Видео: установка двери в ванной. Установка дверей в ванную и туалет своими руками Установить дверь в ванную

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка .

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды . Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Среди множества моделей межкомнатных дверей, выпускаемых производителями в широком ассортименте, найти вариант для ванной комнаты нетрудно. Можно выбрать и установить дверь из цельного массива или МДФ, а также ламинированную, стеклянную или шпонированную модель с лаковым покрытием.

При выборе двери для ванной комнаты многие покупатели исходят из того, что полотно будет подвергаться воздействию влаги. Однако в хорошо вентилируемом помещении санузла этой проблемы быть не должно, поэтому каких-либо ограничений при выборе дверной коробки и полотна можно не придерживаться.

Чем точно стоит руководствоваться, так это размерами дверного проема. Если же приглянувшаяся дверь не входит по размерам в имеющийся проем, то его расширяют. Не составляет особого труда и сужение дверного проема под габариты купленной двери. Обычно ширина дверей, выпущенных для санузлов, составляет 60 см.

Если готовые варианты дверных полотен не устраивают покупателя, то всегда можно заказать изготовление конструкции нужного размера и дизайна в мастерских, специализирующихся на данном виде услуг. Если сам заказчик самостоятельно выполнить монтаж не в состоянии, то мастера могут сделать и это. Им при этом не надо объяснять заказчику, как установить дверь в ванную комнату так, чтобы не было в дальнейшем проблем при эксплуатации помещения.

Если стены выложены из кирпича, то сначала приступают к удалению гвоздей, соединяющих старую дверную коробку с деревянными вставками, закрепленными в межкомнатной перегородке. Если этого не сделать, то может отвалиться большой фрагмент штукатурки при выдергивании конструкции из проема.

Чтобы было легче подцепить гвозди гвоздодером или клещами, надо вырубить в бруске вокруг шляпок стамеской небольшие углубления. После удаления гвоздей один из вертикальных брусков коробки распиливают пополам. Эта операция облегчает демонтаж конструкции без повреждения оштукатуренных стен дверного проема.

Демонтаж старой дверной деревянной коробки проводят с максимальной аккуратностью, при этом используют гвоздодеры и другие вспомогательные инструменты

При демонтаже старых металлических дверных коробок, встречающихся в домах с улучшенной планировкой, действуют по иному алгоритму. Сначала срезают штыри, с помощью которых коробка крепится к арматуре в железобетонной стене.

После этого конструкция удаляется небольшим ломиком или гвоздодером, вставленным между коробкой и бетонным проемом. При этом, конечно же, придется приложить немалое физическое усилие.

Как правильно замерить дверной проем?

Чтобы установка дверей в ванной или ином другом помещении прошла без особых хлопот, необходимо точно замерить высоту, ширину и глубину дверного проема. Для этого:

• демонтируют старую дверную коробку;
• очищают боковую сторону стены-перегородки до кирпичей;
• убирают строительный мусор с пола;
• рулеткой замеряют ширину проема между кирпичами;
• учитывают толщину отделки при замере глубины проема;
• определяют высоту двери, обращая внимание на наличие или отсутствие порожка;
• закладывают 15 мм для свободного размещения дверной коробки в проеме;
• высчитывают размеры полотна с учетом отступа от коробки, равного 3-5 мм.

Если дверь в ванную уже куплена и ее размеры не позволяют произвести установку в существующий дверной проем, то придется расширить пространство. При этом действуют по обратному алгоритму, начиная с замеров дверной коробки.

Стандартные замеры габаритов дверного проема, предусмотренного для входа в ванную комнату или иное другое помещение в квартире

Подготовка дверного проема к установке двери

После демонтажа дверного старого короба необходимо подготовить бетонный или кирпичный проем к установке новой конструкции. Для этого выравниваются внутренние поверхности, удаляется лишний бетон перфоратором. Особое внимание на данном этапе уделяют выравниванию углов проема. По стандарту высота всех дверных проходов должна составлять 2000 мм, а ширина может варьироваться от 600 до 900 мм.

Прикидывая размеры коробки, учитывают ширину/длину дверного полотна, двойную толщину вертикального/горизонтального бруса, а также выставление зазора и регулировку положения двери (20-30 мм).

