Металлическая печь для бани своими руками. Критерии выбора металлических печей для дома Печи стальные для дома

Чтобы создать в своём доме отопительный агрегат совсем необязательно возводить громоздкие конструкции из кирпича или покупать дорогостоящие приборы. Для этого можно использовать подручные материалы и ёмкости. При сооружении печи из металла своими руками пригодятся навыки работы со сварочным аппаратом и угловой шлифовальной машиной.

Плюсы и минусы металлических печей

Печь из металла представляет собой компактный отопительный агрегат цельной конструкции. Такую печь можно легко перемещать, в отличие от вариантов из кирпича. Её форма может быть различной. Обычно эти конструкции изготавливают в виде куба, параллелепипеда или цилиндра.

Коэффициент полезного действия металлической печи невелик - она способна эффективно отапливать только небольшие помещения площадью от 10 до 30 м². В связи с этим такие источники тепла стали популярными среди дачников и владельцев домашних животных. Такие печи используют для обогрева дачных домиков, подсобок, мастерских, сараев, гаражей, курятников и других помещений с небольшой площадью.

Следует учесть, что металлические печи являются пожароопасными конструкциями. Поэтому оставлять их без присмотра на длительное время нельзя.

Несмотря на то, что печи из металла являются удобным вариантом и альтернативой капитальным отопительным сооружениям, они тоже имеют положительные и отрицательные качества.

Таблица: достоинства и недостатки печей из металла

Виды, принцип действия и выбор конструкции для самостоятельного изготовления

Следует отметить, что самодельные печи из металла чаще всего конструируют с варочными поверхностями. Поэтому при перечислении видов металлических печей необходимо учитывать такие конструкции. Существуют следующие виды:

1. Отопительные . Конструкция этих агрегатов предназначена только для обогрева помещения. Какие-либо другие функции такие печи не выполняют.
2. Отопительные печи с варочной поверхностью . В этих конструкциях предусмотрена поверхность для приготовления еды. Некоторые сооружения этого вида оборудуются кухонной плитой и духовкой.
3. Хозяйственно-бытовые . Конструкции, используемые не только в жилище, но и в хозяйственных постройках, подсобных помещениях, гаражах. Такие печи часто устанавливают для обогрева помещений, в которых содержаться домашние животные и птицы.

По своему устройству металлические печи классифицируются на камерные, канальные и колпаковые:

1. Камерные конструкции . В таких агрегатах топочные газы поступают в специальный отсек, в котором полностью сгорают под воздействием естественной циркуляции газовых потоков. В бытовых сооружениях топочная область соединена с дожигательной камерой, образуя общий модуль, называемый горнилом. Для эффективности этого процесса необходима сводчатая форма горнила. Ярким примером этому является классическое сооружение русской печи.
2. Канальные конструкции . В этой печи топочные газы сгорают почти полностью, после чего продвигаются между перегородками по специальным каналам, в которых постепенно остывают. Во время передвижения горячие потоки отдают тепло стенкам конструкции. Догорание газов в печи этого вида не происходит, пока температура в топочном канале не повысится до 400°С. Коэффициент полезного действия печи этого вида не превышает 60 %.
3. Колпаковые конструкции . Каркас этого агрегата напоминает колпак. Горячие потоки направляются под верхнюю часть печи (колпак) и задерживается там, полностью сгорая и нагревая весь корпус. Затем газы опускаются. Для разогрева этой печи достаточно повысить температуру на небольшом участке колпака. Эта особенность повышает коэффициент полезного действия печи до 75 %.

Для изготовления печей чаще всего используют сталь, чугун и алюминий.

Из алюминия

Этот вариант часто используется из-за доступности материала, а именно алюминиевых бидонов. По своей конструкции эта ёмкость подходит под создания отопительного агрегата. Необходимо только проделать отверстие у её основания для установки дымохода. Однако температура плавления алюминия составляет 660°С.

Такой параметр делает материал неустойчивым к сильному нагреву. Это объясняется тем, что высокий КПД достигается в результате дожигания отработанных топочных газов. Во время этого процесса температура составляет около 400°С.

Если планируется изготавливать экологическую печь, то нагрев будет доходить до отметки в 600°С.

Учитывая указанные пределы температур, алюминий - это не лучший материал для изготовления печи. Стенки агрегата быстро прогорят, а конструкция бидона в скором времени деформируется.

Из стали

Температура плавления стали составляет в пределах от 1450 до 1520°С, поэтому этот материал, в сравнении с предыдущим, больше подходит для изготовления таких конструкций.

Следует учесть, что для создания отопительного агрегата необходимо использовать листы не менее 4 мм в толщину.

Это обусловлено тем, что каждый металл, независимо от его вида, прогорает под воздействием высоких температур. Поэтому использование материала меньшей толщины нецелесообразно. Тонкие стенки печи, при условии постоянного использования, прогорят через 3–4 месяца.

Чтобы повысить устойчивость материала к воздействию высоких температур и продлить срок службы отопительного сооружения, можно его закалить. Для этого стальные листы раскаляют докрасна.

Нужно следить, чтобы на металле не появлялись чёрные или синие пятна. Это будет свидетельствовать о не правильной закалке. Следует также учитывать температуру очага, в котором угли не должны быть разогреты до белого цвета.

Если поместить металл в такие условия - он быстро перегорит.

Для установления температуры горения необходимо использовать шкалу нагрева.

В процессе закалки металла потребуется помещение его в моторное масло и в тёплую воду. Остывшие стальные листы под воздействием высоких температур могут деформироваться, приобретая волнообразную поверхность. Чтобы исправить этот дефект, лист стали выравнивают с помощью молотка. Процесс закалки металла может проводиться несколько раз.

Чтобы проверить качество закалки стали, необходимо воспользоваться напильником, рабочей частью которого проводят по краю стального листа. Если напильник липнет к металлу, то это свидетельствует о его недостаточной закалке.

Если заниматься закалкой металла нет возможности, можно использовать тугоплавкую сталь. В зависимости от содержащихся в ней сплавов, необходимая температура плавления достигает 2500°С.

Это даёт возможность использовать материал толщиной в пределах от 1,5 до 3 мм. Печь из тугоплавкой стали с указанной толщиной стенок может прослужить до 30 лет. Весь всей конструкции будет меньше, чем печь аналогичных размеров из обычной стали, а КПД намного больше. Ярким примером является печь Слобожанка.

Из чугуна

Температура плавления чугуна составляет 1450 градусов. Этот материал часто используется для изготовления батарей отопления в квартирах и домах. Он совмещает в себе свойства металла и кирпича. Из-за этого чугун является очень тяжёлым и хрупким материалом.

Чугун обладает небольшой теплопроводностью - он хорошо удерживает тепло внутри печи. Помимо этого, металл быстро нагревается, а после завершения топки продолжает отдавать тепло в течение 3–4 часов.

Чтобы изготовить печь, необходимо использовать чугун толщиной от 6 до 25 мм. Если стенки печи будут менее 6 мм, то конструкция будет очень хрупкой. Если они будут более 25 мм, то при первой же топке корпус печи может треснуть. Так как вся конструкция будет иметь большой вес, она требует установки капитального основания. Для этого изготавливают плитный фундамент.

Печи из этого материала эффективны для обогрева небольших помещений, площадь которых не превышает 60 м².

Для самостоятельного изготовления такой печи чугун не подходит, так как в условиях домашних мастерских он трудно поддаётся обработке.

Возможные конструкции и их особенности

Металлические печи изготавливают закрытой, открытой и комбинированной конструкции.

Закрытая конструкция

Такая печь, как правило, включает в себя три отсека:

• нижний, в котором находится топочная камера с поддувалом;
• средний, который включает в себя каменку и отверстие для вывода пара;
• верхний, представляющий собой бак для нагрева воды.

Печи такого типа внутри и снаружи обкладывают огнеупорным кирпичом. Это способствует увеличению теплоёмкости агрегата. Чтобы ускорить процесс разогрева, бак и отверстие для вывода пара закрывают специальной заслонкой. Для прогревания помещения объёмом 10–12 м³, необходимо от 60 до 100 минут.

Конструкция открытого типа

В отличие от предыдущего типа, камни укладываются на металлическую решётку, расположенную над топочной камерой. Какое-либо перекрытие между топкой и камнями отсутствует. Как и в первом случае, эти печи предназначены для использования в небольших банях и парилках. Для увеличения теплоёмкости используется крышка из оцинкованной жести, которой накрывают камни.

Комбинированный тип печей

Отличительная черта конструкции такого типа печей заключается в наличие увеличенной топочной камеры, оборудованной двойными задвижками и колосниками. Наличие двух пар таких элементов в конструкции способствует эффективной работе поддувала и каменки. В верхней части агрегата, в его горловине располагают камни. Эти элементы обкладывают вокруг дымоходной трубы.

Расчёт основных параметров

Для изготовления выбрана металлическая печь-каменка закрытого типа.

Её основание будет квадратной формы, размером 600х600 мм. Высота конструкции составит 1350 мм. Высота топочной части - 653 мм, дымоходной трубы - 600 мм. Для дымоходного канала потребуется труба сечением 150 мм.

Чтобы рассчитать приблизительную теплоотдачу этой печи, необходимо кубатуру отапливаемого помещения умножить на значение - 21. Допустим, что комната имеет размеры: длину - 3 м, ширину -2,5 м, высоту-2,3 м. На примере это будет выглядеть так: 2∙2,5∙2,3=11,5 м³ - это объём комнаты. Теперь рассчитываем требуемую теплоотдачу печи для комнаты указанного размера: 11,5∙21=241,5 ккал/ч.

Необходимые материалы и инструменты

При изготовлении и установке металлической печи потребуются следующие инструменты:

1. Совковая и штыковая лопата.
2. Молоток.
3. Кирка.
4. Ёмкости для воды, бетонного раствора и кладочной смеси.
5. Бетоносмеситель.
6. Строительный уровень.
7. Измерительная рулетка.
8. Большой угольник.
9. Отвес.
10. Сварочный аппарат.
11. Угловая шлифовальная машина.
12. Напильник.
13. Шнур.

Также понадобятся следующие материалы:

1. Бетонная смесь марки М 300 или М 400.
2. Арматурные прутья для изготовления укрепляющей решётки для фундамента.
3. Гидроизоляционный материал - рубероид или толстый полиэтилен.
4. Кладочная смесь или глина.
5. Асбестовый шнур.
6. Камни (дунит, жадеит, кварцит, нефрит, талькохлорит, хромит)
7. Для изготовления конструкции печи из стальных листов потребуется:

• 1 лист толщиной 3 мм, размером 60х60 см;
• 4 листа, по 3 мм - 100х60 см;
• 1 лист для колосниковой решётки - 60х60 см, толщиной 12 мм;
• 1 лист для перегородки топочной камеры - 60х60 см, толщиной 3 мм;
• труба сечением 150 мм, с толщиной стенок - 8 мм;
• 4 уголка длиной по 10 см, с шириной полей по 5 см.

Подготовительные работы: выбор места установки и закладка фундамента

Вырезанные детали из листов стали необходимо проверить на отсутствие заусенцев и острых выступов металла, так как во время сварки они будут мешать. Также следует обратить внимание на размеры вырезанных элементов.

При выборе места для установки печи следует учесть, что эти агрегаты лучше устанавливать в углу помещения вдали от проходных дверей и окон. Если такая печь предназначена для бани или парной, то её можно установить за небольшой перегородкой. Это дополнительно обезопасит от случайного контакта с горячими поверхностями печи.

Лучше всего возводить фундамент для печи вместе со строящимся зданием. Однако если отопительное сооружение планируется установить внутри помещения, необходимо разбирать пол до самого основания. При этом лаги пилить можно только после возведения основания до их уровня.

Следует учесть, что фундаменты дома и печи не должны быть соединены.

Со временем здание даёт усадку, и в противном случае основание печи треснет, а агрегат перекосится.

Чтобы заложить фундамент для печи, обложенной кирпичом, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сделать разметку будущих габаритов печи. Удобней делать заметки на стене.
2. Разобрать напольное покрытие. Необходимо добраться до самой земли. На этом этапе деревянные лаги не пилить.
3. В соответствии с разметкой на стене выкопать котлован глубиной 50 см, шириной 75 см. Если в грунте большое количество песка, то стенки ямы могут осыпаться. Чтобы этого избежать, необходимо накрыть их рубероидом или полиэтиленом.
4. Дно котлована тщательно утрамбовать и выровнять.
5. Засыпать внутрь гравий средней фракции, чтобы получился слой толщиной 250 мм.
6. Сверху него проложить гидроизоляцию - рубероид.
7. Потом засыпать слой песка равный 150 мм. Его необходимо утрамбовать. Следует учесть, что влажный песок лучше спрессовывается.
8. Из досок или OSB плит изготовить опалубку для жидкого бетона. Если она будет изготовлена из досок, то через щели наружу может выливаться бетон или внутрь засыпаться земля. Чтобы этого не допустить, внутреннюю поверхность опалубки можно покрыть полиэтиленом.
9. Теперь необходимо изготовить металлический каркас, который укрепит бетонное основание. Для этого нужны арматурные прутья толщиной от 8 до 10 мм. Из них требуется изготовить объёмную конструкцию, состоящую из двух решёток, соединённых на расстоянии 200 мм параллельно друг другу. Ширина ячеек должна быть не более 150х150 мм. Места пересечений арматурных стержней можно укрепить сваркой, проволокой или пластиковыми хомутами.
10. Готовый металлический каркас установить внутрь опалубки. Следует учесть, что эту конструкцию нужно разместить на возвышенности в 50 мм над гидроизоляцией. Для этого можно, перпендикулярно основанию, вбить деревянные колья или отрезки арматуры. К ним прикрепить металлический каркас. Можно использовать для этого половинки кирпичей, которые создадут нужную высоту для размещения.
11. Залить бетонную смесь. Для этого подойдёт марка М 300 или М 400. Следует обратить внимание, чтобы все элементы арматурного каркаса скрылись под слоем бетона. В процессе заливки фундамента образуются пузырьки воздуха, которые необходимо удалить способом штыкования или используя глубинный вибратор.
12. Залитую смесь накрыть полиэтиленом. Это необходимо для равномерного застывания фундамента. Если этого не сделать, влага испарится из верхнего слоя бетона. Это может привести к тому, что застывшее основание потрескается и потеряет свою прочность. Через 8–10 суток фундамент затвердеет.
13. Застывшее основание очистить от пыли и мусора.
14. Покрыть гидроизоляционным материалом. Для этого подойдёт рубероид или толстый полиэтилен.
15. Сверху, сплошным слоем, сделать кладку из огнеупорного красного кирпича. Когда уровень кладки дойдёт до лаг, их необходимо подпилить так, чтобы деревянные торцы лежали на бетонном основании.

Пошаговая инструкция по изготовлению печи из металла своими руками

Металлическую печь можно изготовить не только из листов стали, но и используя подручные материалы. Если со стальными конструкциями всё понятно, то в качестве чугунного каркаса можно использовать старую ванну. Ниже будет приведён вариант изготовления печи-каменки из стальных листов.

