Как сделать забор на даче своими руками? Дешевый забор для дачи. Из чего дешевле сделать забор

В этой статье расскажем о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.

Итак, вы - счастливый обладатель нового земельного участка! Работы - непочатый край, но это весьма приятная работа. С чего начнете? Со строительства забора, конечно! Если вы располагаете достаточным количеством средств, лучше нанять специалистов (хотя не факт, что сделают качественно и «на века»). Но если бюджет ограничен, а вы полны энергии и энтузиазма, то вполне можете построить забор самостоятельно. Процесс достаточно трудоемкий, но вполне осуществимый - вы же не Великую Китайскую Стену возводите, в конце концов)) В этой статье я расскажу о достоинствах и недостатках тех или иных видов ограждений, и о строительстве забора своими руками.

Какой забор построить?

Итак, посоветовавшись с женой (а главное - с тещей)), вы наконец «созрели» для строительства. Теперь нужно решить - какой именно забор вам нужен? Если вы желаете полностью «спрятаться» от внешнего мира в своем загородном оазисе, то постройте забор из кирпича, профнастила, бетонных плит или высоких досок. Если вам просто нужно оградить свою собственность - рассмотрите варианты создания частокола, металлической решетки, ограждения на основе сетки-рабицы, невысокого заборчика из досок или вовсе сделайте ограждением красивую зеленую изгородь.

И не забывайте, помимо своего основного предназначения - ограждать территорию и защищать ее от постороннего проникновения, забор должен выполнять и эстетическую функцию. Поэтому уделите внимание его внешнему виду. Прежде чем я расскажу о строительстве дачного забора своими руками, давайте проведем краткое сравнение наиболее распространенных видов ограждений.

Деревянный забор

Достоинства:

• доступность материала;
• невысокая стоимость.

Можно недорого приобрести обрезные доски и самостоятельно их обработать (обстругать, отшлифовать, обработать средством от гниения и покрасить). А можно купить готовый деревянный забор в магазине (обрезная доска, кстати, обойдётся раза в 3 дешевле готового изделия). Выбирать вам.

Недостатки:

• недолговечен;
• требует регулярного ухода: ремонта, подкрашивания и так далее.

Кирпичный забор

Достоинства:

• очень прочен (прослужит вам верой и правдой более 50 лет), наиболее долговечен из всех видов забора;
• особого ухода не требует;
• выглядит солидно и респектабельно.

Недостатки:

• очень высокая стоимость материала;
• потребуется прочный фундамент, строительство которого весьма недёшево.

Забор из профнастила

Достоинства:

• доступность и разнообразие материала: разного размера волна, различный цвет, покрытие и прочие параметры;
• простота установки (не требует специального фундамента);
• невысокая цена;
• практичен;
• долговечен: прослужит вам около 30 лет.

Недостатки:

• весьма непривлекательный внешний вид (особенно изнутри).

Поэтому довольно часто при строительстве заборов своими руками комбинируют профнастил с кирпичом.
Получается прочно и эстетично.

Забор из бетонных плит

Достоинства:

• отличная прочность материала: забор из бетона в 5-6 раз прочнее забора из кирпича и способен прослужить более 100 лет;
• нетребовательность в уходе;
• впечатляющее разнообразие декоративных бетонных плит для заборов - можно выбрать любую приглянувшуюся модель.

Недостатки:

• не получится построить своими руками от начала и до конца, потому как для монтажа такого забора придется привлекать спецтехнику и рабочих.

Забор из металлической сетки

Достоинства:

• надежность: современные металлические сетки для заборов состоят из железных оцинкованных прутьев с ПВХ покрытием;
• достаточная долговечность (срок службы до 30 лет);
• не создает тени на садовом участке.

Недостатки:

• не закрывает ваш участок от нескромных взглядов прохожих))

Строим забор на даче своими руками

А сейчас я представляю вам два способа строительства забора своими руками, наиболее популярных среди дачников и не требующих серьезных финансовых вложений.

Деревянный забор:
Подробный мастер-класс по строительству деревянного забора своими руками представлен здесь, поэтому я сейчас лишь очень кратко напомню основные моменты.

• Определяемся с границами участка.
• Бурим ямы под несущие столбы глубиной 0,7-1,0 м на расстоянии 2 или 2,5 м друг от друга.
• Вставляем в ямы столбы, с помощью уровня (или отвеса) проверяем, чтобы они стояли строго вертикально.
• Укрепляем (можно забетонировать или зацементировать).
• На столбы сверху и снизу прибиваем или прикручиваем саморезами брус сечением 50 х 50 мм или больше.
• Устанавливаем поперечины.
• К готовой конструкции крепим обрезные доски (можно взять доски сечением 85 х 145 мм) на расстоянии 1,5-2 см друг от друга.
• Приступаем к покраске.

Очень важно! Прежде чем приступить к строительству такого забора, все деревянные части следует проолифить 2-3 раза либо покрыть иным противогнилостным средством.

Забор из профнастила:
Итак, вы купили в магазине понравившиеся вам металлолисты и готовы к строительству забора из профнастила своими руками. Начинайте с тривиальной разметки участка, а далее следуйте инструкции:

• По периметру участка пробурите отверстия в земле глубиной 1-1,2 м.
• В каждое отверстие засыпьте слой щебня или гравия толщиной 20-25 см.
• Установите в ямы металлические столбы сечением не менее 50 х 50 мм и отрегулируйте их строго по вертикали.
• Укрепите столбы бетонным или цементным раствором.
• К столбам на равном расстоянии друг от друга приварите поперечные лаги (2–3 шт) из профилированной металлической трубы.
• На получившуюся основу закрепите листы профнастила (обычно их крепят на саморезы).

Здесь стоит отметить, что крепить листы профнастила на саморезы нежелательно, потому как ушлые злоумышленники могут легко скрутить такой крепеж в ваше отсутствие и украсть листы профнастила. Увы, такие случаи нередки. Поэтому лучше использовать специальные клепки для металла, которые не сможет отвинтить ни один воришка.

Несколько важных нюансов:

Добротность и долговечность любого забора зависит от опор - столбов, на которые он опирается. Поэтому специалисты советуют использовать прочные металлические опоры даже для деревянных заборов - так ограждения прослужат намного дольше.