Сборка дверной коробки в ванную комнату проводится по облегченному варианту – без подпила краев вертикальных и горизонтальных брусков под углов 45 градусов

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для проведения монтажных работ по установке дверной коробки и креплению к ней полотна двери с помощью навесов потребуется запастись некоторым набором инструментов:

• дрелью;
• стамеской;
• ножовкой;
• рулеткой;
• уровнем;
• шуруповертом;
• карандашом.

Помимо набора инструментов для установки межкомнатной двери в ванную комнату понадобятся дюбеля, саморезы, деревянные клинья, монтажная пена.

Сборка и монтаж дверной коробки

Данный этап установки дверей в ванную комнату можно пропустить, если приобрести дверное полотно с готовой (собранной) коробкой. Такой вариант покупки двери обойдется дороже для потребителя, зато упростится монтаж и сократится время, необходимое на его проведение.

Многие владельцы квартир, затеявшие косметический ремонт в санузле, покупают дверное полотно, подходящее под дизайн уже установленных межкомнатных дверей, а коробку собирают сами из приобретенных заранее брусков. При этом приходится отпилить от бруска детали нужного размера и скрепить их между собой саморезами так, чтобы получилась прямоугольная рамка. Нельзя допустить перекоса сторон коробки, иначе дверное полотно встанет в нее неровно, образуя зазоры неравномерной величины, что, в свою очередь, приведет к затруднительному открыванию и закрыванию двери.

Чтобы получить идеально прямые углы у дверной коробки, надо при сборке ее отдельных элементов измерять диагонали получающейся рамки. Из школьного курса геометрии известно, что у прямоугольника диагонали равны. Этот простой способ получения прямых углов на практике без использования специальных измерительных приборов давно используется плотниками, сварщиками и представителями других технических профессий.

Еще один (более сложный) вариант соединения вертикального и горизонтального бруска дверной коробки, который требует большего мастерства от монтажника

При самостоятельной сборке коробки мастеру удается очень точно подогнать ее размеры под дверной проем. Ведь отдельные детали подпиливаются ножовкой до тех пор, пока конструкция идеально не впишется в отведенное для нее место. Хотя при точном измерении размеров проема можно с первого раза получить детали для идеальной сборки дверной коробки.

Конечно, убрать несколько лишних миллиметров можно и с дверного полотна, подтесав немного его стороны. Но это делать нежелательно, а в некоторых случаях просто невозможно (например, стеклянные двери). Поэтому так тщательно собирают дверную коробку опытные мастера.

При скреплении саморезами деталей коробки, разложенных на полу, стараются не допустить растрескивания дерева. Для этого в одно из деталей просверливают в отмеченных местах небольшие отверстия сверлом по дереву, диаметр которого составляет 2-3 мм. Затем вставляют в отверстия саморезы и стягивают детали между собой.

Существуют и другие способы соединения отдельных деталей дверной коробки:

• склеивание, при этом на концах брусков выпиливают специальные пазы;
• использование перфорированных металлических уголков, выпускающихся специально под эти цели.

Собранную коробку вставляют в подготовленный проем, используя для крепления к кирпичу или бетону дюбель-гвозди с пластиковыми распорками, увеличивающими в разы плотность соединения. Но это делается после того, как врежут петли и проведут регулировку положения коробки и полотна.

Установка дверного полотна

После завершения сборки дверной коробки переходят к следующему этапу, во время выполнения которого устанавливается сама дверь или дверное полотно. Крепится дверь к коробке с помощью разъемных петель, которые бывают:

• левыми;
• правыми;
• универсальными.

На межкомнатные двери устанавливают обычно две петли: сверху и снизу на расстоянии 200 мм от соответствующих границ дверного полотна. Сначала петли прикладывают к торцевой части двери, обводят простым карандашом или маркером. Стамеской выбирают слой древесины, толщина которого зависит от толщины пластины петли. При этом за нарисованные контуры посадочного гнезда не выходят.