Изготовление печи-каменки

1. В стальном листе толщиной 12 мм прорезать параллельные полосы, шириной по 8 мм. Этот элемент конструкции будет играть роль колосников.
2. С помощью сварки соединить стальные листы согласно схеме.
3. Приварить трубу диаметром 150 мм.
4. К готовому корпусу печи приварить стальную дверцу размером 350х200 мм, которая будет закрывать топочную камеру.
5. Приварить дверцу размером 150х100 мм, к отверстию для поддувала.
6. С помощью угловой шлифовальной машины удалить с поверхности корпуса печи заусенцы и острые фрагменты.
7. К каждому углу днища печи приварить стальные уголки, с шириной полей по 50 мм. На этих элементах будет стоять вся конструкция.
8. Установить конструкцию на подготовленное основание.
9. Теперь печь необходимо обложить кирпичом. Для этого строительный материал нужно замочить в воде на 30 минут. После этого сделать разметку под кладку. Во время кладки корпус печи может испачкаться раствором. Поэтому металлическую конструкцию целесообразно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Следует учесть, что кирпичная конструкция должна возводиться на расстоянии не менее 10 см от стены, а поверхности примыкающих стен необходимо покрыть листовым металлом или огнеупорной плиткой. Это нужно в целях пожарной безопасности.
10. Кладку начинают от угла разметки. Кирпичи следует уложить плашмя. Швы между ними должны быть одинаковыми, не более 5 мм.
11. Между первым и вторым рядом необходимо проложить армирующую сетку. Для этого её нарезают полосами и укладывают. Этот элемент укрепит кирпичную конструкцию.
12. В третьем ряду кладки необходимо оставлять по два промежутка для отверстий. Это поможет нормальной циркуляции воздуха.
13. Следующие ряды выложить с перевязкой.
14. Футеровку топочной камеры необходимо выложить шамотным кирпичом. Этот материал выдерживает высокие температуры, не изменяя своей структуры.
15. Во время кладки в нижних и верхних рядах устанавливают дверцы поддувала, задвижки. Эти элементы предназначены для регулирования тяги, перекрытия и направления горячих потоков.
16. В конструкции кирпичной обкладки печи можно предусмотреть отопительный щиток. На схеме показаны этапы возведения рядов.

Устройство дымохода, его изготовление и установка

Порядовка дымохода имеет свои особенности. На месте соединения дымоходной трубы с кровлей имеется расширение кладки. С внешней стороны этот выступ защищает конструкцию от атмосферных осадков, с внутренней - снижает температуру выходящего потока. На схеме показана порядовка дымоходной трубы для печи-каменки из металла.

Декор

Задекорировать печь можно различными способами:

1. Оштукатуриванием.
2. Отделкой облицовочным кирпичом.
3. Изразцами.
4. Различными видами плитки (терракотовой, майоликой, клинкерной).
5. Натуральным и искусственным камнем.
6. Мрамором.
7. Металлом.

Отделка печи металлом является наиболее простым и эффективным способом. Для этого используют листовую сталь или алюминиевый прокат. Торцовые поверхности печи, покрытые этими материалами, создают дополнительный изолирующий слой.

Для окрашивания металла используют кремнийорганические краски различных оттенков.

Особенности эксплуатации: чистка и ремонт печки

Эксплуатация печи-каменки обложенной кирпичом должна соответствовать следующим правилам:

1. Перед каждым использованием отопительного агрегата нужно проверять наличие тяги. Для этого отодвигают металлическую задвижку. Отсутствие тяги или её движение в обратном направлении будет свидетельствовать о засорении колосников или всего дымоходного канала.
2. Чтобы свести к минимуму объём нагарных масс, образуемых при сжигании дров, необходимо использовать древесину определённых пород. Для этого подойдут осиновые, дубовые, берёзовые и буковые дрова.
3. Для растопки лучше всего использовать стружку из древесины хвойных пород, так как этот материал содержит смолы, которые быстро разгораются. Для этой цели удобно использовать сосновые и еловые шишки.
4. При постоянном использовании печи-каменки из металла необходимо позаботиться о чистке дымохода от сажи каждый отопительный сезон. Если печью пользуются несколько раз в месяц - эту процедуру выполняют один раз в 2–3 года.
5. Эффективное сжигание дров происходит только при загрузке топочной камеры на 1/3.
6. В случае появления трещин в кирпичной кладке, их заделывают специальной глиняной синих пород или специальными смесями для кладки печей. Разогревать печь можно только после высыхания глины.

Изучив нюансы изготовления металлической печи, вы не только сможете сами сделать качественный отопительный агрегат, но и успешно используете его для отопления бытовых и хозяйственных помещений.

Печи из металла очень популярны ввиду своей невысокой стоимости, и широко применяются для отопления дачных домиков, бань, подсобных помещений, гаражей.

Например, на сайте компании Теплодар https://www.teplodar.ru/catalog/otopitelnie-pechi-kaminy/ представлено 6 печей для отопления дома и дачи по цене от 6 760 руб.

Но можно сделать и своими руками, это не так и сложно. Конечно, у них есть, как достоинства, по сравнению с кирпичными печами, но также имеют место и недостатки.

Особенности конструкции

Самая простая конструкция металлической печи - так называемая буржуйка. Её конструкция довольно проста: металлический ящик с ножками дверцей, труба для отвода продуктов горения. Главный недостаток этой печи - большое потребление топлива и малая теплоотдача. А также большим минусом является опасность возникновения пожара.

Русское название этого типа печи базируется на ассоциации с карикатурным образом буржуя, изображаемого как человека с толстым брюхом.

Https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0

Простая печь «буржуйка»

Современные металлические печи намного безопаснее «буржуйки». Их производство осуществляется из листовой стали, толщиной до 4–5 мм. В конструкции предусмотрена специальная камера для закладки камней. Предусмотрено обустройство водяного бака в качестве накопителя тепла, объёмом до 70 литров. Для равномерного прогрева печи, а также для снижения её пожароопасности, печь рекомендуют обкладывать жаростойким кирпичом.

Некоторые образцы современных печей

Достоинства

• Металл довольно прочный, но и более податливый материал, позволяющий придавать ему любую форму. Способен выдерживать большие перепады температур и жёсткие нагрузки при эксплуатации изделия.
• Стоит отметить высокий КПД металлической печки, достигающий 95%.
• Теплопроводность металла высока, соответственно довольно быстро происходит прогрев печи и нагревание помещения.
• Прочность металла с убавлением толщины только растёт в отличие от керамики.
• Вес печи на порядок, а иногда и более, ниже чем каменной или кирпичной, что в свою очередь, позволяет отказаться от устройства громоздкого монолитного фундамента.
• Низкая себестоимость производимого тепла (у металлических печей в 10–20 раз ниже, чем у кирпичных) ещё один плюс в копилку достоинств этого вида печей.
• Немаловажным фактором является транспортабельность такой печки и простота монтажа на месте, нужно только подвести дымоход.
• За ненадобностью её легко убрать на хранение до следующего отопительного сезона.

Недостатки

• Наверное, самый основной недостаток - печь не «дышит».Тогда как кирпичная печка при охлаждении вбирает в себя влагу, тем самым поддерживая оптимальную влажность. Небольшое «дыхание» печи появится после облицовки кирпичом, но пропадёт мобильность, и увеличатся габариты.
• Из-за низкой теплоёмкости металла, теплоотдача после сгорания топлива обычно не превышает 2–3 часа.
• Большой недостаток металлической печи - срок жизни. При рабочих температурах металл активно реагирует с содержащейся в воздухе влагой, и в результате чего ускоренно корродирует. Срок службы металлической печи обычно не превышает двадцати лет. Но это сполна компенсируется лёгкой и недорогой заменой печи и дешёвым топливом.

Виды

В данный момент рынок предлагает два вида металлических печей для дома произведённых из чугуна и стали. Чугунная печка по теплоотдаче находится между кирпичной и стальной. Вариант чугунной печки для изготовления своими руками отпадает сразу, так как нужно организовывать процесс литья чугуна, что на загородном участке в принципе невозможно. Для этого нужно специальное оборудование. А вот печь из листового металла, соорудить под силу своими руками, а в некоторых случаях практически не затрачивая денежных средств.

Печь изготовленная путём чугунного литья

Образец стальной печи заводского изготовления.

Печь изготовленная из листовой стали

Принцип действия и конструкции

Рассмотрим общие схемы работы печей. Основные применяемые схемы на рисунках:

Схемы принципа работы печей

Камерная система

В печи камерной системы происходит перепуск продуктов горения в газовую камеру и там происходит их догорание. Приток воздуха образуется естественным путём. В камерных печах, предназначенных для бытового применения, топка и камера догорания находятся в одном модуле - горниле. Для полного дожигания газов, камера должна быть со сводчатыми стенами. Хороший пример камерной системы - русская печь. При определённом усовершенствовании камерные печи довольно эффективны.

Канальная система

В канальной системе организовано принудительное движение газов от источника огня, по каналам внутри печки, до дымовой трубы. Продукты горения, догорая и проходя по каналам остывают, отдавая тепло печке. КПД такой печи около 60%, и чтобы газы начали догорать, необходимо сначала довести печь до рабочей температуры в 400 градусов.

Колпаковая система

В этой системе газы находятся под куполом колпака и сгорая, спускаются по стенкам печи отдавая оставшееся тепло. В этой системе для начала сжигания газов необходимо прогреть небольшую область купола колпака. КПД в печах этого типа может достигать 70% и выше.

Схемы металлических печей и усовершенствования

Общеизвестно, что металл быстро нагревается, но и также быстро остывает, низкая теплоёмкость делает его неважным накопителем тепла, но если учитывать некоторые свойства материала классические схемы можно применить по отношению к печам из металла и получить от них максимальную отдачу, так как тепловые потери на разогрев минимизированы. Рассмотрим две схемы.

Схемы металлических печей

Камерная (А)

Типичный представитель - «буржуйка». Её прообразы, комнатные печи, использовались в XIX веке и были на редкость прожорливы в плане топлива. Во времена разрухи и потрясений после революции «буржуйка» усовершенствовалась и окрестилась своим нынешним названием.

Были сделаны следующие совершенствования:

1. Для настройки мощности теплоотдачи, в горнило вставили колосник и поддувало с дверцей.
2. Диаметр дымохода 9–10 миллиметров на 0.23 килокалории тепловой энергии.
3. Небольшая высота дымохода, до 3 метров от плоскости колосника.
4. Начало дымохода до 1–1,5 м сделано вертикально и укрыто теплоизолирующим негорючим материалом.
5. Далее дымоход продолжался горизонтальным участком - боровом - длиной не меньше 2,5 м, его вставили в форточку и добавили ещё один вертикальный сегмент в 1–1,5 метра для обеспечения тяги.

Канальная (Б)

Буржуйку легко адаптировать под канальную схему. Конечно, общим с кирпичной печкой будет только внешний вид. От каналов будет мало пользы ввиду большой теплопроводности металла, от изначальной системы остаётся только горизонтальный участок, отделяющий камеру догорания и топку. Дополнительный воздух для дожига газов поступает из отверстий на варочной поверхности или через отдельный регулируемый воздуховод. Выход дымовой трубы горизонтальный.

Результаты доработок:

1. Благодаря дожигу газов в локализованном месте, КПД подрос до 70–80%
2. Выделяемая тепловая энергия увеличилась в 2–3 раза.
3. Печка нетребовательна к силе тяги и характеристикам дымохода, ведёт себя как простая буржуйка: повысилась тяга, увеличилось горение и разрежение среды в дожигателе газов. Поступает больше вторичного воздуха и газы сгорят полностью.
4. Так как основная мощность производится в дожигателе, печь может работать в двух режимах: пламени и длительного горения.
5. Хорошая передача тепла от топки посредством довольно тонкой перегородки даёт в дожигателе нужную температуру для возгорания несгоревших газов, потому печь входит в рабочий режим практически моментально.
6. Отдельная подача воздуха в топку и дожигатель, допускает настраивать печь почти для любого твёрдого топлива.
7. Мощность теплоотдачи печи легко регулировать уровнем подачи воздуха на поддуве. В классической буржуйке возушное регулирование мощности сильно ограничено.
8. Благодаря дожигателю, под варочной поверхностью держится температура в пределах 250–300 градусов, что довольно комфортно для приготовления пищи.
9. Высокое выделение тепловой энергии от печки позволяет равномерно и оперативно прогреть помещение.
10. На вход в дымовую трубу можно также поставить теплообменный контур для горячего водоснабжения.
11. Пользуясь качественными дровами или углём, чистить дымовую трубу придётся раз в 5 лет.

Чертёж и расчёт параметров

Каких размеры будет иметь печь и как будет выглядеть каждый должен решать сам. Люди с инженерным мышлением и практическими навыками могут в простейшую конструкцию внести свои корректировки для улучшения и упрощения системы.

Эскиз и чертёж буржуйки:

Чертеж буржуйки

Материалы и инструменты

• Чертёж и эскиз будущей конструкции с размерами.
• Металл листовой, толщиной 4–5 мм.
• Уголки стальные.
• Стальные трубки диаметром 15–20 мм или арматура диаметром 10–12 мм для колосниковой решётки.
• Металлическая труба диаметром 180 мм.
• Сварка дуговая, электроды 3.
• УШМ (болгарка) с отрезным кругом, молоток, рулетка, карандаш или маркер.

Как сделать печь из металла своими руками: пошаговые действия

1. Корпус печи будет собираться из прямоугольных листов стали, сваривая их встык. Берём болгарку и нарезаем пять прямоугольников по размерам данным в чертеже. С лицевой частью разберёмся попозже, так как там будет дверца для топки и поддувало.

   

   Нарезанные по размерам листы стали

2. Для начала нужно приварить бока к днищу. Подставляем сначала одну боковую панель ко дну, контролируя угольником прямой угол между плоскостями и прихватываем стык в нескольких точках сваркой. Вторую боковину делаем по аналогии с первой. Проверяем прямые углы, соответствие ширины днища расстоянию между боковыми стенками вверху где будет варочная панель. Убедившись что всё верно, провариваем стыки полностью.
3. Привариваем заднюю стенку к боковым панелям и днищу. Боковые стенки изнутри размечаем для дымооборота топки и зольника согласно чертежу на три зоны. Межу топкой и зольником будет находиться колосниковая решётка, на которую непосредственно укладывается топливо. Для её крепления на внутреннюю поверхность боковин на высоте 10–15 см от днища, привариваются уголки на всю длину панелей. Приваривать уголки следует полкой вниз.

   

   Приварка стенок и уголков к ним

4. Переходим к изготовлению колосниковой решётки. Из материалов потребуются: обрезки водопроводных труб диаметром 15–20 мм и длиной равной или больше (лишнее отрезается) внутренней ширине печи. Вместо труб, отлично подойдёт арматура диаметром 10–12 мм. Арматура или два стальных прутка диаметром 15–20 мм или полоски толстой (4–5 мм) стали по длине печки.
5. Располагаем арматуру (трубки) на прутках с шагом 3–5 см и надёжно привариваем.

   

   Изготовление колосниковой решётки

6. Решётка должна быть съёмная, поэтому она не приваривается к уголкам. Необходимость в снятии решётки возникает при чистке и ремонте буржуйки или замене самой решётки.