Продумайте, где и как вы станете крепить ворота, какими они будут: секционными, распашными, откидными или другими. А далее можно использовать классическое решение для любого вида забора: прямоугольник для ворот, сваренный из профильной металлической трубы, должен быть размером чуть меньше ниши в заборе для обустройства ворот. Размер ворот определяете сами. Обшить профиль можно тем материалом, из которого вы мастерите забор: досками, профнастилом и так дале. А можно поэкспериментировать))

Нужно позаботиться о двухсторонних ручках на воротах и задвижке (если она вам потребуется). Ворота крепятся к несущей раме с помощью прочных металлических навесов. Если вы ставите накладной замок, то на воротах нужно закрепить металлические петли для него. А если вы надумали сделать врезной замок, то на одном из опорных столбов (со стороны замка) и на дверке ворот сделайте отверстия для самого замка и для его язычка. опубликовано

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Изготовление и установка своими руками деревянного забора позволяет не только сэкономить силы и средства, но и логически завершить ансамбль оформления участка. В итоге здесь, под надёжной защитой привлекательной и прочной ограды, незамедлительно поселится атмосфера подлинного домашнего спокойствия, тепла и уюта. Но строительство забора из дерева - материала весьма капризного - требует основательной подготовки. И начать её лучше всего с увлекательного знакомства с разнообразием конструктивных и дизайнерских решений. Ведь после определиться с выбором будет совсем не сложно.

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Дерево - недорогой и удобный в технической обработке и декорировании материал, который традиционно применяется в строительстве заборов для частных территорий.

Несмотря на доступность более долговечных и практичных материальных решений - евроштакетника, металла, профнастила, кирпича или камня - спрос на деревянные ограждения будет высоким всегда.

Причиной тому является список достоинств дерева, который включает:

• экологичность;
• уникальные декоративные качества;
• широкий выбор фактур и оттенков древесных пород;
• простота в обработке;
• лёгкость монтажа;
• несложная замена конструктивных элементов забора в процессе эксплуатации;
• невысокая стоимость.

Дерево - экологически чистый натуральный материал, который прекрасно сочетается с другими стройматериалами и способен гармонично вписаться в любое решение по оформлению ограждаемого участка. Для строительства деревянного забора вполне достаточно одной, максимум двух пар рабочих рук и не требуется наличия специальных знаний, навыков и инструмента. Примечательно, что ограждения из дерева стоят заметно дешевле кирпичных или металлических, а их строительство отнимает намного меньше сил и времени. И главное: широкое разнообразие пород дерева, а также методов конструирования и декорирования открывают широчайший простор для дизайнерской мысли не только при строительстве, но и непосредственно в процессе эксплуатации забора.

Наряду с достоинствами, дерево обладает рядом минусов, которые при выборе этого материала крайне необходимо учитывать.

К недостаткам деревянных заборов относятся:

1. Пожароопасность.
2. Низкая устойчивость к воздействию климатических факторов.
3. Привлекательность для вредителей.
4. Подверженность гниению.
5. Небольшой срок службы (около 10 лет).

Для частичной компенсации этих недостатков дерево, используемое в строительстве, подлежит обработке антипиреном, антисептиком и средствами, отпугивающими вредителей. Кроме того, материал необходимо надёжно защитить от влаги, сырости и резких перепадов температур. Всё это влечёт дополнительные затраты денег и времени как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации забора.

Полезно знать: На практике для увеличения срока службы деревянных ограждений применяются различные методы. Так, чтобы предотвратить размокание и гниение опорных столбов (если они выполнены из дерева) и штакетника, их верхние торцы закрываются заглушками из пластика или другого подходящего материала. С той же целью нижний край полотна забора размещается на высоте как минимум 15 см от уровня почвы. Наконец, в процессе эксплуатации ограждения полагается регулярно косить растущую рядом траву, не забывая внимательно следить за состоянием поперечных лаг и точек их крепления к опорам.

Разнообразие, виды

Так, строительство забора может быть выполнено с целью:

• обозначения границ территории;
• обеспечения приватности (защиты происходящего внутри периметра от посторонних глаз и ушей);
• защиты от несанкционированного проникновения;
• снижения интенсивности внешней шумовой или ветровой нагрузки;
• ограждения потенциально опасных участков (дорог, обрывов по берегам рек и водоёмов, крутых склонов и т.д.);
• декоративного оформления участка.

В соответствии с назначением забора выбирается его конструктивное исполнение, которое может быть:

1. Глухим.
2. Решетчатым (с просветами).
3. Комбинированным.

При выборе типа конструкции ограждения не следует забывать и о его дизайне. Забор должен вписываться в существующий ландшафт и гармонично сочетаться с оформлением объектов, расположенных на ограждаемой территории.

Наиболее широкое применение получили следующие варианты конструктивного исполнения деревянных ограждений:

• «классика»;

Представляет собой простую сплошную или продуваемую конструкцию с металлическими или деревянными опорами, устанавливаемыми бутированием или на бетон, поперечинами из деревянного бруса и обшивкой из стандартных обрезных досок.

• штакетник (вертикальный или горизонтальный);

В качестве обшивки для такого забора используется штакетник - тонкая планка с прямым или скошенным верхним концом. Обшивка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально с просветом или без такового.

• решётка;

Обшивка решётчатого забора представляет собой равноширокие планки (рейки), устанавливаемые крест-накрест вертикально, горизонтально или под углом 45 о. Рейки монтируются с просветом или вплотную на одинаковом расстоянии друг от друга или группами, что позволяет создавать декоративный узор полотна забора.

• «шахматы» (глухие или с просветом);

Усложнённый вариант штакетника с глухим или продуваемым расположением обшивки в шахматном порядке по обе стороны ограждения. Элементы шахматной обшивки устанавливаются с небольшим смещением в вертикальном, горизонтальном положении или по диагонали полотна.

• лесенка (ёлочка);

Элементы обшивки такого забора монтируются с просветом или внахлёст под определённым углом по продольной оси (вертикально или горизонтально). Поворот заборных досок обеспечивается с помощью калиброванных прокладок.

• плетёнка;

Полотно плетёного забора представляет собой тонкие планки или ветви лозы, оплетающие вертикальные или горизонтальные рёбра несущего каркаса. Плетёнка довольно сложна в изготовлении, но обеспечивает высокую устойчивость к силовому воздействию и обладает яркими декоративными качествами.

• частокол;

Частокольный забор представляет собой сплошное полотно, выполненное из брёвен с заострёнными кверху концами. Такие ограждения сложно преодолеть и, тем более, сломать, к тому же, они обеспечивают полную приватность территории внутри периметра забора, а также отличную звуко- и ветроизоляцию.

• бревенчатое мощение;

Бревенчатый забор монтируется из плотно прилегающих горизонтально расположенных брёвен. Последние могут быть цельными или же распиловаными по продольной оси. Бревенчатое мощение представляет собой серьёзную преграду для злоумышленников и обеспечивает надёжное сокрытие происходящего внутри периметра забора от посторонних глаз и ушей.

