Автоматическое открывание распашных ворот своими руками. Как сделать автоматические ворота своими руками? Самостоятельное создание привода

Мы расскажем о приводах для распашных створок ворот и их сборке своими руками

Владельцы раздвижных ворот не испытывают особых трудностей при самостоятельном укомплектовании створки приводным механизмом, но если речь идёт о распашных воротах, приложенных усилий и знаний нужно куда больше. Сегодня мы расскажем о приводах для распашных створок ворот и их сборке своими руками.

Существует три основных типа редукторной передачи, превращающей вращение электромотора в поступательное движение с высоким моментом силы. Конструкция механизма может быть выполнена:

• в виде зубчатого колеса;
• с применением винтовой шпильки;
• с использованием реечной передачи.

На этих трёх типах кинематики вполне реально собрать собственный механизм даже в домашних условиях.

Предложенная ниже конструкция самодельного актуатора не боится влаги и загрязнений, он оказывает весьма высокое усилие при движении.

Обратите внимание, что при закрытых воротах такой самодельный привод выполняет роль замка: его невозможно открыть с внешней стороны, нажав на створку ворот.

Подготовка ворот и мест крепления

Укомплектовать приводом можно практически любые распашные ворота или двери, но лучше планировать установку механики заранее. Это касается монтажа надёжных креплений для привода. Они имеют вид металлических пластин с отверстиями на концах, одна из которых крепится строго перпендикулярно створке, другая располагается на столбе или заборе в таком же положении.

При установке пластины должны быть сориентированы в горизонтальной плоскости и находиться на одном уровне. Очень важно учитывать высокое тяговое усилие привода, поэтому лучший способ крепления пластины к воротам - сварка. К каменным и кирпичным столбам пластины можно закрепить металлическими анкерами, но гораздо лучше сделать закладные элементы из стали на этапе строительства.

Проще всего монтировать привод на воротах, которые открываются во внутреннюю сторону, чтобы все исполнительные устройства находились на защищённой территории. В проёме ворот должен быть проложен кабель, поэтому заранее заложите пластиковую трубу 32 мм под дорожным покрытием.

На этапе установки креплений вы определите первые основные параметры своего привода. Замерьте расстояния между центрами отверстий в креплениях, когда ворота закрыты и при их открытом состоянии. Последняя величина - длина вашего привода в сложенном положении, а разница между измеренными расстояниями - величина рабочего хода устройства.

Вы также можете измерить усилие открывания и закрывания ворот с помощью ручных пружинных весов. Тяните за крепление створки ворот в направлении противоположного крепежа, это поможет наиболее точно подобрать мощность двигателя.

Изготовление привода из автомобильных стеклоподъёмников

Лёгкие створки ворот реально привести в движение приводом из доработанных механизмов стеклоподъёмников. Преимущество такого метода в его относительной простоте и почти бесшумной работе привода. Недостаток заключается в ограниченном тяговом усилии, что обусловлено небольшим рабочим ходом механизма.

Имеется два типа конструкции стеклоподъёмников, пригодных для использования в качестве привода ворот:

• роль подвижного элемента играет зубчатая рейка;
• основан на работе зубчатого колеса.

В обоих случаях приводную часть монтируют на металлической площадке, имеющей жёсткое крепление к столбу или забору. При этом металлическая рейка должна двигаться параллельно плоскости ворот и выдвигаться в их сторону.

Механизм подъёмника требует доработки: установки удлинённой металлической тяги для рейки или коленного рычага для зубчатого колеса. Соединения тяги с приводом и воротами, а также двух частей коленного рычага должны быть выполнены в виде вилочного шарнира, по примеру дверного доводчика.

Вы можете обеспечить хорошую подвижность и отсутствие люфта, если одну сторону соединения выполните в виде двух сложенных пластин, зазор между которыми равен их толщине. В этот зазор войдёт пластина второй части шарнира. Оба элемента соединяются пальцем или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Основная трудность в применении стеклоподъёмников - найти максимально выгодное положение привода, шарнира и места крепления тяги к воротам. Уверенно сделать это можно экспериментальным путём, сперва выставив ворота в открытом положении и, медленно их закрывая, следить за поведением приводной конструкции. Не забывайте, что после установки механизм нуждается в защитном кожухе.

Выбор и расчёт двигателей

В качестве активатора движения для распашных ворот целесообразно применять мотор-редукторы разного типа. Если речь идёт о небольших воротах малой массы, с задачей справятся двигатели аккумуляторных шуруповёртов, приводы автомобильных стеклоочистителей, стеклоподъёмников и пр. Другой вопрос - как вы планируете выполнить муфту сцепления для валов таких моторов.

Вы также можете подобрать подходящий агрегат из богатого ассортимента магазинных мотор-редукторов, это даёт большую свободу в определении нужного крутящего момента. Итак, допустим измеренное усилие закрывания тяжёлой створки ворот составило 13,5 кг по шкале ручного кантера. Каждый килограмм соответствует 9,8 Н, значит, сила тяги равна 132,3 Н. В случае с реечной или зубчатой передачей это значение надо поделить на диаметр приводного колеса, это и будет равно крутящему моменту двигателя.

В конструкции типа «гайка-винт» происходит редукция, поэтому требуется дополнительный пересчёт. Допустим, выбрана шпилька М18 с шагом резьбы 2,5 мм. Это значит, что за один оборот по окружности диаметром 18 мм гайка совершает 2,5 мм поступательного движения, стало быть передаточное отношение равно 7,2:1. Соответственно, если мы разделим усилие открывания ворот на коэффициент передачи, получим искомое значение усилия на валу двигателя: 132,3 / 7,2 ~ 18,4 Н или чуть менее 1,9 килограмма при радиусе шпильки 0,9 см. То есть табличное значение крутящего момента для двигателя составит 1,69 кг/см.

Это довольно грубый расчёт, не учитывающий силу трения в винтовой передаче и другие потери, но он помогает определиться с минимально допустимой мощностью мотора. Для компенсации потерь энергии рекомендуется обеспечить запас мощности в размере 100–250%.

Также необходимо рассчитать скорость вращения вала. Для этого разделите длину рабочего хода на шаг резьбы винтовой передачи, и вы получите количество оборотов, необходимое для полного открывания ворот. При использовании реечной передачи расчёт определяется соотношением числа зубьев рейки и приводной шестерни.

Шпилька для самодельного привода

Тяжёлые ворота нуждаются в приводе с высоким приложенным усилием. Такая работа под силу фабрично изготовленным приводам, но вы сможете создать аналог своими руками.

Основная трудность - найти подходящую шпильку. Стандартные шпильки для привода не подходят: их изготавливают из мягкого металла, поэтому со временем резьба приходит в негодность. Выход из ситуации - самостоятельно увеличить твёрдость металла и число соприкасающихся витков резьбы винтовой передачи.

Увеличиваем твёрдость шпильки

Первая задача решается путём закалки. Нужную температуру каления даёт обычный древесный уголь, он также отчасти науглероживает металл. Сложите горн из кирпича и чугунной решётки, раскалите топливо до полного прогорания углей. Температура закалки - 700–800 °С, что соответствует насыщенному красному цвету металла. Выдержка при такой температуре составляет 13–15 минут, после чего деталь нужно остудить в отработанном масле. Шпилька должна погрузиться полностью и одновременно по всей длине, поэтому распустите стальную трубу по продольному шву, заглушите торцы и используйте этот лоток как закалочную ванну. Шпильку нужно слегка покачивать в масле всё время остывания, затем достать и снова уложить на угли не вытирая, чтобы отпустить металл. Теперь нагрев нужно выполнить до 200–250 градусов, пока металл не станет серым с ярко выраженным образованием окалины. После 3–4 минут выдержки изделие нужно остудить в воде.

Увеличение витков резьбы шпильки

Для изготовления специальной гайки нужно накрутить на шпильку 2–3 стандартные гайки вплотную, но не затягивая. Совместите грани гаек и зажмите сборку в тиски очень прочно. Сварите гайки между собой по всем граням и зашлифуйте изделие с помощью УШМ до прежних размеров.

Вместо сложной процедуры закалки вы можете потратить время на поиск прокатных шпилек и гаек для них. Такой металл имеет все необходимые характеристики. Кроме того, вы сможете выбрать резьбу с трапециевидным профилем: она гораздо прочнее. Также можно найти изделие с более крупным шагом резьбы, что сократит время работы механизма.

Сборка актуатора

Определение размеров актуатора

Актуатор имеет телескопическое устройство, для его изготовления вам понадобится две стальные трубы, одна из которых без сильного люфта входит в другую. Вы можете использовать трубу квадратного или круглого профиля, особой разницы нет. Внутри обоих труб не должно быть следов ржавчины и окалины, поэтому лучше приобретайте новые.

Что касается размеров труб и шпильки, их вы должны рассчитать самостоятельно, исходя из проделанных измерений. Допустим, в сложенном состоянии длина привода составила 110 см, а его рабочий ход - 50 см. Значит, длина внешней трубы составит не более 100 см, в неё будет вложена меньшая трубка длиной 80 см, а длина шпильки составит полные 110 см или больше, в зависимости от метода крепления мотора. При этом в раскрытом состоянии трубы привода будут иметь перехлёст в 30 см.

Сборка выдвижной части

Пропустите через меньшую трубу шпильку с накрученной на неё гайкой и расположите её центр на продольной оси трубы. Чтобы уверенно отцентрировать шпильку, не выбирайте трубу слишком большого диаметра. Например, если вы используете гайку М18 с размером под ключ 27 мм, выберите трубу с условным диаметром 25 мм. Вам останется только равномерно обточить гайку, чтобы она плотно вошла в трубу. Выполните крепление сваркой. С внутренней стороны приваривать необязательно, но вы можете сделать это, вырезав в трубе «окно». Когда гайка закреплена, выкрутите из неё шпильку.

На конце шпильки нужно закрепить радиально-осевой подшипник с закрытым с двух сторон сепаратором. Внешний диаметр подшипника должен быть примерно равным внутреннему диаметру трубы. Подшипник должен скользить внутри трубы без значительного сопротивления, зазор между ним и стенкой не должен превышать 1 мм. Если подшипник входит слишком туго, тщательно обработайте торец внешней обоймы наждачной бумагой. На шпильке подшипник должен быть прочно зажат между двумя гайками. Меду ними и подшипником обязательно следует проложить 1–2 шайбы с обеих сторон, чтобы вращению ничего не мешало. Обильно смажьте шпильку литолом и введите её со свободной стороны малой трубы, затем закрутите в приваренную гайку. Выполните несколько пробных прогонов по всей длине: подшипник должен свободно скользить внутри и не подклинивать.