   

   Съёмные элементы - решётка и отражатель

7. Далее, привариваем два прута (отрезка арматуры) вверху печи для установки отражателя. Он разделят топку с дожигателем и дымоходом и является съёмным. Подробнее на рисунке:

   

   Расположение основных элементов в печи

8. Длина отражателя должна быть 10/11 длины буржуйки, чтобы получился зазор для выхода дыма. Делать его желательно из металла потолще, так как разогреваться он будет значительно сильнее других элементов конструкции.
9. Приступаем к финишным работам. В крышке прожигаем сваркой отверстие нужных размеров и сечения для дымохода, его также можно сделать уже на собранной конструкции. Привариваем крышку к корпусу печки. Затем необходимо вырезать две перемычки. Одна узкая другая широкая (точные размеры зависят от конкретных размеров печи). Узкая приваривается на уровне решётки для отделения дверок топки и зольника, а широкая вверху к боковинам и крышке.

   

   Варка разделяющих перемычек

10. Дверку для топки лучше всего делать почти на всю ширину печки как для удобства закладки дров, так и для лёгкого извлечения зеркала и решётки. Для зольника можно делать поуже. Завесы делаем из трубок и прута.

    

    Дверки на готовой печке

11. Ручки для дверок можно изготовить как из металлических пластин, так и из обрезков трубок. Как вариант можно применить всё ту же универсальную арматуру. Крепим готовые ручки сваркой. Думаю с изготовлением защёлок на дверцы, трудностей возникнуть не должно.

    

    Печь почти готова

12. Закончив сборку, стоит подумать об опорах печки. Ножки можно сделать из отрезков трубы нужной высоты. Ещё опоры можно изготовить регулируемыми по высоте, для этих целей на конец трубки приваривается гайка (внутренний диаметр гайки и трубки должен соответствовать друг другу) и вкручивается болт.
13. Приступаем к изготовлению дымохода. Для его изготовления сгодится труба диаметром 15–20 см. Выводим конец трубы за пределы помещения через отверстие в стене или крыше. Углы в трубе должны составлять 45 градусов, то есть, должно быть полное отсутствие горизонтальных сегментов на всём пути. В нижней части дымохода делаем поворотную заслонку. Её можно изготовить из куска листовой стали, диаметр вырезанной заслонки должен быть немного меньше диаметра трубы. В трубе сверлим отверстие под ручку регулировки заслонки, для этой цели подойдёт стальной пруток. К отверстию в крышке привариваем гильзу из отрезка трубы 15–20 см, по диаметру она должна быть несколько меньше диаметра дымоходной трубы, дабы максимально облегчить процесс монтажа или демонтажа дымохода. Осталось только установить буржуйку и испытать.

Фотогалерея: процесс изготовления печки

Футеровка

Печки из металла нередко обкладывают кирпичом снаружи и внутри. Но есть две причины по которым этого делать не стоит:

1. У кирпича довольно низкая теплопроводность и высокая теплоёмкость. Тепло, полученное при сгорании топлива в топке попросту вылетает в трубу вместе с дымом. не успевая прогреть металлические стенки буржуйки.
2. Печная поверхность лишается доступа воздуха тем самым значительно ускоряя прогар стенок и риском попадания в помещение угарного газа опасного для здоровья и жизни человека.

Выбор и подготовка места установки

Для такого вида печек монолитный фундамент сооружать не нужно ввиду их небольшого веса. Для выбора места установки следует руководствоваться такими параметрами, как удалённость от дверей и окон (для меньших потерь тепла) и удобством вывода дымохода из помещения. В гаражах и подсобных помещениях, как правило присутствует бетонный пол, поэтому подстилать ничего не требуется. В помещения с деревянным полом следует настелить на место установки лист асбеста или жести и закрепить его по периметру саморезами. На стены возле места установки для избежания потерь тепла можно приклеить фольгированную теплоизоляцию.

Декорирование

Для декорирования буржуйки можно применить пластины из шамота или декоративные металлические накладки, а также можно просто раскрасить печку специальными жаростойкими красками на свой вкус, предварительно зачистив поверхности наждачной бумагой.

Эксплуатация

Некоторые требования по безопасной эксплуатации, при соблюдении которых вы обезопасите себя и ваших близких:

• Печка обязательно должна стоять на огнеупорном основании.
• Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости должны находиться на безопасном расстоянии 80–100 см от печи.
• Не следует за один раз полностью забивать топку дровами.
• Всегда следите чтобы дверца топки при использовании печи была закрыта.
• Регулярно осматривать дымоход на наличие прохудившихся мест, для избежания попадания дыма в помещение.
• Не оставляйте работающую печь надолго без присмотра.
• Не пытайтесь прикоснуться к корпусу печи при её работе во избежание ожогов.

Чистка и обслуживание

При интенсивном использовании печки в канале дымохода осаждается сажа и грязь, и постепенно накапливаясь, сужает просвет канала что влечёт за собой снижение тяги и общей эффективности конструкции. Дымоход достаточно проверять раз в год на наличие загрязнений и при необходимости прочищать от сажи. Есть несколько способов прочистки дымоходной трубы:

• Механический, ёршиком или щёткой.
• Химический, путём сжигания картофельных очисток в топке, при этом выделяемый крахмал размягчает сажу и она выходит.

Для лучшей эффективности можно комбинировать эти два способа. Со стенок топки нагар лучше всего снимается щёткой по металлу. Зеркало и колосниковая решётка легко извлекаются для замены или мелкого ремонта.

Видео: как самостоятельно сделать буржуйку

Самостоятельное изготовление металлической печи не такое уж сложное занятие, как первоначально может показаться. Конечно, эта конструкция не единственный вариант в своём роде, но уже проверенный и надёжный.

Печь в дачном домике просто необходима, особенно в тех случаях, когда садовый участок используется не только как место отдыха, но и для плодотворной сельскохозяйственной работы, плоды которой обеспечивают садовода и его семью овощами и фруктами на всю зиму. Если дача служит своеобразным источником благосостояния, то ее владельцам приходится трудиться на земле с ранней весны и до поздней осени.

В период «межсезонья», а иногда даже и летом, ночи бывают достаточно холодными, и поэтому без отопления будет очень некомфортно находиться в домике. Кроме этого, никак не обойтись в загородных условиях и без горячей пищи, а на костре готовить неудобно, да и не слишком гигиенично. И в том, и в другом случае на помощь всегда может прийти печь.

Кроме того, можно вспомнить и об эстетической составляющей вопроса — большинство людей очень любят посидеть у открытой топки, наблюдая за языками пламени. Особенно приятно устроить такой уютный вечер и расслабиться в удобном кресле после активной работы в саду.

Как известно, далеко не все загородные домики могут похвастать большой площадью, поэтому чаще всего для таких условий выбирается мини печь для дачи.

Критерии выбора дачной печи

Исходя из конкретных условий будущей эксплуатации, необходимо определить критерии, по которым стоит подбирать печь для дачного домика. К ним могут относиться не только технические и эргономические характеристики, но и экономические соображения.

1. Компактность прибора или кирпичного сооружения является одним из главных условий для небольшого помещения дачи.
2. Важнейшим условием для дачной печи является ее безопасность, так как обычно загородные домики возводят из древесины, которая быстро высыхает на солнце и при попадании на нее искр может вспыхнуть буквально как спичка. Кроме этого, сам прибор и дымоотводная труба должны быть полностью герметичны, иметь отличную внутреннюю тягу, так как угарный газ, попавший в помещения, может привести к необратимым трагическим последствиям.
3. Печь, устанавливаемая на даче и не используемая в зимний период, должна выдержать без топки этот достаточно длительный период и не отсыреть.
4. Быстрые растопка и прогревание прибора, распространение тепла по по мещениям тоже являются важными условиями для дачной печки, так как в дождливую погоду или просто по завершении работ в огороде хочется как можно быстрее расслабиться в тепле и выпить горячего чая.
5. Желательно иметь на даче печь с большой дверцей топки – чтобы она смогла выполнять роль камина, так как без вечерних посиделок около огня будет обойтись достаточно сложно.
6. Длительное сохранение тепла особенно необходимо, если дачники приезжают на дачу с ночевкой , чтобы тепла от протопленной с вечера печи хватало до утра.
7. Без варочной поверхности в дачной печи будет обойтись непросто, особенно в тех случаях, если в поселке достаточно часто отключают электричество и не проведено газоснабжение.
8. Немаловажным фактором, сопровождающим , является топливо, необходимое для печи. Чтобы сэкономить, стоит выбирать «всеядный» отопительный прибор, который можно будет натопить разными видами топлива — дровами, хворостом , брикетами, пеллетами , углем и даже бытовым мусором.
9. Желательно, чтобы в печи было предусмотрено встраивание регистра горячего водоснабжения для душа.
10. Простота выбранной конструкции отопительного прибора позволит установить или сложить его самостоятельно и сэкономить значительную сумму, так как вызов мастеров будет стоить достаточно дорого.
11. Эстетичный внешний вид печи тоже немаловажен, так как она может декоративно преобразить помещение или, наоборот, внести в его оформление дисгармонию.

Разновидности мини-печей по материалу изготовления

Дачные мини-печки могут быть изготовлены из разных материалов – так, они бывают стальными, чугунными и кирпичными. Каждая из разновидностей имеет свои достоинства и недостатки. Какой тип будет предпочтительнее - зависит от нескольких критериев, которые будут рассмотрены ниже.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как построить

Стальные печи

Стальные печи можно назвать идеальным вариантом для установки их на даче. Конечно, изготовленные самостоятельно, они не будут выглядеть так же эстетично, как приобретенные в специализированных магазинах, но зато обойдутся самодельные печи гораздо дешевле.

Стальные печи — наиболее доступны по стоимости и просты в установке

Печь из стали является самым легким по весу и доступным по цене отопительным прибором. Она, как правило, достаточно мобильна, поэтому при желании на летний период ее можно даже переместить в беседку или на веранду, отсоединив от дымохода. Компактность стального прибора позволяет установить его в небольшом помещении, а его относительная легкость не требует устройства под него монолитного бетонного фундамента – достаточно будет организовать негорючий настил из асбестового и металлического листа.

Печи из этого материала почти всегда имеют варочную поверхность, которая достаточно быстро прогревается и остается горячей на протяжении всей топки. Кроме этого, можно выбрать модель, имеющую духовку, позволяющую в дачных условиях выпекать хлеб или пироги.

К недостаткам стальных изделий можно отнести следующие моменты:

• Такие печи менее долговечны, чем чугунные или кирпичные, но так как топиться они будут не постоянно, то окислы металла, которые образуются под воздействием пламени и температур во время топок, в перерывах между ними, взаимодействуя с кислородом, образуют толстый жаропрочный нагар. Именно этот слой позволяет эксплуатировать печь в течение 18÷30 лет, то есть вдвое или трое дольше, чем при регулярном протапливании.
• Не все стальные печи, хорошо зарекомендовавшие себя в иных условиях, подойдут для установки в дачных помещениях. Например, к таким можно отнести модели длительного горения «Слобожанка» или «Бубафоня », а также некоторые другие варианты. Они не рекомендованы по следующим причинам:

— долгий нагрев поверхности;

— отсутствие полноценной варочной поверхности;

— имея относительно небольшой размер, все же занимают немало места, так как их нельзя устанавливать вплотную к стене;

— не имеют стеклянных дверец, поэтому их можно использовать в качестве камина, только открыв настежь сплошную дверь. «Бубафоня » и вовсе невозможно использовать в этой роли.

— достаточно неэстетичный внешний вид печей.

• Нельзя использовать в помещениях дачи печи, работающие на отработке, так как они издают неприятный и вредный для здоровья запах. Кроме этого, они довольно-таки пожаро — и взрывоопасны.

Чугунные мини-печи

Чугунные печи имеют множество преимуществ и отлично подходят для дачных условий, но только при условии стационарной установки. Этот металл обладает большой массой, и нужно учесть то, что вынести такую печь на улицу в летний период, скорее всего, не получится. Кроме этого, встроить самостоятельно в чугунную модель регистр ГВС также не удастся, так как чугун почти невозможно обработать в домашних условиях. Поэтому, если задумано установить печь с этой функцией, то нужно сразу приобретать модель, которая изначально ею оснащена.

Чугунная печь — надежна, долговечна, имеет высокую теплоотдачу

Цена на чугунные изделия достаточно высока, но и прослужит такая печь очень долго, если , конечно, не будет подвергаться резким перепадам температур (чугун может дать трещину, когда , например, на раскаленную печь выплескивается ведро холодной воды), и чрезмерным механическим нагрузкам – этот металл не любит ударов.

Под чугунную печь необходимо устраивать фундамент, так как она очень тяжелая , и деревянный пол ее может не выдержать. Кроме этого, печь нагревается до высоких температур, поэтому фундамент необходим для соблюдения правил пожаробезопасности. Причем , он должен иметь достаточно большой размер и выходить за габариты печи на 400÷500 мм со всех сторон отопительного прибора.

В остальном литая чугунная печь идеально подходит для дачи, что обусловлено следующими ее положительными качествами:

• Для этого материала несущественны перерывы в отопительном периоде, так как он не окисляется и не прогорает.
• Чугун не подвержен влиянию влажности, поэтому не покрывается ржавчиной.
• Материал хорошо прогревается и очень долго держит тепло.
• Обычно чугунные печи имеют достаточно большую варочную поверхность, позволяющую не только вскипятить чайник, но и установить рядом с ним кастрюлю или сковородку.
• Как правило, отопительным приборам из этого материала придается весьма эстетичный внешний вид. Стенки печки могут быть украшены орнаментальным растительным рисунком. Чугунные печки могут иметь только декоративный внешний вид или же быть выполнены в виде кухонной плиты.
• Подобная разновидность печей производится в большом размерном диапазоне, может иметь встроенный духовой шкаф и даже отопительный контур.

Кирпичные печи

Печи из кирпича считаются традиционными для частных домов в России, поэтому дачные постройки часто не являются исключением. Кирпичные печки справедливо признаны самыми надежными и теплоемкими .

Печку можно установить таким образом, что она будет обогревать сразу две комнаты без установки в нее отопительного контура. Правильно выведенная с установленной задвижкой - вполне пожаробезопасна , но под такое строение нужно обязательно оборудовать надежный фундамент, полностью изолированный от фундамента стен. Это необходимо соблюсти в целях сохранения целостности кладки, так как при усадке фундамента самого дома он может потянуть за собой и основание печи.

Следует помнить, что кирпичные печи очень не любят сырости и длительного простоя, поэтому, чтобы добиться от нужной теплоотдачи после неотапливаемого периода, необходимо провести две - три просушивающих топки без большой нагрузки. Причем , в каждой из них количество дров нужно увеличивать — этот процесс часто называют «разгоном».

Именно по причине боязни кирпичными строениями сырости, такие печи устанавливают на даче только в тех случаях, когда загородный дом обитаем большую часть года, и есть возможность проводить периодическую топку.

Многие жители частных или загородных дачных домов настоящими и полезными считают исключительно печи, возведенные из кирпича, не признавая отопительных приборов, изготовленных из других материалов. Действительно, кирпичные печи дарят дому особые тепло и у ют. И что еще очень важно – они могут быть многофункциональными. Специалистами печного дела разработано немалое количество различных моделей, из которых вполне можно выбрать нужную для конкретной площади дачного дома.