• «ранчо»;

Ограждение открытого типа, полотно которого состоит из нескольких поперечин, дополнительно скреплённых лагами, расположенными по диагонали. Заборы «ранчо» служат для обозначения границ частной территории или защиты от проникновения крупных животных, хотя могут выполнять и декоративные функции.

• «кросс».

Опоры такого ограждения, устанавливаемые в большинстве случаев на отдельном или ленточном бетонном основании, оснащаются боковыми пазами, в которые вставляются продольные элементы обшивки - заборные доски или брусья соответствующей толщины. Другой вариант забора в стиле «кросс» имеет горизонтальную обшивку, которая крепится на вертикальные ригели, опирающиеся на опорные столбы и бетонный фундамент.

Это далеко не вся классификация. Так, заборы группы «вертикальный штакетник» встречаются в таких разновидностях, как:

• сплошной частокол;
• частокол с просветами;
• кошачьи или собачьи ушки;
• рядовой;
• пиковый;
• вогнутый или выпуклый и т.д.

Полезно знать: На практике часто применяются комбинации различных типов конструкций, что придаёт ограждению оригинальный внешний вид, а в некоторых случаях и дополнительную устойчивость к силовому воздействию.

Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома

Деревянное ограждение участка вдоль дороги Глухой деревянный забор с функциями защиты и обеспечения приватности территории Забор из дерева с комбинированной обшивкой Забор из декоративного вертикального штакетника Вогнутый вертикальный штакетник Сплошное полотно забора из горизонтального штакетника Горизонтальное бревенчатое полотно забора в комбинированном стиле Закруглённый деревянный штакетник в составе выпуклого полотна деревянного забора Забор в стиле «кросс» с кирпичными опорными столбами Забор в стиле «ранчо» для ограждения дачного участка Деревянный забор с горизонтальной бревенчатой обрешёткой Дереавянный забор в стиле «сплошной частокол» Деревянный забор с плетёной конструкцией полотна

Подготовка к строительству

Строительство деревянного забора, как и любого другого объекта, начинается с проектирования. Для решения этой задачи понадобится кадастровый план ограждаемого участка, где указан периметр последнего. Если же плана под руками нет, измерения придётся выполнить самостоятельно.

Значение периметра является основой для дальнейшего проектирования, поэтому вычислить его необходимо с максимальной точностью. Полученные данные следует перенести на предварительно нарисованную схему участка в масштабе. В дальнейшем это облегчит задачу по расчёту размеров и количества секций забора, а также созданию рабочего эскиза последнего.

Разметка территории

Для разметки участка под будущий забор понадобятся деревянные или металлические колышки длиной около 60 см, шпагат (или льняная верёвка) и молоток. Первым делом посредством забивания колышек в землю нужно выставить угловые метки.

Следующий шаг - определение месторасположения калитки и въездных ворот. Как правило, они размещаются вместе. Стандартная ширина калитки составляет 1–1,5 м, а размер ворот принимается в диапазоне 2–2,5 м, но на практике всё зависит от нужд владельца участка.

Обратите внимание: При разметке территории необходимо учитывать толщину опор, а если их планируется устанавливать на фундамент, то его ширину. Для этого нужно использовать 2 ряда меток - по внешнему и внутреннему краю опорных столбиков или фундамента.

По окончанию проектных изысканий полученные результаты следует перенести на план ограждаемого участка. Это позволит увидеть картину в целом и оперативно устранить допущенные при планировке ошибки.

Какие материалы выбрать?

Следующий шаг после разработки основного плана - выбор и расчёт материалов для строительства забора. Для этого необходимо:

• решить из какого материала будут выполнены опорные столбы;
• принять способ монтажа опор;
• рассчитать основные параметры забора (количество опор, размеры секций и число поперечных лаг);
• определить материал, из которого будет выполнена обшивка;
• подсчитать объём обшивки (количество заборных досок длиной 1,8 м);
• определить способ установки поперечных лаг и обшивки, а также выбрать тип и рассчитать количество крепёжных элементов.

Выбор материала для опорных столбов несложен: наиболее предпочтительным вариантом является металлическая профильная труба сечением 60*60 мм (для угловых опор) и 50*50 (для промежуточных столбиков). Правильная подготовка к эксплуатации и грамотный монтаж обеспечат срок службы таких опор на протяжении не менее 30 лет.

Если почва на ограждаемом участке относится к категории малоактивных, т.е. при смене сезонов её пласты практически не двигаются, а грунтовые воды залегают на большой глубине (ниже 1,5 м), опорные столбы деревянного забора можно устанавливать методом забутовки или частичного бетонирования.

Наконец, в качестве поперечных лаг для забора с длиной секции 2,5 м и высотой полотна 1,8 м целесообразно использовать деревянные брусья сечением не менее 40*40 мм.

Расчёт

При проектировании следует принять во внимание ряд конструктивных требований, которые предъявляются к деревянным ограждениям. Чёткое соблюдение этих требований позволит создать по-настоящему надёжный, прочный и долговечный забор.

Основные требования к конструкции:

1. Размер секции не должен превышать 2,5 м во избежание провисания поперечных лаг под весом обшивки.
2. Опорные столбы устанавливаются в почву на глубину, равную глубине промерзания последней (80–120 см), но не менее, чем на четверть от их общей длины. При выборе способа монтажа опор нужно учитывать уровень грунтовых вод, а также почвенный состав, влияющий на поведение грунта при смене сезонов.
3. Для придания забору необходимой надёжности и устойчивости, угловые опоры, а также боковые столбы ворот и калитки должны быть толще промежуточных.
4. Нижняя линия полотна забора должна быть выше уровня почвы минимум на 15 см.
5. Опорные столбы должны быть выше полотна забора не менее чем на 10 см.

Полезно знать: При наличии на участке неровностей или незначительного уклона почву целесообразно разровнять. Это существенно упростит задачу монтажа конструкции забора.

Расчёт параметров забора выполняется в несколько этапов:

• Предположим, участок имеет форму трапеции с основами длиной 29 и 40 м и боковыми сторонами размером 25 и 20 м. Значение периметра вычисляется суммированием всех сторон фигуры:

P = 29+40+20+25 = 114 м;

• Если ворота и калитка устанавливаются рядом на линии малой основы трапеции, протяжённость забора с этой стороны участка составит разницу между общей длиной отрезка и суммарной шириной калитки и въезда:

l 1 = 29 - (1,5+2,5) = 25 м;

• В таком случае суммарная протяжённость забора составит:

L = 25+40+20+25 = 110 м;

• Теперь можно подсчитать количество секций забора, длина каждой из которых составляет 2,5 м:

n секций = L/l секции = 110/2,5 = 44;

• Располагая точным числом секций, рассчитываем количество опорных столбов по формуле:

N опор = n + 1 = 44+ 1 = 45;

Обратите внимание: Угловые опоры и столбики по бокам ворот и калитки должны иметь большую толщину, чем промежуточные. Их количество составляет 6 штук - 4 по углам участка и 2 у въезда и калитки. Соответственно, число промежуточных опор будет равно: 45 - 6 = 39 шт.