Заглушки и шарнирные соединения

Далее дело за заглушкой. Её нужно изготовить из металлической болванки, диаметр которой чуть меньше диаметра трубы. Чтобы привод был ремонтопригодным, сделайте в трубе два или три отверстия с зенковкой, нарежьте в соответствующих им местах на заглушке резьбу под крепёжные винты. К торцу пробки приварите две стальные полосы со сквозным отверстием, чтобы зазор между ними был немного больше толщины крепления на створке ворот. Учитывайте «украденное» заглушкой расстояние в расчёте общей длины актуатора в сложенном положении. Перед установкой заглушки натолкайте внутрь трубы 50–70 грамм литола, потом закрутите шпильку, чтобы подшипник вошел в трубу на 5 сантиметров, снова добавьте смазки и заглушите трубу.

Внешняя труба актуатора

Шпильку из трубы нужно выкрутить полностью, пока подшипник не упрётся в гайку. Затем внутренняя труба вводится во внешнюю, а шпилька ввинчивается на 5–6 оборотов.

Далее нужно определиться с методом крепления мотора. В идеальном варианте цилиндрический корпус двигателя должен быть зафиксирован внутри трубы прижимными винтами. Если вам не удалось выбрать мотор подходящих размеров, приварите к заднему концу отрезок трубы большего диаметра, стальной полосы или металлического уголка. Так вы сможете закрепить негабаритный двигатель любым удобным способом.

Важно: расстояние от поверхности площадки до центральной оси трубы должно быть равно высоте вала двигателя. Располагайте его таким образом, чтобы он совместился со шпилькой как можно более соосно.

Установка мотора и окончательная сборка

Соедините вал двигателя со шпилькой при помощи муфты. Её вы можете приобрести из арсенала комплектующих для мотора или изготовить самостоятельно из двух небольших трубок, вложенных одна в другую. Смажьте шпильку во второй раз и закрепите двигатель на площадке. Затем, вращая внутреннюю трубку, сократите длину вашего актуатора до стандартного открытого положения. Смажьте литолом всю поверхность внутренней трубки и полностью сложите привод.

Если вы будете крепить мотор внутри трубы, утопите его вглубь на 5–6 см и используйте заглушку, аналогичную первой. Провод питания двигателя пропустите через отверстие, проделанное в нижней части трубы, чтобы внутрь не затекала вода. Или сделайте отверстие в самой заглушке. В обоих случаях будет разумным установить сальниковые вводы.

Если двигатель крепится на площадке - приварите вилочный наконечник к ней, убедитесь в достаточной жёсткости конструкции и защитите двигатель кожухом. Теперь вам остаётся только установить актуаторы на место, соединив вилочные наконечники заглушек с креплениями на воротах и столбах. Это можно сделать пальцем со шплинтом или болтом с самоконтрящейся гайкой.

Схема электрических соединений

Подбор оборудования

Управление двигателем выполняется по классической реверсивной схеме, но есть одна деталь. Понятно, что на распашных воротах имеется ограничительная планка, поэтому створки должны складываться в определённом порядке. При отрывании первой начинает движение створка без планки, но закрываться она должна последней. Реализовать это можно разными методами, наиболее надёжный - реле с задержкой включения.

Сборка модульных устройств включает в себя:

• четыре контактора Hager ES424 (DC24V 4NO);
• два реле времени Hager EZN001;
• дифференциальный автомат Hager AD906J;
• блок питания MeanWell DR-120–12.

Оборудование собирается в пластиковом ящике Hager VECTOR VE118DN со степенью защиты IP 65. Схема рассчитана на питание двух мощных мотор-редукторов IG-90GM под напряжение 24 В.

Через дифференциальный автомат питание подаётся на клеммы L и N блока питания. С его обратной стороны снимаются две линии постоянного тока 24 В, каждая питает по два спаренных контактора: на входные клеммы одного из них питание подаётся в обратной полярности. Выходы пар контакторов соединены параллельно и подают напряжение на мотор-редукторы.

Вторичные цепи и автоматика

Цепь управления контакторами работает на постоянном напряжении 24 В. Положительный провод питания проходит через размыкающие контакты кнопок «стоп» и подключается к размыкающим контактам кнопок управления, от которых питание поступает на нормально открытые контакты противоположных кнопок. С каждой кнопки напряжение подаётся на две пары пускателей, при этом один из нормально открытых контактов выполняет функцию подхвата катушки. Цепь управления прямого пускателя первой пары и реверсного пускателя второй пары размыкается нормально разомкнутым реле. Питание на реле подаётся с нормально открытого контакта пускателя другой группы. Таким образом выполняется задержка времени для последовательного движения створок.

Автоматическая остановка двигателей выполняется по срабатыванию концевых герконов. Их нужно установить вдоль направления движения актуатора, а на поверхность внутренних труб приклеить небольшие неодимовые магниты. Таким образом, когда привод полностью сложен или его шток в выдвинутом состоянии, происходит срабатывание герконов, которые замыкают цепь питания промежуточного реле с нормально закрытым контактом. Реле подключается параллельно и дублирует кнопку «Стоп».

Такой привод может также работать под управлением автоматики для распашных ворот, схемы аналогичны. Теперь открыть распашные ворота, не выходя из машины, можно легко и без серьёзных финансовых вложений. опубликовано

В этом видео я покажу переделку обычных ворот в автоматические распашные своими руками. Мысль заменить ворота на автоматические была у меня давно. И в какой-то момент родилась схема, которую я претворил в жизнь. Ворота управляются с дистанционного пульта от сигнализации. Этот фонарь служит индикацией включения и выключения приводов.

Открытие ворот я реализовал вовнутрь. Вся электрика размещена в герметичном ящике, а проводка подземная. Электромоторы приводов питаются от напряжения в 12 вольт. Скорость открытия я тестировал пока только в зимний период, и она составляет от 40 секунд до 1 минуты. Каждый с двух приводов выполнен по одинаковой схеме. Подвижный шток привода крепится к специальному ушку на воротах. Сам привод прикреплен через сварной кронштейн к столбу. Вся проводка выполнена в герметичной гофре.

Как видите внутренние детали привода, я защитил подходящей пластиковой коробкой и серой канализационной трубой диаметром 50 миллиметров. Такое решение полностью защищает электромотор и концевики от влаги.

Особенности работы

На закрытие и открытие ворот у меня разные кнопки на пульте и это очень удобно, когда надо приоткрыть или призакрыть ворота. Еще один момент, который я захотел реализовать: закрываясь, ворота блокируются за счет оригинальной конструкции. Ни на земле, ни над воротами нет никаких перемычек и упоров, которые фиксируют ворота в крайнем положении. Ворота просто закрываются и потом находятся в слегка расклиненном состоянии. Даная конструкция не предусматривает очередность закрывания левой или правой створки, между воротинами оставлен зазор в несколько миллиметров. Такой подход, как мне кажется, упрощает схему управления воротами. Когда ворота закрылись, приводы автоматически выключаются.

Свои приводы на ворота я изготавливал и устанавливал в зимнее время. А это хорошее испытание на надежность и долговечность устройства. Поэтому я использовал проверенные автомобильные узлы и детали. Так получилось, что этой зимой я спокойно эксплуатировал свои автоматические ворота при вот такой температуре.

Что изменяется в мороз? Автоматика работает безотказно, увеличивается лишь время открывания/закрывания ворот. Я думаю, что это связано со смазкой. На морозе она становится более густой. Следующий вопрос, который наверняка вам интересен: что делать, когда нет электричества? Я просто вытаскиваю шпильку, которая крепит шток привода к воротам, а затем просто руками открываю ворота и опускаю вниз упоры.

Я не сторонник использования в качестве резервного питания аккумулятора, так как считаю эту схему дорогостоящей и требующей постоянного обслуживания и зарядки. К тому же частота отключения электричества в вашем районе – это вопрос индивидуальный. За несколько месяцев эксплуатации я открыл ворота, таким образом, лишь один раз. Чтобы закрыть ворота без электричества, надо выполнить обратные операции: сместить оси штока привода и ворот, и вставить шпильку. Вот и все, и мне кажется, что это не сложно.

В конструкции ворот есть своя особенность. Чтобы уменьшить парусность, нижняя часть выполнена в виде сетки.

А как запирать ворота, не используя приводы? Для этого есть поворачивающийся засов. Так он открыт, а так он закрыт.

Когда автоматика подключена, засов все время в открытом положении. Обзорно я показываю саму рамку ворот. Это максимально простая конструкция. В ней нет, на мой взгляд, лишних деталей и при этом ворота достаточно жесткие.

А как же приводы блокируют ворота? Рассмотрим это подробнее. Вся хитрость в особенной установке воротных петель. Если приглядеться, то вы увидите, что петли приварены так, что не дают воротам открываться наружу.

При закрывании вертикальная труба ворот упирается в столб и порывы ветра дующие наружу не смогут вырвать привод. А винтовая конструкция привода не позволит вдавить ворота вовнутрь.

Выводы

В заключение рассмотрим особенности этого проекта:

• бюджет на два привода и блок управления составил около 5000 рублей;
• для изготовления приводов я использовал домкраты и мотор редукторы стеклоочистителей от «копейки»;
• схему блока управления я придумал сам и реализовал ее с помощью реле;
• для дополнительной безопасности я использовал два уровня контроля закрытия и открытия ворот. Это обычные концевые выключатели и реле времени;
• пульты управления я использовал от бюджетной автосигнализации;
• и, наконец, у меня реализованы отдельные кнопки на открытие и закрытие ворот, что позволяет приоткрывать или призакрывать ворота. Что на практике оказалось очень даже полезным.

Часть 2

Это вторая часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В прошлом выпуске я делал обзор этих ворот, а сегодня очень подробно расскажу об электрической схеме.

Сразу хочу предупредить, что этот блок собран под выполнение конкретных задач по воротам. Вот эти задачи. Это возможность открывания/закрывания ворот при ветровой и снежной нагрузке, когда время работы приводов может быть увеличено. Второе – это возможность открывать ворота, используя их как калитку для гостей, например. Третье – полное отключение приводов после открывания или закрывания ворот. А также отключение по истечению определенного времени, которое можно регулировать самому. Регулировка времени отключения приводов предусмотрена отдельно для открытия и для закрытия.

