Почему пропала вода в колодце: причины и способы решения. Почему в колодце стало мало воды? Мало воды в колодце что делать

Коллеги, добрый день!
Думаю, к гидрогеологии мой вопрос имеет отношение. Если нет - модератору просьба исправить ситуацию.

Местоположение - Тверская обл., Кимрский р-н.

Суть: колодцу - 3 года. Глубина - 6 колец в земле, 1 сверху. Зеркало воды - примерно 5-6 м от поверхности земли. Т. о. где-то с сентября постоянный объем воды не превышает половины или четверти первого (самого глубокого) кольца.

Из колодца в дом проложен водопровод, и это единственный источник воды на участке. Колодцем пользуемся круглый год, ежедневно выкачивая по 100-150 л., а летом, во время полива, в среднем по кубу в день. Поэтому вариант "прокачать" можно не рассматривать.

Лето было достаточно сухим, осень тоже, общий горизонт воды, судя по всему, сильно понизился.

Вчера пробовал прочистить дно посредством мощного дренажника, взбаламучивая и откачивая воду. Откачивал практически досуха. На дне - некоторое кол-во глины и большая часть - песок. Но вода прибывает достаточно быстро и дно закрывалось за несколько минут.
Т. е. можно сказать, что поступление воды не перекрыто, она поступает достаточно активно, но спустя сутки после полной откачки уровень все равно не поднимается выше половины первого кольца.

Уже практически зима, на пополнение водоносного слоя рассчитывать не приходится до весны, а вот обнищать он может вполне. Впереди один из самых "сухих" месяцев - февраль.

Вопрос: что делать в данной ситуации?

Предполагаемые варианты:
1) Прочистить колодец вручную. В лучшем случае отвоюем 10-20 см, но общий дебит от этого не вырастет.
2) Углубить колодец - на дворе ноябрь, скоро начнутся морозы со всеми вытекающими и желающих и реально могущих сделать такую работу, да еще и качественно, может не найтись.
3) Пробурить в колодце абиссинскую скважину. Теоретически вода в ней будет, но возникает проблема, как предотвратить замерзание воды в насосе, который придется устанавливать непосредственно в колодец и магистрали в колодце при глубине нахождения насоса 1,7 м от уровня земли в случае морозов около -40 (бывают).
4) Оставить колодец в покое и пробурить абиссинскую скважину в подвале дома, туда же поставить и насос, подключив в разводке в доме. Для этого нужны спецы с малогабаритной бурилкой. С несколькими общался, но желания ехать в наши края у них нет.

Что посоветуете, коллеги? В т. ч. и с т. зр. гидрогеологических перспектив.

Стоит ли возиться или оставить все как есть в надежде, что до весны уровень подземных вод не упадет еще больше? Если упадет - мы остаемся вообще без воды. Живем не в деревне, а отдельно. Совсем отдельно. Одновременно, возможно, придет кердык и септику, т. к. он не будет пополняться теплыми стоками и, возможно, просто замерзнет (но не утверждаю )

Хозяева дачных участков, где основным источником воды является классический колодец, часто сталкиваются с неприятной ситуацией, когда в колодце мало воды – что делать, чтобы реанимировать такой водозабор? В зависимости от причины падения объема и технического состояния шахты специалисты советуют провести ремонт, очистить дно или углубить ствол. Без профессиональной помощи не обойтись: есть случаи, когда восстановить дебит не удается, и единственный выход – оборудование скважины или копка нового колодца.

Именно колодцы наиболее подвержены изменениям количества жидкости внутри шахты по причине конструкционных особенностей, небольшой глубины водозабора, где водоносные пласты отличаются нестабильностью.

От чего зависит количество воды и стабильность уровня

Поиск дефектов, точное определение причины, почему в колодце мало воды, позволяют спланировать дальнейшие восстановительные работы, спрогнозировать их результат. Анализируют технические особенности и состав грунта.