• Далее необходимо рассчитать высоту опорных столбов. При глубине промерзания почвы, равной 80 см, высоте полотна забора, которая составляет 1,8 м, а также с учётом требований к высоте опор получится, что суммарная длина каждой из них составит:

L опоры = 1,8 + 0,1 + 0,15 + 0,8 = 2,85 м;

• Последний шаг в предварительных расчётах - определение количества поперечных лаг забора. Если принять высоту последнего равной 1,8 м, на каждую из секций понадобится по 2 поперечины. Таким образом, общее число лаг составит:

n лаг = n секций * 2 = 44 * 2 = 88;

В результате проведённых вычислений получим точное количество конструктивных элементов забора:

• 39 промежуточных опор;
• 6 угловых опор;
• 88 поперечных лаг.

На этом основные расчёты в рамках проекта ограждения можно считать завершёнными. Для старта практической реализации проекта осталось выбрать материал обшивки и подсчитать его объём.

Какие доски выбрать для обшивки?

Выбор обшивки забора зависит от стиля оформления последнего, а также от способа защиты древесины. Как правило, для наружных ограждений с преимущественно защитной функцией выбираются хвойные породы - сосна, ель или кедр.

Если приоритет при проектировании внешнего вида забора был отдан его декоративным качествам, для обшивки куда лучше подойдёт дерево лиственных пород - дуб, бук, ясень и берёза. Показатели прочности у такой ограды будут невысокими, зато при правильной обработке выглядеть она будет весьма выразительно.

Кедр относится к дорогим и редким хвойным породам. Он выделяется наличием яркой и красивой фактуры, а также высокой износостойкостью.

Что касается дубовых заборов, то встречаются они нечасто - слишком уж дорого обходится их строительство.

Другие виды лиственных и хвойных деревьев хоть и обладают хорошей гибкостью и прочностью на излом, однако плохо противостоят воздействию влаги, поэтому в строительстве заборов практически не используются.

Самая доступная и дешёвая древесина - у сосны и ели. Она плотно насыщена смолой, которая является отличной защитой от сырости, плесени и гниения, и имеет оптимальную для эксплуатации под открытым небом влажность (15–20% при правильной просушке). Дерево у ели мягче, чем у сосны, поэтому легче поддаётся распилу. А вот по сучковатости материала еловые породы безусловно лидируют: у сосны сучки начинаются на значительной высоте, тогда как у ели - почти сразу от земли.

Обратите внимание: Если для обшивки деревянного забора выбрана ель или сосна, следует заранее приготовиться к тому, что эти породы проявляют повышенную склонность к растрескиванию. Этим еловая и сосновая древесина обязана характеру волокон и обилию сучков. А значит, материал нужно купить с некоторым запасом, поскольку часть его неизбежно уйдёт в отходы.

Расчёт обшивки забора

Последний шаг перед поездкой в магазин стройматериалов - расчёт количества заборных досок, необходимых для создания полотна строящегося забора. Вычисляется эта величина следующим образом:

1. Вначале нужно принять величину просвета между штакетами. Предположим, она будет равна 4 см.
2. Измеряем ширину одной заборной доски. Пусть она будет равной 15 см.
3. Длина одной секции забора известна - она составляет 2,5 м, т.е. 250 см. Если бы доски устанавливались вплотную, на секцию могло уйти 16 единиц. Но с 4-см просветом это число можно смело уменьшить до 13.
4. Проверяем правильность нашего выбора. Общая ширина досок составит: 13*15 = 195 см. Тогда ширина просветов между досками (с учётом того, что просветов будет на 1 больше, чем штакет) будет равна: (13+1)*4 = 52 см. Вместе выйдет: 195 + 56 = 251 см, что расходится всего на 1 см со значением длины секции забора, а эту величину легко компенсировать, увеличив на 0,5 см размер крайних просветов.
5. Подсчитываем количество досок,требуемое для обшивки всего забора (без полотна ворот и калитки): 13*44 = 572 шт.

Полезно знать: Стандартный деревянный штакетник имеет толщину 1,5 - 2,5 см. Эта величина важна при подсчёте объёма досок, требуемого для обшивки забора. Так, при высоте забора 180 см, ширине доски 15 см и толщине, равной 2 см, объём обшивки составит: 180*15*2*572 = 3 088 800 см 3 или почти 3,1 кубометра.

Строительный инструмент

Подготовка к возведению деревянного забора включает сбор инструмента, который существенно упростит и значительно ускорит работу. В список такового следует внести:

• электролобзик;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• сварочный аппарат;
• ножовку по дереву;
• электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
• лопату и лом;
• садовый земляной бур;
• молоток и плоскогубцы;
• набор отвёрток и гаечных ключей;
• электрорубанок;
• наждак по дереву;
• кисти для обработки дерева защитным составом и краской;
• строительный уровень и отвес;
• измерительный шнур (шпагат);
• строительную рулетку.

Обратите внимание: В процессе строительства забора обязательно понадобятся крепёжные элементы. Для простой ограды можно использовать оцинкованные гвозди, но куда более долговечным вариантом будут саморезы или болтовые соединения. Примечательно, что для последних придётся заранее подготовить сквозные отверстия в штакетнике и поперечных лагах.

Как сделать забор из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора из дерева можно условно разделить на три этапа:

1. Установка опорных столбов.
2. Монтаж поперечин.
3. Обшивка каркаса.

Каждый из них заслуживает более подробного описания.

Монтаж опор

Предположим, почва на ограждаемом участке позволяет установку опорных столбов забора методом забутовки. Рассмотрим, как это делается на примере одной из опор:

1. С помощью садового бура, лома и лопаты в одном из углов участка выполняем отверстие глубиной 1–1,2 м и диаметром 40–50 см.
2. На дно ямы укладываем и тщательно утрамбовываем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
3. По центру отверстия выставляем опору. Это профильная труба квадратного сечения, внешние грани которой должны быть параллельны обоим рукавам забора.
4. На высоту 20–25 см на дно ямы засыпаем смесь щебня с песком и тщательно её утрамбовываем.
5. Проверяем вертикаль опоры и параллельность её граней рукавам забора.
6. Засыпаем следующую порцию подушки из песка и щебня, утрамбовываем её и снова проверяем положение опоры. И так до самого верха ямы.

