием канализации на даче не составит труда подключить всю необходимую сантехнику. Лучшим выбором будет установить бетонный септик своими руками. В данной статье постараемся разобрать все нюансы и тонкости бетонного септика из .

Назначение

Название данного устройства имеет греческие корни и происходит от слова гнилой. Если объяснять простым языком, то это специальные подземные камеры, которые состоят из одного либо нескольких отсеков, сквозь которые поступают различные органические жидкости и отходы. Бетонные септики не функционируют как самостоятельные сооружения, их используют вместе со специальной доочисткой. Доочистка выполняется внутри земли. Из этого следует, что нельзя сказать, что данное сооружение не справляется с задачами очистки сточных вод и отходов.

На дачах септики бетонные используют для сбора и очистки органических отходов жизнедеятельности и сточных вод. Полученный осадок после очистки минерализируется и его можно применять как удобрение для растений и деревьев, которые растут на даче.

Преимущества

Септик бетонный имеет огромный перечень преимуществ. У человека, который пользуется достоинствами бетонных септиков, отсутствует необходимость постоянно заниматься очищением сточных ям. Достаточно выполнять подобную операцию раз в пару лет. Септики из бетона не нуждаются в электричестве, их эксплуатация происходит в полностью автономном порядке.

Для подобного сооружения не требуется покупать и монтировать специальные насосы либо дренажные установки. Устройство подобной бетонной конструкции настолько простое, что смонтировать ее сможет даже человек с минимальным строительным опытом. Возможно монтирование железобетонных колец любого диаметра и объема, все зависит лишь от желания и потребностей потребителя.

Данная бетонная установка имеет гораздо больший период эксплуатации, нежели ее пластиковые либо стальные аналоги. Септик из бетона гораздо лучше выполняет фильтрацию отходов, в отличие от других подобных систем. Расходы, связанные с закупкой материала и монтажом системы, абсолютно незначительны.

Виды и схемы

Подобные сооружения могут быть разных видов – полностью монолитными либо сборными, из отдельных колец. Оба варианта обладают как достоинствами, так и отрицательными моментами. Несмотря на то, что при правильной организации установки , выполнить работу не сложно, все же многие специалисты и потребители предпочитают монолитные сооружения.

Септики из бетона смонтировать самостоятельно не трудно, однако, важно не забыть о наличие в них системы доочистки сточных вод. Все, что будет попадать внутрь камер, подается на очистку. Когда очистка будет закончена, то стоки попадут либо в специальный резервуар, либо на удобрение растений. Все это нужно учесть еще при проектировании будущего участка.

Монолитный бетонный септик в свою очередь также бывает разных типов:

однокамерные установки;
двухкамерные сооружения;
трехкамерное бетонное сооружение.

Большое количество отсеков в септике не используют, так как это не рационально. Во всех септиках присутствуют свои нюансы и особенности.

В однокамерном септике тяжелые суспензии, которые поступают в камеру, опускаются вниз. В органические отходы распадаются благодаря влиянию анаэробных микробов. Воздушные газовые испарения и отдельные химические элементы образуют на поверхности особую разделительную корку. Данная корка забивает трубы, по которым все поступает. Поэтому при монтаже необходимо помещать туда тройники.

Ввиду того, что распад стоков осуществляется совместно с выделением газовых испарений, то обязательно должна быть вентиляция септика из бетонных колец. Уровень заполнения контролируется при помощи специального поплавкового индикатора:

Однокамерная установка легко монтируется и довольно проста в использовании. Однако, нужно помнить, что ее система очистки часто засоряется, в особенности трубы.
Монолитный бетонный септик двухкамерного типа не обладает подобным минусом, его дренажная конструкция может работать без дополнительного очищения гораздо дольше. Там также устанавливается вентиляция. Дно второго отсека можно заполнить щебнем, это поможет защитить фильтры от засорения твердыми частями органических отходов.
Трехкамерному септику необходимо уже более сложное устройство. В первом отсеке выполняется очистка сточных вод. Отходы органического происхождения распадаются под влиянием анаэробных микробов, а более твердые части опускаются вниз. Биологическое очищение происходит уже во втором отсеке. Благодаря давлению воздуха, которое создается компрессором, отходы смешиваются со специальными бактериями и при помощи такого маневра органика быстрее распадается. Третий отсек необходим для более тщательной дополнительно очистки оставшихся сточных вод. Полученная жидкость в итоге попадает на земляную доочистку.

Технология сооружения

Дабы сооружение было прочным и качественным, прежде чем начать строительство, необходимо тщательно подготовится. Для начала стоит ознакомиться с перечнем требований, которые предъявляет санэпидемстанция к таким установкам:

установка должна находиться не ближе 6 метров к дому;
обязательно устанавливать резиновые резервуары;
труба, по которой текут отходы, должна находиться ниже уровня промерзания земли;
труба должна иметь уклон на каждые 2 см каждого метра трубы.

общее количество органических отходов и стоков за 1 сутки;
объем установки должен быть минимум в 3 раза, чем общее количество поступаемых сточных вод;
если расход воды в сутки не больше 1 кубометра, то достаточно однокамерной установки.

Для монтажа септика необходим определенный перечень материалов и инструментов:

цементный раствор для бетонирования;
трубы для канализации;
битум;
тройник;
вентиляционные трубы;
щебень;
шифер;
ножовка для обрезки труб;
лопата;
мастерок;
лестница;
емкость для замешивания раствора.

Чтобы пользоваться бетонным септиком, важно следовать технологии сооружения. Сначала необходимо вырыть котлован. Для монтажа сооружения необходимо обустроить специальную яму. Размеры котлована должны отвечать необходимым данным. В такой ситуации копают одну яму. После ее делят надвое. Каждая из частей будет определенной составляющей в очистке органических отходов. Как раз на этом процессе стоит взять во внимание уровень промерзания земли. Чтобы исключить осыпание грунта, нужно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Помимо ямы, необходимо вырыть и определенного размера траншеи для укладки труб. Сточные трубы обязательно располагают под углом.

Следующим шагом станет укрепление стен ямы. Чтобы сэкономить ресурсы, можно сделать это при помощи скользящей опалубки. Ее выполняют для половины ямы, а далее, после заливки и засыхания, транспортируют в другой отсек котлована. Щиты из дерева, монтируют и скрепляют друг с другом при помощи бруса. Их закрепляют в земле примерно на 5-10 сантиметров. Делают пробоины для монтирования труб, которые прокладывают от жилья. Установка происходит на протяженности около 35 сантиметров. Прежде чем приступить к заливке ямы раствором, опалубку необходимо укрепить арматурными прутьями. Это необходимо чтобы будущая установка была более прочной. Металлические пруты для арматуры можно заменить на трубы из разного материала либо деревянный брус.

Далее необходимо произвести заливку бетонным раствором. Заливку можно начинать после того, как яма была укреплена арматурой. Чтобы начать замешивать раствор, необходимы такие компоненты – пластификатор, цемент, вода, песок. Дабы бетонная смесь засохла и отвердела, стоит подождать несколько недель. В случае возникновения на поверхности трещин, можно замазать их бетонной смесью.

Теперь можно приступить к установке перегородки. Данную перегородку выполняют из имеющегося строительного материала – , камень, кирпич. Между отсеками устанавливается труба. С ее помощью будет происходить перелив отходов их одного отсека в другой. Первый отсек занимается осаждением твердых компонентов сточных вод. Во втором отсеке происходит фильтрация органических отходов и их вывод в почву. Дабы сливная яма работала более качественно, то в переливе желательно установить тройник.