Затем дверное полотно ставят в коробку и размечают места крепления металлических петель. По намеченному контуру также проводят выемку древесины для размещения петли. Затем петли прикручивают к коробке и дверному полотну, регулируя их положение опытным путем. После остается лишь надеть петли друг на друга, и полотно свободно висит на коробке, легко открываясь и закрываясь. Двери, идущие в комплекте с коробкой, уже имеют отверстия под петли, поэтому стамеской работать не придется.

Разметка контура посадочного гнезда под разъемную петлю проводится на этапе подгонки дверного полотна к коробке, после чего производится крепление детали саморезами

Пошаговый монтаж дверной конструкции в проем

Придерживаемся следующего порядка:

• Установите готовую коробку в дверной проем, выравнивая ее положение с помощью строительного уровня и деревянных клиньев.
• Просверлите с каждой стороны коробки 3-4 отверстия, разметьте их проекции на стенах.
• Снимите коробку, чтобы в намеченных местах проделать в перегородке отверстия сверлом по бетону.
• Вставьте в просверленные углубления дюбеля.
• Поставьте дверную коробку на место, закрепив ее положение саморезами, которые вкрутите шуруповертом в установленные в стенах дюбель-уплотнители. Вместо дюбель-гвоздей можно использовать для крепления коробки подвесы для металлопрофиля, которые идут в ход при монтаже гипсокартона.
• Запеньте свободное пространство, образовавшееся между элементами коробки и стенками дверного проема, монтажной пеной, двигаясь снизу вверх.

Совет – дозируйте подачу пены таким образом, чтобы увеличивающийся в объеме наполнитель не выходил за пределы проема. Спустя полчаса, срежьте излишки застывшей пены канцелярским ножом.

Установка дверной коробки в проем проводится с использованием отвеса, по которому регулируется вертикальное положение конструкции и ее временная фиксация клиньями

Отделка дверного проема наличниками

Дверной проем с обеих сторон по периметру оформляют наличниками, которые закрывают места соединения коробки со стеной. Перед этим отпиливают клинья, используемые для выравнивания положения короба, а также срезают монтажную пену, если не сделали это ранее.

Заполнение пространства промышленной монтажной пеной, не увеличивающейся сильно в объеме при высыхании. Это важно, так как пена может выдавить коробку, сместив ее положение

Выставляя наличник, следят за тем, чтобы с петлевой стороны он не касался петель, для чего выдерживают отступ, равный 3-4 мм. Наличник, устанавливаемый с замочной стороны, должен иметь зазор с полотном двери, иначе он будет препятствовать ее свободному открыванию. Существует два способа крепления наличников к коробке и стене, основанных на использовании:

• жидких гвоздей (приклеивание);
• финишных гвоздиков (прибивание декоративных деталей к брускам коробки).

Иногда эти способы комбинируются, что позволяет лучше закрепить наличники на неровных стенах, а также устранить небольшие зазоры, образующиеся в этом случае между двумя несоприкасающимися поверхностями. В наличниках, изготовленных из МДФ, просверливаются тонким сверлом отверстия под финишные гвоздики. Иначе их можно будет не забить в этот прочный материал.

Монтаж наличников опытные мастера советуют начинать с верхнего элемента, обрезаемого с обоих концов под углом в 45 градусов. После этого удобнее выставлять поочередно вертикальные наличники, опуская их нижние края до уровня пола.

Установка доборных планок и декоративных наличников позволяет красиво отделать дверной проем с вставленной коробкой, скрывая все тонкости монтажа

Доборы: что это такое и как устанавливаются?

Доборами называют специальные планки, которые используют при отделке широких дверных проемов, не закрывающихся полностью коробкой. Чаще всего приходится использовать доборы при установке дверей в ванную, отделенную от остальных помещений внутренней капитальной стеной.

Доборные панели или планки выпускаются в разных размерах и цветовых решениях, что позволяет подобрать нужный декоративный элемент под любой проем.

Раньше этот вопрос решался с помощью оштукатуривания поверхности проема с дальнейшим окрашиванием или оклейкой обоями. Доборы не только облегчили процесс отделки дверных проемов, но и в разы увеличили привлекательность интерьера квартиры.

Крепятся доборные планки к стенам с помощью саморезов, закручиваемых в проделанные специнструментом отверстия. Пространство, образуемое при выравнивании положения доборных планок, между ними и стеной заполняется точечно монтажной пеной.