Полезно знать: Песчано-каменная подушка в процессе забутовки будет ложиться плотнее, если её обильно смачивать водой, не забывая при этом добавлять песок.

Установка поперечных лаг

Поперечины забора, изготовленные из деревянного бруса, удобнее всего монтировать с помощью самодельных кронштейнов. Они изготавливаются из металлического уголка 35*35 мм. Но с целью экономии времени и материалов готовые кронштейны можно просто купить в магазине.

Установка лаг выполняется следующим образом:

Обратите внимание: Расстояние между лагами при необходимости можно сократить, но это отрицательно скажется на прочности забора по верхнему и нижнему краю полотна. Опора должна быть минимум на 5–10 см выше обшивки, а низ последнего должен находиться не менее, чем на 10–15 см от линии почвы.

Обшивка каркаса

Перед тем как приступать к монтажу заборных досок отметим, что есть как минимум два пути решения этой задачи. Один заключается в том, что штакетник монтируется на лаги до установки последних на опоры:

1. Первым делом нужно выставить поперечины на нужном расстоянии друг от друга, соблюдая единую плоскость. Сделать это можно с помощью заранее заготовленных подставок из подручных материалов.
2. Не помешает заранее изготовить шаблоны, которыми удобно выкладывать просветы между досками.
3. Нижнюю (или верхнюю) кромку полотна тоже не помешает выставить под линейку. В качестве таковой можно использовать любую из оставшихся поперечин, выставленную на нужном расстоянии от монтируемой.
4. С помощью саморезов или болтов монтируем заборные доски на поперечные лаги. При этом нужно следить, чтобы не возникало прогиба или любого другого напряжения в конструкции полотна.
5. Поднимаем готовое полотно забора и фиксируем болтами на ранее приваренные кронштейны. Для этого потребуется минимум две пары рабочих рук. Кроме того, придётся заготовить подставки высотой 10–15 см. С их помощью будет куда легче зафиксировать полотно лагами на кронштейнах, что необходимо для успешной посадки конструкции на болты.
6. Если доски забора устанавливались без деформирования поперечин, а последние были выставлены точно, их концы легко встанут на кронштейны.

Обратите внимание: Второй способ установки обшивки - монтаж каждой доски по отдельности. При таком подходе усложняется постановка заборных досок в строго вертикальное положение и на равном расстоянии друг от друга, а также создаётся напряжение в конструкции полотна вследствие прогиба поперечин под весом обшивки.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить

Деревянный забор эксплуатируется под открытым небом круглый год. А это значит, что все элементы конструкции нуждаются в надёжной защите от влаги, температурных скачков, вредителей, ржавчины и возгорания.

Полезно знать: Металлические элементы каркаса забора, особенно на участках со сварными и болтовыми соединениями, перед монтажом необходимо огрунтовать и покрыть краской. Перед началом основных работ также не помешает вспомнить о том, что ножки опорных столбов, устанавливаемых грунт, нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Её можно выполнить рубероидом или битумом. Но прежде для изоляции внутреннего пространства профильной трубы на нижний и верхний её торец необходимо приварить заглушки.

Кроме влажности, вредных микроорганизмов и вредителей, к уменьшению срока эксплуатации деревянного забора приводит ультрафиолетовое излучение. Оно ускоряет окисление волокон древесины и испаряет содержащуюся в ней влагу. В результате деревянные элементы ограждения теряют не только внешнюю привлекательность, но и несущую способность. Чтобы исключить преждевременный износ конструкции, при нанесении пропитки рекомендуется использовать специальные добавки - УФ-отвердители.

Пропитывающий состав укладывается в несколько слоёв на грунтовку глубокого проникновения. Огрунтованные и обработанные пропиткой деревянные поверхности покрываются влагостойким лаком или краской, которые служат завершительным штрихом в защите забора от агрессивных факторов эксплуатации.

Обратите внимание: Грунтовки и пропитки изменяют цвет древесины, что нужно учитывать при проектировании дизайна деревянного забора.

За состоянием ограждения из дерева необходимо пристально следить на протяжении всего срока эксплуатации. Любые повреждения или материальный износ следует немедленно устранять, что существенно увеличит срок службы конструкции. Что касается выбора способа оформления деревянного забора, зависит он от многих факторов, главными среди которых являются эстетические предпочтения владельца участка и его финансовые возможности. Например, готовое ограждение можно украсить или даже усилить ковкой, придать ему оригинальную расцветку, поэкспериментировав с пропитками и финишным покрытием, оформить вставками из стекла или камня и т.п. При этом декорировать забор можно постепенно, главное - в самом начале надёжно защитить его от разрушения влагой, вредителей и выгорания на солнце.

Видео: Строим деревянный забор самостоятельно

Строительство забора из дерева своими руками требует тщательной подготовки. Ещё на стадии проектирования нужно вдумчиво изучить рынок стройматериалов и попытаться определить условия, в которых ограждение будет эксплуатироваться. При внимательном отношении к базовым конструктивным требованиям, а также капризам основного материала самостоятельное строительство забора отнимет минимум усилий и принесёт максимум удовольствия и пользы.

Как правило, такие заборы состоят из секций и существуют в двух видах: ограждения, имеющие опоры из металлических труб либо из кирпичных столбиков. Профилированные листы на них могут располагаться в одном случае на небольшом расстоянии от грунта, а в другом - опираться на фундамент или бортик из кирпича, соединяющий стойки забора.

Первый вариант более экономичен, так как предусматривает использование меньшего количества материалов и упрощенный монтаж. Другой вид забора позволяет сделать его более респектабельным, но требует больше материалов и трудовых усилий.

Использование профилированного листа в металлическом ограждении участка вполне оправдано, так как оно имеет ряд преимуществ:

• Процесс монтажа забора не вызывает технологических проблем;
• Профилированный лист достаточно прочен;
• Если такой забор правильно смонтировать и потом обслуживать, стоять он будет очень долго;
• Внешний вид ограждения из профнастила достаточно современен.

Технология монтажа забора из профнастила

Весь производственный процесс монтажа забора из профнастила можно разбить на несколько этапов. Рассмотрим их по порядку.

Подготовительные работы перед монтажом забора

Без схемы или чертежа строить любой забор не рекомендуется. Для составления любого из этих документов требуются данные разметки. Ее следует начать с определения и замера периметра участка. Для этого по его углам нужно забить колышки и соединить их, натянув между ними шнур. С помощью рулетки надо определить длину будущего забора и нужное количество его опор, которые располагаются с шагом 2-3 м в зависимости от длины листов. Место каждого столба необходимо обозначить колышком.