Нельзя забывать о перекрытии установки. Дабы обеспечить прочную опору для перекрытия, необходимо смонтировать внутри металлические швеллеры. Поверх них располагается деревянный щит. У щита должны быть небольшие бортики, они намечают предел просвета люка над перекрытием. Сверху щита располагают шифер. Лишь после этого устанавливают трубы для вентиляции. Как итоговые работы выполняют . Качество выполненного септика можно узнать через пару недель.

Обустройство канализации в загородном доме не прихоть, а необходимость. Разве можно насладиться отдыхом или тем более работать, не имея элементарных удобств. Ну а если вы постоянно проживаете в собственном домостроении без канализационной системы не обойтись. Существует несколько способов решения этого вопроса. Основным элементом подобных систем является септик. Его можно купить или обустроить самостоятельно. Одним из вариантов может стать монолитный бетонный септик выполненный собственноручно.

Как определиться с нужным объемом?

Размер септика определяется соответственно суточному объему стоков увеличенному троекратно. Причем расчет берется с ориентацией на максимально возможное водопотребление. В конструкциях с несколькими камерами такой расчет ведется для первой емкости и уже по ее размерам определяются с остальными камерами. При желании размер септика можно сделать больше требуемого. Это позволит увеличить время его службы до момента очистки. Форма бетонного септика должна быть прямоугольной. Это обеспечит максимальное очищение стоков.

Обратите внимание. Делая вычисления размера септика, следует учитывать толщину стенок конструкции.

Различные варианты конструкции и их различия

Монолитные бетонные септики для дачи состоят из камер, по количеству которых делятся на:

Однокамерные . Поступая в емкость, твердые фракции канализационных стоков оседают на дно. Там они, разлагаясь при помощи бактерий, образуют осадок. Легкие вещества отводятся в фильтрационный колодец или поле.

Двухкамерные . Попав самотеком в первую камеру стоки, разделяются на тяжелые фракции, выпадающие в осадок и более легкие, переливающиеся вместе с жидкими отходами в следующую камеру. Там они проходят дополнительную очистку и сбрасываются в фильтрационную систему.

Трехкамерные

. Первая камера такого септика занимает шестую часть всего сооружения. В ней оседают твердые и нерастворимые отходы. Для второй камеры отводится половина всей конструкции. Для ускорения «работы» бактерий в отсек при помощи компрессора нагнетается воздух. Включение компрессора осуществляется по заданной программе при помощи таймера. Осветленные стоки попадают в последнюю камеру, где происходит заключительная аэрация. В нее устанавливается дренажный насос производящий регулярный сброс жидкости в дренажную систему. Чтобы было понятнее схема бетонного септика состоящего из трех камер представлена ниже.

Нагнетаемый при помощи компрессора воздух ускоряет работу бактерий, что способствует лучшему очищению стоков

Определяем местоположение будущего отстойника

Выбирая местоположение септика, следует учитывать, что он должен быть удален от домостроения не менее чем на 4 метра. Нецелесообразен и трубопровод большой длины. Чем он длиннее, тем вероятнее засорение труб. В таком случае придется устанавливать промежуточные колодцы. Также необходимы они и в местах изгиба трубопровода.

При обустройстве септика необходимо учитывать санитарные правила и нормы для подобных конструкций

Важно! Выбирая место для установки септика необходимо учитывать направление течения грунтовых вод.

Если местность неровная желательно чтобы септик располагался ниже строения. Фильтрационное поле необходимо сооружать, удалившись метров на 5 от фундамента, метров на 50 от источника водоснабжения и не менее чем на 30 метров от водохранилища.

Пошаговое руководство для строительства

Сделав необходимые вычисления и определившись с размерами и местоположением конструкции, начинаем строить бетонный септик своими руками. Рассмотрим пример возведения двухкамерного сооружения.

Первый этап – земляные работы

Самостоятельное устройство бетонного септика начинается с земляных работ. Они производятся либо вручную, либо при помощи техники. Во втором варианте процесс пройдет быстрее, особенно на тяжелом грунте, но придется обеспечить подъезд транспорта.

При рытье котлована учтите, что для негерметичной конструкции его дно должно состоять из пород имеющих хорошую пропускную способность. В противном случае потребуется произвести повторный расчет с учетом большей глубины.

Стенки вырытого котлована должны быть предельно ровными. От этого зависит прочность конструкции. На этом этапе необходимо вырыть траншеи от дома до септика и от септика к дренажной системе. Проложить трубы и засыпать. Глубина их укладки должна быть достаточной, чтобы система не промерзала. Иначе придется позаботиться об утеплении трубопровода.

Прокладку труб в траншеи необходимо осуществить до момента заливки стен

Укрепление арматуры и возведение опалубки

Во избежание попадания неочищенных стоков в грунт стены котлована покрываются гидроизоляционным материалом. Его край должен выступать выше стен ямы.

Для недопущения проникновения неочищенных стоков в почву по периметру котлована укладывается гидроизоляционный материал

Далее крепится арматура. Для нее используют специальные прутья или длинные металлические изделия цилиндрической формы, имеющие достаточную прочность на изгиб. Для герметичной емкости дно котлована засыпается сантиметров на 20 песком, утрамбовывается и заливается бетоном. После чего необходимо дать ему застыть пару дней.

Применение арматуры увеличивает прочность стенок и долговечность септика

Производительность негерметичного септика можно увеличить, проделав в дне котлована шурфы цилиндрической формы. Затем прикрыть их мелкоячеистой сеткой и присыпать гравием.

Опалубка для септика сооружается из подручного материала. Подойдут любые дюймовые доски или листы OSB.

При недостаточном количестве материала можно возводить скользящую опалубку. То есть установить доски для возведения половины септика, а после затвердения бетона снять и использовать для заливки оставшейся части конструкции.

Чтобы сделать камеры раздельными необходимо вставить двухстороннюю опалубку. На этом же этапе вырезается отверстие и крепится труба

Для перегородки септика устанавливается двухсторонняя опалубка, в которую вставляется труба для перелива. Продольные брусья из деревянного массива внутри опалубки укрепят ее стены и не позволят конструкции развалиться под действием бетонной массы.

Бетонирование стен монолитного септика

Установив и закрепив опалубку, приступают к замешиванию бетона. Соотношение песка к цементу в нашем случае 1:3. В качестве заполнителя используется мелкофракционный щебень. Если замес производится вручную раствор готовиться порциями и заливается. Необходимо следить, чтобы в стенках септика не образовывались пустоты. Это снижает прочность конструкции.

Опалубка снимается только после полного застывания бетона

После выполнения работ нужно выждать пару недель до полного застывания раствора. Только после этого можно снимать опалубку. Внутренняя гидроизоляция бетонного септика не производится ввиду того, что под действием влаги прочность бетона усиливается. Главное чтобы в стенах конструкции не было трещин.

Монтаж перекрытия и вентиляции

Сверху на септик из бетона укладываются металлические уголки, а поверх них перекрытие из плоского шифера или досок. На этом этапе производится вставка в бетонный септик вентиляционной трубы.

Установка металлических уголков придаст перекрытию дополнительную прочность

Сооружая перекрытие, не забудьте вставить вентиляционную трубу. Она должна возвышаться над септиком не менее чем на 2 метра

Также оставляется отверстие для возможности очистки септика. Получившийся лаз ограждается досками, установленными на ребро. Верх конструкции армируется подручным материалом и заливается раствором.

Для прочности конструкции обязательно используйте арматуру, заливая перекрытие септика бетоном

После застывания бетона на контрольный люк устанавливается короб из уголков. Стороны короба закладываются кирпичом, а верх закрывается доской.