Монтаж дверного порога в ванную комнату необходим, так как в этом помещении должно быть предусмотрено более низкое расположение пола на случай аварийного подтопления санузла

Финальные штрихи – установка порога

Дверная коробка в проем, ведущий в ванную комнату, должна монтироваться с порогом (нижним бруском). Это обязательное требование для санузлов и балконов. Остальные межкомнатные двери лучше устанавливать без порогов, чтобы не создавать излишних помех при передвижении из одного помещения в другое.

При монтаже таких дверей порогом служит временный брусок, который после завершения процесса установки двери убирается. Но это не касается двери в ванную комнату.

Как видите, установка двери в ванную комнату имеет много нюансов, не зная которые, можно испортить изделие или сделать его эксплуатацию невыносимой. Скрипящие двери, самозакрывающиеся, заклинивающиеся, плохо подогнанные…

Перечень дефектов, связанных с неправильным монтажом, может быть продлен. Поэтому устанавливать самостоятельно дверь все-таки надо людям, уверенным в своих силах. Если есть хоть малейшее сомнение в успехе предстоящего монтажа, то лучше не начинать работы, а перепоручить их профессионалам.

Планируя сделать ремонт в ванной комнате, вы решили установить новую дверь. Чтобы выполнить качественную сборку и монтаж, предлагаем ознакомиться со следующими материалами.

Основы

Из видео вы узнаете, как правильно выставить дверную коробку, где необходимо сделать крепление и чем прочно зафиксировать новую дверь.

Процесс установки

В следующем видеоматериале специалист показывает последовательность установки двери в ванную прямо в торговом зале супермаркета. Подробно объясняются все тонкости качественной установки.

Запенивание дверной коробки

Иногда при установке новой двери требуется запенивание дверной коробки. Как правильно это делать вы узнаете из третьего видео нашей статьи. Ведущий дает несколько полезных советов по запениванию дверной коробки.

Немного о выборе двери

Наступил момент поговорить о выборе двери. Из видео вы узнаете основные требования к дверям, как правильно выбрать петли для дверей. Кроме этого вы услышите о классификации дверей по материалу, функциональному назначению, о недостатках и достоинствах того или иного типа дверей.

В ванную или туалет происходит по аналогичному принципу, как и для другой комнаты, но есть ряд нюансов. Между напольным покрытием и полотном оставляют зазор, обеспечивающий воздухообмен – вентиляцию. Обязательно монтируют , защищающий квартиру от случайного затопления. Если коридор очень узкий, установку дверей в ванную и туалет своими руками осуществляют так, чтобы полотно открывалось внутрь санузла.

Выполняя замену дверей в ванной и туалете, надо правильно подобрать конструкцию. Учитывая специфическое назначение комнаты, дверной блок нужен устойчивый к сырости, обладающий высокими показателями звукоизоляции.

Выбирая, стоит сначала присмотреться к материалу:

• ПВХ. Бюджетный вариант из пластика отличается презентабельным видом. Материал устойчив к прямому воздействию воды, хорошо очищается от загрязнения.

• . Не боится влаги, красиво смотрится, отличается длительным сроком эксплуатации. Современные двери для ванной выполнены из калёного стекла, устойчивого к лёгкому удару.

• . Существует мнение, что выполнять установку двери в туалет, тем более для ванной комнаты из этого материала неразумно. Древесина боится сырости, деформируется, повреждается плесенью, гниёт. Но если в санузле хорошая вентиляция, и на дверь не будет постоянно попадать вода, можно приобрести и деревянное изделие.

• ДСП или . Дверная конструкция красивая, лёгкая, но изготовлена из отходов древесины. Во влажном помещении полотно прослужит недолго.

Следующим шагом выбирают дверь для ванной комнаты по конструкции. экономят пространство, но шумоизоляция будет на низком уровне. Чаще отдают предпочтение блоку с створкой. Обязательно наличие порожка в ванной комнате, но не стоит его делать высоким, иначе посетители санузла будут спотыкаться.

Как правильно установить двери в ванной комнате?