Кроме этого, нужно определить габариты фундамента, ширину входной калитки и въездных ворот. Ширину основания, с целью экономии затрат на земляные и бетонные работы, можно делать неодинаковой. Тогда под опорами она выполняется в их размер, а под листами - уже. Габариты ворот зависят от их назначения. Все данные разметки предстоит перенести на схему для подсчета нужного количества материалов.

Если облицовка опор кирпичом не планируется, то мощный фундамент под легкую конструкцию забора не потребуется. В этом случае под каждую стойку роется яма 15 см шириной на глубину 1,5 м. Можно использовать ручной бур. Глубина погружения опор в грунт зависит от высоты забора. Чем выше планируется сделать ограждение, тем глубже требуется вкапывать его опоры.

Для тяжелого забора с кирпичными столбиками понадобится более массивный фундамент. Для его подготовки необходимы лопаты, запас полипропиленовых мешков для выноса лишнего грунта и время.

Траншея, например, объемом 4 м 3 выкапывается парой рабочих в течение 4-5 часов с перекурами. Ее глубина для фундамента зависит от уровня промерзания почвы в определенном регионе, в среднем - 1-1,5 м.

Самое важное в этом виде работ - это выборка грунта на нужную глубину. От нее зависит уровень заложения фундамента, его неподвижность и нормальное функционирование въездных ворот.

Выбор материалов для забора из профнастила

Толщину профилированных листов следует выбирать в зависимости от высоты забора. Если она, например, до 3-х метров, оптимальная величина будет составлять 0,5 мм. Для более высокого забора подойдут листы т. 0,6 мм.

При покупке следует обратить внимание на покрытие настила. Более стойким является порошковое напыление. Листы должны иметь двустороннюю окраску. Более яркий цвет имеет их внешняя сторона. Изнутри профнастил серого цвета.

Для изготовления забора из профнастила, кроме стальных листов, потребуются дополнительно:

1. Трубы и кирпич для опор . Стальные трубы берутся прямоугольного или круглого сечения 60х60 мм с толщиной стенки 3 мм и длиной 3 м. Кирпич используется силикатный, глиняный или облицовочный. Для кладки столбиков из него понадобится строительный раствор.
2. Лаги . Это поперечные элементы ограждения, предназначенные для надежной связки опор в единый каркас. Кроме того, они служат основанием для крепления профилированных листов. Материалом для поперечин будут стальные трубы прямоугольного сечения 40х25 мм с толщиной стенки 2 мм и длиной 6 м.
3. Крепеж . Он нужен для монтажа листов ограждения. Это кровельные шурупы или металлические заклепки размером 3,2х10 мм.
4. Бетон М200 для монтажа стоек забора . Если предусмотрено его самостоятельное приготовление, потребуются цемент, щебень и песок.

Заливка фундамента для забора

Сборка щитов опалубки выполняется в траншее и начинается с верхней доски, которая отмечает уровень фундамента. Верхняя его часть должна находиться на 10 см выше поверхности земли во избежание скопления грязи на нем во время дождей.

Армирование фундамента производится с помощью объемного каркаса, изготовленного из металлических прутьев диаметром 10 мм. В каркасе горизонтальное армирование представлено двумя нижними и двумя верхними прутками арматуры. Вертикальное армирование - четырьмя короткими перемычками, соединяющими горизонтальные пруты через равные промежутки в 1,5 м. Соединение арматуры производится вязальной проволокой.

После установки каркаса в опалубку опускаются трубы или мощные уголки для усиления будущих кирпичных столбиков. Монтаж этих элементов выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Затем они фиксируются в ней короткими досками. После крепления опалубки перемычками и подпорками можно заливать в нее бетон.

При установке забора из профнастила приготовление бетона выполняется вручную или с помощью бетономешалки. Состав смеси используется такой: цемент - 1 часть, щебень - 6 частей, песок - 3 части, вода - 0,7 части, добавки к бетону (жидкое бытовое мыло) - 0,1% от количества цемента.

На замес 100 л бетона вручную уходит 30-40 минут. После бетонирования опалубку желательно накрыть пленкой, чтобы избежать пересыхания верхнего слоя покрытия, а снимать ее можно через неделю при наличии теплой погоды.

Массивный ленточный фундамент под кирпичные столбики заливается обычным способом. Если стойки облицовывать камнем не планируется, дно выемок под них засыпается слоем щебня т. 200 мм, затем устанавливаются стойки и бетонируются цементной смесью.

Для того чтобы со временем грунт между ними не вымывался, трубы опор можно вместо фундамента соединить заглубленной бетонной лентой общей высотой 20 см. Для ее изготовления по нижней части металлических стоек выполняется деревянный короб. Его доски скрепляются проволокой или обрезками бруса, а затем изнутри обкладываются гидроизоляцией. После заливки в короб бетона и его схватывания опалубка аккуратно разбирается. Полученный бортик будет служить не только защитой от вымывания грунта, но и препятствием для проникновения под забором на территорию домашних животных.

Инструкция по установке забора из профнастила

После их окончания выполняется антикоррозионная обработка элементов каркаса и мест его сварки. Для этой цели годится грунт ГФ-020, который можно наносить на металл кистью или краскораспылителем.

Для монтажа кирпичных столбиков используется облицовочный кирпич. Обычно для таких работ привлекаются опытные каменщики, ведь качество того требует. При укладке кирпича применяется строительный раствор в пропорции цемент/песок 1 к 3 с добавлением для пластичности смеси небольшой части жидкого мыла. Каменная кладка столбиков выполняется поочередно за 1 день на высоту 0,5 м.

Промежутки между кладкой и металлической стойкой заливаются раствором во время работы над столбиком. Каждый ряд кладки армируется сеткой 50х50х4 мм. Для предохранения верхнего торца столбика от дождя и снега на него устанавливаются декоративные колпаки. Это придает забору особую выразительность.

В качестве варианта стойки можно облицевать не кирпичом, а искусственным или природным камнем. От этого внешний вид забора только выиграет. Однако такая процедура потребует немалых вложений.

Монтаж профнастила - это последний этап изготовления забора. Чтобы не повредить торец профилированного листа при монтаже, рекомендуется на фундамент уложить картон. Изделия фиксируются на профильной трубе через волну в основании гофры. Соединение производится внахлест саморезами с использованием электродрели с насадкой. Можно взять и заклепки, но они должны быть стальными.

Алюминиевый крепеж может создать между разными материалами конструкции гальваническую пару, появление которой вызывает электрохимическую коррозию стали.

Листы профилированного настила в одном и том же заборе легко сочетаются, например, с ковкой. Чтобы такое ограждение имело привлекательный вид, можно использовать разное расположение его ограждающих элементов: настилом может быть закрыта верхняя, нижняя часть конструкции или промежуток между ними.