Поверхностный забор воды – главная причина нестабильности дебита

По источнику наполнения водой трубчатые и шахтные колодцы условно классифицируют:

1. Накопительные. Отличаются медленным наполнением – после полного осушения восстановление уровня наблюдается на протяжении 10 суток. Стандартная толщина водного столба варьируется от 3 до 8 колец (при высоте кольца 90 – 100 см). Приток жидкости происходит через стенки шахты и просачиванием со дна. Малая скорость притока объясняется отсутствием сильного напора жидкости внутри водоносного пласта.
2. Ключевые. Водозабор, расположенный непосредственно над бьющими через песчаный слой ключами, отличается большей скоростью притока воды при благоприятных условиях и отсутствии загрязнений, но слабым дебитом. После полной откачки восстановление уровня наблюдается после нескольких часов, максимум – 2-3 дней. Если в таком колодце мало воды – возможно, на дне есть загрязнения или посторонние предметы, перекрывающие доступ жидкости внутрь ствола.
3. Речные. Колодцы с забором воды из подземных рек отличаются большой глубиной обустройства и стабильностью дебита. Высота водного столба обычно не превышает 150 см, но восстановление уровня после выкачки происходит практически мгновенно. Причиной того, что в речном колодце мало воды, является изменение русла подземного потока. Исправить ситуацию можно только копкой нового ствола.

Схема: как и откуда поступает жидкость в шахту

Почему в колодце мало воды

Причины, по которым происходит падение уровня в старом источнике, или мало воды в новом, только что выкопанном, колодце, разнообразны. Условно все негативные факторы, которые влияют на объем жидкости, скорость наполнения, разделяют:

• Естественные сезонные факторы.

Естественное снижение объема происходит в засушливый сезон

• Природный состав, насыщенность грунта влагой.
• Возникновение технических дефектов в стволе конструкции.
• Ошибки на разных этапах обустройства.

Естественные факторы снижения дебита: временные трудности

Если стало мало воды в постоянно используемом колодце, возможно, причиной является сезонное падение дебита. Поскольку все неглубокие источники, пробитые только до первого песчаного горизонта, считаются грунтовыми, то количество воды в шахте напрямую зависит от количества воды в водоносе. Естественное снижение объема жидкости наблюдается несколько раз на протяжении года:

• Конец лета (август, начало сентября). На протяжении периода, когда количество осадков минимально, наблюдается резкое падение объема воды в колодцах.
• Конец зимы. В процессе промерзания и отсутствия поступления в грунт жидкости с верховодки, аналогично летнему периоду, снижается дебит.

Если колодец, в котором мало воды, вырыли именно во время засухи, то исправлять ситуацию и углублять шахту не придется. Дебит восстановится самостоятельно после насыщения грунта жидкостью. В новых источниках наблюдается постепенное возрастание притока: процесс стабилизации занимает около 30 – 45 дней.

Снижение объема воды может наступить и независимо от времени года, если количество среднегодовых осадков за последние 12 месяцев – меньше 65 – 60% от нормы для конкретной местности.

Специалисты всегда копают колодцы в период минимального уровня грунтовых вод

Чтобы минимизировать сезонные колебания уровня воды, мастера рекомендуют рыть колодцы в самый сухой период: если на определенной глубине в августе-сентябре есть вода, то ее количество будет только возрастать на протяжении года.

А что делать, если копка колодцев проводилась не в засуху, но воды все равно мало? Если после стабилизационного периода и раскачки уровень не повысился, придется обращаться к мастерам, выполнявшим забой: такой источник придется углублять.

Технические причины: дефекты конструкции и неправильная эксплуатация

Резкое падение уровня жидкости в исправном ранее колодце заставляет заподозрить серьезные дефекты конструкции. Чтобы установить, почему в колодце стало мало воды в середине сезона, когда уменьшение притока нельзя связать с количеством осадков, необходимо тщательно обследовать состояние шахты и дна.

Конструкционные дефекты:

• Потеря герметичности швов между железобетонными кольцами в шахте. Через щели намывается глина и песок, которые оседают на дне и блокируют приток воды из слабонапорных пород. Часто при проникновении плывуна становится невозможным очистить шахту полностью и отремонтировать колодец.

• Отрыв нижнего кольца со смещением в сторону. В этом случае ситуация усугубляется не только горизонтальным, но и вертикальным смещением. Нарушение целостности приводит к полному высыханию колодца.

Отрыв нижнего кольца с незначительным смещением

• Заиливание вследствие применения вибрационного насоса. Постоянная вибрация поднимает глину со дна и способствует образованию илистой пробки на дне.