Обзор моделей небольших печей для дачи

Чтобы легче было определиться с выбором, есть смысл рассмотреть несколько готовых моделей, изготавливаемых из различных материалов. Такие печки можно приобрести в специализированных магазинах, а некоторые из них (стальные и кирпичные), при наличии навыков, вполне можно изготовить и самостоятельно.

Чугунные модели

Печь «PINETO»

Отличная модель для дачи, как по размерам и дизайну, так и по характеристикам – печь «PINETO» польской компании «Nordflam» . Модель выполнена в «винтажном» стиле и имеет цвет бронзы, поэтому впишется в самые разные варианты интерьера, обязательно украсив его своим присутствием.

Имея дверцу с огнеупорным стеклом, печь может быть использована в качестве камина. Варочная плита достаточно большая, чтобы на нее можно было установить два предмета посуды, то есть можно готовить сразу два блюда . Патрубок для трубы дымохода находится сверху, на варочной панели, а это значит, что печь может быть установлена весьма близко к стене дома, при условии установки защиты из жаростойкого материала - кирпича , специального гипсокартона, асбестовой плиты или керамической плитки.

Эта модель имеет следующие технические характеристики:

• Вид топлива – дрова.
• Мощность – 6 кВт.
• Площадь обогрева – до 70 кв. м.
• Печь имеет верхнее подключение.
• Диаме тр тр убы дымохода – 120 мм.
• КПД – 87%.
• Тип открывания дверцы – боковой.
• Модель имеет функции:

— системы самоочистки стекла;

— длительного горения;

— вторичного дожига .

• Ширина – 440 мм.
• Высота – 610 мм.
• Глубина – 330 мм.
• Вес – 165 кг.

Производитель дает гарантию на свой товар сроком в один год.

Цены на печь «Pineto»

печь «pineto»

Печь «Isоtta Forno»

Еще один вариант компактной и эстетичной чугунной печи, произведенной известной в европейских странах, а теперь и в России, итальянской компанией «LaNordica» — модель «Isоtta Forno».

Этот отопительный прибор не займет много места, так как дополнительная функция — эмалированный духовой шкаф, расположен «вторым этажом» над топкой. Поэтому такую печь можно приобрести даже для обогрева совсем небольшого помещения.

Цены на печь «Isotta Forno»

La Nordica Ghisa Isotta forno

Технические характеристики данной модели следующие:

• Материал изготовления – чугун.
• Вид топлива – дрова.
• КПД – 90%.
• Мощность – 11 кВт.
• Площадь обогрева – 95÷100 кв. м.
• Тип открывания дверцы – боковой.
• Печь имеет верхнее подключение.
• Диаметр тр убы дымохода – 150 мм.
• Модель имеет функции:

— системы самоочистки стекла ;

— длительного горения;

— вторичного дожига .

• Ширина – 795 мм.
• Высота – 1244 мм.
• Глубина – 530 мм.
• Масса – 296 кг.

Печь «Isоtta » выполнена полностью из чугуна и имеет двойные стенки, между которыми создается возможность циркуляции воздушных потоков.

Панорамное стекло с функцией самоочистки способно выдерживать температурный нагрев в 750˚С.

С боковой части печи расположена дверца, в которую закладываются более длинные поленья.

Прибор оснащен регулятором подачи воздуха, который способен полностью перекрыть ее , что особенно важно при использовании режима длительного горения, а также для создания красивой картины игры языков пламени. Кроме этого, регулятор обеспечивает работу печи в режиме газогенерации и способствует очистке стекла от копоти.

Эта модель печи способна обогреть площадь около 100 м² в течение часа, при этом стенки конструкции разогреваются до 80˚С.

При полной закладке, в режиме тления (длительного горения с дожигом пиролизных газов), печь способна обеспечивать помещение теплом в течение 15÷18 часов.

Печь-камин «Svezia»

Этот продукт итальянской компании «LaNordica» гармонично сочетает в себе изысканность вкуса и практичность, так как материалы, используемые в его изготовлении и отделке, эстетичны и долговечны. Корпус печи отлит из высококачественного чугуна, а облицовка состоит из стали и панелей из керамики или натурального камня. Эти материалы, а также стеклянная часть дверцы огнеупорны и выдерживают температуру в 750˚С.

Модель оснащена съемным ящиком для сушки дров и зольником, которые устанавливаются в предусмотренные для них ниши в нижней части корпуса прибора. При достаточно высокой мощности, печь потребляет всего 2500 г дров в час.

Технические характеристики печи-камина «Svezia» выглядят следующим образом:

• Материал изготовления – чугун.
• Материал отделки – сталь, керамика или натуральный камень.
• Вид топлива – дрова.
• КПД – 84,5%.
• Мощность – 9 кВт.
• Объем обогрева – 258 м³.
• Печь имеет верхнее подключение.
• Диаме тр тр убы дымохода – 150 мм .
• Тип открывания дверцы – боковой .
• Модель имеет функции:

— системы самоочистки стекла ;

— регулятор поступления воздуха;

— длительного горения;

— вторичного дожига .

• Ширина – 599 мм.
• Высота – 1254 мм.
• Глубина – 544 мм .
• Вес – 188÷230 кг , в зависимости от облицовки.
• Размер очага составляет 377×340×385 мм.

Отопительно-варочная печь «Rosa Palladio»

Этот вариант отопительно-варочной печи «Rosa Palladio» той же итальянской компании «LaNordica» имеет более крупные габариты, чем другие модели, но и оснащен значительно большими функциональными возможностями — это и просторная варочная плита и объемный эмалированный духовой шкаф, позволяющий не приготовить любые блюда, но и испечь хлебные изделия.

Эту модель вполне можно назвать комбинированной, так как ее каркас и основные элементы изготовлены из чугуна, а облицовка – из высококачественной стали и керамических плит, которые способствуют более длительному сохранению тепла. Печь может быть установлена в условиях кухни или комнаты, оформленной в деревенском стиле. Производятся печи с отделкой, выполненной в разной цветовой гамме — это бордово-кирпичный («Бургундия »), молочно-розовый («капучино») и молочно-серый («пергамент») оттенки.

Технические характеристики отопительно-варочной печи «Rosa Palladio» :

• Материал изготовления – чугун.
• Материал отделки — сталь и керамика.
• Вид топлива – дрова.
• КПД – 79,8%.
• Мощность – 10 кВт.
• Объем обогрева – 185 м³.
• Печь имеет верхнее подключение.
• Диаме тр тр убы дымохода – 150 мм .
• Тип открывания дверцы – боковой .
• Модель имеет функции:

— системы самоочистки стекла ;

— регулятор с двумя системами поступления воздуха;

— режим длительного горения;

— режим вторичного дожига .

• Ширина – 1030 мм.
• Высота – 851 мм.
• Глубина – 660 мм .
• Вес – 169 кг .
• Размер дверки – 420×395 мм.
• Размер топки составляет – 270×340×400 мм.

Стальные печи

Более доступные по цене, но не менее эффективные – стальные модели печей для дачи. Они могут иметь различный дизайн и формы – от самых простых до сложных. Стальные модели оснащаются только необходимыми функциями или же могут иметь расширенные возможности. Стоимость их составляет на сегодняшний день от 4000 до 25000 рублей, в зависимости от функциональности и дизайна.

Отопительно-варочная печь «Бренеран » тип ОО с двумя конфорками.

Этот экономный вариант подойдет для небольшого по площади помещения, так как имеет компактные размеры, Однако , несмотря на это, она способна обогреть комнату объемом до 100 м³.

Эта модель изготавливается российским производителем «Лаотерм » из высококачественной стали и имеет покрытие из жаростойкой краски, которая упрочняется с первой протопкой прибора.

Цены на печь «Breneran»

Печь оснащена регулятором поступления воздуха, который расположен на дверце, а на патрубке для подсоединения корпуса к дымоходу предусмотрен регулятор-газификатор. Варочная панель имеет две конфорки со съемными крышками, которые обеспечивают быстрый разогрев или приготовление пищи.

Дверца этой модели оснащена комфортной безопасной ненагревающейся ручкой . Удобство печи состоит и в том, что она может отапливать два или три небольших изолированных помещения. Для этого к верхним отверстиям присоединяются гибкие рукава из металла и разводятся по комнатам.

Технические характеристики печи «Бренеран »:

• Материал изготовления – сталь, для топки используются листы толщиной в 4 мм.
• т.д .
• КПД – 75%.
• Мощность – 6 кВт.
• Объем обогреваемого помещения – до 100 м³.
• Печь имеет заднее подключение.
• Диаме тр тр убы дымохода – 120 мм.
• Тип открывания дверцы – боковой .
• Модель имеет функции:

— регулятор с двумя системами поступления воздуха;

• Ширина – 455 мм.
• Высота – 555 мм.
• Глубина – 720 мм.
• Вес – 73 кг .
• Размер дверки : 420×395 мм .

Гарантия от производителя составляет 2,5 года .

Модель не имеет обзорного стекла на дверце, и если захочется посидеть около открытого огня, придется открывать ее настежь. Поэтому , в целях пожаробезопасности, под печь должна быть предусмотрена основа из жаростойкого материала, причем лист должен выходить за пределы корпуса прибора не менее, чем на 500 мм.

Нужно отметить, что, несмотря на свои скромные размеры, печь имеет достаточно высокую цену. На сегодняшний день ее стоимость варьируется от 15000 до 19000 рублей.

Этот вариант ст альной печки-буржуйки можно назвать самым доступным по цене, по сравнению со всеми существующими моделями мини-печей для дачи, так как ее стоимость сегодня варьируется всего от 2800 до 4000 рублей. По сути, данная модель является обычной, всем знакомой буржуйкой и имеет очень простую конструкцию.

Печь изготавливается из стали толщиной в 5 мм. Прибор оснащен сплошной металлической дверцей с боковым открытием, не имеющей обзорного стекла.

Цены на печь «Везувий мини»

Везувий мини

Еще одним недостатком некоторых вариантов этих печей является отсутствие зольного ящика, хотя производитель, давая характеристику изделию, отмечает, что дрова, сгорая, дают «зольную подушку», которая предотвращает перегрев донной части топки. Однако, отсутствие этого элемента исключает возможность качественно регулировать тягу внутри топки, и приходится такую регулировку выполнять самостоятельно, немного открывая топочную дверцу – а это, согласитесь, крайне неудобно. Поэтому , выбирая эту модель, лучше всего найти такой вариант, у которого предусмотрен зольник, одновременно являющийся регулятором тяги.

Технические характеристики модели:

• Материал изготовления – сталь толщиной в 5 мм.
• Материал отделки – жаростойкая краска.
• Вид топлива – дрова, брикеты, бумага, стружка, ветки и т.д .
• КПД – 60÷70 % .
• Мощность – 5 кВт.
• Объем обогреваемого помещения — 100 м³.
• Печь имеет верхнее или заднее подключение.
• Диаме тр тр убы дымохода – 155 мм.
• Тип открывания дверцы – боковой .
• Ширина – 310 мм.
• Высота – 623 мм.
• Глубина – 470 мм.
• Вес – 27 кг .
• Размер дверки : 420×395 мм .
• Модель имеет функции:

—при наличии зольного выдвижного шкафа – регулятор поступления воздуха.

Лучшим топливом для данной печи являются колотые сухие дрова, которые быстро разгораются и эффективно прогревают стенки прибора. Меньше всего дает копоти и засоряет дымоход д ревесина березы и осины, но поленья требуется хорошо просушить, предварительно занеся в теплое помещение. Допускается применение и влажных дров, но они менее эффективны в плане отдачи тепла.

Варочная панель – достаточно большая, и позволяет готовить на ней сразу два блюда, что вполне комфортно в дачных условиях.

Модель обладает небольшим весом, поэтому может быть установлена даже на деревянный пол, предварительно защищенный жаростойким материалом.

Минусом подобной буржуйки является отсутствие водяного контура для душа, но, при желании , его вполне можно установить, хотя этот процесс и потребует дополнительных затрат.

Печь-камин «NARWIK WT»

Стальная печь, изготовленная польским производителем компанией «EuroKom» , имеет водяной контур, что позволяет подогревать воду для использования ее в душе или при мытье посуды. Боковые стенки корпуса отделаны керамическими плитами, способствующими сохранению тепла и более длительной отдачи его в помещение.

Топка прибора изготавливается из высококачественной стали, имеющей толщину в 6 мм, и, кроме того , изнутри выкладывается шамотным кирпичом, защищающим металл от прогорания и также хорошо сохраняющим тепло на протяжении многих часов.

В печи предусмотрены две ниши — для просушки дров и для разогревания или приготовления пищи. Конструкция оснащена выдвижным зольным ящиком.

Принцип работы данной печи основан на естественной циркуляции тепла, и, кроме того , благодаря водяному контуру, тепловая энергия может быть передана по трубопроводу , проведенному в соседнее помещение.

Небольшие размеры и эстетичный внешний вид прибора позволяет разместить его даже в небольшом помещении.

Технические характеристики этой модели говорят о ее эффективности и комфортном использовании:

• Материал изготовления – сталь.
• Материал отделки – керамика.
• Облицовка топки шамотным кирпичом.
• Чугунная колосниковая решетка .
• Вид топлива – дрова .
• КПД – 78%.
• Мощность – 11 кВт.
• Площадь обогрева – 85 м².
• Печь имеет верхнее подключение.
• Диаме тр тр убы дымохода – 150 мм .
• Тип открывания дверцы - распашной.
• Модель имеет функции:

— система самоочистки стекла;

— регулятор поступления воздуха;

— система обдува дверцы;

— режим длительного горения – до 8 часов;

— режим вторичного дожига ;

— оснащение чугунным грилем;

— панорамный вид пламени.

• Ширина – 590 мм.
• Высота – 970 мм.
• Глубина – 550 мм.
• Вес – 120 кг .
• Размер топки составляет 270×340×400 мм.

Гарантия от производителя составляет 5 лет.

Естественно, имея такие расширенные возможности, печь не может стоить дешево , поэтому ее цена варьируется в диапазоне от 46000 до 65000 рублей.

Еще одна, совсем миниатюрная стальная печка, представлена на предлагаемом видео:

Видео: Дровяная печка «Мини-Горизонт»

Кирпичные мини-печи

Для тех, кто не признает других печей, кроме кирпичных, хотелось бы представить два варианта компактных сооружений, доступных по конструкции даже для самостоятельного возведения.

Первый вариант

Малогабаритная печь, оснащенная варочной плитой и дверцей с жаростойким обзорным стеклом.

Этот вариант отопительного сооружения настолько компактен и прост по конструкции, что, загоревшись установить в дачном домике кирпичную печь, ее сможет возвести даже начинающий мастер. Чтобы работа была качественной, а печь простояла долгие годы, необходимо выполнять рекомендации и придерживаться представленных схем-порядовок.

Эта печь имеет следующие размеры: ширину – 510 мм, глубину – 640 мм и высоту – 2150 мм. Конструкция имеет одноконфорочную варочную плиту и духовой шкаф, который, при желании , может быть заменен на сушильную камеру или водогрейный бак.

Данные размеры предполагают глубину топки не более 500 мм, а дымоходное отверстие сечением в один кирпич, уложенный плашмя.

Следует заметить, что наличие варочной панели и духового шкафа не только позволяют приготовить горячую пищу, но и способствуют более быстрому прогреванию помещения, где установлена такая печка.