Если эти задачи вас устраивают, то можете смело смотреть это подробное описание схемы дальше.

Из чего состоит схема

Схема построена на доступных элементах, которые можно купить в автомагазинах или дешево заказать на Али экспресс. Основа схемы – это два импульсных реле, которые срабатывают при поступлении короткого отрицательного импульса с блока дистанционного управления. Блок автоматики перед вами. Давайте рассмотрим основные элементы.

Первое – это блок управления. Обычная автомобильная сигнализация. Самая дешевая китайская. Я заказал ее на Али экспресс. Она стояла порядка 300 рублей.

Следующие крупные элементы – это два импульсных реле. Вот как они выглядят эти реле. Вот такой вот у них номер. Это реле задних противотуманных фонарей. Используются в ВАЗах и Шевроле Нива. Его легко найти, продается в магазинах. Стоит порядка 240 рублей. В моей схеме этих реле два: первое и второе.

Следующие элементы – это обычный пятиконтактный реле. Раз, два, три, четыре и одно реле четырехконтактное. Это реле необходимо для подачи прерывистого сигнала на фонарь, чтобы окружающие могли видеть, что ворота в данный момент открываются или закрываются.

Также на схеме присутствуют два модуля реле времени – один и второй. Они абсолютно одинаковые. Эти модули обеспечивают выключение моей схемы по таймеру.

Вот все основные элементы, которые присутствуют в моей схеме. И сейчас я постараюсь схематично нарисовать принцип работы вот этого устройства. Как эта схема функционирует.

Схема работы

Рисуем сначала все крупные блоки. Это у нас будет блок управления от автомобильной сигнализации. Используем из этого блока управления всего лишь два сигнала. Оба сигнала импульсные и они имеют отрицательную полярность. То есть это минус. Первый сигнал у нас будет отвечать за открытие ворот, а второй будет отвечать за закрытие ворот. Естественно на пульте сигнализации это будут вот эти две кнопки. Кнопочка закрытого замочка — это у нас закрытие ворот. И открытый замочек – это открытие ворот.

Идем дальше. Самое главное в моей схеме – это два импульсных реле, о которых я говорил ранее. Вот они. Потому размещаем их по центру. Первое и второе. Это будет Р1 – открывание, а это будет Р2 – закрывание. Как я уже говорил, используем вот такое импульсное реле вот с таким номером. Их легко найти в автомобильных магазинах, и стоит оно достаточно недорого. Схема подключения данных реле очень простая. Я вот схематично покажу, как это выглядит. Там всего лишь 6 контактов. Контакты, которые я использую. На первый контакт я подаю постоянный плюс, на третий контакт – постоянный минус. Пятый контакт является управляющим, на него должен приходить минус. При чем, этот минус может быть импульсным. Это как раз то, что нам нужно. У нас с блока управления идет импульсный сигнал с отрицательной полярностью.

Поэтому мы сделаем следующее. Мы соединяем блок управления с первым реле открывания. Это у нас открытие. Сюда у нас приходит управляющий минус с блока управления. А второе реле управляется вторым сигналом с блока управления. Это у нас закрытие и это тоже минус.

Дальше по этой схеме подключения импульсного реле, я использую четвертый контакт – это постоянный плюс на выходе. Тот момент, когда на пятый контакт приходит импульс отрицательной полярности. Таким образом, здесь на четвертом контакте будет появляться сигнал. Это будет плюс. Я нарисую его вот так.

Электродвигатели в схеме

Идем дальше. В нашей схеме, конечно же, присутствуют электродвигатели приводов ворот, их два. Я обозначу их как М1 и М2. В самом простом варианте, чтобы эта схема заработала нам достаточно подать минус с блока питания на эти моторы. Сделать вот так и взять любой плюс с любого из этих реле. Теперь как эта схема может работать? Очень просто. Допустим мне надо открыть ворота – я нажимаю первую кнопку открывания. На блоке управления, на первом контакте появляется импульс отрицательной полярности, и он запускает вот это реле (первое). Это реле срабатывает и на четвертом выходе реле появляется постоянный плюс. Этот плюс поступает на каждый из электромоторов. А минус мы уже получили, подключившись через блок питания. Таким образом, они начинают вращаться в какую-то одну сторону. Схема начинает работать, оба двигателя крутятся – наши ворота открываются.

Для того, чтоб остановить эту схему я снова нажимаю на эту же самую кнопку – кнопку открывания ворот. Что происходит? Снова в блоке управления появляется управляющий импульсный сигнал минусовой полярности. Вот он идет сюда и снова он поступает на импульсное реле. Так как реле импульсное, то каждый импульс меняет состояние реле. Таким образом, если оно было включено, то оно выключается, и этот плюс с четвертого контакта исчезает. И оба двигателя останавливаются, потому что плюс у обоих двигателей исчезает.

Если же мы подключим плюс со второго реле, которое отвечает за закрытие, тогда мы будем использовать кнопку закрытия. Вот она — замочек, мы ее нажимаем, и в блоке управления срабатывает тот сигнал, который идет по вот этому проводу. То есть у нас здесь импульсный минус поступает по этому проводу на второе реле, отвечающее за закрытие. На четвертом контакте этого реле появляется плюс. Этот плюс у нас подключен к обоим двигателям и теперь они снова начинают вращаться, но они вращаются в ту же самую сторону.

Для того, чтобы остановить закрытие, мы должны снова нажать на эту же самую кнопку. Тогда управляющий минус с блока правления по этому проводу поступает снова на реле закрытия. Импульсное реле меняет свое состояние, и плюс четвертого контакта уходит, и снова двигатели останавливаются.

Для того, чтобы заставить двигатели приводов ворот вращаться в другую сторону и обеспечить закрывание, нам необходима какая-то схема, которая будет менять полярность. Так как каждый реле у нас выдает плюсовой управляющий сигнал. Для этого я воспользуюсь обычным пятиконтактным реле, вот оно у меня одно и второе.

Они в связке будут работать, и обеспечивать вот на этих двух контактах смену полярности. Как это будет выглядеть? Когда я буду подавать управляющий сигнал открывания или закрывания, будет срабатывать то или иное импульсное реле, а здесь на этих двух контактах будет меняться полярность. Допустим, она была здесь плюс, а здесь минус, а потом она станет здесь минус, а здесь плюс. Таким образом, я обеспечу реверс двигателя.

Рисуем схему смены полярности. Как я уже говорил, это два пятиконтактных реле. Вот оно первое, и вот оно второе. Обозначим контакты. Здесь у нас 88 контакт, иногда его еще называют 87А. Это не принципиально. С этой стороны у нас 30 контакт силовой. Дальше вот эти два контакта – это 87. И по два контакта управления катушкой реле.

Это 86 и 85. И здесь соответственно 86 и 85. Теперь как мы будем соединять эти контакты? Делаем следующее. 88 контакты мы заводим на минус. То есть здесь у нас минус и здесь минус.

86 и 85 контакты реле соединяем между собой и также заводим на минус. На 87 контакты обоих реле мы должны подать плюс. Здесь у нас будет плюс, я обозначу его вот. Чтоб было понятно, я даже нарисую красным фломастером. Итак, вот у нас плюс тут. А минус у нас вот здесь.

85 контакт первого реле мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле на открытие. А 86 контакт второго реле смены полярности, мы должны подключить к 4 контакту импульсного реле для закрытия. Остаются 30 контакты реле смены полярности. К этим контактам мы параллельно подключим наш электродвигатель.

Теперь давайте посмотрим, как эта схема будет работать. Допустим у нас нет импульсных реле. Вот я их сейчас закрою. Что будет происходить? В неподключенном состоянии оба реле смены полярности будут работать по следующему принципу. 87 контакт у них будет нормально замкнут, что здесь, что здесь. Поэтому с этого контакта будет сниматься плюс и поступать на 30 контакт. Я рисую здесь плюс и здесь также рисую плюс, потому что здесь 30 и 87 тоже будут замкнуты. Итак, у нас есть плюс и плюс. Как вы понимаете, электродвигатели при таком подключении работать не будут.

А что произойдет, если мы подадим им сигнал? Итак, мы захотели открыть ворота, мы нажимаем на кнопку открытия ворот, в блоке управления появляется импульсный сигнал. Вот об этой линии он идет сюда и открывает импульсное реле номер 1. На 4 контакте этого реле у нас появляется постоянный плюс, который приходит на 85 контакт первого реле смены полярности и меняет состояние нормально закрытого 87 контакта на нормально открытое. Таким образом, замыкается контакт 888 или 87А, как его еще называют. И мы получаем на 30 контакте уже не плюс, а минус. Я рисую здесь минус. А здесь у нас плюс.

Так как двигатели подключены параллельно, то они начинают вращаться в какую-то одну определенную сторону. Когда я снова нажимаю на эту же кнопку «открытие», импульс с блока управления приходит на это же первое реле, оно меняет свое состояние и с 4 контакта плюс исчезает. Таким образом, на 85 контакте реле смены полярности пропадает сигнал, катушка больше не намагничивает контакт и 88 контакт переходит в состояние «нормально открытый». А 87 контакт «нормально закрытый». То есть, мы здесь снова получаем плюс. И у нас снова здесь плюс и здесь плюс. Поэтому двигатели электроприводов снова останавливаются.

Если я нажимаю кнопку «закрытие», то у нас происходит та же самая операция только уже со вторым импульсным реле. То есть сигнал поступает вот сюда – это сигнал импульсный минус, он идет на второе реле. На этом реле у нас появляется на 4 контакте плюс. Этот плюс поступает на 86 контакт реле смены полярности, и уже с этой стороны у нас будет не плюс, а минус. Оба двигателя запускаются, но крутят они уже в другую сторону. Так я решил вопрос смены полярности. Используя всего лишь два пятиконтактных реле.

Вы можете задать интересный вопрос, что произойдет, если при включенном первом реле открытия, то есть когда я нажал на кнопку «открыть ворота», я сразу же нажму кнопку «закрыть ворота». Тогда произойдет следующее: оба реле будут в состоянии «включено» и тогда плюс будет присутствовать как здесь, так и здесь. И эти реле смены полярности поменяют свое состояние. Двигатели электроприводов остановятся, потому что на контактах будут оба минуса. Но меня такая ситуация не устраивает, потому что оба импульсных реле будут постоянно включены и на их выходах будет присутствовать плюс. Чтобы такого не происходило, я использую еще два реле. На моей схеме они находятся вот здесь вверху.