Если вода проникает в колодец не со дна, а через стенки, то причиной падения объема может быть забивание щелей притока отложениями и глиной. В этом случае хорошие результаты дает чистка.

Если, наоборот, после чистки в колодце стало мало воды, следует проанализировать состав донного фильтра: неправильный подбор минералов, слишком большая толщина слоев может блокировать проникновение жидкости.

Ошибки обустройства: почему нет воды в новом колодце

Самый доступный и простой для обустройства колодец требует внимательного профессионального анализа на этапе планирования и выбора места. Неправильно просчитанная глубина – основная ошибка, приводящая к ситуации, когда становится мало воды в новом колодце. Решение о глубине котлована не должно приниматься, исходя только из экономической составляющей и глубины соседских источников. На двух рядом расположенных участках глубина залегания одного водоноса может отличаться на 5 – 10 м.

Чтобы в будущем не пришлось увеличивать количество воды в колодце углублением, необходимо учесть и состав, и насыщенность грунта водой на вертикали, где планируется копка. Выполняют точечный прокол с извлечением глины. Анализ пород поможет не попасть на неблагоприятный плотный пласт, через который вода не сможет свободно поступать, или плывун, который испортит любой колодец.

Еще одна возможная причина того, что в колодце вдруг стало очень мало воды – стройка или обустройство источника на соседском участке. Что делать? Если не произошло сильного нарушения водоноса, то дебит может самостоятельно восстановиться за 1 – 2 месяца. Если причина высыхания – соседская скважина, то придется копать новый колодец, что не гарантирует того, что в нем будет достаточно воды.

Методики увеличения воды в шахте колодца

Как увеличить приток воды в домашнем колодце? Конкретный метод выбирают после определения причины осушения. Следует просчитать, во сколько обойдется ремонт и углубление и какова вероятность восстановления притока. Если специалисты не могут гарантировать полный успех ремонтных работ, стоит задуматься об обустройстве скважины: глубинные источники более стабильны и долговечны, а качество воды практически не страдает от проникновения грунтовых вод.

Чистка и углубление

Основные мероприятия, позволяющие как увеличить дебит, так и улучшить качество воды в колодце – профессиональная очистка и углубление. Проводят работы всегда комплексно: чистка нужна для того, чтобы оценить реальное состояние дна и стенок, спрогнозировать целесообразность, результат углубления.

Углубление с формированием стенок пластиковой трубой

Углубление источника проводят непосредственно в шахте: вручную или с помощью буровой техники. Метод эффективен, если обнаружена ошибка в исходном определении глубины – при копке колодца остановили работу, достигнув грунтового водоноса, или углубив ствол до слишком твердого грунта.

На целесообразность проведения работ влияет и состав пласта в нижней части: если придется дробить валуны и камни, поднимать их на поверхность, лучше выкопать новый колодец.

Когда нет смысла реанимировать колодец

Лучше заказать забой полноценной скважины или рытье нового источника, вместо поисков метода увеличить объем воды в старом колодце, если:

• Есть разрушение ствола: облицованные металлическими листами стенки проржавели, сорваны и сильно смещены нижние кольца.
• Качество воды не соответствует нормам, и в жидкости постоянно присутствуют посторонние примеси, изменяющие цвет, прозрачность.

Грязная вода и смещенные кольца: необходим серьезный ремонт

• Колодец старый и после чистки ситуация ухудшилась.

• Есть нарушения вертикальности ствола.

Наклон ствола и разгерметизация стенок

• Уже однажды проводили углубление – процедура проводится только один раз и на максимально возможную глубину.

Техника проведения углубления: решение вопроса с количеством воды

Прежде чем выбрать оптимальный способ, как увеличить объем воды в колодце, необходимо провести полную чистку и профилактический осмотр.

Осмотр и ремонт: укрепление и герметизация

Перед началом работ необходимо полностью осушить колодец. Для этого откачивают воду насосом, желательно дренажным, который справляется с грязной водой. После осушения шахты мастер опускается в колодец.

Насос, опущенный в шахту, ускоряет процесс

Проводится поверхностный осмотр и отмечается по следам на стенках уровень воды до и после падения дебита. Простая манипуляция подскажет точный объем снижения притока.