Контрольный люк по периметру закладывается кирпичом, а сверху укрывается доской

Верх септика утепляется керамзитом, а люк закрывается рубероидом

Правила эксплуатации такого септика

Соорудив септик из бетона своими руками нужно позаботиться о его правильной эксплуатации. Для того чтоб ваша канализационная система не доставляла хлопот необходимо соблюдать несколько правил:

не спускайте в канализацию твердые бытовые отходы, для этого есть мусорное ведро;
для ливневых и дренажных вод нужна отдельная система отвода не спускайте их в канализацию;
не сливайте в септик горячие жидкости, они опасны для бактерий разлагающих отходы;
проводите ежегодный осмотр состояния конструкции;
своевременная очистка септика продлит срок его службы.

Вот собственно и все. Надеемся данный материал оказался полезным для вас.

Для септика выкопал круглую яму радиусом 1 м + 12 см (диаметром 2 метра 24 сантиметра). Контур ямы «чертил» с помощью самодельного циркуля. В доске толщиной 2…3 см и длиной больше метра с одного края просверлил отверстие под стальной штырь, отмерил от отверстия 112 см, и обрезал доску. В центре будущей ямы вбил штырь в землю через отверстие в доске, по другому краю доски копал контур ямы, проворачивая конец доски по кругу. Вид циркуля вот такой, карандаш торчит, это я уже потом этим циркулем рисовал полукруги на шалевке.

Начало копания, снят слой грунта, и сложен отдельно в сторону.

Яма готова, глубина 180…190 см.

Для изготовления опалубки я заготовил четыре щита из обрезков шалевки длиной 60 см, ширина каждого щита около 170 см, шалевки в щитах скрепил стальной лентой и гвоздями, ленту снял со старого кинескопа 61ЛК5Ц (бандаж от кинескопа советского цветного телевизора диагональю 61 см). Дальше на фото эти щиты можно увидеть. Гвозди длиной около 4 см не добивая до конца, загибал, чтобы не пролезали через шалевку 2 см. И так, подготовка к бетонированию первого яруса. По периметру ямы на песок устанавливаем наши щиты, отступая от стенок ямы около 12 см, металлическая лента в середину ямы. Из шалевки выпилил несколько полумесяцев с радиусом закругления 1 метр, для этого в шалевке нашего циркуля сверлим отверстие от центра 1 м, для карандаша. Штырь циркуля вбил в землю, карандашом что в дырке рисовал на шалевках закругления, потом обрезал шалевки по дуге на пиле деревообрабатывающего станка. По периметру ямы вбил колышки и на них прибил полумесяцы, на фото видно. Низ круглой опалубки из середины ямы немного присыпал песком. Первый ярус опалубки готов, фотографии после бетонирования первого яруса.

Бетонировать надо постепенно, со всех сторон, как только по всему периметру ляжет немного бетона, надо подсыпать больше песка под опалубку изнутри ямы, чтобы низ опалубки не выехал вовнутрь ямы. Описываю процесс бетонирования, потому что мы тут немного ошиблись, песка сразу подсыпал мало, а бетонировать начали с одной стороны до половины высоты, продвигаясь по периметру, по этому низ опалубки немного вылез во внутрь, к тому же, когда бетон сомкнулся по периметру, пришлось удалить из опалубки одну шалевку, так как опалубка съехала. Но если бетонировать со всех сторон, то шалевки опалубки равномерно зажимаются, и никуда не съезжают, это уже по опыту второго и третьего ярусов. Да, забыл, на опалубку я прикалывал кнопками полиэтиленовую пленку, чтобы бетон не контактировал с деревом. Снял опалубку, на фото видны щиты, сбитые лентой от кинескопа.

На предыдущем и следующем фото видны борозды, оставленные пленкой, это из-за того, что опалубка съехала, по этому пленку покоробило. Еще при бетонировании надо после укладки каждого ведра бетона, этот бетон хорошо затолкать (пошевелить) деревянной палкой, для того, чтобы в бетоне не осталось пустот. В общем, на первом ярусе мы учились, были у нас и пустоты в бетоне (тоже видны на фото), пустоты на первом ярусе я потом заделывал раствором. Второй и третий ярус делали так, как здесь описываю. Второй ярус опалубки делал, из этих же щитов, для этого разделенные на четыре гибкие щиты установил на первое бетонное кольцо, забил новые колышки (более длинные) и на них полумесяцы так, чтобы верхняя плоскость полумесяцев была чуть выше верха бетонного кольца. Опалубку второго яруса распер полумесяцами сверху и снизу, для этого надо изготовить еще полумесяцы.

Верхние полумесяцы прибил к колышкам, вбитым в песок под наклоном, Второй ярус забетонировали.

Для третьего яруса опалубку я не стал разбирать, просо поднял ее постепенно со всех сторон на 40 см, поджимая монтировкой и подкладывая под низ кирпичи, потом прибил опалубку к сырому бетону гвоздями, гвозди через сутки после бетонирования нормально лезут в бетон. Пленка местами поднялась вместе с опалубкой, а местами осталась на бетоне ниже, ну и черт с ней. Распорку полумесяцами выполнил на высоте 15…20 см от низа опалубки, второй ярус распорки не понадобился, по этому все имеющиеся полумесяцы я прибил в два ряда один на другой, так прочнее. Колышки тоже на косую, низ колышек ближе к центру ямы.

Забетонировали третий ярус, как видите верх опалубки никуда не вывалился, потому что опалубка немного напущена вниз, на бетонное кольцо второго яруса.

Через сутки снял опалубку третьего яруса и подготовил опалубку для крышки ямы, фото не сделал, скажу, что по периметру прибил на деревянные стойки те же полумесяцы, а середину ямы забил теми же 60 см шалевками, прибитыми к балкам, которые опираются на деревянные опоры. Опоры устанавливал на дно ямы, в землю их вкапывать не надо, так легко регулировать высоту опор, подсыпая песок под опоры, или немного углубляя в землю. Дальше пленка кнопками, и арматура, арматуры уже не было в хозяйстве, так как это не первый погреем за время строительства, по этому вместо арматуры пошло все, что попалось под руку.

Эти железки скрутил проволокой, а по периметру ямы, под железки подложил кусочки битого кирпича, чтобы высота от опалубки до железа была минимум 2 см, это чтоб свободно затекал бетон под низ металла. Да еще, до арматуры, место для люка выложил половинками кирпича, на ребро, на растворе, глина с песком 50% на 50%.

Забетонировали.

Убрал кирпичи, что на глине с песком, разобрались легко, от бетонирования три дня назад глина была еще мокрая.

Дырку в опалубке решил сразу прорезать, часть опор в яме вывалилась.

Подпорки и опалубку убирал из ямы недели через две, хотя, думаю, оно и на третий день не обвалилось бы, бетон который остался, немного не рассчитали, его вывернули на кучу со щебенкой, через три дня пришлось кувалдой разбивать. Будете повторять мою конструкцию, не забудьте вложить в бетон деревянные чурки для труб, я не забыл: для входной трубы, выходной и для вентиляционной в крышку.

Вставил люк.

Дно септика тоже забетонировали, накладывая под стенками больше бетона, а к середине ямы меньше.

Фильтрующий колодец. Фильтрующий колодец выкопал на расстоянии метров 4…5 от края септика. Сначала выкопал яму, сверху около 1,5 м в диаметре, а низ, 2 м в диаметре. Обложил яму изнутри бывшим в употреблении кирпичом, в основном из половинок, в кладке оставил дырки, вообще-то фотографии лучше расскажут.