Перед установкой двери в ванную комнату с порогом сначала подготавливают . Важно точно сделать замеры перед покупкой. У распашных дверей порожком выступает нижняя часть лудки. Однако коробки бывают с тремя элементами. К такой раме порожек изготавливают самостоятельно высотой до 5 см и выполняют от него замер высоты проёма с учётом зазора. Дверь в ванную поднимется на 10 см выше по сравнению с другими межкомнатными проходами.

Стандартная высота полотна – 2 м. Проём в ванную часто составляет 1,9 м. Его придётся расширять по высоте или укорачивать дверь. Со стеклянными и пластиковыми моделями это сделать невозможно. В квартирах толщина стены ванной комнаты часто не превышает 4–5 см. Облицовка керамической плиткой добавляет около 1,5 см. Дверная коробка не должна превышать толщину стены с облицовкой. Иначе придётся наращивать стены или срезать часть рамы.

Необходимые инструменты

Для демонтажа старых дверей из ванной и подготовки проёма понадобится инструмент:

• болгарка;
• перфоратор;
• ножовка;
• монтировка;
• зубило;
• молоток.

При установке нового блока нужен следующий инструмент:

• уровень;
• дрель;
• шуруповёрт;
• стамеска;
• стусло;
• набор свёрл.

Из материалов стоит приобрести саморезы, дюбеля, монтажную пену, гвозди, силикон, деревянные клинья для распорки лудки внутри проёма.

Монтаж дверной коробки

Для ванной комнаты устанавливают с порожком – нижним элементом рамы. Перемычка создаёт неудобства при ходьбе, но для санузла она обязательна. Порожек можно не ставить, если существует на полу перепад между ванной и коридором. Однако специально поднимать пол очень дорого и сложно. Проще установить раму с порогом.

Если дверная коробка состоит из трёх элементов без нижней перемычки, порожек в ванную комнату делают из следующих материалов:

• сталь;
• нержавейка;
• бронза;
• латунь;
• алюминий;
• дерево;
• пластик;
• бетон.

Порожек ванной комнаты должен отвечать следующим требованиям:

• влагостойкость;
• износостойкость;
• отсутствие скольжения;
• эстетичное сочетание с коробкой.

Если лудка продавалась разобранная, все элементы собирают на полу. При необходимости делают подгонку по высоте. Зазоры между полотном и лудкой по бокам и сверху должны быть 3–4 мм. Снизу по новым правилам ГОСТ 6629-88 зазор между полом и полотном выдерживают от 17 до 20 мм. Выступ порога над кафельным полом делают 6 мм. Зазор между нижним торцом полотна и порогом составляет 6 мм.

На стойке, отступив сверху и снизу 25 см, отмечают места крепления петель. Делают выборку стамеской и крепят петли.

Собранную раму вставляют внутрь проёма ванной комнаты, выставляют по уровню, фиксируют деревянными клиньями. К стене коробку крепят дюбелями с саморезами или анкерами. После повторной проверки уровнем задувают монтажной пеной щели с одной стороны. Минимум 3 часа с рамой ничего не делают. После застывания пены задувают щели с обратной стороны проёма, герметизируют порог силиконом со стороны ванной комнаты.

По истечении суток пробуют расшатать коробку. Рама должна прочно держаться в проёме. Если конструкция шатается, вгоняют дополнительные анкеры.

Установка дверного полотна

Начинается с . Обычно на дверь ванной и туалета ставят замок , защёлкивающийся с внутренней стороны. Располагают его на высоте 85–90 см от пола.

• Сначала в торце полотна стамеской и сверлом выбирают паз для замка.
• На двери отмечают место расположения отверстия для ручки. Оно должно совпадать с квадратным гнездом вставленного замка.
• Высверливают отверстие перьевым сверлом диаметром 20 мм.
• Замок помещают внутрь паза, крепят двумя саморезами к торцу полотна.
• В отверстие вставляют квадрат, надевают декоративные накладки, ручки.
• К стойке рамы напротив замка фиксируют саморезами ответную планку, предварительно выбрав паз под язычок защёлки.

Место для петель отмечают, установив полотно в коробку. Под петли стамеской выбирают пазы, прикручивают их саморезами. Укомплектованное фурнитурой полотно ставят на своё постоянное место.