Для обеспечения компактности печи, ее конструкция продумана таким образом, чтобы топка, варочная камера, духовой шкаф и дымоотводные каналы были расположены вертикально. Нагретый воздух, вместе с выделяемыми топливом газами, проходит снаружи задней стенки варочной камеры, а затем попадают в дымоотводные каналы и трубу.

Данная конструкция состоит из следующих элементов, пронумерованных на размещенной ниже схеме:

1 – зольник или поддувальная камера;

2 – топочная камера с чугунной дверцей;

3 – варочная чугунная одноконфорочная плита;

4 – варочная камера;

5 – металлический уголок и пластины, перекрывающие варочную камеру и создающие основание для кладки;

6 – камера для очистки дымоотводных каналов;

7 – горизонтальный канал дымооборота ;

8 – духовой шкаф;

9 – вторая камера для очистки внутренних каналов;

10 – задвижка.

Для возведения подобной кирпичной мини-печки необходимо заготовить следующие материалы и детали (без учета устройства фундамента и дымоходной трубы):

• Красный кирпич – 222 штуки;
• Топочная дверца 200×200 мм – 1 шт.;
• Поддувальная дверца 140×140 мм – 1 шт.;
• Прочистные дверцы – 2 шт.;
• Чугунная варочная плита с одной конфоркой 380×350 мм – 1 шт.;
• Духовой шкаф 320×280×420 мм – 1 шт.;
• Задвижка -2 шт.;
• Предтопочный .;
• Панель плоского шифера 510×370 мм – 1 шт.;;
• Стальной уголок — 350×350×4 мм;
• Глина – 5 ведер ;
• Тугоплавкая глина – 2 ведра;
• Песок – 14 ведер .

Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать дровяную

Конструкция самой печи состоит из 31 ряда кирпича, уложенного плашмя. Схему порядовой кладки можно хорошо рассмотреть на представленных ниже чертежах.

На данном рисунке показана порядовка с 1 по 11 ряд, причем обозначены линейные параметры первого ряда, то есть основы, на которые нужно будет ориентироваться, выводя строение в высоту.

На третьем ряду устанавливается поддувальная дверца, а на пятом укладывается колосниковая решетка .

Перед укладкой шестого ряда , на передний кирпич пятого устанавливается и закрепляется топочная дверца, которая затем подпирается с двух сторон кирпичами шестого ряда порядовки.

После установки 11 ряда, отступив от задней стенки получившегося колодца на ширину кирпича, устанавливают металлическую полосу или уголок, который станет основой под укладку варочной плиты. Затем, поверх ст енок и металлической перемычки, укладывается чугунная варочная панель.

Следующая часть чертежа наглядно показывает кладку порядовки с 12 по 22-й ряд.

Продолжение кладки — порядовка с 12-го по 22-й ряд

С 12 по 15 ряды выводятся стенки варочной камеры и заднего вертикального дымоотводного канала.

Выложив 15-й ряд, сверху него укладывают металлические уголки или же шиферный лист, который образует основу для дальнейшей сплошной кладки.

На 17- ом ряду устанавливается дверца прочистной камеры, которая перекрывается на 22- ом ряду, а под ним образуется пустое пространство, объединенное с задним дымоотводным каналом.

На последней части схемы показана кладка с 23 по 31 ряд.

Завершение возведения — порядовка с 23-го по 32-й ряд

На 24 ряду на внутренние края колодца укладываются отрезки асбеста. Затем короб духового шкафа обматывается асбестовой веревкой и устанавливается на предназначенное для него место. Асбестовая защита сохранит стенки шкафа от прогорания, а также поможет на более длительный срок сохранить в нем нагретый воздух.

На 28- ом ряду устанавливается дверца прочистной камеры и сразу закрепляется с двух сторон кирпичной кладкой.

На 29 и 31 рядах в кладку монтируются дымоходные задвижки, а с 32 ряда идет возведение дымохода.

Как можно увидеть из чертежей, схема данной конструкции проста и доступна для исполнения, но все-таки прежде, чем начинать кладку на раствор, опытные печники рекомендуют провести сборку печи насухо.

Для кладки любой отопительной кирпичной печки необходимо подготовить глиняный раствор, который состоит из одной части воды; четырех частей жирной глины и восьми частей песка. Перед замешиванием песок необходимо просеять, иначе смесь получится неоднородной, что будет мешать аккуратности кладки. Раствор, как правило, разводится из расчета – на 100 кирпичей два ведра смеси.

Второй вариант

Такая модель печи подойдет для дачи только в том случае, если нужно обеспечить в комнатах эффективное отопление, так как она способна полноценно отопить две достаточно больших комнаты. Поэтому такие печи чаще всего устанавливают даже в качестве части стены, которая является для них перегородкой. В конструкции отсутствует варочная плита и духовка, поэтому с помощью ее не получится приготовить горячую пищу или вскипятить чайник.

Данная модель имеет следующие параметры: ширина – 510 мм, глубина – 890 мм, а высота – 2380 мм.

Возможно, вас заинтересует информация о том, чем руководствоваться выбирая

Конструкция печи состоит из следующих элементов (начиная сверху):

— дымоходные задвижки;

— прочистная камера с дверцей;

— дверца топки;

— дверца зольника или поддувала;

— гидроизоляционный материал.

Такая печь состоит из 35 рядов кладки, и для ее возведения потребуются следующие материалы и чугунные детали (опять же – без учета обустройства фундамента и дымохода):

• Красный кирпич – 260 шт.;
• Шамотный кирпич для кладки топки – 130 шт.;
• Колосниковая решетка 250×400 мм – 1 шт.;
• Топочная дверца 200×300 мм – 1 шт.;
• Поддувальная дверца 140×200 мм – 1 шт.;
• Прочистные дверцы 140×200 мм – 2 шт.;
• Задвижка – 2 шт.;
• Предтопочный металлический лист 500×700 мм – 1 шт .;
• Лист рубероида для гидроизоляции 1000 ×600 мм – 2 шт.;
• Глина – 6 ведер ;
• Тугоплавкая глина – 3 ведра;
• Песок – 18 ведер .

Раствор для кладки печи замешивается в тех же пропорциях, что и для первой модели.

Порядовая схема состоит из трех частей, что позволит легко разобраться в возведении строения.

Первая часть представляет кладку с 1 по 12-й ряд. Здесь также нужно особое внимание обратить на размерные параметры первого ряда, на который нужно будет ориентироваться на протяжении всей работы с помощью отвеса и строительного уровня.

Порядовка — с 1-го по 12 -й ряд

Первый ряд укладывается на на стеленный в два слоя на фундамент рубероид. Для более точного выведения первого ряда, на гидроизоляционном материале можно сделать разметку мелом.

На втором ряду устанавливается поддувальная дверца, и начинает формироваться вертикальный дымоотводный канал.

На пятом ряду укладывается колосниковая решетка , перекрывающая поддувальную камеру. Кладка, начиная с этого ряда и заканчивая 15-ым , производится шамотным кирпичом.

На шестом ряду устанавливается и закрепляется проволокой топочная дверца. Дальнейшая работа идет согласно схеме.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет на дровах

Вторая часть схемы представляет порядовку с 13-го по 24-й ряд.

Средняя часть печи — с 13-го по 24-й ряд

Данные схемы показывают постепенное формирование топочной камеры и вертикальных каналов, поэтому очень важно придерживаться точного повторения чертежа с соблюдением размеров кирпича. Выложив 16-й ряд, на 15- ом укладывают слой глиняно-цементного раствора, который укрепит дно прочистной камеры, а затем устанавливается и сама дверца.

Последняя часть схемы представляет порядовку кладки с 25-го по 35-й ряд.

Завершающий этап — с 25-го по 35-й ряд

На 25-м ряду заделывается донная поверхность второй очистной камеры — для этого на кирпичную поверхность укладывается слой глиняно-песчаного раствора. На этом же ряду устанавливается и дверца прочистной камеры.

На 28-м и 32-м ряду устанавливаются две задвижки, с помощью которых будет регулироваться тяга. Эти инструменты позволяют решить проблему, если вдруг обнаруживается .

С 35-го ряда начинает подниматься дымоходная труба, сечением в полкирпича.

При желании установить кирпичную печь на даче, можно найти и другие модели этих сооружений, однако, при отсутствии опыта не стоит выбирать конструкции, имеющие сложные внутренние схемы кладки, так как поначалу можно запросто запутаться в их конфигурации.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Видео: пример кладки «на сухую» миниатюрной кирпичной печи для дачи

Делая выбор в пользу той или иной печи, нужно учесть все «плюсы» и «минусы» материалов, эксплуатационные особенности конструкций, а также составить для себя список к ритериев, на которые следует опираться. читайте в нашей статье.

Евгений Афанасьев главный редактор

© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.

Металлические печи имеют перед ряд несомненных достоинств и столь же существенных недостатков. К первым относятся меньшая на порядок и более цена, высокий КПД, небольшой вес, высокая прочность и развитая технология обработки исходного материала – металла. К вторым – отсутствие «дыхания», ограниченный срок службы, повышенная опасность и короткая теплоотдача после протопки. Эти факторы дают некоторые следствия, на которых следует остановиться подробнее, прежде чем начинать разбор собственно металлических печей.

Достоинства

Металл – куда более податливый материал, чем керамика, но сопоставим с ней по прочности. Металл можно плавить и лить, сверлить, резать, гнуть, ковать, он после формовки детали не требует обязательных дополнительных расходов энергии на ее обжиг. Способов производства и обработки металла известно множество, а их научная и производственная база огромна. Поэтому, создавая металлическую печь, можно практически без ограничений применять разнообразные теоретико-конструкторские ухищрения для улучшения ее технико-эксплуатационных параметров без существенного увеличения цены. Если предельный в среднем за сезон КПЛ кирпичных печей составляет около 70%, то для металлической 85-90% не диковина.

Примечание: исходя из современных экологических условий, нужно стремиться получить КПД печи не менее 70%

Удельная, на единицу поперечного сечения, прочность кирпича и вообще керамики с уменьшением толщины детали резко падает, а у металла наоборот, возрастает. В результате такие важные показатели печи, как вес и себестоимость на единицу генерируемого тепла, у металлических печей в 10-20 раз и более ниже, чем у кирпичных. Хорошую новую металлическую печь для обогрева 100 кв. м жилой площади можно приобрести за $250-300, а б/у за $50.

Кроме того, металлическая печь – цельная конструкция, ее можно транспортировать готовой к употреблению, наклонить, толкнуть, ударить, даже уронить, не приведя в негодность. Т.е., металлическая печь мобильна. На месте эксплуатации она не требует фундамента, а ее установка сводится к выводу дымохода в дымовой канал здания. По миновании надобности печь можно убрать и определить на хранение до следующего случая.

Теплопроводность металла высока, а общая теплоемкость печи из него вследствие ее небольшой массы невелика. Поэтому металлическая печь быстро прогревается и так же быстро нагревает помещение. Этот же фактор дает высокий КПД: в кирпичной печи до 20% энергии топлива вылетает в трубу во время протопки, пока в массивном теле печи не наладится внутренний теплообмен и она не начнет аккумулировать тепло.

Далее, металлическое изделие физически более однородно, чем кирпичная кладка, и не пористо. Металлическая печь не отсыревает, не боится долгих перерывов в топке, не требует разгонных протопок после простоев. Фактическое отсутствие, вследствие высокой теплопроводности металла, внутренних тепловых потоков в теле печи, обуславливает быстрое догорание в ней дымовых газов в малом объеме пространства, что облегчает встраивание в печь варочной поверхности и водогрейных устройств.

Наконец, что немаловажно для частных владельцев, заводскую печь из металла можно заранее сертифицировать по пожарной безопасности как готовое изделие. Получить разрешение пожарников на ее использование в таком случае неизмеримо проще как по нервам, так и по деньгам. Есть модели металлических печей промышленного производства, вообще не требующие оформления в МЧС, лишь бы в здании имелся отдельный от вентиляции газоход.

Недостатки

Самый главный недостаток печей из металла – отсутствие «дыхания». Кирпичная печь по мере остывания вбирает в себя пары влаги, а при протопке отдает их в воздух. Поэтому в доме с кирпично-печным отоплением относительная влажность воздуха сама собой поддерживается в оптимальных для здоровья пределах. Металлическую печь можно заставить немного «дышать», облицевав кирпичом, стеатитом («мыльным камнем», талькохлоритовым сланцем), базальтовым или гипсокартоном, но эффект будет слабее, прочность печи снизится, а ее мобильность вовсе пропадет.

Из-за малой общей теплоемкости теплоотдача печи после протопки не превышает 2-3 час. Металлическую печь нужно или все время топить, или выполнять в виде . И то, и другое – постоянный очаг огня. При установке печи в жилом помещении это дает круглосуточную опасность угара. Кроме того, металлическая печь во время работы может раскаляться докрасна, а это создает пожарную и травмоопасность. Поэтому МЧС самодельные металлические печи сертифицирует с большим скрипом и то, только предназначенные для установки в изолированные нежилые помещения.

Третий существенный недостаток металлических печей – небольшой, сравнительно с кирпичными, срок службы. Химически металл куда как менее стоек, чем керамика, а при высокой температуре он еще активнее реагирует со способными повредить его веществами. Срок службы печи из металла при регулярной топке редко превышает 20 лет; правда, это окупается уменьшением расходов на топливо и возможностью замены печи без ремонта здания.

О металле для печи

Как видим, именно физико-химические свойства металла для печи для печи во многом определяют ее качества. Будет печь приобретаться готовая или изготовляться самостоятельно, первейшее внимание следует обратить именно на него.

Суррогаты

В популярных источниках можно встретить описания печек из… алюминиевого молочного бидона. Но для более-менее приемлемого КПД печи необходимо дожигать дымовые газы. При этом развивается температура не менее 400 градусов Цельсия, а в печах, удовлетворяющих требованиям экологии, не менее 600. Температура плавления алюминия – 660 по Цельсию; температурный предел прочности – 140 для конструкционного алюминия и 160-210 для алюминиевых сплавов. На этом вопрос об алюминиевых печах можно считать закрытым.

Обычная сталь

Температурный предел прочности и стойкости обычных конструкционных сталей около при длительном воздействии около 400 градусов; при 2-х часовом 600. Сталь на печи идет толщиной от 4 мм. Но и в этом случае о регулярном пользовании говорить нельзя: в морозных краях, где нужна интенсивная топка, печка может прогореть до окончания зимы. Некоторое исключение представляют собой печи длительного горения, отдельные их конструкции позволяют избежать длительного нагрева корпуса печи свыше 600 градусов, а сильно раскаленные детали в них массивные и заменяемые. Такие печи чаще всего и делают своими руками; некоторые популярные конструкции будут описаны далее.

Жаропрочные стали

Металлические печи промышленного производства выполняются из жаропрочной и жаростойкой стали. Современные спецстали толщиной 1,5-3 мм позволяют получить срок службы печи до 20 и более лет, небольшой ее вес, а сочетание теплоемкости с теплопроводностью печных сталей при правильном конструктивном исполнении гарантирует высокий КПД, до 80%. Фирменные стальные печи в продажу идут сертифицированными по требованиям МЧС, по пожаро- и травмобезопасности вполне пригодны для дома. Их установка чаще всего возможна просто на пол и требует только подключения к дымоходу. В большинстве случаев снабжаются варочной поверхностью и маломощным водогрейным регистром ГВС.

