Выбор нужного садового инструмента для удаления сорняков. Приспособление для удаления сорняков с корнями Как сделать приспособление для прополки травы

С началом весеннего сезона у владельцев садовых участков возникает много забот. Приходит время подготовки места для . Затем, для получения богатых урожаев, необходимо правильно высадить рассаду или семена, а затем в течение лета заботливо ухаживать за растениями.

Для всех этих процессов задействуют определенные инструменты, которые можно приобрести в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Некоторые из них - весьма необычны, и являются плодами креативного подхода опытных огородников к непростым работам на земле. О том, как можно изготовить нестандартные, удобные и эффективные садовые инструменты своими руками, чтобы значительно облегчить обработку земли, и пойдет речь в данной публикации.

Как известно, практически весь огородный инвентарь изготавливается из металла, поэтому для работы потребуется ряд инструментов и, конечно же, умение их применить. Если с этим вопросом проблем не существует, остается только их подготовить к работе. Для тех, кто только начинает свой путь в самостоятельном изготовлении металлических изделий, имеет смысл представить список минимально необходимого:

Обычно у каждого хозяйственного владельца частного дома есть этот прибор, так как на участке всегда находится немало работ, для которых он необходим.
Перед началом сварки металлических деталей необходима зачистка их кромок, а после проведения работы - удаление остатков шлака. Для этих процессов применяются жесткие стальные щетки, которые могут быть ручными или же в виде насадок на дрель или шлифмашинку.
Молоток-шлакоотделитель потребуется для счистки со шва наплывов шлака.
Зубила, клейма и молоток используется для клеймения швов и вырубания дефектных мест, а также удаления застывших брызг металла.
Шаблоны, линейка, угольник, чертилка, рулетка, а также другие измерительные инструменты используются в сборочных операциях, при подготовке деталей будущей конструкции к сварке.
Шлифмашинка-«болгарка» с кругами по металлу будет нужна для нарезки деталей. Нужна она и для окончательной доводки – зачистке швов, заточке режущих плоскостей.
Комплект для личной защиты. Это сварочная маска, перчатки и костюм сварщика, вместо которого может быть использована одежда из плотной натуральной ткани.
Металлический стол или козлы для сварочных работ.

Выполнение сварочных операций требует определенного опыта

Приобретение аппарата вовсе не делает его владельца сварщиком. Предстоит хорошенько «набить руку», начиная с самых простых швов. И надо быть готовым к тому, что получаться станет не сразу, требуется терпение, старание, упорство. – читайте в специальной публикации нашего портала.

Если эти инструменты есть в наличии, и опыта в сварочных работах достаточно, пора выбирать изделие для изготовления. Чертеж будущего приспособления можно найти или разработать самостоятельно, в меру своих способностей.

Несколько полезных идей как раз и будет предложено ниже. Их можно взять за основу и при желании – усовершенствовать по своему разумению.

Нестандартный садовый инструмент, доступный для самостоятельного изготовления

Сегодня производители садово-огородного инвентаря, учитывая тяжелый труд по обработке почвы, разработали и предлагают потребителю немалое количество различных приспособлений, которые не только вскапывают, но и взрыхляют землю, одновременно удаляя сорняки. Такие инструменты позволяют значительно сократить время на подготовку грядок, уберечь спину от чрезмерных нагрузок.

Некоторые из этих средств «малой механизации» вполне можно изготовить самостоятельно, сэкономив приличную сумму.

Чудо-лопата

Этот инструмент появился в рекламных роликах производителей садового инвентаря относительно недавно. А вместе с тем - многие умельцы пользуются подобным приспособлением уже не первый год, изготовив его самостоятельно. И, надо сказать, только нахваливая его эффективность и удобство.

Как только не называют это изобретение - и «чудо-вилами», и рыхлителем-культиватором. Но какое бы наименование ему не приписывали, главное то, что оно значительно облегчает труд огородника.

Существует несколько разновидностей «чудо-лопат», отличающиеся друг от друга своей конструкцией. Но все они работают по одному принципу. Поэтому можно выбрать тот вариант, который покажется более простым в исполнении и удобным в применении.

Первый вариант «чудо-лопаты»

Это - наиболее популярный вариант подобного инструмента. Его в готовом виде можно найти в специализированных магазинах или на ярмарках садового инвентаря. Перед тем как приступить к самостоятельному изготовлению такой модели, стоит внимательно рассмотреть ее конструкцию и понять, как же она работает.