Реле блокировки

Я назвал их реле блокировки открытия и реле блокировки закрытия, соответственно. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы, когда я открываю ворота и у меня задействовано реле открывания, я не мог нажатием на кнопку «закрытия» включить второе реле, отвечающее за закрывание ворот. На схеме это будет выглядеть так. Это снова два пятиконтактных реле. Контакты будут располагаться так. Это 30, 87, 88, 86, 85. На эти контакты я подам я подам сразу минус с блока питания. Это у меня будет «Р блокировки открывания», а это будет «Р блокировки закрывания». Теперь оба наших импульсных реле будут подключены к блоку управления не напрямую, а через соответствующие реле блокировки открывания и закрывания.

Поэтому эту связь я стираю. Берем сигнал, который отвечает за открывание, и подаем его на первом реле к 87 контакту. Соответственно, чтобы подключить импульсное реле на открытие. Мы должны взять сигнал с 30 контакта реле блокировки.

А теперь через реле блокировки закрытия, подключим сигнал на закрытие ворот. Снова подключаем его к 87 контакту. Я выделю их цветом, чтобы было понятно. С 30 контакта реле блокировки закрывания снимает отрицательный импульс, и подаем его на соответствующий контакт импульсного реле закрытия.

Как эта схема будет работать теперь? Когда мы нажимаем на кнопку «открытие ворот», в блоке управления появляется импульсный сигнал и по этой линии он сначала поступает на реле блокировки открывания на 87 контакт. Этот контакт у нас в состоянии, когда реле не подключено — всегда замкнут, поэтому с 30 контакта мы снимаем этот импульс и он поступает у нас на импульсное реле открытия ворот. И дальше по схеме.

Когда мне необходимо закрыть ворота, я зажимаю на другую кнопку, появляется сигнал уже в этой ветке. Он поступает на 87 контакт реле блокировки закрывания. Это реле пока у нас не включено. Поэтому с 30 контакта мы снимаем минус, который поступает на второе импульсное реле, отвечающее за закрытие ворот.

А теперь сделаем хитрость. Мы подключим положительный сигнал с импульсного реле открывания на 86 контакт реле блокировки закрывания. Что произойдет в этом случае?

Итак, когда мы открываем ворота и у нас импульс проходит через вот эту схему, через реле блокировки открывания, оно у нас никаким образом не включено. Контакт 87 замкнут на 30. Поэтому импульсное реле открытия включается, на его выходе появляется плюс, схема начинает работать. А вот этот плюс по вот этой ветке поступает на реле блокировки закрывания. И здесь меняется состояние реле. Если раньше 87 контакт был нормально закрытым, то теперь он размыкается и 30 контакт замыкается на 88, который у нас ник чему не подключен. И даже если сейчас, я нажму на кнопку закрытия, и у меня пойдет сигнал с блока управления по вот этой ветке, и он поступит на 87 контакт. То сигнал с этого контакта не попадет на 30, потому что это реле поменяло состояние. И 30 контакт замкнут на 88.

Поэтому импульсное реле номер 2 закрывающее ворота, не сможет сработать. Такое же хитрое подключение мы выполним для реле блокировки открытия. Мы снимаем со второго импульсного реле сигнал плюсовой. И подаем его вот сюда на 86 контакт реле блокировки открытия.

Как вы уже догадались, здесь будет тот же самый принцип работы. Когда я нажимаю на кнопку закрытия ворот, отрицательный сигнал по этой ветке проходит через реле блокировки и поступает на второе импульсное реле закрытия. Оно срабатывает, и положительный сигнал с 4 контакта идет на 86 контакт реле блокировки открытия.

Реле меняет свое состояние и 87 контакт больше не будет связан с 30. 30 переключается на 87. И теперь даже если я нажму на кнопку открытия ворот, и у меня появляется сигнал уже в этой ветке, то он никаким образом не проходит дальше, и не включает импульсное реле открытия ворот. Вот этот кусочек схемы позволяет исключить ненужное срабатывание обоих импульсных реле одновременно. То, о чем я сейчас говорил, постараюсь вам показать в более наглядной форме.

Вот они импульсные реле, вот они эти контакты, 6 контактов. И вот они реле блокировки. Вот таким образом они подключены. Красным цветом у меня обозначены провода, которые подключены к соответствующим им импульсным реле.

Как работает лампочка?

Идем дальше. Рассмотрим вопрос, как нам сделать, чтобы эта схема сигнализировала в моменты, когда какое-то из этих реле включено. То есть, когда у нас двигатели работают. Для этого у нас есть какая-то лампочка. И она у нас должна светиться. Я использую в своей схеме реле поворотов. Это реле поворотов для жигулей. Запитать его не сложно, схема там простая. Я вам покажу, откуда я беру сигналы, для того чтобы запустить моргание этой лампочки. Итак, подключаем лампочку непосредственно к реле. А на реле помимо минусового входа мы должны привести сигнал плюсовой. Где мы его возьмем? А возьмем мы его здесь. Мы берем один из сигналов с первого импульсного реле. А второй сигнал мы берем в этой точке со второго импульсного реле.

Если бы я сделал так и подключил плюсовой контакт непосредственно к реле и свел бы вместе эти два контакта, то замкнул бы выходы первого импульсного реле и второго импульсного реле, то тогда бы я нарушал схему. Они бы работала неправильно. Поэтому для этой цели необходимо использовать два обычных диода и поставить их вот так. Первый диод и второй диод.

Немного коряво получилось, но я думаю принцип вы поймете. Теперь, что будет происходить? Когда у нас открыто первое или второе реле, то с их соответствующих 4 контактов плюс будет поступать сюда. Этот плюс проходит через диод, но он не может попасть в другую ветку из-за того, что здесь стоит другой диод. Соответственно этот плюс идет дальше и приходит на реле поворотов и лампочка начинает мигать.

Если я нажимаю кнопку открытия ворот и задействуется первое реле открытия, тогда плюс снимается с 4 контакта здесь. Он также идет по этой схеме сюда, проходит через диод, но не может попасть вот в эту ветку. А идет ниже сюда на реле поворотов и лампочка снова мигает. Соответственно, когда я нажимаю кнопки закрытия или открытия второй раз, эти реле перестают работать. Сигнал плюсовой с 4 контактов больше не поступает сюда и реле поворотов перестает питать лампочку, и лампочка больше не мигает. Реле, обеспечивающее мигание лампочки – находится у меня вот здесь. Это четырехконтактное реле. Я даже взял его с колодкой. Оно стоит совсем недорого. А вот через эти два контакта, я подключаю лампочку уже на месте непосредственно возле ворот.

Реле времени

Что у нас остается? У нас остается последняя интересная задача. Нам надо обеспечить, чтобы по прошествии определенного времени, каждая из этих реле выключалось. Для того, чтобы не нажимать по несколько раз одну и ту же кнопку. Для этой цели я буду использовать два модуля реле времени. Это простые модули, стоят они порядка 135 рублей за каждый и размещаются они вот здесь.

Итак, здесь у меня расположены модули реле времени. И их обозначение FC-32.я тоже их заказывал на Али экспресс. Пусть это будет реле времени 1, а это будет реле времени 2. Соответственно первое реле времени у нас будет отвечать за выключение ворот после открывания. А второе реле будет отвечать за выключение приводов после закрывания. На схеме они выглядят вот так, вот в этом месте. Первое и второе реле. Здесь имеются контактные группы. Вот тут два контакта и здесь два контакта. И тут соответственно три, и тут три.

Также я хочу обратить внимание, что на самих модулях имеются вот эти переменные резисторы, которые отвечают за точечную регулировку времени. А соответствующие перемычки, которые устанавливаются определенным образом, отвечают за диапазоны переключения времени. Выставив их в нужном режиме, я добиваюсь того, что каждый из этих реле срабатывает точно через определенный промежуток времени. Ну, в данном случае у меня здесь максимально установлена 1 минута здесь, и 1 минута здесь. То есть, время через которое питание на приводы в любом случае перестанет подаваться – равно одной минуте. Это время можно настроить любое, как на открытие, так и на закрытие.

Как я их подключал. От блока питания у нас здесь идет отрицательный сигнал – минус. Я его подключаю. Контактная группа спереди имеет два контакта – плюс и минус. Соответственно, вот он первый минус и на вторую – вот сюда.

Кроме того, минус надо подать на вторую контактную группу, которая находится с другой стороны. Здесь у нас три контакта. И на втором реле тоже три контакта. Поэтому минус подаем на крайний контакт сюда, и на крайний контакт сюда.

Как вы уже, наверное, догадываетесь, эти модули будут запитываться с соответствующих импульсных реле. Давайте нарисуем это на схеме. Итак, когда у нас включено первое реле отвечающее за открывание, то вот этот плюсовой сигнал с 4контакта, также должен поступить на вход импульсного реле, отвечающего за открывание. Поэтому мы его вот так раздваиваем и подаем этот плюсовой сигнал на левый контакт передней контактной группы. Соответственно для второго реле времени мы берем управляющий сигнал вот отсюда. Этот плюс мы берем с реле, которое отвечает за закрывание. Вот так.

Итак, здесь у нас плюс, здесь у нас тоже плюс. Контактные группы с этой стороны реле времени имеют три группы: первый, второй и третий. Первый и второй, когда питание на это реле не подано – они нормально замкнуты. Здесь то же самое, нормальное замкнутое состояние. А вот когда питание уже подается, когда срабатывает таймер, то замыкается второй и третий. То есть здесь положение сейчас на данный момент нормально открытое. И здесь то же самое – нормально открытое.

Что еще мы должны соединить? Мы должны вторые контакты в каждом реле времени подсоединить к соответствующим входам реле, которые отвечают за блокировку. Это 87 контакты. То есть, мы сейчас возьмем и второй контакт выход реле времени подключаем к 87 контакту реле блокировки открывания. А второй контакт второго реле времени, мы подключим к 87 контакту реле блокировки закрывания. Вот так вот я нарисую.

Как работает схема при наличии этих двух реле времени? Итак, мы запускаем первый режим – нажимаем на кнопку и открываем ворота. Открыли ворота, у нас срабатывает первое импульсное реле. На 4 выходе этого реле у нас появляется постоянный плюс. По вот этой вот ветке он приходит на реле времени, которое отвечает опять за открывание и это реле запускается. Оно запускается и отсчитывает время в одну минуту.