Для поддержания исправного и привлекательного состояния забора из профнастила массы усилий не потребуется. Вполне достаточно периодически чистить его от грязи. Для этого подойдет любой раствор, содержащий мыло. Важно, чтобы эмульсия не имела в своем составе растворителей: они могут повредить покрытие.

Как сделать забор из профнастила - смотрите на видео:

Каждый владелец земельного участка, даже совсем небольшого, стремиться обозначить границы своего владения. В большинстве случаев хозяева возводят ограждения, которые скроют территорию от посторонних взглядов, вторжений с улицы чужих людей. И чаще всего таким ограждением является забор.

Чтобы построить качественный и эстетичный забор, не надо сразу обращаться к специалистам. Своими руками можно создать уникальную конструкцию, которая станет вашей гордостью. Для этого следует найти хорошего консультанта, которым является наш сайт, и четко следовать его пошаговым указаниям. По нашим рекомендациям вы самостоятельно построите деревянное ограждение, от которого вы сейчас в нескольких шагах.

Серьезный шаг – выбор материала

Большой выбор материалов для строительства забора иногда ставит хозяев в затруднительно положение – что лучше выбрать? Выбор зависит от того, каким вы хотите видеть ограждение. Поэтому необходимо иметь хоть немного информации о каждом из современных материалов.

Кирпичные заборы представляют собой добротные долговечные постройки. Из этого традиционного строительного материала возводиться капитальная крепкая постройка, которая простоит не одно десятилетие.

Особо популярными, в последнее время, стали заборы из легкого, прочного и красивого профнастила, который является универсальным для возведения данной конструкции. В результате получается простое в монтаже, легковесное и эстетичное заграждение.

Оригинально и добротно выглядят оградительные конструкции из дерева. До недавнего времени — это самый распространенный вид строительного материала, который постепенно, хотя и незаслуженно, вытесняется современными.

Довольно часто в строительстве фасадных и внутренних заборов используют сетку-рабицу . Но этот вид конструкции, к сожалению, выставит на всеобщее обозрение улицы весь ваш участок.

Современное строительство ограждений предполагает комбинированное включение в конструкцию разных материалов, используя при этом каменную и кирпичную кладку. Компании, специализирующиеся на строительстве заборных конструкций, в своих прайс-листах предлагают самые различные варианты комбинированных заборов.

Как правильно начать строительство

Какой бы материал для своего забора вы не подобрали, начало строительства всегда требует соблюдения определенного порядка. Первое – это закладка основы будущего ограждения – фундамента. Этому шагу предшествует определения углов и точная разметка по всему периметру, учитывая границы участка.

Если вы решили установить временное ограждение, а в дальнейшем построить капитальное, то необязательно монтировать ленточный фундамент, который потом надо будет разрушить. Достаточно будет установить и забетонировать отдельно стоящие столбы, которые и станут основанием забора.

Чтобы определить границы каркаса вашего забора, по углам необходимо выкопать ямки, в которые будут установлены и забетонированы несущие столбы.

Что надо знать о стойках

При выборе или самостоятельном изготовлении стоек тоже следует учесть некоторые моменты.

Самыми прочными и устойчивыми являются металлические стойки. Они способны поддерживать и конструкцию длительное время без проведения ремонта.

Деревянные опоры, как показала практика, менее долговечны. Отдельной обработки требует часть столба, которая находится в земле. Поэтому практичнее всего устанавливать деревянные стойки при строительстве временного ограждения.

Исключительно практичными и стойкими являются основания из труб различного диаметра или квадратного металлического профиля.

Для самостоятельного строительства заборной конструкции вам понадобится сварочный аппарат, с помощью которого вы сможете собрать несущую часть строения и установить крепления для пролетов. На видео представлена инструкция по правильной установке и бетонированию опорных столбов.

А сейчас – смонтируем каркас, на котором будет установлен забор

Когда первый этап работы по установке несущей части конструкции закончен, необходимо монтировать крепежные детали, к которым будут крепиться пролеты. Здесь тоже существует несколько вариантов сварки крепежных деталей.

При установке деревянных брусов в качестве направляющих, их закрепляют на приваренных к опоре «ушках».

Когда используется металлический уголок, его тоже приваривают к столбу, закрепляя на нем деревянные бруски.

Направляющая из профильной трубы обеспечивает максимальную прочность и жесткость всей конструкции. Пролеты достаточно легко монтируются на основу с помощью саморезов.

Полезная информация ! При сборке забора из металла необходимо предварительно просчитать его стоимость, так, как конструкция может быть дороже, чем хотелось.

Вершина вашего творения

Когда каркас вашего сооружения уже готов, остается самый важный, но приятный шаг – установка пролетов. Наши рекомендации ориентированы на профнастил, хотя решения могут быть самыми разными – шифер, дерево, сетка.

Чтобы забор получился ровным, необходимо предварительно натянуть по верхней кромке прочную нитку, по которой и будет устанавливаться лист. Для установки горизонтального направления можно использовать нивелир лазерный или уровень.

При правильной подготовке и сборке даже у неспециалиста не должно возникнуть сложностей с монтажом, соединением и внешним видом сооружения.

Гордитесь – вы — мастер на все руки!

Мы очень надеемся, что вы последовательно выполняли все наши рекомендации и своими руками построили уникальное в своем роде, заграждение и радуетесь плодам своего труда.

Первым делом счастливый обладатель дачного участка хочет сделать забор на даче своими руками, чтобы оградить свои владения. Если вы ломаете голову над тем, как сделать ограждения, необходимо знать некоторые нюансы.

Виды заборов: металлический из профнастила, кирпичный, шиферный, из сетки, бетонный, каменный.

Зачем нужны заборы и для чего их возводят? Всем известна основная задача забора — определение границ собственности территории. Второе — забор служит ограждением для вашего огорода и сада от диких животных и посторонних глаз. Забор является неотъемлемой частью интерьера на даче. Он должен гармонировать с дизайном вашей фазенды.

Как же поставить забор на даче своими руками? Некоторые обращаются за помощью к специалистам, другие хотят возвести забор на даче своими руками. Самостоятельно сделать монтаж не отнимет много времени и усилий. А также поможет немного сэкономить средства. Прежде чем приступать к монтажу, вооружитесь всеми необходимыми инструментами и материалами.

Сборка деревянного забора

Один из распространенных типов забора — деревянный. Привлекает своим природным происхождением, доступностью и приемлемой ценой. Из недостатков выделяется короткий срок службы, требует внимания и обработки. Чтобы построить самодельный деревянный забор вам потребуются:

• опорные стойки (асбестовые, кирпичные, железные, деревянные);
• брусья (шириной 5-10 см);
• доски (85 до 145 мм, высота по желанию) ,
• саморезы;
• шуруповерт.