Конструкция таких печей на первый взгляд доступна для повторения. Но, чтобы сделать подобную самому, даже располагая материалом, нужно владеть как минимум достаточно сложной технологией TIG/MIG сварки и дорогим оборудованием для нее. Попытки варить жаропрочную нержавейку кустарными способами бессмысленны : после переплавки под дугой сталь теряет свои качества и печка трескается по швам быстрее, чем прогорит жестяная буржуйка.

Тем не менее, сделать печь самостоятельно с использованием жаропрочных сталей вполне возможно , и это намного повысит ее надежность и долговечность. Речь идет о воздухораспределительных устройствах печей длительного горения типа «Слобожанки», подробнее см. далее. Дорогого материала потребуется немного, можно подобрать и обрезки. А соединения в данном случае можно выполнять на усах, заклепках или в фальц.

Чугун

Чугун в печи одновременно и металл, и не металл. От металла в нем остается невысокая стоимость и возможность аккуратно, не роняя и не ударяя, перемещать печку. С кирпичом чугун роднит не только хрупкость, но и малая для металла теплопроводность в сочетании с неплохой теплоемкостью. Именно чугунные печи могут греть после протопки до 3-х часов, но и прогреваются минут 40 как минимум.

Чугун на печи идет толщиной 6-25 мм. Тоньше нельзя, печка окажется слишком хрупкой. Но толще тоже нельзя, температурный коэффициент расширения (ТКР) у чугуна вполне металлический, и при «кирпичной» толщине стенок печь потрескается при протопке. Поэтому чугунные печи тяжелы, ставить их прямо на пол нельзя, нужно разобрать его настил до стяжки и нарастить ее до уровня пола. И «кирпичные» качества чугунной печи проявляются только при обогреве небольших, до 60 куб. м, помещений. В больших из-за малой теплопроводности стенок КПД печи будет ничтожным.

Чугун не дышит, как кирпич, но его химическая стойкость приближается к таковой керамики. Перерывов в топке и сырости воздуха чугун, как металл, не боится. Поэтому чугунные печи целесообразно использовать для обогрева хозяйственных помещений с нежной мелкой живностью: птичников, крольчатников, небольших теплиц.

Чугун, как известно, после отливки в заводских условиях кустарной механической обработке не подлежит. Все, что может сделать самодельщик с чугунной печкой – покрасить купленную . Покраска печей, кстати, тоже работа не из простых, см. далее.

Выбор схемы и типа

Что есть печь?

Раз уж речь дошла до печей как таковых, определимся, с чем же мы имеем дело; в классификации печей путаницы больше, чем ясности. Например, пламенную канальную печь считают печью с принудительной циркуляцией дымовых газов, а колпаковую – со свободной. Но какая в ней свобода дымовым газам, если уйти вверх им мешает свод колпака и тот же колпак, поглощая их тепло, заставляет их опуститься к дымоходу, расположенному внизу самым противоестественным образом? Единственное отопительно-варочное устройство с совершенно свободной циркуляцией – костер на земле.

С другой стороны, определение «принудительный» предполагает наличие наддува или дымососа, или того и другого. Наконец, использование тепла одного и того же источника в одном и том же устройстве в разное время возможно в разных целях. А источником тепла и его передатчиком куда следует не обязательно должно быть топливо и дымовые газы.

Поэтому печь мы определим как устройство, в котором поток тепла от компактного его источника направляется к приемнику тепловой энергии техническими средствами в пределах одного цельного устройства без использования отдельных линий теплопередачи. Под это определение подойдут и кухонный дровяной камелек, и плавильная электродуговая печь, и муфельная лабораторная, и походная солнечная.

Бытовые печи

Нас интересуют бытовые отопительно-варочные печи. Посмотрим на них сначала в общем, а затем учтем особенности нашего материала – металла. Основные схемы устройства бытовых печей показаны на рис.

Камерная

На левой поз. схема древнейшей печи как таковой – камерной. В ней дымовые газы от топки перепускаются в газовую камеру, где и догорают, за счет естественной циркуляции. Также естественным способом к горящему топливу подтекает наружный воздух. В сущности, это костер в пещере.

В современных промышленных камерных печах и специалисту трудно бывает узнать их первобытного предка, но с бытовыми проще, здесь топка с камерой дожигания объединены в один модуль – горнило. Для эффективного дожигания камера должна быть сводчатой. «Первобытные» камерные печи при некоторых усовершенствованиях могут быть весьма эффективными. Пример – дожившая до наших дней .

Канальная

На средней поз. – канальная печь. Дымовые газы, сначала догорая, а затем постепенно остывая, проходят по каналам между перегородками, отдавая тепло телу печи. Возможно, поэтому канальную печь и считают «принудительной», путь газов в ней организован физически. Пока такая печь внутри не прогреется хотя бы до 400 градусов, дожигания вовсе нет, а затем оно растягивается от топки до дымохода, и добиться тут КПД свыше 60% очень сложно.

Колпаковая

Справа – колпаковая печь. Дымовые газы в ней задерживаются под сводом колпака, пока не догорят, а затем вдоль его стенок опускаются вниз, отдавая остатки тепла. При растопке нужно для начала дожигания прогреть только небольшой участок свода колпака, поэтому колпаковая печь может обеспечить КПД свыше 70%

Применительно к металлу

Отношение теплопроводности металла к его теплоемкости в десятки раз выше, чем у кирпича. Поэтому металл – препаршивейший накопитель тепла. Поглощая его, он быстро нагревается до высокой температуры, а затем так же быстро остывает.

Но если точно учесть свойства материала, металлические отопительные печи можно сделать и по классическим схемам, причем добиться от них более высоких параметров, т.к. потери тепла на прогрев печи при протопке минимальны. А высокая связность металлической конструкции позволяет применить принципы сжигания топлива, для кирпичных печей или вовсе неосуществимые, или осуществимые с большим трудом. Основные схемы металлических бытовых печей приведены на рис.

Камерная

Металлическая камерная печь – на поз А. Узнаете? . Ее предки, комнатные печи, появились в начале XIX в, но отличались редкостной прожорливостью; впрочем, и топливо тогда стоило гроши. Разруха после революции в России заставила «бывших спецов» усовершенствовать буржуйку, тогда же она и получила свое название. Доработано было следующее:

• Для регулировки мощности по погоде в горнило встроили колосниковую решетку с поддувалом и его дверцей.
• Дымоход сделали невысоким, до 2,5-3 м от уровня колосниковой решетки.
• Диаметр дымохода взяли примерно 7-9 мм на 1 кВт тепловой мощности, в пересчете на современные единицы измерения.
• Начальный отрезок дымохода около 1-1,5 м сделали вертикальным и укутали теплоизоляцией.
• Далее следовал горизонтальный кусок дымохода – боров – длиной не менее 2,5 м, его вывели в форточку и нарастили обеспечивающим тягу вертикальным отрезком тоже в 1-1,5 м.

Роль свода горнила на минимальной топке играл первый вертикальный изолированный участок дымохода – газовый экономайзер, в нем догорали дымовые газы. На максимале пропускная способность дымохода оказывалась меньше, чем объем генерируемых в топке газов. В горниле при этом возникал вихрь, обеспечивающий основное дожигание, и печка становилась саморегулирующейся: газы уходили в трубу, только полностью догорев. Теплоотдача в комнату примерно на 25% обеспечивается нагретым телом печи и на 75% конвекцией от раскаленного борова. На выходе дымохода температура газов выше 100 градусов, поэтому выпадение конденсата (см. далее) исключено. Прочистка дымохода от сажи требуется не более 1 раза в год и не сложна, поскольку дымоход разборный. КПД печи – до 60% на сухих дровах или угле.

Канальная

Буржуйку несложно приспособить и под канальную схему , но сходство с кирпичной канальной печью остается только внешнее. Во-первых, из-за высокой теплопроводности металла от развитого лабиринта газоходов толку не будет, поэтому от него остается только одно горизонтальное колено. И роль его совсем иная: перегородка отделяет от топки камеру дожигания. Необходимый для него вторичный воздух поступает либо сквозь щели в конфорке на варочной поверхности, либо через отдельный воздушный дроссель-регулятор. Выход в дымоход – горизонтальный. Эти усовершенствования дали следующее:

1. КПД благодаря сосредоточенному в одном месте дожиганию вырос до 70-80%
2. Удельная по объему тепловая мощность печи выросла в 2-3 раза.
3. Печь не критична к величине тяги и вообще к параметрам дымохода, как обычная буржуйка: усилилась тяга, усилится горение в топке, но и разрежение в дожигателе. Вторичного воздуха в него пройдет больше и газы все равно догорят полностью.
4. Поскольку основное тепло генерируется в дожигателе, печь может работать в режиме как пламенного, так и длительного горения.
5. Теплопередача через тонкую металлическую перегородку от топки в дожигатель сразу же обеспечивает в нем температуру вспышки не догоревших газов, поэтому печь входит в режим практически мгновенно, что еще повышает ее КПД.
6. Раздельная регулировка подачи воздуха в топку и дожигатель позволяет настроить печь практически под любой вид твердого топлива.
7. Мощность печи можно регулировать не величиной загрузки топлива, а подачей воздуха. В буржуйке возможность регулировки мощности воздухом весьма ограничена, не более чем в 2-2,5 раза.
8. Температура варочной поверхности благодаря однородности термохимических процессов в дожигателе держится в пределах 250-300 градусов, что вполне подходяще для готовки.
9. Высокая интенсивность тепловыделения в печи позволяет организовать быстрый и равномерный прогрев помещения конвекцией.
10. На выходе в дымоход можно поставить теплообменник ГВС, не опасаясь ухудшения параметров печи и усиленного осаждения сажи.
11. На хорошем древесном топливе или угле прочистка дымохода требуется всего раз в 4-5 лет.

Современные отопительно-варочные бытовые печи малой (до 12-15 кВт) мощности почти все строятся именно по такой схеме. При самостоятельном изготовлении из жаропрочной стали нужно сделать дожигатель, в виде открытого сверху корыта (перегородка + боковые стенки). На корпус печи при этом пойдет обычная сталь от 4 мм, а на варочную плиту – чугун или сталь от 8 мм. Плиту нужно делать съемной, особенно стальную, т.к. от жара и термохимии в дожигателе она продержится год-два.

Длительного горения

Использование эффективной колпаковой схемы применительно к металлу заставило отказаться от пламени: никакой металлический колпак не поглотит, не перегревшись, столько тепла, сколько оно выделяет. Пришлось переводить печки в режим тления, это заодно позволило довести время теплоотдачи до 60-72 час от одной загрузки дров или до 20-30 суток (!) на угле. На печах длительного горения далее мы остановимся подробнее, а упрощенная, без системы подачи воздуха и технологических люков, схема такой показана на :

• Топливная масса 1 тлеет в тонком поверхностном слое 2, сюда же тем или иным способом подается воздух.
• В процессе тления заметную роль играет пиролиз, термическое разложение твердого топлива на горючие летучие компоненты.
• Сгорание летучих происходит в пространстве под крышкой печи («колпаке») 3, здесь выделяется до 60% тепла.
• Если необходимо получить КПД печи более 70%, ее снабжают газовой рубашкой 4, здесь дымовые газы догорают обычным способом. Необходимый для этого воздух подсасывается на перевале из топливной камеры в газовую рубашку.

Печи длительного горения при простой конструкции могут обеспечить КПД до 80% и более, а температура в любом их месте редко превышает 600 градусов. Поэтому самодельные печи из металла, кроме , большей частью выполняются по этой схеме. Принимаясь за такую конструкцию, нужно учесть следующее:

1. Хотя печи длительного горения работают на любом твердом топливе от опилок до угля, расчетные (или выверенные на опытной конструкции) параметры они покажут только на том топливе, под которое разработаны. К примеру, КВ на угле греют как и на дровах, до 3-х суток. Специальный угольный котел, тоже медленного горения, на том же количестве угля – до 20. А на дровах он работать вообще не способен.
2. Продуктами полного сгорания органического топлива являются углекислый газ и вода, независимо от степени его обводненности; этот процесс сродни образованию метаболической воды в живых организмах. Газы в дымоход печей длительного горения уходят сильно остывшими, т.к. КПД печи высок, а температура в топке невысока. Поэтому в дымоходе образуется обильный конденсат, весьма токсичный, и конструкция дымохода должна содержать в себе его сборник с возможностью слива.
3. Печи длительного горения не терпят влажного топлива; как известно, влажное не тлеет, сколько воздуха к нему ни подавай.
4. Догружать топливо в печь до полного прогорания предыдущей загрузки нельзя за одним исключением, см. далее. Открывать крышку или загрузочный люк недогоревшей печи смертельно опасно: пиролизные газы химически агрессивны и ядовиты!

Примечание: непосредственно над зоной тления корпус печи раскаляется докрасна, но это не препятствует изготовлению его из обычной стали. По мере выгорания раскаленный пояс смещается вниз и длительность воздействия на металл предельной температуры не превышает допустимых 3-х часов.

Корпус печи можно сделать из любой подходящей круглой стальной емкости, напр. из бочки. Но окружить его герметичной газовой рубашкой уже сложнее. В любом случае такая печка греет преимущественно излучением, что не очень хорошо. Выход – окружить корпус печи, на расстоянии 70-80 мм от него, водогрейным регистром ГВС в виде змеевика или кольцеобразного бака. Усилится конвекция и будет горячая вода в душ и на кухню. Нужно только предусмотреть накопительный бак емкостью примерно от 10 л/кВт, иначе система вскипит.

Масляно-пиролизная

Такой эффективный термохимический процесс как пиролиз не мог не получить самостоятельного развития у гораздых на эксперименты самодельщиков. У них же, как правило, образуются некоторые запасы бросовых тяжелых горючих жидкостей, напр. отработки. Так появилась на свет металлическая пиролизная , .

Масло горит в баке, куда через дроссель – регулятор мощности (он же – заправочное отверстие) подается первичный воздух. Горение слабое, оно нужно только для испарения топлива. Его пары поднимаются в пиролизную колонну – трубу с перфорированными стенками; в отверстия перфорации проходит вторичный воздух. В зону смешивания он поступает в избытке.

В зоне пиролиза колонны пары топлива горят, но тепло от этого большей частью расходуется на разложение топлива до легких летучих компонент, которые сгорают в зоне сгорания; здесь выделяется примерно 35% полезного тепла. Другие 35%, от ускользнувших от пиролиза тяжелых остатков, выделяются в дожигателе.

В дожигателе внутри находится неполная перегородка, горизонтальная или вертикальная. Зачем она? В зоне сгорания колонны вследствие избытка кислорода развивается высокая, до 1000 градусов, температура. При этом образуются эндотермические окислы азота. Они токсичны и на их образование уходит много энергии топлива.

При температуре выше 700 градусов окислы азота устойчивы и в зоне кислородного дожигания тяжелых радикалов останутся как были. Если дать им быстро остыть, они проскочат пик неустойчивости своей фазовой диаграммы и улетят в трубу, унося КПД печи. Чтобы оксиды азота распались сами, выделив потраченную на них энергию, их нужно задержать в зоне с температурой 450-600 градусов. Именно она и образуется за перегородкой перед выходом в дымоход. Почему? Там возникает вихрь.