Фильтрующий колодец с дыркам меж кирпичей

Труба от септика до колодца - потребует максимального утепления в условиях средней полосы России (экструзионный пенополистирол)

Заготовка для отливки крышки колодца

Изготовление люка

Залили крышку (арматура уложена, просто не снята на фото)

Общий вид наружной канализации, траншея, септик и фильтрующий колодец вдали, на фото еще не засыпаны землей.

Вот такой септик своими руками получился, и думаю что если есть желание и немного терпения, данную схему можно реализовать и совсем недорого.

Милхауз - mlhouse.ru

imhodom.ru

Очень много людей, которые живут в частных домах, на даче, или же только начинают строить свой дом, не имеют возможности подключиться к центральной канализации. Для выхода из данной ситуации рядом с загородным домом обычно делают так называемый септик, принцип работы которого заключается в том, чтобы собрать нечистоты, отстоять воду и отвести очищенную жидкость в грунт. Но некоторые, кто строит такое сооружение, допускают различного рода ошибки, и в связи с этим очень часто обращаются в службу по откачке воды, потому что сливная яма быстро переполняется отбросами. Поэтому, чтобы избежать таких проблем, в этой статье мы расскажем, как правильно построить септик своими руками.

Подготовка ямы под септик

Первое, с чего нужно начать сооружение нашего септика – необходимо вырыть котлован.

Заниматься расчетами возможного объема септика совершенно ни к чему, ведь, если удаление воды из нового септика организовать правильно, объем этой самой ямы можно свести практически к минимуму. Не зависимо от того, сколько потребляется воды в сутки, запас места никогда лишним не будет. Следовательно, наиболее подходящей может стать яма объемом в восемь кубов, размерами 2 х 2 х 2 метра. Размеры можно, правда, и увеличить: вреда это не принесет. Если восьми кубов покажется мало, можно выбрать вариант с ямой в двенадцать кубов размерами 2 х 2.5 х 2.5 метра.

Выставление опалубки

Для этой цели понадобятся листы ОСБ, куски канализационной трубы из пластика и брус. Для увеличения площади всасывания влаги в грунт, надо выполнить отверстия для отведения воды в землю – как раз для этой цели и потребуются куски пластмассовой трубы. В ОСБ-листах надо вырезать отверстия круглой формы диаметром 10 см (именно такого диаметра потребуются куски трубы) с шагом 20-30 сантиметров.

Учитывая то, что листы ОСБ имеют небольшую жесткость и значительную гибкость, то их надо усилить. При помощи саморезов, к листам по их периметру надо прикрепить брус (вполне достаточно будет использовать брус размерами 20 х 30, или 30 х 40), добавляя ребра жесткости через каждые 500 мм. Листов этих потребуется, как минимум, до половины ямы и на две ее стороны. Для большего удобства снятия опалубки ее лучше всего выполнять разборной. На картинке опалубка была выставлена полностью для всех стен сразу.

Чтобы заливаемым раствором не раздавило форму опалубки будущего септика, сведя к нулю всю работу, надо обязательно правильно укрепить ее. Снова потребуется брус, которым опалубку требуется хорошенько расклинить. После установки щитов из дерева и их надежной фиксации в нужных местах (там где предполагается фильтрующая камера), требуется вставить пластмассовые гильзы. Ими будут служить обрезки канализационных труб, которые после прохождения через отверстия в опалубке, должны войти в грунт примерно на пять сантиметров. Иначе, они будут сбиты бетоном, который, в дальнейшем, выльется сквозь отверстия опалубки.

Процесс заливки стен септика

При заливке лучшим вариантом в данном случае будет использование бетономешалки. Для незнающих «рецепта» бетона вот он: песка потребуется две части, столько же надо мелкого щебня и одна часть цемента. Всю эту смесь требуется залить водой в объеме полторы – две части.

Наличие арматуры, так же, не будет лишним, ведь железобетон значительно крепче простого бетона. Залив первую половину, надо дать ей застыть денек-другой, после чего опалубку можно разобрать, и, переставив ее на две оставшихся стены, начинать все с начала.

После того, как стены залиты, приступают к сооружению внутренней переборки септика: необходимо яму поделить на две (можно равные) части. В одной из них будут собираться твердые отходы и ил, а в другую, через переходной патрубок, должна стекать вода, которая будет отделена от ила и твердых отходов.

Жидкие отчищенные отходы, накопленные во второй камере будут впитываться в грунт через отверстия в стенках.

Простенок изготавливают из бетона или кирпича, главное - соблюдать правильную высоту перелива. Отверстие, предназначенное для перелива, лучше всего выполнять на 0,3-0,4 м пониже уровня трубы слива, выходящей из частного дома, так как на этом уровне ила меньше всего в воде, и лучше с помощью канализационного тройника, чтобы вода поступала в перелив снизу.

Септик для частного дома в готовом виде (но без перекрытия) выглядит следующим образом: стены и перегородка между камерами. Днище камер не заливают бетоном. Полученная конструкция представляет собой грунтовую дренажную систему. В том случае, если грунт не имеет достаточной рыхлости, можно при помощи коловорота наделать в нем дырок.

Монтаж и заливка перекрытия

После того, как стены и перегородка залиты, сверху выполняется досчатый настил. Выполнить опалубку для перекрытия делают из бревен либо шпал. На настил кладется гидроизоляция из ПВХ-пленки, рубероида и т.д., а сверху – металлическая арматура (вместо нее можно применить стальную проволоку большого диаметра, или строительную сетку).

После этого, по периметру выставляется опалубка. Затем, в перекрытие надо вставить две трубы: первая может иметь любой диаметр и высоту, но не ниже двух метров от поверхности земли (вентиляционная). Эту трубу надо ставить обязательно.

Вторая труба является необязательной и нужна для того, чтобы в будущем была возможность откачки. Диаметр этой трубы должен быть не менее 100 мм. В дополнение ко всему можно сделать окна в перекрытии, которые позволят проводить работы по чистке отсеков септика от твердых отложений.

Бетонировать крышку следует толщиной не менее 20 см, можно добавить в раствор мелкий камень. Это поможет снизить расход раствора и поднять прочность. В конце всех работ можно присыпать бетон землей.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

stroi-specialist.ru

Септик своими руками | Строительство и ремонт дома своими руками

Возможно ли, построить септик своими руками? Вполне возможно. В первую очередь, необходимо учесть нагрузку на септик и время его использования. К примеру, если вы устраиваете септик на даче, который будет использоваться периодически только в теплое время года, это одно, а если вам требуется септик для постоянного использования круглое время года это совсем другое.

Предположим, нам необходим септик для постоянного использования в любое время года. Сразу стоит определиться, как мы его собираемся использовать. Ведь существуют септики для обслуживания только раковин и душевых комнат, а существуют септики для обслуживания загородного дома, в котором помимо всего перечисленного установлен и унитаз.

Виды септиков

Это наиболее сложные септики по своему устройству. Если септики, обслуживающие раковины и ванные допускают небольшую утечку в почву, данные септики при небольшой утечке, способны отравить все прилегающие грунтовые воды и тем самым нанести непоправимый ущерб экологическому состоянию почвы. Септики, обслуживающие раковины и ванные предполагают содержание сточных вод, совершенно безвредным для окружающей среды. Но так как, в современном мире для мытья посуды и купания используется большое количество различных моющих средств химического происхождения, септики и в том и в другом случае, должны быть герметичны.