Монтаж наличников

Финалом установки двери для ванной является . Планки подбирают из аналогичного материала, что и сам дверной блок. Обычные из дерева или МДФ крепят к торцу рамы гвоздями, саморезами, приклеивают. Верхнее соединение планок делают, подрезая края под углом 45 или 90 градусов. Телескопические

Разделы статьи:

Во времена Советского Союза фактически все межкомнатные двери были одинаковые. В какую бы квартиру не зашел человек, элементы декора сильно не различались. Однако, с течением времени все изменилось, и теперь разновидностей дверей огромное множество. В связи с этим, установка двери в ванную стала далеко не самой простой задачей. Конечно, монтаж во многом зависит от выбранной модели двери, а технология проведения работ предусматривает достаточно жесткие правила и требования. Стоит отметить, что если вы не уверенны, что вам самим под силу установка двери в ванной, то следует обратиться к специалистам, которые выполнят работу быстро и качественно. Однако, это потребует дополнительных денежных затрат.

Выбор дверей для ванной комнаты

Основными критериями при выборе является жесткость конструкции и ее влагостойкость, что влияет на выбор материала, из которого изготавливается дверное полотно и коробка. Таким образом, имеется следующая классификация дверей по типу используемых материалов:

Бюджетные модели. Это каркасные двери, изготовленные из дешевых сортов дерева таких как сосны или ольхи. Поверхность декорируется с помощью ламинированной фанеры, МДФ или ДВП.

Более дорогой вариант – это шпонированные двери. Однако, главный их минус – плохая влагозащищенность, после впитывания жидкости они могут деформироваться или гнить, поэтому их в обязательном порядке покрывают влагостойким лаком. Как правило, это выполняется на заводе-изготовителе.

Следующая разновидность дверей считается элитной. Она пользуется большим спросом и является «неумирающей» классикой. Это двери из цельного массива древесины. Преимущества их очевидны, а недостаток всего один – это их цена.

Металлопластиковые двери. Пользуются весьма широкой популярностью в последнее время, поскольку не боятся влаги и не деформируются под воздействием пара.

Хай-тек вариант: двери, сделанные из стекла или оргстекла. Они гармонично вписываются во многие интерьеры и не боятся влаги и перепада температур. Широкий ассортимент моделей и огромная цветовая позволяют выбрать подходящий вариант даже самому придирчивому покупателю.

В случае с деревянными дверями следует помнить, что прежде, чем выполнить установку двери в ванную, следует обработать ее поверхность антисептическими средствами, которые защитят конструкцию от деформации и влияния перепада температур.

Нюансы монтажа

В связи с большим количество нюансов, которые возникают при установке двери в ванную комнату, технологический процесс монтажа следует соблюдать четко и безукоризненно. Кроме того, есть специфические особенности, связанные именно с типом помещения, где будет выполняться монтаж. Так, установка дверей в ванную предполагает наличие полноценного короба, имеющего порог. Связано это с тем, что при разливе воды она не выйдет за приделы комнаты, что предотвратит аварийную ситуацию.

Установки дверей в ванную требует также соблюдения правил вентиляции помещения. Для этого оставляется нижний зазор между порогом и дверным полотном. Стандартная высота составляет 3-5 см, но может быть и до 10 см.

Необходимые инструменты и материалы

Конечно, любой строитель использует свои материалы и инструменты для того, чтобы установить двери в ванную. Однако, в случае самостоятельного выполнения работ, придется разжиться определенным перечнем необходимого инструментария. Итак, для того, чтобы установка двери в ванную комнату состоялась, потребуются:

• Деревянные клинья;
• Анкера;
• Рулетка;
• Шуруповерт;
• Стамеска;
• Ножовка по дереву;
• Саморезы;
• Дюбеля;
• Монтажная пена;
• Электродрель;
• Карандаш;
• Гипсовая штукатурка;
• Ломик;
• Стамеска;
• Строительный уровень.

Подготовительные работы

Перед тем, как устанавливать дверь в ванную, необходимо подготовить проем. Если проем больше, чем дверной короб, то в этом нет ничего страшного и для установки двери в ванной можно применить доборы. В случае, когда он меньше, придется увеличить его до необходимых размеров. Это можно сделать с помощью кувалды, однако это повлечёт излишнее разрушение стены. Идеальным вариантом будет применение перфоратора с зубилом.