Примечание: КПД печей на отработке толком никто не измерял. Известен только расход топлива на отопление стандартного гаража 4х7х2,2 м. Он равен 1,5-2,5 л/час.

Иногда гаражную буржуйку делают с круглым поддувалом диаметром по внешнему диаметру колонны масляной печки и ставят на высокие ножки. От масляной пиролизной печи оставляют бак с колонной, а самую колонну выполняют в виде дуги с горизонтальным выходом. Тогда, по мере накопления отработки, буржуйку используют как дожигатель пиролизной печи. Выход колонны вставляют в поддувало, и готова масляная буржуйка. Закончилась отработка – топим снова дровами/углем.

Примечание: дозаправлять печь на отработке в принципе можно, но опасно. Вообще эти печи – зажигательная бомба замедленного действия с запалом, установленным на неизвестный срок. Пожарными правилами их использование в быту запрещено и в широкую продажу они не поступают.

Об экранировании печей

Стальная печь в работе сильно нагревается и греет в значительной мере тепловым (инфракрасным, ИК) излучением. Для жилых помещений это нежелательно: в лицо пышет, а спина мерзнет. Их предпочтительно греть конвекцией. Кроме того, о раскаленную печку можно сильно обжечься.

Как превратить ИК в поток теплого воздуха? Очень просто: окружить печь с боков экраном из металлического листа на расстоянии 70-100 мм от печи и с таким же зазором от пола.

Можно встретить утверждения: мол, железный экран бесполезен, металл для ИК все равно что стекло. Во-первых, металл начинает пропускать электромагнитное излучение от рентгена и выше по частоте. Во-вторых, не как оконное, а как молочное стекло, частично и рассеянно. А для ИК любой металл непрозрачен, но отражает диффузно примерно их половину. На фото в ИК лист металла выглядит светло-серым.

Допустим, от печи на экран падает поток ИК единичной мощности. 0,5 его отразится обратно, а остальные 0,5 экран излучит в обе стороны, обратно и наружу. Итого наружу выйдет всего четверть. Это грубая схема, если экран сильно нагревается и его температура приближается к температуре печи, доля наружного излучения возрастает; до 1 при равенстве температур.

При расчете экрана его нужно согласовать с теплоемкостью и вязкостью воздуха, чтобы тепло между экраном и печью породило интенсивную конвекцию, а та остудила экран. При указанных выше размерах наружная температура экрана не превысит 70 градусов и теплоотдача конвекцией составит не менее 85% тепловой мощности печи.

Примечание: экран лучше делать раздвижным вширь, в виде 2-х Г-образных половин, и на отдельных ножках. Тогда, отодвигая/придвигая боковины, можно регулировать зазор между ним и печью сообразно режиму топки.

Внутренняя перегородка в печи экранировать будет плохо, т.к. температуры в топке и дожигателе близки. Но излучение вверх от варочной поверхности не опасно и конвекции не подавляет. Спереди экранировать просто нельзя: там дверцы и подход к печи. Осталось решить, что делать с излучением вниз от днища печи, нечего ему зря греть огнеопасный пол.

Эта проблема решается также без особых сложностей: зольник углубляем вниз от дверцы поддувала и выкладываем на сухую, без раствора, кирпичом. Можно засыпать кирпичным боем или песком, но тогда при выемке золы придется выгребать и выбрасывать засыпку. Если свести все эти способы в одно, получится схема экранирования, показанная на рис. выше.

Экранирование для бани

Удельная, на единицу объема помещения, мощность банных печей в 3-5 раз выше, чем комнатных, и стены нормальной бани деревянные, плохо проводящие тепло. Поэтому быстрый прогрев бани можно обеспечить только лишь конвекцией, с одной стороны. С другой – металлическая банная печка дает слишком жесткий жар все по той же причине, что не дышит. Исходя из этого, экран печи для бани делаем кирпичный; достаточно кладки в полкирпича на . Нужно только первый ряд выложить с промежутками для обеспечения конвекции, как показано на рис. справа.

Экранирование для дачи

Дачный домик тоже невелик, зимой пустует и греть его до банной температуры не нужно. Поэтому дачную печку можно, в принципе, экранировать, как банную. Но лучше не полениться, установить на чердаке накопительный бак ГВС, а печь для дачи окружить, как экраном, ее водогрейкой, см. рис. слева. Вода поглощает ИК полностью, и пока народ тянет к печке зазябшие на огороде руки, а потом уплетает бутерброды, на варочной поверхности вскипит чайник, а в баке накопится достаточно воды для душа.

Примечание: экранирование пода печи изнутри теплоемким материалом дает здесь дополнительное преимущество – под печку можно засунуть обувь на просушку, не боясь, что она пересохнет и потрескается.

Развитием идеи экрана-конвектора стало появление печей-калориферов. Они изначально конструируются так, чтобы возможно большая часть тепла превратилась в энергию движения нагретого воздушного потока. Для этого конвектор встраивают в топку или выполняют точно рассчитанный экран заодно с телом печи.

Известнейшая модель такого рода – или просто буллер (левая и средняя поз. на рис.) В РФ буллеры выпускаются по лицензии под маркой «Бренеран». Особенности буллера таковы:

• Булерьян – исключительно длительного горения. Пламенный режим является для нее аварийным, а все попытки приспособить буллеры к любому другому виду топлива пока были безуспешны.
• Топливно-режимная привередливость позволила подавать воздух в топку через один дроссель. Воздух в дожигатель поступает частично в смеси с дымовыми газами, частично через перфорированную перегородку между топкой и дожигателем.
• Хорошо продуманная конструкция и оптимальная конфигурация всей печи позволяют осуществлять регулировку мощности в широких пределах, в 10-12 раз.
• Округлая в разрезе топка и встроенный в нее на 2/3 вглубь конвектор из батарей труб обеспечивают мощную конвекцию (6 куб. м/мин на 1 кВт мощности топки) без существенного ухудшения КПД печи.
• Температура выходящего из батарей воздуха и наружной поверхности печи не превышает 70 градусов.
• При уменьшении мощности дросселем температура выходящего воздуха падает быстрее, чем его поток, т.е. на меньшей мощности буллер греет так же быстро, но слабее.

Длительность теплоотдачи булерьяна с одной полной загрузки топлива 8-12 час. Серийные буллеры выпускаются на мощность 10-200 кВт. КПД буллера около 60% Окружив печку экраном, его можно повысить до 66-67%, при этом температура наружной поверхности экрана будет около 55 градусов. Температура внутри буллера нигде не превышает 600 градусов, поэтому его вполне возможно изготовить самому из обычной стали, но делать с кондачка нельзя.

Секрет буллера – в точном внутреннем балансе тепла и воздуха. Отнять на конвекцию слишком мало тепла – печь даст мало горячего, пересушенного воздуха. Отнять много – топливо не прогорит как следует, образуется много золы, сажи, КПД печи упадет. Точно так же и с воздухом: конфигурация и соотношение размеров всех деталей печи обеспечивают автоматические перераспределение воздушных потоков внутри соответственно режиму горения. Но шаг вправо, шаг влево – опять зола, сажа, прожорливость и мало тепла.

Поэтому самому рассчитать буллер, руководствуясь начальными сведениями о теплотехнике, лучше и не пытаться. Можно повторить проверенную конструкцию, но точно выдерживая размеры, соблюдая инструкции и следуя спецификациям. Длина и конфигурация дымохода не критичны, но в нем необходим сборник конденсата, т.к. температура отходящих газов невысока.

Буллеры обычно применяются для отопления производственных помещений, в которых необходим равномерный по объему прогрев до комфортной или технологической температуры: теплиц, оранжерей, питомников теплолюбивых животных. Однако, установив буллер подходящей мощности в подвале, можно обеспечить воздушное отопление частного дома практически любой площади: большое количество сопел конвектора (от 7 до 23-25) позволяет организовать равномерную раздачу тепла по комнатам. Сопла батарей печи элементарно сопрягаются с воздуховодами из дешевого тонкостенного гофра, а устроить в доме систему воздушных каналов проще и дешевле, чем смонтировать трубы и регистры водяного отопления. Кроме того, отпадает необходимость в сложной, дорогой, энергозависимой и требующей ухода обвязке водяного котла.

В России от буллера отпочковалось немало сходных конструкций; одна из самых известных – линейка печей «Профессор Бутаков», правая поз. на рис. «Бутаковы» многотопливны, их КПД выше, чем у буллера, есть варочная поверхность, но здесь, в статье для самодельщиков, о них стоит упомянуть лишь вскользь: конструкция из спецстали рассчитана исключительно на промышленное производство. Кроме того, «Бутаковы» могут хорошо греть только 1 комнату: к выходу их батарей подключить воздуховоды очень сложно.

О воздушном отоплении

Воздушное отопление оптимально для индивидуальных домов в 1-2 этажа. Этажность дома стремительно пожирает его эффективность, поэтому оно вышло из обихода еще в тесных средневековых городах, хотя богатые усадьбы в древности отапливались именно воздухом.

Широкому его внедрению в частный сектор препятствует фактически только отсутствие узаконенных норм, правил, рекомендаций и методик инженерного расчета. Однако для самодельщиков с жилкой экспериментатора это плюс: раз не запрещено, значит, можно, лишь бы сам буллер был сертифицирован. Делай, как хочешь и умеешь, не боясь санкций: за что наказывать, если его в законе вовсе нет?

Медленные самоделки

Если в буржуйке и ее сородичах нет частей, грубое или небрежное изготовление которых совершенно испортило бы печь, то уже буллер дает пример того, что с печами длительного горения нужно поосторожнее. В них есть узлы, небольшая ошибка в исполнении которых сделает печь не только плохой, но и опасной. Поэтому на печках медленного горения остановимся подробнее; 2 популярных и 1 перспективная конструкции показаны на рис.

Поз. А – знаменитая бубафоня , самоделка на основе латвийского сланцевого котла Stropuva. Она относится к печам с закрытой зоной тления, поэтому ее КПД под 70%, а с газовой рубашкой свыше 75%. Воздух сквозь гнет-«блин» подается в центр зоны горения. Повышенный КПД обусловлен тем, что пиролизные газы догорают еще под гнетом, поэтому он должен быть или из спецстали, или толстым, 8-12 мм. Вторая особенность как следствие закрытого горения – бубафоню в крайнем случае можно догружать на ходу. Вонью шибанет, но не отравишься.

Удельная мощность бубафони около 0,3 кВт на 1 куб. дм топлива, что неплохо. Но самое топливо – опилки, стружка, мелкий горючий мусор, причем сухой. На дровах и угле КПД резко падает: длительность теплоотдачи остается такой же, 6-8, до 12 час. «Кормить» бубафоню качественным высокоэнергоемким топливом можно, если не полениться и сделать «блин» с изогнутыми профилированными лопастями. Это также увеличит возможность догрузки: проворот гнета при подъеме/опускании не собьет горения и повторного розжига печи не потребуется.

На поз. Б1-Б3 не менее популярная печь открытого горения «Слобожанка» . Ее конструкция элементарна, к размерам и пропорциям не критична, от кастрюли до бочки. Печь может работать на бросовом топливе, дровах, угле, трофобрикетах. Конкурировать в бубафоней «Слобожанке» мешают 3 обстоятельства:

1. Догрузка на ходу невозможна, снимать крышку в недогоревшей печи смертельно опасно.
2. Вследствие открытого горения удельная тепловая мощность в 2-3 раза ниже, чем в печах с закрытой зоной горения.
3. Воздухораспределительная шахта из обычной стали толщиной 6 мм при регулярной интенсивной топке прогорает до окончания отопительного сезона, а корпус из 3 мм стали служит 2-3 года вследствие активной химической коррозии в газовой подушке.

Увеличить долговечность и удельную мощность «Слобожанки» можно, сделав жаровой корпус из спецстали. Воздухораспределителей делают несколько прямо в стенках корпуса (его развертка на поз. Б2). Но тогда приходится окружать печь воздушной рубашкой с перегородками да еще и делать кольцевое поддувало, поз. Б3. Для самодельщика такая конструкция слишком сложна, а в производстве нерентабельна. Поэтому «Слобожанки» выпускают лишь мелкими сериями мелкие же фирмы, а кое-каким спросом они пользуются только в южных регионах как печи для эпизодического отопления подсобных помещений.

Примечание: для печей с газовой рубашкой сборник конденсата придется заглубить в пол, а накопившийся выкачивать, т.к. в печах с газовой рубашкой выход в дымоход нижний.

На поз. В – схема печи, когда-то выпускавшейся советской военной промышленностью для обогрева казарм малых удаленных гарнизонов. Обладала высокой удельной мощностью; печка размером с бочку грела помещение в 150-160 кв. м. с потолком 4 м. Всеядна, в ней горело все, от сучанского антрацита до свежих бытовых отходов. Догрузка – на ходу без ограничений: грибок на воздуховоде/воздухораспределителе не давал свежей порции топлива похоронить зону тления, а сквозь массу топлива выходили уже полностью догоревшие газы. Из жаропрочной стали был сделан только перфорированный конус, соединением в фальц.

Ныне эта печь, похоже, забыта. Вероятная причина – громоздкость и неэстетичность всей системы. В штатную ее комплектацию помимо печи входили 3 секции по 2 м газовоздушных теплообменных регистров, каждый в виде оребренного пучка из 5 двухдюймовых тонкостенных труб. Попытки заменить их буржуечным дымоходом приводили к тому, что боров раскалялся до оранжевого, а печь начинала «плеваться» газом из-под крышки.

Установка металлической печи

Прежде чем браться за любую печь, нужно определиться с местом ее установки. Первое правило при этом, если печь конвекционная, ее можно ставить где угодно. Если же печка греет преимущественно излучением, ее нужно ставить подальше от наружных стен , иначе поднявшийся температурный градиент между помещением и улицей приведет к большим теплопотерям и съест добрую долю КПД печи.

Далее, прикидываем вес печи, приходящийся на единицу площади ее проекции на пол. Если весовая нагрузка не превышает 150 кг/кв. м, то все ОК, печку можно ставить прямо на пол. Если нагрузка в пределах 150-400 кг/кв. м, настил пола придется разобрать и ставить печь на стяжку. Установка металлических печей, как правило, разбора настила пола и устройства фундамента не требует. В хозяйственных помещениях с земляным или любым другим полом без стяжки под печь нужно положить железобетонную плиту толщиной не менее 7 см. Вынос плиты за пределы контура проекции печи не менее 0,6 м во все стороны.

От стен бетонных или покрытых огнеупорной штукатуркой на вермикулите печь должна отстоять не менее чем на 0,6 м. От обычных оштукатуренных стен без обоев – не менее чем на 0,8 м. Если декоративная отделка стены любая горючая или способна разлагаться при нагреве (краска, пластик, обои), печь к ней нельзя придвигать ближе 1,2 м. Использование стационарных металлических печей для отопления деревянных строений правилами пожарной безопасности допускается в исключительных случаях по особому разрешению.

Теперь, если печь заводская и в доме предусмотрен дымоход, остается положить тепло- и пожарную изоляцию (см. ниже), подключить печь к дымоходу и, не производя ни малейшей топки, вызвать пожарного инспектора для освидетельствования. Оно, как правило, ограничивается мелкими замечаниями, и после уплаты госпоборов разрешение на эксплуатацию печи выдается. Обойдется вся эта процедура примерно в $150 и около месяца времени.