Вы можете настроить время на свой вкус, как вам нравится. Я экспериментальным путем пришел к тому, что максимальное время, которое мне необходимо, чтобы ворота полностью открылись или закрылись, особенно в зимний период, ровно одно минуте. Через одну минуту произойдет следующее. Нормально замкнутые контакты 1 и 2 в первом реле разомкнуться, и замкнуться 2 и 3. На 3 контакте у нас минус. Этот минус пойдет по схеме и придет на 87 контакт реле блокировки открывания. Этот контакт в свободном состоянии замкнут на 30 контакте. Сигнал пойдет дальше и минусовой сигнал придет на импульсное реле открывания, тем самым прекратит его работу.

На выходе у нас опять получится два плюса и электромоторы остановятся. И при этом с этих реле будет снято напряжение. То же самое по закрытию. Мы нажимаем на кнопку «закрытие». Сигнал у нас приходит на импульсное реле закрытия. С 4 контакта этого реле мы снимаем плюс, он у нас поступает на соответствующее второе реле времени и запускает таймер. Таймер у нас снова настроен на 1 минуту. Через минуту контакты 1 и 2 размыкаются, а контакты 2 и 3 замыкаются. Соответственно этот минус поступает на эту ветку, которая у нас соединена с 87 контактом реле блокировки закрывания. Через 30 контакт, замкнутый с 87 – сигнал поступает на импульсное реле, отвечающее за закрытие, и это импульсное реле прекращает работу. У нас снова исчезает здесь плюс. И схема смены полярности снова имеет одинаковый знак – два плюса, и снова эти два электромоторы прекращают работу. Вот такая логика работы предусмотрена моей схемой.

Я надеюсь, вас не сильно утомил мой подробный рассказ.

Часть 3

Это третья часть видео про автоматические распашные ворота своими руками. В предыдущих двух частях я сделал обзор и подробно рассмотрел принципиальную электрическую схему. В этой части вас ждет устройство приводов и концевых выключателей.

Для открытия ворот используется механизм обычного вазовского домкрата стоимостью в 500 рублей. Подвижный шток этого домкрата перемещается по длинному винту при вращении ручки.

В зависимости от направления вращения, шток будет перемещаться вверх или вниз. Интенсивность движения определяет скорость перемещения штока. Сейчас я открою крышку, чтобы подробно показать устройство этого домкрата. Как видите, внутри находится шестерня. Для наших целей ручку и шестерни необходимо удалить. В замену нижний шестерни на винт, желательно установить подшипник подходящего диаметра. А с этой стороны после винта мы установим переходник на вал редуктора.

Особенности мотор редуктора

Чтобы привести в движение винт домкрата я использовал самый обычный, самый простой и дешевый мотор редуктор стеклоочистителя от ВАЗа. Я использую только два провода – плюс и минус. При смене полярности мотор редуктор меняет направление вращения.

Вот ось этого мотор редуктора, который мы должны присоединить винт.

Его вал совершает порядка 60 оборотов в минуту. Вы можете использовать другие, более дорогие мотор редукторы с повышенным числом оборотов. Вот в такой плоскости необходимо состыковать два этих узла.

Для двустворчатых распашных ворот нам потребуется сразу два одинаковых мотор редуктора. Сразу хочу предупредить, что в отечественном автопроме мотор редукторы даже из одной партии могут иметь разную скорость вращения. Этот парадокс я пока для себя не смог объяснить. Обратите внимание, что вот на этом моторе я уже установил две гаечки.

Они позволят несколько укрепить ось этого мотор редуктора. И уже через них я передам усилия через переходник наверх домкрата. В итоге у нас должна получиться вот такая вот конструкция. Сейчас я объясню как она работает. В домкрат я уже вставил профильную квадратную трубу со стороной 20 миллиметров, на конце просверлено отверстие для подключения к створкам ворот. Сама квадратная труба связана с винтом домкрата и при его вращении перемещается вовнутрь или наружу.

С другой стороны вы видите площадку под крепление мотор редуктора. Она выполнена в виде пластины с отверстиями. Вот в этом месте с помощью болтов крепится мотор редуктор. Его ось с гайками точно входит в переходник, который я сделал из подходящего торцевого ключа.

При включении мотор редуктора вращение передается через переходник на винт домкрата. Винт домкрата вращается и перемещает наружу или вовнутрь квадратную трубу, которую я вставил. Соответственно, вся эта конструкция при работе либо удлиняется, либо укорачивается, чем обеспечивает открывание и закрывание створок. И при этом эта конструкция достаточно жесткая и крепкая, что необходимо для работы в жестких ветровых условиях.

На корпусе привода я также установил также несколько уголков, к которым я буду крепить декоративную крышку, закрывающую от атмосферных осадков. В задней части привода просверлено большое отверстие для шпильки или болта, с помощью которого привод будет крепиться к столбу.

Для этой конструкции лучше изготовить небольшую пластиковую крышку, чтобы защитить ее от атмосферных осадков. Второй привод изготавливается точно также.

Особенности работы концевиков

И сейчас я расскажу, как будут работать концевики. Вот эти вот концевики они подключены к вот этим двум моторам. Здесь вы видите сигнализацию.

Обратите внимание, здесь у нас подается плюс и минус. Вот этот минус идет сразу сюда и сразу идет на один мотор, и на второй мотор. То есть отсюда, он сразу идет на них. Второй контакт идет сюда, и идет для первого мотора – вот два концевика (подключены через диод), и для второго мотора (тоже два диода). Они соединены по-разному и подключены через два концевика. И идет ко второму мотору, то есть вот он один мотор, а вот этот ко второму мотору. То есть они отдельно работают.

Вот давайте сейчас посмотрим. Итак, у нас все включено, напряжение ноль. Включаем – открываем ворота. Вот наши моторы заработали. Напряжение у нас 12 вольт. А вот теперь давайте смотреть. И так мы смотрим за моторами. Я закрываю первый контакт – концевик замыкает только один мотор. Теперь у нижнего смотрим. Замыкаю – не работает. Теперь замыкаем оба – и здесь, и здесь. Все, они оба не работают, потому что я оба замкнул. Теперь я тут отпускаю, и тут отпускаю – и они снова работают.

Если я замкну концевики другие, то ничего не происходит. Что здесь, что здесь. Вот обратите внимание – ничего не происходит. Потому что они крутятся сейчас против часовой стрелки. Сейчас я схему останавливаю. Вот у мен тут ноль. И теперь я запускаю на закрытие. Теперь они крутятся по часовой стрелке. И теперь, чтоб мне их остановить, я должен вот эти нижние закрыть. Закрыл-открыл. То же самое по-нижнему. Закрываем оба теперь – здесь замыкаю, и здесь замыкаю, и они оба перестают работать.

Все я их замкнул. Теперь я их размыкаю и они снова работают. Проверяем первые концевики. Замыкаем – ничего, никакого эффекта. Потому что здесь стоят диоды и эти диоды пропускают ток только в одном направлении. Поэтому этот концевик только на закрытие, а этот только на открытие. Вот такая вот схема.

Пределы тока

А теперь давайте посмотрим, какой ток у этой схемы. Амперметр сюда. Сейчас мы включаем это все. Вот заработали моторы, все мигает. И здесь два с половиной ампера. Вот вся эта схема на двух с половиной ампера.

Теперь я один контакт останавливаю. То есть у нас крутится только один мотор. Ток здесь – 1,2 ампера.

Сейчас я хочу показать принцип, по которому будут работать концевики. Как видите, они здесь установлены, вот концевик один, и здесь концевик второй установлен.

То есть вот эта планочка – она перемещается. Перемещается сюда, и здесь будет выключать.

Вот давайте посмотрим. Вот она поехала и освободила вот этот концевик.

Он освободился. Сейчас она едет в эту сторону вот к этому концевику. Мотор при этом работает. Вот она приближается к концевику. Все, двигатель остановлен, он не крутится. И даже если я сейчас буду нажимать на эту кнопку – мотор не работает, не запускается. Вот я жму эффекта никакого.

А теперь попробуем закрыть. Сейчас он не работает – закрываем. Вот он пошел в другую сторону. Все, мотор больше не крутиться, все остановилось. На данном приводе концевики размещены вот здесь, вот так вот.

Вот она идет потихонечку. Второй концевик вот здесь и сюда. Все заканчивается специальной вилочкой. Герметичной вилочкой, мы можем ее открыть. Вот она полностью герметична с той целью, чтобы если что, мы могли привод вообще снять полностью.

На этом я заканчиваю рассказ о чудесном превращении обычных ворот в автоматические с бюджетом в 5 тысяч рублей.

Все права на видео принадлежат: DoHow

Монтаж автоматических ворот своими руками не является простым занятием, поскольку он требует владения определенными навыками и знаниями. Удобство конструкции обусловлено тем, что используются специальные комплектующие для автоматических ворот. Установка механизма не требует больших финансовых затрат, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно.

Виды автоматических дачных или гаражных ворот

Различают следующие виды автоматических ворот:

1. откатные;
2. распашные.

Конструкция автоматических откатных ворот, которые являются цельным полотном, имеет механизм, открывающий створки влево либо вправо. Она не обеспечивает необходимую герметичность помещениям, поскольку ворота должны передвигаться с помощью роликов по специальному рельсу. Устанавливать автоматические ворота открытого типа желательно при въезде на территорию.

Система автоматических распашных ворот предполагает установку двустворчатых дверей, а также подключение автоматики, приводящей в движение механизм. Управление конструкцией производится с помощью электропривода. Правильно подобрать его позволяет оценка ряда исходных параметров:

• размера створок;
• веса всего изделия;
• длины от середины дверных петель до боковых стенок.

Створки могут открываться наружу или внутрь. Первый способ является наиболее подходящим. Распашные модели обладают следующим недостатком: возможность поломок из-за наличия на пути какой-либо преграды, когда происходит закрывание створок.

Стоимость распашных конструкций - это основной аргумент, который является причиной повышенного спроса на это изделие. К примеру, ворота, размеры которых составляют 2х4 м, обходятся покупателю в 0,8–1 тыс. у. е. При наличии калитки в дверной створке стоимость модели увеличивается на 25–30%.

Необходимым условием установки быстрых ворот любого типа является наличие свободного места, которое позволяет без помех открывать створки. Для изготовления каркаса для таких моделей используется профиль, имеющий высокую жесткость. Он должен быть обшит панелями из металла или дерева.