Подготовьте углубления размером 100-150 см на расстоянии 2 м, установите в них стойки. Далее закрепите перекладины к стойкам и прикрутите к полученной конструкции доски. Не упустите из виду и дверцу. Теперь когда дачный забор собран, его необходимо обработать лаком или краской.

Забор на даче из профилированного настила

Еще один вид забора, который можно сделать самостоятельно из профилированного настила. Его экстерьер не особо симпатичный, но отличается своей долговечностью и не требует специального ухода. Поставить забор самостоятельно можно в течение нескольких дней, для этого необходимо подготовить:

• профилированные трубы или стойки диаметром не менее 50 мм;
• плоские профилированные трубы под лаги 40*20 мм;
• профилированные листы;
• кровельные саморезы;
• молоток, бур, уровень, дрель и прочее.

Если инвентарь готов, можно браться за дело. При сборке забора из профнастила можно забетонировать стойки для прочности.

Процесс установки забора на дачном участке:

1. Проделывают отверстия в земле глубиной не меньше 1 м.
2. Заполняют углубления щебенкой 20 см в высоту, затем определяют в получившуюся нишу стойки и корректируют их под уровень.
3. Заливают заранее приготовленную бетонную смесь или пользуются готовым раствором.

После того как цемент застынет, нужно приварить к стойкам поперечные трубы и закрепить профильные листы с помощью кровельных саморезов. Еще профильный настил можно зафиксировать при помощи специального пистолета. Чтобы соединить настил заклепками, для поперечных балок используйте прямоугольную профилированную трубу. Просверлите отверстия равные диаметру заклепки. Приобретите пистолет для заклепок и заклепки.

Забор на даче из рабицы

Нередко можно встретить дачный забор из рабицы. Он удобен для тех, кто выращивает овощи и фрукты, так как не затеняет участок. Дачные заборы из сетки рабицы прослужат длительное время. Чтобы поставить забор из этого материала своими руками, требуется следующее:

• рабица;
• железные трубы (с цинковым слоем и сечением 70 мм);
• промежуточные столпы (деревянные, железные и т.п.);
• проволока (3 мм);
• мягкая проволока;
• соединительные болты;
• раствор бетона.

Чтобы начать работу, необходимо сделать разметки для основных и промежуточных стоек: расстояние между основными столбами не должно превышать 9 м и не больше 3 м между промежуточными.

1. Выкапывают углубления для основных столбов 60 см и 40 см для промежуточных.
2. Погружают столбы в подготовленные ямки и заливают бетонным раствором до середины ямки.
3. После того как все стойки поставлены, сделайте необходимое количество отверстий для проволоки.
4. Когда бетонный раствор в ямках полностью застынет, их можно засыпать землей, а затем натянуть и закрепить рабицу соединительными болтами.

Сооружение из живой изгороди

Живая изгородь — это тот же забор только из вечнозеленых растений. Они очень красивые, но требуют к себе особого внимания. Приступим к сооружению живой изгороди для дачи.

В первый ряд изгороди высаживают ягодные растения или кустарники, во второй — высокие деревья или кусты. Выбирая растения для посадки в форме живой изгороди, лучше посадить те, что прошли проверку на выживаемость в климатических условиях региона.

Они должны быть морозостойкие, неприхотливые, с густой быстро восстанавливающейся после стрижки кроной и отличной способностью к образованию побегов.

Кустарники высаживают на расстоянии около 30-50 см, а деревья 75-150 см. Эффектно выглядят изгороди из сирени, жасмина и др. Перед посадкой надо наметить линию будущего забора с помощью натянутой веревки. Вдоль линии выкапывают траншею глубиной 50 см. Дно траншеи нужно разрыхлить и перемешать с торфом, перегноем и компостом. Сажают растения весной или осенью.

В течение сезона надо ухаживать и следить за растениями, вовремя поливать, удобрять и подстригать. Сейчас часто на дачах можно увидеть такие изгороди. Забор на приусадебном участке своими руками из живой изгороди хорошо сочетается с пейзажем.

Как построить забор на даче плетеный?

Очень оригинально на даче смотрится плетеный забор. Чтобы его построить своими руками, нужны:

• колышки;
• лозина или тонкие гибкие веточки (ивы или орешника);
• деревянные или железные стойки.

Строим забор на даче и готовим инвентарь:

1. Выбирают ровные хорошо высушенные лозины толщиной 2-3 см.
2. Копают траншею глубиной в 50 см и забивают предварительно обработанные колья или стойки. Чтобы они не выделялись, их можно покрасить под цвет выбранной лозины.
3. Далее отмечают линию и вгоняют ветки на всю глубину канавки. Это нужно для того, чтобы ограда была крепкой.
4. Закрепите крайние ветки в их верхней части при помощи проволоки. Перед тем как начать плетение, заранее отмочите лозины в воде: это сделает их гибкими и податливыми.

Чтобы строение еще долгое время радовало глаз, его можно обработать защитными средствами для древесины.

Забор из кирпича для дачи

Кто не ограничен в финансовом плане, могут позволить себе построить забор из кирпича. У этого вида очень, много преимуществ: он довольно крепкий, надежный, износостойкий, не нуждается в специальном уходе. Но есть и недостатки: стоимость его довольно высокая, поставить забор одному без помощников тяжело.

Сконструировать такой забор своими руками возможно, но в этом случае лучше обратиться к мастеру этого дела. Просмотрим главные и необходимые компоненты для возведения кирпичного забора:

1. Составьте смету и подсчитайте расходы на материал и затраты на услуги мастера.
2. Подготовьте необходимый объем сырья, кирпичи, цемент, гравий, песок, арматуру и т. д.
3. Отметьте необходимую площадь при помощи рулетки, уровня, капроновой веревки и вбейте колышки.
4. Приготовьте траншею под фундамент, засыпьте песок и щебень, поливайте, чтобы все утрамбовалось.

Из досок постройте форму и уложите арматуру. Заливают в опалубку бетонный раствор и оставляют застывать. Через неделю можно убрать опалубку, и произвести обработку фундамента гидроизоляционным составом. Выкладывают на фундамент кирпич в несколько рядов, по углам ставят порядовки с помощью гвоздей. Закрепляют кирпичи бетонным раствором.

Выше приведены все ключевые варианты, которые дачник-любитель сможет построить своими руками. Планируя строительство забора, постарайтесь определить золотую середину, опираясь на ваши желания, возможности и бюджет.