Проблемы того или иного вида септика

Можно использовать под септик различные емкости большой вместительности или использовать бетонные кольца. Используя емкость, мы сталкиваемся с проблемой необходимости частой откачки сточной массы. Бетонные кольца не гарантируют полной герметичности при использовании нескольких колец с целью получения большего объема. Поэтому самым лучшим вариантом, послужит бетонный септик построенный полностью самостоятельно.

Расположение

Для начала, определимся с расположением септика. У него должен быть свободный доступ для откачки машиной ассенизатором. Следующим этапом, стоит рытье котлована. Вот тут проблемой может стать уровень грунтовых вод на вашем участке. При высоком уровне мы практически лишаемся возможности устроить бетонный септик большого объема. Можно конечно построить очень широкий септик, но это повлечет за собой занимание лишней площади на участке. В том и ином случае, строительство необходимо проводить во время наименьшего уровня грунтовых вод.

Днище септика

Котлован вырыт. Засыпаем на дно слой мелкого щебня толщиной в 150 – 200 мм. Гидроизоляцию не проводим по одной простой причине, если внутри будет находиться вода не стоит гидроизолировать снаружи. Следующий этап, заливка дна будущего септика. Если на вашем участке почва малосоленая или совсем не соленая, можно использовать цемент марки ПЦ – 400 или 500. Но все же, лучшим вариантом, учитывая агрессивность канализационных стоков, следует взять сульфатостойкий цемент ССПЦ – 500. Данный цемент, позволит вашему септику хорошо противостоять агрессивным стокам и долгие годы служить вам верой и правдой.

Цемент для бетона

Сам по себе сульфатостойкий цемент предназначен для изготовления изделий использующихся в агрессивной среде. Основные свои характеристики, бетон, приготовленный из данного цемента, приобретает на 28 сутки после заливания. Обозначение «Д» в марке цемента, обозначает процент добавок в данном виде. В нашем случае лучше применять ССПЦ-500 Д0, т.е. без добавок. Процентное соотношение раствора, можно прочитать на этикетке цемента указанной заводом-изготовителем.

Подготовка к армированию

По краям засыпки вбиваются отрезки арматуры такой длины, чтобы после заливания раствором на его поверхностью торчало 200 -250 мм. Арматуру для нашего септика стоит использовать с периодическим профилем. Не стоит использовать гладкую арматуру. Диаметр должен быть не менее 12 мм. Может возникнуть вопрос, для чего такая прочность? Если мы решили построить долговечный септик, рассчитанный на большой объем, таким образом, мы гарантированно получим прочную конструкцию, рассчитанную на длительный срок эксплуатации. Еще одним важным фактором, является получение прочного перекрытия, «крыши» септика. В дальнейшем станет понятно, для чего это требуется.

Можно заливать дно септика. Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы пропитать слой щебня. Разравнивание производится с помощью «гладилки», это самодельное приспособление наподобие швабры с длинной ручкой. Во время высыхание требуется смачивать поверхность водой, чтобы избежать растрескивания бетона, из-за неравномерного высыхания. Верхняя часть будет сохнуть значительно быстрее части прилегающей к земле.

Армирование и заливка стен септика

После недели высыхания раствора, можно приступать к заливу стен. Для этого потребуется возвести опалубку. Но прежде, с помощью вязальной проволоки, привязываем пруты арматуры ко всем штырям, выходящим из дна септика. Длина арматуры может быть различной, единственное условие она должна выходить из будущей стены не менее чем на 200 – 250 мм. Пруты можно слегка отогнуть к стенам котлована, чтобы обеспечить нормальный монтаж опалубки. Опалубка должна быть довольно устойчивой, чтобы выдержать давление бетона. Для этого используются распорки, установленные в противоположные стены опалубки и закрепленные гвоздями.

Опалубка установлена. Не забываем вставить гильзу на место входной трубы. После чего, выравниваем вертикальную арматуру и регулируем каждый прут по центру нашей будущей стены. Зафиксировать их можно с помощью той же вязальной проволоки. Теперь все готово. Можно заливать раствор. Желательно заливку произвести в один день, для обеспечения хорошей герметизации. В таком виде, оставляем раствор схватываться не менее двух, трех недель.

Устройство опалубки перекрытия септика

Опалубку можно снимать. Осталось сделать крышу нашего септика. Вариантов множество. Можно закрыть досками, но со временем они сгниют, можно покрыть железом. Но если мы решили сделать качественный бетонный септик своими руками, будем использовать бетон.

Необходимо установить опалубку для крыши. Опалубка должна быть прочной. Ведь нагрузка бетона будет достаточно большой. Конечно, можно использовать 10 мм фанеру, но если ее нет, не стоит для крыши септика приобретать ее специально. Для опалубки подойдут и доски. Их преимущество заключается в том, что в дальнейшем их можно вынуть из септика разобрав опалубку, фанера не позволит этого сделать.

Собирать опалубку необходимо таким образом, чтобы ее впоследствии легко можно было разобрать. Опалубка устанавливается внутри септика на уровне ниже стен приблизительно на 10 – 15 мм. Тут самым главным являются упоры. На них ляжет главная нагрузка. Существуют специальные телескопические, регулируемые упоры для потолков. За неимением их, поступим следующим образом. Упоры должны быть такой длинны, чтобы один конец упирался в опалубку, а нижняя часть не доходила до днища септика на 50 – 60 мм. Туда стоит вставить деревянные клинья соответствующей толщины. Клинья необходимо вставлять с таким расчетом, чтобы впоследствии можно было легко их выбить, освобождая, таким образом, саму опору. После заливки крыши, нагрузка ее на опоры будет значительным.

Армирование и заливка перекрытия септика

На уложенные и сбитые доски кладем слой рубероида. Этим мы герметизируем опалубку от протекания раствора. Не забываем отверстия для крышки и вентиляции. Теперь можно согнуть концы выступающей арматуры стен, внутрь под углом 90 градусов.

Используя дополнительные пруты арматуры, соединяем противоположные концы стеновой арматуры между собой. В итоге должна получиться своеобразная решетка из арматуры. Она должна располагаться над опалубкой на расстояние 70 – 80 мм. Если толщина перекрытия будет в пределах 150 – 200 мм, решетка окажется приблизительно в середине. Для того чтобы поддержать этот зазор во время заливки, между решеткой и опалубкой подкладываем куски щебня или кирпича соответствующей толщины в нескольких местах. Можно заливать раствор. Оставляем его застывать в течение двух, трех недель.

Теперь необходимо снять опалубку. Снимая опалубку внутри замкнутого пространства, необходимо соблюдать меры предосторожности. Вначале следует снять опоры с одного края. Делается это выбиванием распорных кольев под опорами. Выбив колья, следует осторожно разобрать опалубку. Вот тут будет очень уместным то, что опалубка собранна с помощью шурупов. Таким образом, постепенно удаляются все опоры и опалубка одновременно.

Подключение вводного трубопровода

В итоге мы получили надежный и довольно объемный септик. Остается только подключить трубопровод сливной канализации и установить крышку. Преимущества данной конструкции заключается в том, что можно построить септик практически любого размера. Он не обязательно должен быть квадратным, прямоугольным и т.д. Конфигурация может иметь различную форму. Таким образом, септик можно подогнать под любой участок местности независимо от построек и площади.

Засыпать септик можно полностью, оставляя на поверхности только крышку. Армированная арматурой верхняя часть, является довольно крепким перекрытием, позволяющим в дальнейшем использовать площадь по своему усмотрению.