Следующим этапом перед установкой двери в ванную комнату является подготовка коробки и дверного полотна. Первым делом производим сборку коробки, что делается при помощи саморезов. Но, прежде чем их вкрутить, при помощи электродрели и сверла (на два размера меньшего от диаметра винта) проделываются отверстия в поверхности короба. Это обезопасит от растрескивания поверхности при закручивании саморезов. Самих же крепежных элементов необходимо использовать по три с каждой стороны.

Следующим подготовительным этапом становится врезка петель и замка. Это делаться будет до того, как установлена дверь в ванную, поскольку на смонтированной конструкции это будет сделать намного сложнее. При помощи стамески вырезаются пазы для установки петель. Они должны располагаться заподлицо с поверхностью полотна и короба. Затем, предварительно вкручиваются саморезы для того, чтобы пометить места, где они будут вкручены после монтажа короба в проем.

С замком и ручкой дела обстоят немного сложнее. Сначала с торца дверного полотна размечается место, где будет расположен замок. Для облегчения монтажа стоит выбрать ручку и защелку из одного комплекта. Далее следует обезопасить каркас полотна от растрескивания. Для этого можно применить струбцины, отступив 1 см от краев на торце двери и стянув при помощи инструмента дверное полотно.

Теперь можно приступить к врезке замка. Для этого при помощи фрезера (если он, конечно, есть) или дрели в глубину вырезается размеченная полость, согласно размеру замка, после чего механизм вставляется внутрь. Теперь можно установить ручку и прикрутить ее к полотну. В случае каких-либо сложностей можете воспользоваться инструкцией по установке, которая прилагается к каждому замку. Если вы не уверены, что способны выполнить вышеописанные действия самостоятельно, то лучше обратиться к профессионалам, которые сделают это быстро и качественно.

Поскольку все подготовительные этапы работ пройдены, можно перейти к самому процессу установки двери в ванную.

Монтаж двери

Установка может показаться на первой взгляд сложной, но ничего сверхъестественного в ней нет. Если четко соблюдать инструкцию и этапы выполнения работ, то любой человек сможет установить двери в ванной.

Отдельно стоит отметить, что при установке двери в ванной необходимо соблюдать правила безопасности и монтажа, поскольку короб или полотно по неосторожности могут нанести вред здоровью. Всю работу стоит выполнять с помощником, который упростит монтаж и сможет подстраховать.

Первым делом следует смонтировать деревянный блок. Для этого очищаем дверной проём от штукатурки и мусора. После переходим непосредственно к процессу установки двери в ванную.

Вставляем собранный короб в дверной проём. После этого выравниваем порог относительно горизонтали с помощью уровня. При необходимости вставляем подложки для того, чтобы выровнять порог до оптимального значения.

Крепление дверного короба начинается с навесной части. Фиксация происходит при помощи деревянных клиньев. При помощи уровня проверяем вертикальность конструкции. Если необходимо, доводим все до идеального положения.

Теперь при помощи анкеров и шурупов крепим короб к стене. Предварительно, используя шуруповерт, стоит смонтировать дюбеля с торца проёма. Вставляем балки в короб для того, чтобы на финальной стадии монтажа с запениванием щелей не произошло деформации коробки. Для этого можно применить обычные доски от 20 мм толщиной. Длинна балки должна быть больше ширины полотна двери на 1 см.

Щели между коробом и стеной тщательно задуваются монтажной пеной. После затвердевания ее остатки пены необходимо обрезать. Рекомендуется после этого наложить на нее тонкий слой шпаклевки, что убережет пену от разрушения. После вынимаем распорные балки, которые удерживали короб и навешиваем полотно. Если все сделано верно, то двери будут открываться-закрываться без проблем.

Теперь можно приступить к монтажу наличников. В современных дверях их приклеивают к коробу специальным клеем, но можно прикрутить шурупами или забить гвоздями.

Таким образом, вы теперь знаете, как установить дверь в ванную. Соблюдение всех предписанных правил гарантирует качество и долговечность дверной конструкции.