Если дренажного насоса нет, то илистый раствор поднимают ведрами

Очистку стенок начинают сверху. Скребками очищают поверхность от отложений по всей глубине ствола. Оценивают состояние швов. Если источник из железобетонных колец, выполняют обязательное усиление крепежей между кольцами.

Установка скоб – обязательный этап

Даже если кольца оборудованы заводскими замками, дополнительно фиксируют швы вертикальными скобами из арматуры: после углубления кольца могут потерять сцепление и сместиться. Оборудованные скобами швы герметизируют специальными водостойкими составами.

После очистки и герметизации шахты приступают к извлечению донных отложений. На дне работает один мастер, другой – поднимает емкости с илом на поверхность. Чтобы увеличить уровень воды в колодце, иногда достаточно убрать мусор со дна.

Ручной метод увеличения глубины

Чтобы увеличить приток, в колодце углубляют дно. Одномоментное углубление выполняют на 2,7 – 3 м. Фактически, понадобится установка 2 – 3 новых железобетонных колец. Но стенки углубления должны находиться внутри существующего ствола: подбирают кольца меньшего диаметра. Если шахта оборудована кольцами диаметром 1 м, то внутрь вырытого ствола помещают кольца диаметром 90 см.

Используют кольца меньшего диаметра

Процесс копки – трудоемкий и длительный. Возможно, придется неоднократно откачивать поступающую жидкость. Выкопанный грунт поднимают емкостью, закрепленной на тросе, или лебедкой. Работы не прекращают до достижения запланированной глубины.

Углубление вручную: работать приходится в грязи

Устанавливают кольца по мере прохождения на достаточную глубину и выполняют фиксацию элементов скобами, герметизируют стыки.

На дне формируют донный фильтр, подбирая минералы и толщину насыпки, ориентируясь по составу водоносного слоя. На плывунах устанавливают специальный блок со щитом и металлической сеткой, которая защитит дно от засорения.

Применение буровой техники: как углубить ствол

Чтобы увеличить количество воды в колодце, на дне которого находится сложный для прохождения грунт, каменистый пласт, применяют технику бурения вглубь. В таком случае вместо формирования полноценного ствола выполняют бурение с установкой обсадной трубы с фильтром.

Техника выполнения:

• Полностью очищают дно от ила.

Очищение дна от ила

• Буром (ручным) или буровой установкой выполняют прохождение на запланированную глубину. Если состав грунта однородный, применяют спиральный бур, на твердых породах или при попадании на камень используют долото.
• После достижения водоноса устанавливают трубы: используют пластиковые или ПВХ трубы большого диаметра. На нижнем конце колонны должны быть вертикальные прорези для беспрепятственного подъема воды.

Пластиковую трубу устанавливать гораздо легче

Видео: углубление шахты кольцами

На видео – процесс реанимации колодца, расположенного на плывуне.

Оценить, насколько увеличился приток воды, можно будет только спустя несколько недель. После окончания работ выполняют стандартную процедуру раскачки и промывки. Стенки дезинфицируют хлорной известью, воду несколько раз выкачивают полностью. Ожидают подъема уровня и повторяют операцию 2 – 3 раза. После окончания стабилизационного периода проверяют, удалось ли восстановить дебит.

Самостоятельно проводить углубление шахты колодца недопустимо. Кроме того, что даже специалистам сложно прогнозировать эффективность процедуры, выполнение работ на глубине – это опасно. Шахта колодца является технически сложным объектом, вероятность ошибок – высокая. Малейшие просчеты могут привести к тому, что восстановить уровень воды больше не удастся, ведь углубление ствола нельзя провести повторно.

Для участков, на которых колодец является единственным источником воды, снижение ее уровня более чем неприятное событие. Сама по себе конструкция проста, долговечна, ее можно построить своими руками, но есть у нее и существенный недостаток – невозможно гарантировать бесперебойное водоснабжение. Наличие и количество воды в колодце зависит от многих факторов: сезона, насыщенности водоносного пласта, количества гидротехнических сооружений, которые питаются от него. Почему в колодце становится мало воды и что делать?