Дополнительные доработки и эксплуатация септика

Для откачки содержимого септика, можно использовать еще одну хитрость. В период строительства можно предусмотреть специальный откачивающий трубопровод, выведенный за пределы участка. Таким образом, доступ к откачке после засыпки септика и устройства над ним, к примеру, газона будет всегда открыт.

При желании, внутри септика, возможно устройство дополнительных камер предварительной очистки сточных вод. Для этого не потребуется использование специальных приспособлений, впрочем, этого в свою очередь исключать нельзя.

Достаточно из бетона или любых отходов строительства, возвести внутри септика перегородку и улавливатель для твердых частиц. Таким образом, септик может состоять из одной, двух или более сообщающихся между собой камер. В первой будут собираться основные отходы, которые впоследствии можно удалять методом откачки.

Улавливатель крупных частиц это не, что иное, как обычная решетка из материала мало подверженного агрессивному воздействию сточных вод. Таким материалом может послужить пластик с пропиленными крупными отверстиями. В итоге в самой последней камере, будет скапливаться вода, содержащая минимальное количество отходов. При определенном расположении участка, данная жидкость может сбрасываться для ее дальнейшего испарения. Этим мы добьемся более продолжительной работы нашего септика, без необходимости откачки сточной массы.

Как становится ясно, построить надежный септик своими руками вполне возможно. Конечно, на его возведение потребуется значительно сил и времени. Но при желании, выполнить эту работу по силам даже одному человеку. Материалы, использованные при его строительстве, вполне доступны. Единственное это их количество, но оно напрямую зависит от величины сооружения. В любом случае это окажется намного дешевле, применения септиков аналогичного объема предлагаемого различными специализированными компаниями.

Еще важным фактом является то, что мы подстраиваем септик под сам участок, а не наоборот. К примеру, устроив такой септик на участке и разбив над ним газон или клумбу, ничто в дальнейшем не напомнит о его существовании.

Конечно, потребуются знания и определенные навыки в строительстве, да и смекалка не помешает. Но в основном, работа выполнима и учитывая все преимущества, что мы получим в дальнейшем от наличия собственной канализации, как говорится, игра стоит свеч. Вполне возможно устройство подобных септиков на границе двух участков. Конечно, перед их строительством необходимо учесть приблизительный объем сточных вод двух домов. Но в итоге это окажется намного дешевле, и при строительстве пара дополнительных рук не помешает. Здесь рассмотрено общее устройство основной конструкции септика. При желании можно внести в него как ранее говорилось, дополнительные усовершенствования и улучшения, по собственному усмотрению.

Онлайн-видео о том, как построить септик своими руками

moy-domik.com

устройство на участке, правила, строительство

Для обустройства надежной и бесперебойно функционирующей канализационной системы на дачном участке вам может понадобиться сделать септик своими руками: своими руками - потому что так выйдет и дешевле, и скорее всего, качественнее. Конечно, можно приобрести готовый септик промышленного производства, но стоят такие септики довольно дорого.

Так зачем переплачивать, если конструкцию, практически ничем не уступающую фабричному септику по эксплуатационным характеристикам, можно сделать самостоятельно?

Для начала определимся – почему именно септик? Очень часто (даже в специализированной литературе) встречаются советы по обустройству наиболее простого резервуара для канализационных стоков – выгребной ямы.

С одной стороны, в таких предложениях есть рациональное зерно – выгребная яма проще по конструкции (следовательно – обойдется дешевле), да и обустраивается быстрее септика. Только вот одна загвоздка – выкачивать нечистоты из выгребной ямы приходится довольно часто, что достаточно накладно само по себе.

Кроме того, высока вероятность следующей ситуации: вы первый откачиваете стоки из выгребной ямы, а затем – она начинает наполняться гораздо быстрее.

Приводит к этому нарушение водопроницаемости почвы, и если такое произошло – то как минимум пару раз за сезон вам придется вызывать ассенизаторов. Ну, или копать новую выгребную яму, а старую – как-то перекрывать или нейтрализовывать.

Можно, конечно, прибегнуть к ухищрениям, пробурить несколько шурфов вглубь ямы, расширить ее, в конце концов. Однако все это, как вы сами понимаете, полумеры, которые если и принесут результат, то на очень короткое время.

В общем, в обустройстве выгребной ямы кроется та самая простота, которая, согласно пословице, хуже воровства. Другое дело – правильно устроенный септик.

При условии, что вы соблюдали все правила устройства септика, единожды возведенный септик способен прослужит практически вечно. Так что если вы решили обустраиваться на участке, что называется, всерьез и надолго – нам предстоит устройство септика своими руками.

Обустройство септика: котлован

Начало работы над септиком любой конструкции – это обустройство котлована. Если вы решили обустраивать септик самостоятельно, то первое, что вам необходимо - это определиться с габаритами котлована, и соответственно – рассчитать объем необходимых земляных работ.

Существует множество формул для расчета оптимального объема котлована, однако, как правило, большинство из них в результате дает весьма сходные цифры. Все дело в том, что правильно обустроенная система водоотведения в септике позволяет минимизировать объем котлована.

Даже для суточного потребления в полтора кубометра воды (а в реальности эти объемы намного ниже) будет вполне достаточно септика, обустраиваемого в котловане объемом 8 кубических метров, т.е. 2х2х2м. Такой котлован и выкопать можно относительно быстро, и «запас производственных мощностей» для септика он обеспечивает вполне приличный.

Важно! Максимально объем котлована можно увеличить до 12 кубометров, углубив септик не на 2, а на2,5 метра. Больше – уже излишество: такой объем вы не сможете заполнить, как ни старайтесь.

Определились с объемом – приступаем к рытью котлована. Если вы твердо решили сделать септик для дома своими руками, не привлекая ни единого человека – копайте сами, если же возможности позволяют – наймите несколько рабочих или экскаватор.

Здесь только вы сможете определиться, что для вас важнее: сроки устройства септика в частном доме или экономия финансовых средств.

Обустройство септика: опалубка

Следующий этап обустройства септика – возведение опалубки. Заняться подготовительными работами можно, пока рабочие занимаются выемкой требуемого количества кубометров земли.

Для опалубки вам понадобстся:

Листы osb (ориентировано-стружечной плиты)
Деревянный брус
Обрезки пластиковых канализационных труб

Прикинув в первом приближении габариты будущего септика, начинаем подготовку опалубки. Для того, чтобы сделать площадь всасывания воды в грунт из септика максимальной, в опалубке нужно обустроить водоотводящие отверстия.

Для обеспечения этого импровизированного дренажа в листах osb с шагом 25-30 смпрорезаем отверстия, диаметр которых равен диаметру имеющихся обрезков трубы.

Для придания опалубке достаточной жесткости с помощью саморезов крепим к osb брус (20х30 или 30х40 – в самый раз, толще не нужно). Через каждые 50 см горизонтальные брусья дополнительно укрепляем с помощью вертикальных ребер жесткости.

Оптимальный вариант с точки зрения трудозатрат и экономии материала -изготовление разборной опалубки. Т.е. вы изготавливаете опалубку для половины котлована, а после использования – переставляете ее для другой половины.

При этом должны сниматься не только стенки, но и сами плиты osb должны подлежать разборке – иначе с монтажом опалубки из цельных листов 2х2м вы намучаетесь.

Следующий важный момент, с которым вы столкнетесь, проводя строительство септика своими руками – это закрепление листов опалубки в котловане.

Правильное закрепление опалубки очень важно, иначе заливаемый бетон своей массой раздавит форму, и все ваши усилия сойдут «на нет».

Для закрепления опалубки в котловане используем деревянный брус, с помощью которого расклиниваем листы опалубки в яме. Когда листы надежно закреплены и расклинены – вставляем обрезки канализационной трубы в предварительно проделанные отверстия.