Автоматические кованые ворота всегда смотрятся презентабельно. В конструкции предусмотрены прочные элегантные створки, имеющие способность перекрывать проемы разных размеров. В этом случае отдельная калитка не требуется. Минусами такой модели являются:

• необходимость наличия свободного места;
• высокая стоимость изделия.

Модели кованых резных решеток всегда очень красивы и элегантны.

Элементы распашных конструкций

Составляющими распашных моделей являются следующие детали:

• засов и петли;
• створки и ручки для открытия и закрытия;
• столбы для крепления;
• центральный и боковые упоры;
• электропривод для ворот — 2 шт;
• кронштейны для крепления электропривода к столбам и створкам.

Для изготовления столбов для крепления конструкций используются трубы, изготовленные из стали. Если ворота обладают довольно большим весом, вместо труб производится монтаж каркаса П-образного типа. Это является гарантией надежности всего механизма. Несущую конструкцию лучше всего монтировать на основании стаканного типа. Вместе с изделием в комплекте поставляются петли и подшипники, используемые для крепления дверей конструкции к опорам. Это обеспечивает плавность хода створок.

Общее количество петель, которые могут быть смонтированы, - 4 либо 6 шт. Оно выбирается в зависимости от массы и размера изделия. Выпускаются петли двух видов:

1. полимерные.
2. металлические.

Створки состоят из следующих элементов:

• каркас;
• панель заполнения.

Заполнение бывает трех видов:

1. сплошное;
2. разреженное;
3. комбинированное.

Каркас изделия монтируется из металлического профиля, который может быть:

• угловым;
• соединительным.

Для изготовления секций заполнения используются:

• штакетник из металла;
• сэндвич-панели;
• роллетный профиль из алюминия.

После сборки деталей осуществляется грунтовка и покраска изделия. Перед установкой делается эскиз распашной конструкции автоматических ворот, схема которых включает следующие составляющие:

• каменную опору;
• внешний каркас;
• центральный упор;
• боковые упоры;
• нижнюю защелку;
• блок управления механизмом;
• внутреннее ребро жесткости;
• автоматический линейный механизм открывания дверей.

Необходимыми составляющими конструкции являются упоры - боковые и центральный. Наличие таких штырей-ограничителей является препятствием выходу дверей за предусмотренные пределы. Упоры подразделяются на 2 вида:

1. съемные;
2. постоянные.

Обязательными составляющими являются засов и ручки, позволяющие открывать створки в случае перебоя с электроснабжением вручную.

Как укрепить рычажный привод к стене из кирпича

Чтобы установить автоматику для ворот своими руками, потребуется приобрести набор, куда входят такие составляющие:

• самозапирающийся правосторонний и левосторонний привод;
• втулки, болты, гайки и ключи, применяемые при аварийной разблокировке;
• блок управления конструкцией (трансформатор и плата);
• набор фотоэлементов;
• комплект пластин для крепежа.

Управление воротами осуществляется с помощью дистанционного пульта.

Перед выбором автоматического распашного устройства следует учесть ряд параметров:

• вес и площадь полотна;
• интенсивность процесса открывания;
• плавность хода дверей.

Перед тем как купить автоматику для ворот, следует убедиться, что все составляющие имеются в предлагаемом комплекте. Чтобы механизм функционировал без сбоев, потребуется сделать простой расчет ветровой нагрузки на конструкцию. К примеру, если значение средней ветровой нагрузки в регионе расположения дачного участка составляет 50 кг/м, то, умножив его на площадь стандартных ворот, можно вычислить ветровую нагрузку на конструкцию. Она должна составить: 2х2х50 = 200 кг.

Полотна обладают зависимыми друг от друга параметрами: весом и площадью. Створка и электропривод установленной конструкции находятся под воздействием сильнейших ветровых нагрузок. Если подобранная автоматика будет рассчитана на вес полотна до 100 кг, обязательно потребуется учесть площадь конструкции, иначе ветер снесет устройство при первом порыве. Далее прибавляется вес створки, равный 100 кг. В итоге можно вычислить параметр, который составляет 300 кг.

Учитывая запас прочности, следует осуществить установку электропривода, рассчитанную на полотно весом 400–800 кг и соответствующую ветровую нагрузку. Такой механизм будет служить долгое время. Показатель интенсивности открывания ворот может быть представлен как время фактической работы за 1 час, которое выражено в процентах. К примеру, 30% в час. Значение этого параметра всегда указывается в техпаспорте к набору автоматики.

Автоматика для распашных ворот и ее виды

Автоматизация ворот должна учитывать все особенности фурнитуры. Наиболее распространен тип откатных ворот, но их конструкция довольно сложна. Как и для распашных ворот, автоматика для откатных конструкций в современное время диковинкой не является. Механизм автоматического открывания ворот должен быть виден только изнутри.

Устанавливать автоматические ворота необходимо с учетом параметра легкости хода дверей конструкции. Его значение определяется в зависимости от качества монтажа петель и столбов, а также от величины силы трения в петлях. Решить эту проблему позволяет обыкновенная смазка. Влияние погодных условий на данный параметр создает дополнительное сопротивление конструкции. Механизм открывания ворот должен иметь соответствующий запас мощности, о чем следует позаботиться при его покупке.

Автоматические устройства по типу работ подразделяются на следующие виды:

1. Линейные (червячные), работающие по принципу удлинения либо укорачивания штока, приводимого в действие с помощью червячной передачи.
2. Рычажные, действующие по принципу работы руки человека.

Механизм открывания действует при наличии длинного рабочего рычага, соединенного подвижным шарниром. Распашные конструкции с линейными приводами обеспечивают простоту эксплуатации всего автоматического устройства. Их стоимость не является высокой.

Благодаря наличию рычажной автоматики можно настроить открывание створок, подвешенных на расстоянии 20–40 см от края опоры. Ворота с приводом по типу рычага могут быть смонтированы на колонны из камня, которые располагаются перед опорами каркаса конструкции.

Бренды автоматических устройств, выпускаемых для распашных конструкций, следует выбирать с учетом собственных предпочтений и финансовых возможностей. Можно приобрести продукцию, производителем которой является итальянская компания «Came Group». Фирма занимается изготовлением электроприводов, на рынке она уже около 30 лет. Именно ей принадлежит идея об использовании ворот с дистанционным управлением.

Преимущества откатных ворот

Откатные конструкции, обладающие массой достоинств, изготавливаются с помощью обычных инструментов. Наиболее очевидные плюсы данных ворот следующие:

• неприхотливость в эксплуатации и обслуживании;
• четкость работы механизма открывания ворот;
• отсутствие направляющих вверху и внизу проема ворот;
• возможность снять ограничения по высоте транспорта при въезде;
• отсутствие необходимости выходить из автомобиля для открывания дверей.

Чтобы своими руками изготовить откатные ворота, необходимо иметь навыки использования болгарки и сварочного аппарата. При покупке автоматики для откатных ворот важно помнить, что ее цена является более высокой, чем у других типов конструкций. Высокая стоимость оправдана возможностью эксплуатации изделия в течение нескольких десятков лет. Вся система рассчитана на 50 000 циклов, включающих открытие и закрытие, за весь срок использования автоматики для откатных ворот.

Автоматические ворота для дачи открытого типа делаются из следующих материалов:

• профнастил;
• металлический штакетник;
• дерево;
• ковка;
• металлический лист;
• поликарбонат.

Чтобы обустроить свой дачный участок современными откатными воротами, следует учесть, что они делятся на 2 типа:

1. со встроенной калиткой;
2. с цельным полотном.

Ворота с автоматикой дополняются комплектом фурнитуры, в который входят следующие составляющие:

• накатные ролики;
• верхние поддерживающие ролики;
• направляющий профиль;
• верхний и нижний уловители;
• резиновые заглушки.

Качество откатных ворот зависит от фирмы-изготовителя. Размеры изделия влияют на стоимость комплекта фурнитуры к нему. К примеру, если вес конструкции составляет 400 кг, а длина направляющей — 5 м, то комплект фурнитуры отечественного производства будет стоить 5,7–6 тыс. руб. Если приобрести изделие весом 800 кг, то комплект будет стоить на 2,5–3 тыс. руб. дороже.

Как сделать откатные ворота своими руками: подготовительный этап

На начальном этапе установки подбирается комплект фурнитуры на откатные ворота самодельные. Здесь важно учитывать длину, ширину и высоту подвижного полотна. Ворота въездные должны иметь соответствующие размеры и вес, которые позволят транспорту без проблем заезжать на территорию участка. Идеальным расстоянием для сдвигания створок считается пространство, которое в 1,5 раза больше проема ворот.

Перед установкой автоматических уличных ворот потребуется осуществить тщательный осмотр участка, чтобы убедиться в том, что монтаж изделия возможен. Монтаж конструкции требует соблюдения определенных правил, предъявляемых к прилегающей территории и проему. Чтобы откат створки был беспрепятственным, требуется наличие свободного пространства. Важным условием свободного закрытия и открытия створок является ровность рельефа. Присутствие бугров или впадин может затруднить обслуживание автоматических ворот. Расстояние в глубину участка должно составлять от 40 см.

Планировать размещение калитки на пути движения двери забора не следует. Лучше всего обустроить ее на противоположной стороне. Для нормальной работы механизма открывания ворот вдоль забора следует оставить не меньше 1,5 ширины проема. Альтернативным решением являются ворота, имеющие встроенную калитку. Конструкция обладает следующим недостатком: высокий порог, который затрудняет передвижение детей и людей пожилого возраста.

Как устанавливать опоры самостоятельно

Для монтажа опорных столбов потребуются следующие виды материалов:

• профильная труба из стали;
• брус дубовый;
• швеллер;
• бетонный или кирпичный столб.

Согласно основному правилу монтажа опор для откатных ворот необходимо учитывать глубину промерзания почвы. Столб должен быть углублен в грунт на 1/3 от его общей длины.

Ворота для склада или гаража должны надежно опираться на столбы, что предполагает соблюдение определенной схемы их установки. При выполнении работ своими руками необходимо иметь в виду, что в весенний сезон вертикальное положение опорного столба может измениться. В результате весь каркас утратит свое первоначальное положение. Может потребоваться переустановка опор с целью возвращения полотна в правильное состояние.

Чтобы геометрия каркаса не была нарушена в зимний период, следует правильно выбрать глубину установки столба. Перед монтажом необходимо вырыть яму, на дно которой должен быть уложен 15-сантиметровый слой песка со щебенкой. Его необходимо тщательно утрамбовать и установить строго по вертикали опору для каркаса ворот. Затем следует произвести бетонирование.