Почему в колодце стало мало воды

Если в новом колодце мало воды, то очень часто это бывает связано либо с ошибками при проектировании, строительстве, либо с неправильно выбранным временем рытья. Во втором случае снижение уровня воды может быть временным явлением. Высота водного столба сезонно может меняться в пределах 2 м: летом он низкий, а весной после таяния снега – самый высокий.

Наполнение колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя, проницаемости грунта, высоты водного столба. Большое влияние на эти характеристики оказывают климатические особенности региона и геологические условия местности.

Даже если колодец правильно обустроен, обеспечить его стабильную работу невозможно, т.к. вода может исчезать не только из-за летних колебаний в горизонте, но и из-за изменения направления движения трасс подземных вод. Еще одна распространенная причина снижения уровня воды в колодце – земляные работы на соседних участках.

Колодец на участке – схема

Как правильно «поставить диагноз»

Первое, что нужно сделать, это пообщаться с соседями, у которых выкопаны колодцы на тот же водоносный слой. Если все они скажут, что у них та же проблема, то вполне возможно, что изменение уровня воды временное. Стоит подождать хотя бы месяц, прежде чем принимать окончательное решение и действовать. Несвоевременно проведенные работы по углублению могут привести к ухудшению ситуации.

Если гидротехническое сооружение строила фирма, имеет смысл обратиться с вопросами к специалистам-бурильщикам. Они обычно хорошо знают особенности местности и могут дать полезный совет, взять на себя решение проблемы. Чаще всего бурильщики предлагают углубить колодец. Это дорогостоящее мероприятие, осуществлять его стоит только в том случае, если вода ушла полностью и долгое время не возвращается.

Схема конструкций колодцев – совершенный, несовершенный, с зумпфом

Что делать: строить новый колодец или углублять старый

Стоимость восстановления старой конструкции не намного ниже, чем строительства новой. Гарантировать, что после углубления появится вода, нельзя, поэтому такое решение целесообразно, если:

• новое сооружение просто негде расположить на участке;
• материалы, из которых изготовлена конструкция, способны прослужить еще несколько лет;
• качество воды удовлетворительное;
• нет серьезных деформаций колонны.

При углублении старого колодца всегда существует риск убрать слишком много грунта. Тогда вся конструкция из бетонных колец может просесть и окончательно перекрыть доступ воды. Еще одна неприятность, с которой сталкиваются при углублении, – плывун. Он может стать проблемой не только для источника воды, но и для всех построек на участке.

Лучше посоветоваться с профессиональным бурильщиком, работающим в этом районе. Если после осмотра старого колодца он посоветует выкопать новый, имеет смысл прислушаться к рекомендациям, чтобы не тратить деньги на заведомо убыточное мероприятие.

Как восстановить уровень воды

Если владелец колодца длительное время пренебрегал профилактическими мероприятиями, проблема может возникнуть из-за банального загрязнения донного фильтра. В этом случае достаточно просто его почистить. Если же колодец правильно обслуживали и фильтр в порядке, то придется заняться углублением шахты.

Чистка колодца и донного фильтра

Возможно, вода не поступает в колодец из-за слоя ила, песка, глины на донном фильтре. Иногда достаточно почистить фильтр, и приток воды восстанавливается. Самый доступный способ – с помощью двух насосов: дренажного и водоподъемного. Преимущество этого метода заключается в минимальных подготовительных работах и отсутствии необходимости предварительно откачивать воду.

Водяной насос опускают на дно с полуметровым шлагом, он перекачивает воду, обеспечивает ее интенсивное движение, благодаря чему грязь поднимается со дна. В результате образуется взвесь с песком, мусором, илом. Грязную воду откачивают дренажным насосом, закрепленным в 30 см от дна.

Отводящий шланг от дренажного насоса следует опустить в объемный резервуар или в яму, куда планируется сливать грязь. Насосы работают по очереди: сначала водяной, а когда вода станет мутной, его отключают, пережидают 5 минут и включают дренажный. Чтобы определить, насколько очистилась вода, нужно следить за стоком. Как только количество песка будет минимальным, чистку можно считать законченной. Осталось лишь засыпать дно гравием слоем в 20-30 см.