Пройдя через щиты опалубки, трубы следует вбить в грунт как минимум на 50 мм– иначе под воздействием массы бетона трубы будут вывернуты из опалубки, и бетон через отверстия просто выльется в котлован.

Обустройство септика: бетонирование сливной ямы

Итак, опалубка готова, установлена в котловане и правильно расклинена. Гильзы из обрезков пластиковых канализационных труб вставлены в отверстия щитов опалубки и забиты в грунт. Все подготовительные работы завершены – можно приступать к заливке бетона.

Планируя самостоятельное устройство септика на участке, следует позаботиться от таком приспособлении, как бетономешалка.

В данной ситуации это устройство просто незаменимо, так как вручную приготовить такое количество бетона вам просто не под силу.

Оптимальный «рецепт» бетона для обустройства сливной ямы нашего будущего септика – вполне классический: одна часть цемента, две части песка, две части щебня (желательно мелкой фракции). Все это перемешиваем с водой до достижения оптимальной консистенции – не слишком жидкой, ив то же время – достаточно текучей для заливки в опалубки.

Дополнительным плюсом для прочности вашей сливной ямы будет армирование бетона (железобетон, пусть даже кустарный, по своим свойствам намного превосходит обычный бетон).

В качестве армировки подойдет любой имеющийся в наличии металл, исключая все виды труб. Оптимальным все же является использование специальных арматурных прутьев или сварной сетки из тех же прутьев. Впрочем, допустимы так же и уголки – они тоже способны усилит конструкцию.

Заливаем одну половину ямы, затем – даем свежезалитому бетону несколько дней просохнуть (двое-трое суток). Затем приступаем к аккуратному демонтажу опалубки и изъятию ранее уложенных канализационных труб.

Переставляем опалубку на две оставшиеся стены, после чего повторяем операции с самого начала: устанавливаем трубы, заливаем бетон, даем просохнуть, снимаем опалубку.

Итак, коробка септика готова: стены возведены. Теперь -приступаем к разделению септика на две части. В нашем случае – будем делить внутренний объем на две равные части, первая из которых должна собирать твердые фракции стоков (нечистоты и ил) а во вторую через простенок будет поступать вода для фильтрации в грунт.

При этом вода, отделенная от нечистот, не будет загрязнять почвенный профиль.

Для возведения простенка можно использовать как бетон, так и кирпич – что есть в наличии, то и подойдет. Другое дело – нужно строго соблюсти высоту расположения переливного отверстия. Оптимально, если переливное отверстие будет расположено на 40-50 см ниже уровня выводящего канализационного трубопровода.

Чтобы оптимизировать работу септика, можно оснастить переливное отверстие канализационным тройником - с его помощью отстоянная вода будет попадать в перелив не напрямую, а снизу. Тем самым эффективность работы септика существенно повышается.

Итак, простенок возведен, и закончены все работы, которые вы планировали сделать самостоятельно - септик можно запускать. Однако спешить не следует…

Хитрости для продления срока службы септика

Применение некоторых хитростей, известных достаточно давно, способно существенно продлить срок службы септика.

С помощью желонки (заточенного образка толстой трубы на длинной рукояти) в грунте на дне септика можно пробить несколько шурфов глубиной до 2 метров. Отверстия шурфов перекрываем мелкоячеистой сеткой (так мы защитим шурф от засора), и засыпаем сверху крупным щебнем.

Такой импровизированный дренаж позволяет отстоянной воде уходить в грунт практически беспрепятственно. Три-четыре таких шурфа, и площадь всасывания увеличивается чуть ли не на 50%.

Также, планируя септики своими руками, не следует забывать и об обустройстве их вентиляции.

Выводим на поверхность канализационную пластиковую трубу – и вода из септика не только впитывается в грунт, но и частично испаряется.

Перекрытие септика

Финал работ по обустройству септика - сооружение перекрытия. Перекрытие септика должно быть достаточно надежным (ну, как минимум - чтобы поверх можно было обустроить грядку).

Поэтому для перекрытия используем тот же бетон, что и для стен септика:

На края котлована укладываем ребра жесткости из металлического швеллера или уголка.
Перекрываем установленный септик настилом из массивных досок.

Для доступа в полость септика оставляем квадратное отверстие, позволяющее инспектировать обе ямы одновременно (т.е. отверстие делаем над простенком).
Заливаем перекрытие бетоном с обязательным армированием – во избежание неприятных эксцессов, связанных с проваливанием в септик.

Собственно говоря, септик готов к использованию. Чтобы повысить эффективность работы септика, и не выкачивать его вообще никогда, можно применить специальные биологические препараты. Достаточно влить препарат в септик (или бросить туда же таблетку) – и твердые нечистоты начнут активно разлагаться на компоненты, которые отлично впитываются грунтом.

Наряду с традиционной технологией существуют и альтернативные схемы септиков. Наша статья была бы неполной, если бы мы не упомянули о септике из старых автомобильных покрышек.

В отличие от классической конструкции, данный септик не требует большого объема работ с бетоном, и обустроить его можно в одиночку. Так что если у вас есть несколько старых покрышек – вполне можно их использовать и сделать из них септик для дачи.

Как сделать септик из колес? Конструкция такого «эрзац-септика» включает в себя следующие элементы.

Подводящая труба (участок канализационного трубопровода, по которому канализационные стоки выводятся из дома0
Уложенная дренажная труба или шурф, уходящие максимально глубоко в грунт. По ним и будет впитываться в грунтовый профиль основная масса сточной жидкости
Сборная система из автомобильных покрышек, уложенных друг на друга. Именно покрышки будут исполнять роль резервуара – при этом желательно использовать покрышки от большегрузных автомобилей (они крепче не требуют дополнительного армирования)

Также неплохо для обеспечения дренажа проложить между грунтом и системой из покрышек слой крупнофракционного щебня. Впрочем, срок службы такого септика относительно невелик – хоть и больше, чем у любой из выгребных ям.

Бетонный колодец своими руками

В частных домовладениях при отсутствии централизованной канализации лучше обустроить не обычную выгребную яму, а изготовить своими руками септик для дома с почвенной доочисткой. Однако при его строительстве следует быть предельно внимательным. Любое нарушение санитарных норм и правил может обернуться серьезной проблемой.

Принцип работы

Виды

По способам фильтрации все канализационные емкости для частных домов можно подразделить на:

1 Накопительные: обычные выгребные ямы, требующие регулярной очистки

2 С почвенной доочисткой: предоставляют собой несколько переливных резервуаров, соединенных между собой трубами; отходы, поступающие в них, под действием гравитации отстаиваются с выпадением осадка на дно, который со временем перерабатывается бактериями; газ, образующийся в процессе разложения, отводят через специальные вентотверстия; отстоянная вода через трубу переливается в фильтрационные колодцы или поля

3 Станции глубокой очистки: такие установки достаточно дороги и энергозависимы; экономически целесообразны лишь в тех случаях, когда высота грунтовых вод составляет менее 0,4 м; очистка в этих случаях производится с помощью биофильтров; в принципе, использовать такие станции можно и для полной 100%-очистки канализационных отходов

Во избежание деформации септики следует изготавливать из высокопрочного бетона или бетонных колец. Соорудить емкости для сбора и очистки отходов можно и из кирпича при условии обеспечения их надежной гидроизоляции.

При использовании пластиковых резервуаров их устанавливают в армированные бетонные боксы. Приобрести можно и специальные емкости, снабженные ребрами жесткости.