Если дымохода нет, его отдельно, до установки печи, нужно сделать и узаконить у пожарников и в СЭС. В случае с фирменной покупной печью это проще: к спецификации на хорошую печь обязательно прилагаются и ТУ на дымоход к ней. Выполнив его по требованиям, можно смело идти к пожарникам: после освидетельствования и уплаты чего следует в казну нужные бумаги будут выданы. С «левым» дымоходом дело хуже, для его строительства нужен утвержденный проект. Бесплатно проконсультируют, где его заказать и что в нем должно быть, в местном филиале ВНИИ ПО (ВНИИ Пожарной Охраны МЧС). Плохо тут то, что филиалы или отделения ВНИИ ПО есть только в довольно больших городах (от 150 тыс. примерно), а онлайновых консультаций они не дают.

И совсем плохо получается, если печка полностью самодельная: ее для узаконивания придется сначала сертифицировать в том же ВНИИ ПО. Причем с печами длительного горения, любыми на жидком топливе и газовыми туда можно и не соваться: они сертифицируются только заводские. Закона о наказаниях за самодельные печи нет, так что за «левую» не оштрафуют. Но, если имущество застраховано, то одно лишь наличие такой печи, хоть бы она вдали в кладовке холодная валялась, делает случай не страховым. А буде какое-то «вдруг что» причинило ущерб соседям, то лучше сразу расплатиться полюбовно, в суде крыть нечем будет.

Наконец, если все эти перипетии пройдены, кладем изоляцию: не менее 4 мм асбеста или базальтового картона, а на него лист железа толщиной от 1,5 мм. Вынос изоляции за контур печи не менее 50 мм по бокам и сзади и не менее 300 мм перед топкой. Если печь экранирована, вынос считается от контура экрана. Теперь к пожарникам, как уже сказано, и, по устранении указанных инспектором недостатков и выдаче разрешения можно топить.

Чертежи для примера

Комнатную буржуйку и буллер, вообще говоря, проще купить. Поэтому для примера даем чертежи 2-х востребованных конструкций: малой банной буржуйки, на 40-50 куб. м помещения, с водогрейкой, и гаражной печи на отработке. Для буржуйки нужен стальной или алюминиевый накопительный водяной бак от 100 л без теплоизоляции, а для масляной печи – дымоход от 4,5 м высоты со сборником конденсата. Материал и там, и там – обычная сталь 4 мм.

Видео: пример самостоятельного изготовления банной печки из металла

О печах-каминах

Для печи-камина эстетика важнее теплотехники. Применительно к металлической – лучше всего купить готовую каминную топку, а творческие способности применить в дизайнерском плане. В продаже имеются специальные камин-кассеты, или каминокассеты, см. рис. справа. От обычной топки они отличаются встроенными дымосборником и дожигателем. Каминокассета стоит дороже простой топки, но это окупается упрощенными требованиями к дымоходу, а оребрение на дожигателе позволяет устроить воздушное отопление комнаты. Встраивать камин-кассету можно куда угодно, ее внешняя поверхность нагревается не выше 70 градусов. Оформления в МЧС не требуется.

Чем красить печь?

Голый металл плохо смотрится даже в гараже или сарае и более, чем крашеный, подвержен коррозии. Но обычная краска для печи не подойдет, она держит не более 140-160 градусов. Итак, чем покрасить металлическую печь?

Для покраски горячих поверхностей пригодны эмали кремнийорганические и органосиликатные. Кто знает, что кремний по-латыни silicium, не удивляйтесь. В кремнийорганических соединениях атомы водорода (а не углерода, как часто неверно думают) частично или полностью замещены кремнием. А в органосиликатах кремнийсодержащий наполнитель замешан на органическом связующем, которое при высыхании испаряется.

Кремнийорганические эмали жаростойки до 800 градусов Цельсия в течение 5-12 час, но стоят дороже, чем органосиликатные, примерно 180 руб./кг против 150. Жаростойкость органосиликатов 250-350 градусов. С учетом того, что расход на единицу площади кремнийорганики больше, а сама она тяжелее, стоимость готового покрытия примерно вдвое выше. На скол, по прибору УП-1, органосиликаты прочнее кремнийорганики также примерно вдвое.

Исходя из этого, собственно печь лучше красить кремнийорганикой, а ее экран – органосиликатами. По химической стойкости они равноценны. Качество и цена у зарубежных и отечественных производителей различаются мало. Из отечественных хорошо зарекомендовали себя «Церта» и КО-828; из зарубежных – норвежские Jotun.

Как красить

Термостойкие эмали по металлу наносятся только на чистую обезжиренную поверхность из пульверизатора в теплом сухом помещении. Красить кистью и валиком нельзя. Наносят обязательно в 2 слоя; второй после полного высыхания предыдущего. По спецификациям на эмали их можно наносить и в морском тумане при минусовой температуре, но только в электростатическом поле на специальном оборудовании. До 3-й степени (без заметного отлипа) эмали высыхают за 20 мин – 3 час, но для полной готовности держать жар изделие нужно выдержать не менее 7 суток. Ускорять сушку феном или подтопкой печи недопустимо, покрытие отслоится.

С чего начать?

Так какую же печку лучше делать первой? Без сомнения – комнатную буржуйку с дожигателем и варочной поверхностью . Вдруг пропадет электричество, закончится газ или уголь, а подвоза не будет, она всегда выручит. Дома она не займет много места в кладовке, а на даче может быть и стационарной. Потом, по мере потребности, та же буржуйка без особых сложностей обрастет усовершенствованиями.

Что касается простых на первый взгляд печей длительного горения, то они высокоэффективны как раз потому, что их теплотехника с термохимией весьма сложны. Приниматься за печь-долгогрейку следует, только набравшись опыта.

Вывод: где металл хорош

В быту металлические печи используются более как альтернативные аварийные источники тепла. Вторая обширная область их применения – периодический обогрев подсобных и хозяйственных помещений, в т.ч. дачных домиков. Для постоянного обогрева производственных помещений оптимальны печи-калориферы.

Металлические печи имеют несколько отличий от более привычных кирпичных конструкций. Конечно, есть у металлических изделий и недостатки, но достоинств гораздо больше – в частности, небольшая стоимость, высокая прочность и эффективность. Все эти факторы достаточно важны, поэтому такие печи зачастую оказываются самым лучшим выбором для дома. О металлических печах и пойдет речь в данной статье.

Достоинства металлических печей

Металлические бытовые отопительные печи имеют обширный перечень достоинств:

1. Металл отличается от керамики гораздо большей гибкостью и мягкостью, но при этом прочность данных материалов вполне сопоставима. Рассматриваемый материал легко поддается плавке, нарезке и изгибам, его можно сверлить и ковать, а готовые изделия не требуют обжига. В общем, обрабатывать металл можно большим количеством способов, и это качество явно относится к достоинствам.
2. Универсальность обработки позволяет при создании металлических печей использовать массу инноваций, направленных на повышение технических характеристик печи. Благодаря внесению конструкционных изменений КПД металлических печей может достигать 90%, в то время как обычные кирпичные печки выдают около 70%.
3. В случае с кирпичными печами уменьшение толщины стенки снижает прочность всей конструкции. С металлом все обстоит с точностью до наоборот – даже очень тонкий лист отличается солидной прочностью. Это позволяет снизить вес и себестоимость металлических печей в несколько раз по сравнению с кирпичными.
4. Небольшой вес и цельная конструкция, в свою очередь, существенно упрощают транспортировку металлических конструкций. Здесь также стоит учитывать прочность, которая придает изделию отличную устойчивость к механическим повреждениям. Нельзя не отметить и простоту монтажа – во-первых, легкая металлическая печь для дома не требует отдельного фундамента, а во-вторых, малый вес позволяет монтировать конструкцию сравнительно небольшими силами.
5. Еще одно немаловажное достоинство, заслуживающее внимания – хорошая теплопроводность металла. Данный фактор говорит о том, что собственная теплоемкость печки невелика, поэтому выработанное ей тепло используется только для прогрева дома, за счет чего и обеспечивается высокий КПД. Для сравнения: в кирпичных печах на прогрев самой конструкции уходит около 20% тепловой энергии.
6. Состав металла довольно однороден и, в отличие от кирпича, не имеет пористой структуры. Также стоит отметить высокую устойчивость к сырости и перерывам в работе отопления. Металлические дровяные печи совершенно не требуют регулярных и разгонных растопок. Достоинством является и простота встраивания варочной плиты и водонагревательного контура, чему способствует высокая теплопроводность материала и высокая скорость дожига газов.
7. Выпускаемые в промышленных масштабах печки сертифицируются как пожаробезопасные устройства, поэтому после приобретения остается только установить их. Правда, есть некоторые модели, для эксплуатации которых требуются специальные разрешения, но этот фактор проявляется далеко не всегда.

Материалы изготовления печи

Железная печь для дома должна выбираться с учетом ряда факторов и параметров самой конструкции. Технические характеристики и конструктивные особенности печки напрямую влияют на ее эффективность и надежность. Одним из самых важных параметров является материал изготовления печи.

Для производства металлических печей могут использоваться разные материалы:

• Сталь;
• Жаропрочная сталь;
• Чугун.

В итоге конструкции, собранные из этих материалов, имеют ряд различий, поэтому стоит каждый вид рассмотреть подробнее.

Стальные печи

Самым популярным материалом для изготовления металлических печей является обычная сталь. Данный материал без проблем выдерживает стабильную температуру до 400 градусов, а при кратковременных растопках эта величина может достигать 600 градусов. Толщина стали обычно начинается от 4 мм, но нужно учитывать высокую скорость прогорания металла при высокой температуре – т.е. для холодных регионов такой вариант нецелесообразен.

Впрочем, существуют печки длительного горения, корпус которых попросту не подвергается длительному высокотемпературному нагреву. Теплоотдача при этом сохраняется на должном уровне за счет теплоаккумуляторов, изготовленных из более прочных материалов. Такая железная печка на дровах вполне подойдет для отопления больших домов, расположенных в регионах с суровым климатом.

Печи из жаропрочной стали для дома

Следующий материал, из которого могут создаваться металлические печи – жаропрочная сталь. Минимальная толщина металла в данном случае составляет 3 мм, что позволяет дополнительно снизить вес конструкции. КПД подобных устройств зачастую превышает 80%, а срок службы – 20 лет. Металлические печи из жаропрочной стали безопасны, эффективны и очень просты в монтаже – достаточно установить такую конструкцию на пол и подключить к дымоходу.

Чугунные печи

Еще один материал, который подходит для создания металлических печек – чугун. По прочностным характеристикам чугун не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой. Железная печка для дома прогревается дольше получаса, но после одной растопки она обеспечивает обогрев дома на протяжении трех часов.

Ширина чугуна, используемого для производства печек, варьируется от 6 до 25 мм. Если слой материала будет толще, но температурное расширение будет слишком большим, и печь может повредиться. Слишком тонкий чугун тоже не подходит – печь будет слишком хрупкой.

КПД чугунных печей достаточно высок, но реализовать его получается только в том случае, если площадь отапливаемого дома не превышает 60 м 2 . В домах большей площади печь из чугуна попросту не сможет проявиться, и температура в помещениях будет недостаточно комфортной.

Впрочем, чугун сам по себе без проблем выдерживает перерывы топки и сырость, поэтому такие конструкции можно с успехом использовать в различных хозяйственных постройках, которым требуется периодичное отопление. Самостоятельная сборка чугунной печи не представляется возможной – чугун очень сложен в обработке, и в домашних условиях выполнить такую работу не получится.

Виды металлических печей

Металлические печки классифицируются по конструктивным особенностям, в зависимости от чего выделяют следующие виды устройств:

• Камерные;
• Канальные;
• Колпаковая.

Каждый вид требует подробного рассмотрения.

Камерные печи

Камерная металлическая печь – это привычная многим людям «буржуйка», вот только доработанная с учетом современных требований к отопительному оборудованию.

Технические характеристики подобных устройств выглядят следующим образом:

• Теплоотдача осуществляется по большей части за счет конвекции, а от самого корпуса исходит лишь четверть выработанного тепла;
• Вероятность возникновения конденсата отсутствует, а температура газов на выходе превышает 100 градусов;
• Дымоход необходимо очищать не более одного раза в год;
• КПД достигает 60% при использовании угля и дров.

Своими руками отопительная печь из металла создается без особых затруднений, но процессу ее постройки нужно уделить отдельную статью.

Канальные печи

В печах канального типа работает следующий принцип: газы сгорают, остывают и проходят через каналы между перегородками, где происходит процесс отдачи тепла корпусу устройства. Для работы такой печи требуется разогрев до 400 градусов, чтобы процесс дожига мог активизироваться. Создается такая печка из металла для дачи своими руками без особых проблем на базе обычной буржуйки – для модификации нужно оставить от газопровода только горизонтальный участок, чтобы он разделял топку и камеру сгорания.

Необходимый для горения кислород поступает в печь через щели в варочной плите или воздушный дроссель. КПД канальных устройств может достигать 80%, а по тепловой мощности они превосходят камерные в несколько раз. Печки канального типа могут работать как в обычном режиме, так и в режиме длительного горения, независимо от используемого топлива.

Мощность отопления варьируется за счет подачи воздуха, причем возможность регулировки на порядок выше, чем у камерных устройств. Температура в камере дожига достигает 250-300 градусов, чего вполне достаточно для комфортного использования варочной поверхности.

Большинство бытовых печей мощностью не более 15 кВт создаются именно по канальной схеме. Для изготовления корпуса чаще всего используется 4-мм сталь, а варочная плита выполняется из чугуна или стали толщиной от 8 мм.

Колпаковые печи

Последний тип металлических печей – колпаковые. При такой схеме газы остается под сводом колпака до тех пор, пока полностью не прогорит. Потом температура сгоревшего газа снижается, он направляется вниз и передает печке остатки тепла. Такая конструкция позволяет добиться КПД в 70%.

Такая схема работы вполне работает и в металлических отопительных котлах – вот только открытое пламя в этом случае отсутствует, поскольку колпак не рассчитан на поглощение чрезмерного количества тепла. Именно поэтому колпаковые печи работают в режиме тления. При использовании дров время горения достигает 60 часов, а при закладке угля такие конструкции могут проработать почти месяц.

Такая печь из металла для дачи своими руками создается без особых усилий, а собранная конструкция может без проблем работать как на дровах, так и на угле. Единственным ограничением является влажность топлива – она должна быть минимальной, поскольку обеспечить тление мокрого горючего невозможно. Печи, изначально рассчитанные только на использование угля, не могут сжигать дрова – этот момент нужно продумать заранее.

К печам данного типа нередко подключаются водонагревательные контуры, которые не только обеспечивают горячее водоснабжения, но и усиливают конвекцию. Подобные печи активно используются для отопления домов с большой площадью, независимо от их географического местоположения.

Заключение

В данной статье были рассмотрены металлические печи для дома. Существует несколько вариантов таких конструкций, и каждая из них подходит для реализации конкретных задач, поэтому к выбору наиболее подходящего варианта нужно подходить со всей ответственностью.