Обратите внимание! При выборе дренажного насоса важно не ошибиться с мощностью модели. Если продуктивность прибора будет слишком низкой, он не сможет перекачать нужный объем грязной воды, и все усилия не приведут к желаемому результату.

Чистка донного фильтра с помощью дренажного насоса

Как самостоятельно углубить шахту

Углубляют сооружение бетонными кольцами меньшего диаметра, чем те, из которых изготовлена основная конструкция, или пластиковыми трубами. Хорошо подходят кольца диаметром 80 см и высотой 90-100 см. Глубина докопки определяется геологическими особенностями местности и обычно не превышает 3 м. На плотных грунтах можно углублять колодец открытым стволом без пластиковой трубы. Определяют глубину на конкретном участке по уровню залегания пласта, плотности грунта, его способности держать стенки, притоку воды.

Перед началом работ из колодца следует откачать воду. Для этого используют насос, а если уровень низкий, то можно обойтись обычными ведрами. Потом поднимают песок, ил, грунт. Особенно осторожно следует вынимать грунт из-под нижнего кольца, чтобы не допустить проседания конструкции. Бетонные кольца предварительно скрепляют специальными скобами. Если колодец расположен на плывуне, нужно следить, чтобы нижнее кольцо не отнесло в сторону, иначе дальнейшая работа сильно осложнится.

Важно! После откачки воды нужно убедиться, что атмосфера на дне колодца пригодна для дыхания. Она может быть загрязнена газами. Чтобы проверить состояние воздуха, на дно аккуратно опускают зажженную свечу. Если она не потухнет, значит кислорода достаточно.

При выемке грунта необходимо добиться, чтобы вся конструкция опускалась вниз равномерно, без перекосов, на глубину извлеченного грунта. Камни и булыжники достают целиком, а если не получается, дробят отбойным молотком. Иногда прибегают к нагреву и охлаждению валунов. Многократные перепады температуры разрушают структуру камня, и его проще раздробить. Шахту наращивают дополнительными железобетонными кольцами. Если кольца не будут сдвигаться вниз, придется применить тяжелую технику.

При выемке грунта следует соблюдать осторожность

Все работы на дне колодца проводят с помощниками. Обязательно нужны страховка и строгое соблюдение правил техники безопасности, иначе велика вероятность несчастного случая. Если нет нужных знаний и навыков, стоит нанять специалистов. Работы по углублению и полной чистке шахты колодца требуют умения правильно действовать в ограниченном пространстве со скользкими поверхностями.

Колодцы нам нужны не только там, где нет централизованного водоснабжения. Они щедро и бесплатно орошают сады и огороды на дачах, снабжают нас естественной питьевой водой в частных домовладениях. Но что делать — если в колодце мало воды?

Последствия снижения уровня воды в нашем естественном источнике доставляет много хлопот. Эта ситуация требует немедленного восстановления наполняемости в нашем природном резервуаре любыми известными эффективными способами, но желательно менее трудоемкими и затратными.

Причины высыхания

Для начала точно определим, почему в колодце стало мало воды. Известно, что водоносный слой обычно расположен под2-метровым слоем глины, поэтому выкопаем буром 1,5 м глины, потом еще 0,5 м грунта .

Теперь мы имеем 1 м воды до влажного пласта плюс толщина этого и плюс естественный подъем воды при ее накоплении. Это составляет требуемые 1-1,5 м, и остается только увидеть результат – прибавится вода или нет.

Только выяснив, почему в колодце мало воды, мы исправим ситуацию.

• Причина высыхания 80% колодцев: при бурении недостаточно углубились, не достигли обильного водоносного горизонта.
• Природным фактором пересыхания данных естественных резервуаров являются аномальные засухи с крайне редкими и очень слабыми осадками.

Совет!
Популярный метод углубления наиболее приемлем – он экономичен и эффективен.
Им мы воспользуемся также при нехватке объема воды, уменьшении притока за 1 сутки, частого пересыхания или возрождения сухого старого колодца.

На рисунке: деформация колодезной шахты, и как следствие — утечка воды.

• Есть и другие причины для увеличения уже существующей глубины источника: его засорение, деформация шахты, замена колодезных колец (цена конструкционных элементов зависит от прочности).