Если обычная выгребная яма является накопителем отходов, которые приходится периодически вывозить, то откачивать септики с почвенной доочистикой придется реже. В идеале это может происходить раз в 10-20 лет.

На практике при строительстве достаточного по объему септика его очищают раз в 3-5 лет. Станции глубокой очистки этого не требуют – все отходы в них полностью разлагаются.

Перед опусканием пластикового септика в котлован емкость заполняют небольшим количеством воды для выравнивания давления. Иначе при засыпке емкость может деформироваться.

Расчет объема септика

Согласно СНиП, при наличии в доме водопровода, канализации, ванны или душа на одного человека в сутки требуется около 200 л воды. Соответственно, для семьи из 4 человек в сутки ее будет сливаться 800 л или 0,8 куб. м.

При ежедневном приеме душа, установленной посудомоечной и стиральной машинами воды потребляется максимум 150 л. Для четырех человек соответственно эта цифра будет составлять 0,6 куб. м.

Объем приемных емкостей должен в 3 раза превышать суточный объем стоков. Но лучше использовать резервуары с небольшим запасом. То есть для семьи из 4 человек построить септик объемом 3,0-4,0 куб. м.

Выбор места для установки

Сооружать своими руками септик для дома и дачи вблизи жилья и водохранилищ строжайше запрещено. Согласно СНиП, вы имеете право устанавливать его в 1 м от хозпостроек и в 5-7 м от жилых домов.

Не забудьте, что, хоть и реже, чем обычную яму, септик все же придется периодически откачивать. Поэтому для него необходимо выбирать место, максимально удобное для подъезда ассенизаторской машины.

Установка поэтапно

Опишем подробно процесс изготовления септика для дома из бетонных колец. Количество камер-секций большого значения не имеет – важен лишь объем септика и правильность расположения стоков.

Подготовка котлована

Для каждой из емкости потребуется отдельный котлован.

Их можно расположить по одной линии или расставить в виде треугольника:

1 Бетонные резервуары устанавливают обязательно выше уровня прохождения грунтовых вод . При этом сливные трубы должны располагаться глубже, чем точка промерзания (этот показатель для разных регионов России различен). В Московской области этот показатель равен 1,4 м. При расположении их по горизонтали выше указанного уровня требуется дополнительное утепление.

2 Начинать работы следует в жаркий период года, чтобы грунтовые воды опустились до самой низкой отметки . В противном случае установленные емкости могут просто всплыть.

3 Для удобства установки ширину котлована делайте чуть больше габаритов емкости. Для бетонного кольца шириной 1 м требуется оставить запас 20-30 см.

4 Во избежание давления грунта на емкость на дно ямы засыпается слой гравия . При отсутствии такой подушки резервуар может деформироваться или сместиться.

Прокладка трубопровода

1 Для канализационного трубопровода используют гофрированные изделия из полиэтилена, обладающие достаточной стойкостью к деформациям и способные выдерживать значительные перепады температур. Обратите внимание, что такие трубы имеют оранжевый цвет и маркировку SN 8. Они более жесткие и состоят из нескольких слоев. Серые или белые трубы SN 4 для внутренней установки не подходят – под тяжестью грунта их может просто раздавить.

2 Трубы необходимо укладывать в бетонные лотки с засыпкой траншеи песком.

3 Для свободного стекания отходов в емкости трубы укладываются под наклоном. При их диаметре 110 мм он должен равняться 2 см на каждый метр. При диаметре 160 мм на каждый метр уклон будет равен 1,5 см. Большего угла наклона не требуется, иначе трубы будут засоряться.

4 Трубы, выходящие в приемные емкости, должны иметь на конце фитинги-тройники, открытые сверху и снизу. В этом случае поток жидкости будет перенаправлен правильно, и плавающие по верху мусор и жировая пленка не будут переливаться. Нижний отвод предназначается для отбора нижних слоев жидкости, а верхний – для очистки.

5 Для правильного функционирования системы переливные трубы должны располагаться ниже слоя жировой пленки, но не выше, чем осаждаемый слой, который собирается на дне в виде ила и подлежит периодической откачке.

6 При прокладке старайтесь избегать поворотов. Если обойтись без них не получается, в таких местах обязательно установите ревизионные колодцы для прочистки.

Монтаж бетонных колец

1 Самыми распространенными септиками для частных домов , монтируемых своими руками, являются емкости из бетонных колец. Использовать можно и конструкции из монолитного бетона, однако времени на их возведение, установку опалубки и заливку бетона уйдет гораздо больше, а стоимость будет не намного дешевле.

2 Бетонные кольца опускают в подготовленный котлован с помощью техники или вручную.

3 Нижнее кольцо первой емкости-отстойника должно быть иметь забетонированное дно. Если приобрести такую конструкцию нет возможности, можно забетонировать дно самого котлована, а при установке кольца тщательно загерметизировать место стыка.

4 Для фильтрующего колодца (подробней о нем чуть ниже) понадобится приобрести кольца с перфорацией 30-50 мм. При хорошей фильтрационной способности почвы можно использовать и обычное неперфорированное кольцо без дна.

5 В верхней части септика устанавливаются кольца, снабженные отверстиями для ревизионного люка.

6 Для защиты колец от смещения их скрепляют между собой с помощью металлических пластин.

7 Для того, чтобы сточные воды не попали в грунт, при укладке бетонных колец места их соединения тщательно герметизируются с помощью битума или современных герметиков, к примеру, бастиона.

8 Для обеспечения дефицита кислорода (анаэробные бактерии способны работать только в таких условиях) на входе и выходе второй камеры устанавливаются гидрозатворы и блокираторы. Для работы таких бактерий требуется и наличие температуры 10-35С, поэтому септики, установленные выше уровня промерзания почвы, дополнительно их утепляют

9 После подключения трубопровода емкость засыпается керамзитом или песком. Это позволит лучше отрегулировать температуру внутри очистной системы.

10 Для удаления взрывоопасного газа метана, образующегося в процессе переработки отходов бактериями, следует обеспечить надежную вентиляцию. Для этого используются стояки, которые располагают в 70 см от поверхности почвы. Чтобы запахи не распространялись по всей территории участка, лучше поднять их над кровлей здания на высоту до 0,3 м. Слишком высокую трубу делать не стоит, иначе она будет обмерзать.

Такие сооружения допускается использовать при объеме сточных вод до 1 куб. м в сутки. Глубина фильтрационного колодца рассчитывается таким образом, чтобы его дно находилось выше грунтовых вод на 1 м.

Размер подобной емкости рассчитывается исходя из среднесуточного количества стоков. Для песчаного грунта на 1 кв. м должно приходиться 80 л/сутки. Для суспесей это число уменьшается до 40 л/сутки.

Дно фильтрационных колодцев на 1,2 м засыпается щебнем или гравием. При этом внизу укладываются камни самых крупных фракций, а поверх небольшим слоем укладываются мелкие камни. В этом случае при заиливании этот слой можно будет легко удалить, а нижнюю часть колодца просто промыть водой.

Отверстие для трубы, соединяющей септик с фильтрационным колодцем, должно располагаться не ниже 15 см от уровня засыпки . Для обеспечения доступа в крышке колодца оборудуется люк диаметром 70 см. Для защиты от промерзания он должен иметь две крышки, которые прокладываются теплоизоляционным материалом.

В перекрытие колодца выводится вытяжная труба, которая должна возвышаться над грунтом на 30 см. Ее диаметр – от 10 см. После установки бетонных колец пространство между ними и грунтом обязательно засыпается щебнем и гравием.