Как сделать фундамент для ворот

Перед тем как сделать автоматические ворота своими руками, необходимо залить фундамент для них. Он является основой всей конструкции, которая должна удерживать значительный вес забора. Швеллер, по которому двигается створка, монтируется именно в основание. Закладка фундамента заключается в выполнении следующих основных действий:

• выкапывание и обустройство котлована;
• заливка фундамента бетоном;
• закладка швеллера в бетон;
• установка роликов для воротной панели.

Перед устройством фундамента необходимо выкопать котлован. Его глубина зависит от уровня промерзания грунта в регионе, где расположен участок. Форма основания должна быть П-образной. Дно следует засыпать, как и при установке опор.

После этого потребуется осуществить сварку швеллера и металлической арматуры. Последнюю следует приварить к вертикальным отрезкам и швеллеру. Конструкция устанавливается в подготовленный котлован и заливается бетоном.

Бетонный раствор после заливки необходимо оставить на срок не менее недели, чтобы он мог застыть и набрать прочность. Этот период находится в зависимости от марки бетона. Установка верха швеллера производится на уровне земли.

Чтобы не образовалось трещин на заливке, бетон необходимо поливать водой каждый день.

Как изготовить несущую раму для откатной конструкции

Для изготовления несущей рамы для откатных ворот используется профильная стальная труба. Установка рамы должна осуществляться поэтапно. Для этого необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. Раскроить профиль на отрезки нужной длины.
2. Удалить с трубы ржавчину с помощью болгарки с насадкой.
3. Обезжирить трубы с помощью растворителя или бензина.
4. Нанести антикоррозийный грунт.
5. Осуществить сборку рамы на основе сварки.
6. Зачистить сварочные швы.
7. Сделать чистовую антикоррозийную грунтовку каркаса.

Откатные ворота своими руками должны делаться согласно чертежам, где указаны все необходимые размеры. Несущая рама должна состоять из следующих видов профильной трубы:

• 50х50 мм;
• 60х30 мм;
• 60х40 мм.

Чтобы изготовить обрешетку или внутреннюю раму, которая должна выполнять функции укрепляющего элемента, необходима труба размером 40х20 мм. На ней потребуется укрепить створки.

Работу болгаркой необходимо выполнять в защитных очках. Обшивка рамы может быть следующих видов:

• односторонняя;
• двухсторонняя.

В первом случае каркас следует приваривать близко от края. Если запланировано выполнить двухстороннюю обшивку, то каркас должен быть приварен посередине несущей рамы. Перед установкой трубы обезжириваются и грунтуются.

Сварка труб производится начиная с прихватов, которые следует выполнять через 30 см.

Лучше осуществлять приваривание направляющего рельса и трубы в нижней части несущей рамы в шахматном порядке. Это позволит избежать ее искривления. Затем осуществляется зачистка и грунтовка сварочных углов. После высыхания состава потребуется выкрасить всю конструкцию алкидной эмалью в 2 слоя.

Полотно можно присоединить к раме с помощью заклепок или саморезов. Его следует монтировать к внутреннему каркасу забора. Чтобы его изготовить, необходимо запастись петлями и дополнительными трубами.

Монтаж автоматики на откатные ворота

Автоматика для ворот монтируется после того, как место для электропривода уже выбрано. В комплекте с изделием поставляется основание для монтажа, на которое устанавливается привод. Затем эти составляющие системы необходимо смонтировать на швеллер между каретками.

Автоматический механизм для открывания ворот, приведенный в рабочее положение, позволяет определить место для монтажа привода. Далее необходимо положить электропривод на специальную запчасть - рейку, имеющую зубцы. Потребуется определить то место, куда требуется направить электропривод, чтобы расположить рейку с зубцами в середине шестеренки. После этого деталь следует закрепить к трубе профиля на каркасе снаружи.

Когда рассчитано место для установки привода, устройство можно начать монтировать методом сварки. Может потребоваться приподнять настраиваемый привод чуть выше, чтобы он был установлен правильно. Для этого необходима профильная труба, которую следует приварить к приводу. Ее размеры указаны выше. После монтажа швеллера на основу потребуется приварить к нему электропривод, закрепив его болтами.

При установке зубчатой рейки с шестерней следует полностью открыть ворота. Ее необходимо оставить в небольшом количестве, чтобы закрепить концевые выключатели. После этого можно приварить рейку к трубе, а после протянуть за нее полотна. Установка следующей рейки требует выполнения той же процедуры. Следует учесть, что между стыками не должно быть каких-либо разрывов. После повторной приварке всех элементов крепежа автоматики необходимо установить зазор в 1 мм.

Концевые выключатели закрепляются болтами на рейке. Они бывают на магнитах и механические. Магнитные выключатели могут работать и при суровых зимних морозах. Каждый настроенный выключатель должен функционировать под знаками плюса или минуса. Автоматическое действие ворот с магнитным концевым выключателем зависит от наличия пружины.

Как подключить привод своими руками

Автоматика на ворота всегда подключается по схеме с учетом положений инструкции к системе. Чтобы протестировать установленный механизм, необходимо воспользоваться пультом. Регулировка автоматических ворот производится своими руками путем приведения в действие привода. Если он не до конца закрывает электрические ворота, это свидетельствует о правильной установке механизма. В том случае, когда такое условие не соблюдается, должна быть пересмотрена схема подключения автоматических ворот.

Чтобы установить фотоэлементы безопасности, представляющие собой 2 аппарата, необходимо выбрать оптимальный вариант установки. Луч света, посылаемый одним элементом, должен улавливаться другим устройством. Движение створок происходит при наличии светового сигнала. Если луч чем-то заслонен, то двери не закрываются.

Правильная настройка системы безопасности обусловлена своевременной передачей светового сигнала. Фотоэлементы должны быть закреплены друг против друга, чтобы луч проходил быстро. Можно приварить специальные столбики либо постаменты. Для этого могут пригодиться остатки профильной трубы.

При подключении проводов в трубе необходимо сделать отверстие. Затем потребуется провести трубы под проезжей частью. Чтобы избежать обрывов провода, его следует спрятать в гофрированный шланг. Фотоэлементы безопасности закрепляются обычными саморезами.

Лампа устанавливается на проезжую часть так, чтобы она могла информировать о подъезжающем транспорте либо пешеходах. О необходимости такой лампы следует подумать заранее. На ворота скоростные рекомендуется установка всех элементов безопасности. Лампы закрепляются с помощью саморезов. Подключение осуществляется с использованием проводов 2х0,5 мм или 2х0,75 мм. Следует подсоединить все элементы в соответствии со схемой в инструкции.

Установка автоматических откатных ворот не требует много усилий. В определенных случаях можно подключить вместо проводной системы для открывания радиоуправление для ворот. При возникновении вопросов или нехватке опыта по установке автоматики всю работу можно поручить профессионалам. В любом случае для складской или гаражной системы сигнализации установка автоматических ворот с фотоэлементами не будут лишней.

Визитной карточкой дома являются . Ведь первое, что видит человек, приходя в гости – это забор, ворота и калитка.

В последние годы все более популярными становятся автоматические ворота с дистанционным открытием распашного типа. Хозяева устанавливают подобные конструкции на гараж, дом и различные помещения. Благодаря практичности и удобству распашных ворот можно не опасаться несанкционного проникновения в дом. Собственники жилья получают возможность быстро открыть ворота, не прикладывая для этого усилий.

Выбор необходимых материалов и оборудования

Автоматика для распашных ворот своими собственными руками — это очень просто при наличии всех необходимых для проведения работ приспособлений. Автоматика состоит из нескольких устройств:

• электропривод;
• пульт управления;
• зубчатая рейка;
• сигнальный светильник;
• фотоэлементы.

Для проведения работ по установке автоматического оборудования необходимо иметь:

• сварочный аппарат;
• пассатижи;
• молоток;
• крепления;
• набор отвёрток;
• электродрель со свёрлами различного калибра;
• несколько разновидностей электропроводов различного сечения и размера.

Все материалы и оборудование можно легко купить в любом строительном магазине.

Подготовительный этап

Автоматика для распашных ворот своими руками устанавливается после соблюдения определённых правил. Чтобы длительно и надёжно эксплуатировался электропривод, следует выполнить следующую последовательность действий, проверяя:

1. Плавность и лёгкость процесса открытия/закрытия створок. Если не соблюсти этот этап, то в скором времени ворота или калитка выйдут из строя, а значит, их нельзя будет использовать по назначению.
2. Наличие достаточного зазора между воротным полотном и дорогой, что поможет беспрепятственному движению. Конструкция должна свободно открываться, при этом она не должна препятствовать проходящим мимо людям и проезжающим транспортным средствам.
3. Наличие пространства, необходимого, чтобы открыть ворота без прикосновения с поверхностями других построек. Дверки должны свободно открываться, чтобы не потерять презентабельный внешний вид и не сломаться.
4. Наличие приваренных деталей к столбам и створкам, при этом сварка осуществляется в горизонтальной плоскости. Проверяется степень качества сварных элементов, чтобы автоматическая система работала в течение длительного срока.
5. Наличие места, необходимого, чтобы прикрепить устройство для автоматического открытия ворот.

Необходимо предусмотреть приспособления, которые ограничивают ход дверей, чтобы при чрезмерном открытии они не сломались. Они привариваются на поверхности столбов или забетонированных в землю закладных.

Способ распахивания ворот

В настоящее время по механизму открывания специалистами выделяется два способа открывания ворот.

Распахивание внутрь

Для конструкции необходимо приобретение линейных или рычажковых электроприводов. Их отличие заключается в необходимости использования боковых конструкций. Если приобретены швеллерные столбы или толстые металлические трубы, то оптимально использование линейных автоматических элементов. Подобный электрический актуатор, или электропривод, стоит очень дёшево, поэтому большое количество людей, желающих установить конструкцию, выбирают именно его. Редко встречаются рычажковые автоматические компоненты, так как они в несколько раз дороже, чем линейные. Установка на бетонные опоры невозможна, поэтому в этом случае используется рычажковая система открывания ворот.

Распахивание наружу

Конструкцию возможно применить при наличии достаточного места возле дома на улице. В этой ситуации рекомендуется использование любых автоматических элементов. Обычно хозяева делают выбор в пользу электрического линейного для распашных ворот. Устанавливаются автоматические детали на верхней части ворот. Это способствует значительному упрощению всех работ. Затраты же финансовые, и временные будут минимальными.