Способы устранения

Независимо от вида такого источника (трубчатый он или шахтный) надо углубить нижнюю часть ствола, ведь именно здесь собирается живительная влага. В среднем этот участок колодца составляет 2 м и укреплен прочным материалом.

Углубление зумпфа

Нижнюю часть такого водоприемника при обеднении водоносного слоя и недостаточном наполнении колодца мы просто прокопаем ниже и устроим зумпф.

Теперь этот зумпф-подствольник находится внутри водоупорного пласта, от чего намного интенсивнее, быстрее заполняется резервуар:

• Углубление делаем только раз и сразу на максимально возможное расстояние – на 3 кольца.
• Если спустившись на дно, мы найдем там засасывающую трясину, значит, копать будем недолго, тем более что это очень тяжело из-за непрерывного поступления влаги.
• Постоянная откачка насосом ускорит работу. Одновременно вычерпываем и густую жижу.
• Копаем в максимально быстром и непрерывном темпе, чтобы кольца не перекосились и не нарушили вертикальность шахты. На время нам понадобится лишь физическая выносливость, а не опыт и квалификация.
• За ночь наш углубленный резервуар наполнится – и нам решать, достаточно ли воды или надо продолжать работу.

Учет особенностей грунта

Способы углубления колодцев применяем, учитывая состав грунтов водоносного пласта, а также состояния самого ствола.

• На глине в выкопанном углублении поставим вертикальные кольца по диаметру уже, чем изначальные верхние стволовые кольца. Например, воспользуемся кольцами не метровыми в диаметре, как основные, а на 20 см меньшими. Если же ствол деформирован, применим кольца 0,7 м в диаметре.
• На песчаных грунтах целесообразнее использовать отрезок пластиковой трубы 0,9 м в диаметре, а в искривленной шахте — 0,7 м.

Как видим, эта инструкция вполне понятная, а надежная подстраховка способствуют быстрому и успешному завершению такой экстремальной работы. Кстати, технология установки новых колец или труб для понижения дна тоже зависит от грунтовых условий:

• в плотных водоносных грунтах углубление делаем без обсадки — в выкопанную яму ставим железобетонные кольца;
• на песчаниках-плывунах заводим обсадную трубу и щит.

На размер углубления влияют такие параметры:

• плотность грунта;
• его состав;
• способность удерживать вертикаль;
• уровень залегания подземного русла;
• дебет воды внизу колодца.

Специалист легче оценит ситуацию, к тому же он сумеет сохранить гидрогеологические условия нашего колодца и гарантирует своевременное и достаточное его наполнение. Однако мы своими руками начнем эту ответственную работу с установки дополнительных скоб в швах между кольцами, чтобы исключить разрыв ствола при углублении дна.

Самостоятельное проведение работ

Если в колодце исчезла вода, проведем мониторинг аналогичных источников у соседей – наверняка у них та же история, а виновата засуха или заморозки. Но если эта проблема только у нас, подождем недельку: возможно, произошло небольшое колебание почвы.

Лучшее время для планированного углубления – в середине осени, когда грунтовые воды в самом низу.

Нужны 2 помощника:

• надо одновременно откачивать воду глубинным насосом;
• и быстро вынимать грунт наверх.
• Демонтируем домик над колодцем, освободив доступ к скважине.

Поэтапная очистка скважины

• Укрепим швы между некоторыми кольцами простым армированием – по 2 металлические пластины на 1 шов, фиксируя анкерными болтами. Но при наличии плывуна обработаем так все швы.
• Предотвратить сдвиг верхнего кольца зимой помогут дополнительные скобы на первых двух кольцах.
• Очистим дно от ила лопатой и ведром.

Способы углубления

Приступим к углублению скважины одним из следующих эффективных способов.

Механизированный

• В металлической или пластиковой трубе диаметром 1 м сделаем 50 отверстий 20- миллиметровым сверлом.
• Внутри трубы закрепим мелкую сетку из нержавейки.
• Поместим в трубу насос.
• Буром делаем в дне колодца 1-метровую лунку.
• Заводим туда подготовленную трубу так, чтобы ее сверху не залило.
• Выкачиваем грязную воду, тем самым освобождаю путь притоку свежей воды из водоносного слоя.