Просмотрев внимательно все положительные и отрицательные стороны каждой из систем, поговорив с профессионалами, можно решить даже проблему выбора способа установки, представляющую сложность для людей без опыта работы.

Принцип работы устройства

Чтобы настроить актуатор, следует лишь определиться с походящей к эксплуатационным условиям автоматической электросистемой, которая поможет автоматически раскрывать врата распашного типа в момент необходимости, не прикладывая к этому больших усилий. Выбирается модель электрического привода в зависимости от следующих параметрических данных:

• масса двери;
• величина створок;
• частотность применения электрического привода;
• сила ветра.

При выборе конструкции следует внимательно отнестись к каждому вышеперечисленному фактору. Если это не сделать, то электропривод через некоторое время может выйти из строя. До проведения монтирования автоматического электрического привода для распашных ворот необходимо внимательно просмотреть схему и провести подготовительный этап. Подготовка заключается в:

• осмотре ворот распашного типа;
• выявлении и устранении неполадок в процессе монтажных работ.

Для правильной ограждающей конструкции характерна лёгкость открывания. Если что-то этому мешает, необходимо разобраться с причиной. Обычно проблема решается, если смазать петли, выровнять конструкцию столбов и т.д.

Монтаж автоматики

Устанавливается автоматика для распашных ворот очень быстро, даже если человек проводит монтирование своими руками. В процессе работы должны быть соблюдены следующие этапы:

• самим человеком проводится установка электропривода;
• прикрепление электрического привода к пластинам, на которые и будет осуществляться монтаж;
• осуществляется разводка и подключение электропровода к управляющей системе;
• монтаж дополнительных механических приспособлений, способных обезопасить человека при использовании электропривода (ограничитель хода, замок, фиксатор и др.);
• проведение отладки системы, с помощью которой электрический привод работает и программируется;
• монтирование компонентов безопасности при работе с электроприводом;
• проверка его способности к работе конструкции.

При желании можно установить сигнальную лампу и различные фотоэлементы. Но делать это следует после выполнения всех работ по настройке автоматики.

Важно! Если мастер не имеет опыта в установке электрической автоматической системы, он при использовании схемы может неправильно её трактовать, что приведёт к большому количеству ошибок и неработоспособности устройства. Чтобы выявить причины сбоя и устранить их, необходимо внимательно изучить схему.

Мастера дают совет: чтобы сделать автоматические распашные ворота своими руками, проведение всех этапов сборочного процесса должно быть последовательным. Всё следует делать, соотнося с чертежами, инструкцией и проводя проверку результативности работы устройства на каждом из этапов.

При наличии необходимых знаний и умений можно быстро и за короткий период времени установить автоматическую систему, которая приводит в движение приспособление для открытия и закрытия ворот.

Ворота автоматические своими руками установить достаточно сложно. Автоматику можно смонтировать как на распашные ворота, так и на откатные. Рекомендуется использовать последние. Все работы нужно производить аккуратно, так как если при монтаже конструкции будут допущены ошибки, то ворота могут работать некорректно. Откатная автоматика для ворот устанавливается на основание, после чего выставляется правильная щель между звездой привода и рейкой с зубчиками. В процессе монтажа автоматики распашных ворот надо будет учитывать большое количество различных параметров. Если не будет соблюден хотя бы один из них, кронштейны вырвутся от столбов или створок, также может сломаться электрический двигатель.

Рисунок 1. Схема автоматических распашных ворот.

Чертежи автоматических ворот изображены на рис. 1 и рис. 2.

Элементы, которые понадобятся:

• выключатели;
• перемычки;
• плата управления;
• пульты ДУ;
• периферийные устройства;
• чертежи.

Распашные автоматические ворота своими руками

Рисунок 2. Схема автоматических откатных ворот.

Чтобы определить подходящий тип автоматики, следует рассчитать расстояние от петли до внутреннего края столбика. Если параметр равен 0-15 см, то можно применить линейную автоматику. Данная система имеет отличный внешний вид и небольшую стоимость. Если параметр составляет 15-30 см, то понадобится смонтировать рычажную автоматику.

Далее нужно замерить ширину створки и посчитать ветровую нагрузку. Следует проверить легкость хода створки. Стоит заметить, что правильно отрегулированные ворота-автомат можно открыть одним пальцем. В противном случае понадобится устранить перекос столба или створки. Приводы обязательно должны передвигаться по уровню. Если столб будет наклонен, то траектория отклонится от горизонта. В результате автоматику может заклинить.

Когда все недостатки будут устранены, можно производить монтаж автоматических ворот. Автоматика монтируется на столбики. Расположение их может меняться, все будет зависеть от типа открывания ворот. Установочные размеры можно найти в инструкции по монтажу автоматики выбранной модели. Рекомендуется придерживаться указанных расстояний. Следует понимать, что отклонение на 1-2 см может не позволить открыть конструкцию на необходимый угол. Если будет использована лишь часть рабочего хода штока, то на электрический привод будут оказываться повышенные нагрузки.

Существующие схемы монтажа автоматических ворот

Схемы установки автоматических ворот своими руками могут быть разными. Основными из них являются следующие:

1. Открывание во двор. Данная схема автоматических ворот является наиболее распространенной. Если используются столбики из швеллера, то рекомендуется применить линейные провода. Они недорого стоят и занимают небольшое количество места. Рычажный привод на металлических столбах монтируется достаточно редко, так как он дорого стоит. Если имеются колонны из бетона или кирпича, а ворота монтируются посредине колонны, то линейный механизм использовать не допускается, так как при закрывании ворота упрутся в угол столбика. В данном случае понадобится изготовление в столбике ниши для привода. Другой вариант — монтаж рычажной автоматики. Рычажную систему следует устанавливать на столбик. Рычаги большой длины дают возможность открывать ворота, которые находятся на расстоянии менее 20 см от крайней части столбика.
2. Открывание наружу. В данном случае можно использовать любой тип системы, однако рекомендуется устанавливать линейную конструкцию. Она монтируется внутри проема ворот, в результате система заберет приблизительно 15 см полезной площади проема. Если ворота имеют небольшую ширину, то автоматика может быть смонтирована вверху створки. В результате можно будет без препятствий эксплуатировать ворота.

Последовательность действий по установке автоматики

Особое внимание следует уделить надежности закрепления электрического привода к столбику. Часто систему крепят на лицевой кирпич или разрушенный столбик. Следует понимать, что в процессе использования электрический привод может отвалиться вместе с куском кирпича или столба. Если столбик в плохом состоянии, то рекомендуется обварить его по кругу и установить усилители.

На данном этапе понадобится перевести привод в ручной режим, после чего приварить кронштейны к конструкции. Если используется линейный электрический привод, то в процессе присоединения кронштейнов следует позаботиться о том, чтобы к воротам остался хотя бы 1 см хода штока. Если конструкция будет останавливаться из-за выкручивания штока, то произойдет процесс закусывания с высоким износом. В таком случае электро конструкция для ворот быстро сломается.

После монтажа приводов на столбики и кронштейнов на ворота понадобится проверить ход створки. Если в процессе движения механизм заклинивает или происходит перекос конструкции, то проблему следует обязательно устранить на данном этапе.

Далее выставляются упоры. Если конструкция позволяет установить упоры в земле, то рекомендуется использовать систему без выключателей. Стоит понимать, что чем меньше в конструкции дополнительных приспособлений, тем надежнее она будет работать. Выключатели рекомендуется использовать лишь в случаях, когда без них установить самодельные автоматические ворота нет возможности.

После этого подключается двигатель. Следует установить нужные перемычки, подшить пульты, подключить 3 провода по 220 В. На данном этапе можно будет запустить систему.

Если какая-либо из створок будет двигаться не в ту сторону, то понадобится поменять местами провода на электродвигателе.

Далее выполняется регулировка выключателей. Затем нужно будет выставить на плате время работы створки и усилие закрывания и открывания. Не рекомендуется использовать самое высокое усилие. Лучше всего выставить минимально возможное рабочее усилие, которое позволит нормально функционировать всей конструкции и производить управление. Если ворота имеют небольшой вес, при этом выставлено максимально возможное усилие, то система будет работать на максимальной мощности. В таком случае механическая часть во время остановки конструкции будет терпеть чрезмерную нагрузку.

Нюансы, которые следует учитывать

После этого надо будет произвести монтаж фотоэлементов и сигнальной лампы. Фотоэлементы не следует подключать до тех пор, пока не будут полностью отрегулированы концевые выключатели, установлены все настройки и т.д. Автоматические ворота своими руками с первого раза правильно установить достаточно сложно. Важно соблюдать правильную последовательность действий, так как если будет допущено несколько ошибок, то система не запустится. В таком случае достаточно сложно определить, где именно была допущена ошибка. Порядок действий следующий:

Инструменты для монтажа автоматики: сварочный аппарат, рулетка, молоток, уголок, уровень.

1. Установка привода с рейкой.
2. Монтаж концевых выключателей.
3. Установка перемычек на плате.
4. Подача питания.
5. Подключение пультов дистанционного управления.
6. Регулировка концевых выключателей.
7. Настройка времени и усилия открытия и закрытия.
8. Монтаж периферийных устройств.

Также можно смонтировать кнопку, с помощью которой можно будет производить управление воротами. На каждой плате имеется выход для внешнего управления конструкцией. Если данный выход присоединить ненадолго с минусом 24 В на плате, то можно будет управлять воротами так же, как и с помощью пульта дистанционного управления. На данные контакты можно подключить и смонтировать внутри двора запасную клавишу для открывания и закрывания конструкции.

Как сделать автоматические откатные ворота

Последовательность действий будет такой:

1. Первым делом монтируется основание, которое продается в комплекте с электрическим приводом.
2. Далее надо установить привод и посмотреть, где расположена рейка с зубчиками.
3. Если привод надо поднять, то основание следует монтировать на несколько профилированных труб, которые привариваются к швеллеру.
4. После этого понадобится продеть провода через специальные отверстия.
5. Далее производится монтаж рейки с зубчиками.
6. Выполняется монтаж концевых выключателей.
7. Устанавливаются магнитные и механические концевики. Следует позаботиться о том, чтобы последние не заламывали пружину.

Установка автоматических ворот может быть произведена без проблем лишь в том случае, если будут учтены все нюансы.