Лопата состоит из следующих деталей:

Рабочие вилы.
Передний упор.
Задний упор.
Вилы переднего упора.
Тулейка для установки и крепления черенка.
Черенок.
Рычажный механизм.

«Руководство по эксплуатации» этого инструмента можно представить следующим образом:

Лопата-рыхлитель берется за черенок и устанавливается на почву на передний упор.
Далее, рабочие вилы втыкаются в почву так, чтобы земли коснулся и задний упор.

Затем черенок лопаты опускается вниз с приложением небольшого усилия на себя. Благодаря этому рабочие вилы начнут перемещаться вверх, поднимая пласты почвы.

Вилы, расположенные на переднем упоре, проходя между зубьями рабочих вил, будут разрыхлять землю. При этом пласт почвы не придется переворачивать, благодаря чему в ней не будет нарушен плодородный слой.
После этого, лопата передвигается на следующий участок, и операции повторяются.

Данный вариант лопаты рассчитан на вскапывание почвы на максимальную глубину, равную длине рабочих вил. Соответственно, и ширина обрабатываемой полосы будет равна ширине рабочих вил. В показанном примере длина зубьев рабочих вил составляет 250 мм, а их ширина - 430 мм.

На этом рисунке представлена «чудо-лопата» в разобранном виде, а также стрелками показан процесс ее сборки. Эта наглядная инструкция поможет собрать любой вариант конструкции «чудо-лопаты».

Для того чтобы сделать такой инструмент, необходимо подготовить следующий материал:

Для изготовления рабочих вил потребуется:

— отрезок стального уголка 20×20×4 мм или же профильной трубы 20×20 мм, длиной 460 мм;

— отрезок круглой трубы ½ дюйма, длиной 220÷250 мм - для изготовления тулейки;

— две металлических пластины размером 100×40×4 мм - для закрепления тулейки на раме переднего упора;

— шесть отрезков стального круглого (Ø 8 мм) или, что будет лучше - квадратного прута сечением 8×8 мм, длиной 240 мм.

Для изготовления рамы упора с передними вилами, необходимо будет подготовить следующие детали:

— для опорных так называемых лыж потребуется два отрезка круглой трубы с внешним диаметром 10 мм, длиной 710 мм;

— поперечина, на которой будут крепиться рабочие вилы, потребует отрезок профильной трубы длиной 460 мм и размером в сечении 20×20 мм;

— вторая поперечина, на которой будут приварены зубья передних вил, изготавливается из трубы диаметром 12 мм;

— труба длиной в 170 мм и диаметром в 12 мм для соединения рамы с опорной пяткой конструкции;

— для опорной детали потребуется уголок, имеющий размеры 15×15×4×330 мм;

— шесть отрезков круглого прута длиной в 200 мм, аналогичных тем, что применены для рабочих вил.

— надежный деревянный черенок.

Работы по изготовлению чудо-лопаты производятся в следующем порядке:

Иллюстрация
	Первым шагом размечаются и нарезаются с помощью шлифмашинки детали для конструкции лопаты. Лучше всего подготовить сначала элементы рабочих вил, а затем опорной рамы. Далее все детали будут готовиться согласно чертежу в ходе монтажных работ.
	В первую очередь изготавливается опорная рама и передние вилы. Для того чтобы сделать вилы, производится разметка трубы под отверстия, которые должны быть расположены с шагом в 65 мм. По намеченным центрам просверливаются несквозные отверстия диаметром 8 мм. Затем в них устанавливаются отрезки арматуры, которые станут зубьями передних вил.
	Далее, к сварке подготавливаются «лыжи», то есть боковые детали опорной рамы. Один край этих полозьев должен иметь небольшой изгиб для лучшего скольжения по грунту. Для того чтобы труба сохраняла заданную форму при использовании инструмента, на ней, отступив от одного из краев 100 мм, делают надрез, благодаря которому трубе придается необходимое искривление. Затем надрез проваривается, что придаст жесткость деталям. Можно обойтись и без надреза, придав форму «лыжам» на трубогибе.
	Следующим шагом на профильной трубе делаются отметки для приваривания «ушек» - это две металлические пластины размерами 300×20×4 мм. В них просверливаются отверстия для шарнирного соединения опорной рамы с рабочими вилами. Вместо пластин, которые достаточно сложно приварить, можно использовать стальные уголки с отверстиями необходимого размера.
	Расстояние между «ушками» должно составлять 100 мм.
	Следующим этапом к профильной трубе, с другой ее стороны, ровно посередине под углом в 120 градусов приваривается задний упор, состоящий из круглой трубы с поперечиной из металлического уголка.
	Теперь, когда все детали опорной рамы готовы, их собирают в общую конструкцию сваркой. Очень важно выставить поперечины рамы по отношению к ней под прямым углом, иначе лопата будет функционировать недостаточно хорошо.
	Далее, изготавливается тулейка для рабочих вил, она должна быть приварена точно посередине уголка, на котором будут закреплены зубья. Трубу можно с одной стороны заузить, придав ей овальную форму, как сделал в данном случае мастер, или же оставить диаметр одинаковым по всей длине. Отступив от верхнего края тулейки 50 мм, размечаются места для фиксации металлических пластин, в которых заранее просверливаются отверстия для создания в дальнейшем шарнирного соединения с «ушкам», приваренным на опорной раме. Зубья привариваются к уголку позднее, уже после подгонки крепления.
	Когда тулейка будет готова, ее примеряют на опорную часть лопаты, временно прикручивая на болты. Для того чтобы рычажный механизм функционировал без заеданий, необходимо подобрать болты, имеющие резьбу только на конце.
	Если все работает, как надо, остается только примерить и приварить к уголку рабочих вил зубья. Их размещают таким образом, чтобы они находились между зубьями передних вил и не соприкасались с ними при проведении работ. Расстояние между зубьями рабочей части лопаты должно быть тоже 65 мм.
	Но перед привариванием зубьев на уголок, их необходимо подготовить, так как они должны иметь небольшой изгиб и заостренные концы. Заострить концы квадратных прутьев можно двумя способами - ковкой или же аккуратной подрезкой и зачисткой. Для ковки, металл придется раскалить докрасна, а затем на наковальне придать концам нужную форму с помощью молота. Это достаточно искусная работа, кроме того, не у каждого есть специальная печь для разогрева металла. Поэтому остается заострить концы зубьев механически, то есть аккуратно срезать с одной стороны квадрата часть металла, а затем зачистить места среза. Можно обратиться к токарю, который произведет работу на токарном станке.
	Сделать плавный изгиб на концах зубьев можно с помощью трубогиба, по одному шаблону. Если же этого прибора нет, то эту работу придется сделать с помощью тисков и молотка. Однако, необходимо помнить, что изгиб на всех зубьях должен быть одинаковым, поэтому, возможно, этот процесс лучше будет провести после приваривания зубьев на уголок. Изгиб вил может выполнить и молотком, уложив их зубьями на шаблон.
	В результате проделанных операций получается удобная, сравнительно не тяжелая конструкция. Тем более, что «чудо-лопату», необходимо будет только приносить на место работы и уносить по их окончании место работы. Остальное время поднимать ее не придется, так как передвигаться она будет по почве с помощью полозьев «лыж».

Изготовитель этой «чудо-лопаты» честно признается, что, сделав ее осенью, попробовал перекопать влажную землю, и у него ничего не получилось. Выходило так, что земля застревала между зубьями, а полозья тяжело продвигались по мокрому грунту.

Поэтому, учитывая его ошибки, не стоит экспериментировать с инструментом сразу после схода снега. Отлично вскапывается этим инструментом сухой грунт, даже если он уже «до неприличия» зарос травой. Рабочие вилы подцепляют и вытаскивают сорняки, а передние вилы освобождают их от почвы. Но для того чтобы удалить траву с перекопанной грядки, все равно придется нагнуться.

Цены на чудо-лопаты

Чудо лопата

Второй вариант

Кроме этой модели, существуют и другие модели «чудо-лопат». Например, для людей пожилого возраста, которые любят возиться в огороде, существует вариант, разработанный алтайским умельцем В. Попенко.

Эта конструкция имеет удобную высокую П-образную ручку, позволяющую производить работу не нагибаясь. А при необходимости на такую ручку можно и опереться, воткнув в грунт зубья.

Недостатком этого варианта «чудо-лопаты» можно назвать отсутствие хорошего рыхления почвы. Поэтому дополнительно приходится разбивать комья и измельчать их с помощью граблей.

Третий вариант

Еще одна конструкция, которую скорее можно назвать усовершенствованными вилами для перекапывания земли. Но она также сделает работу более легкой - за счет установленной на черенке специальной опорной педали. Когда вилы загоняются в почву, педаль помогает правильно приложить усилие ноги. А после упора педали в грунт – она становится точкой опоры для приложения силы через шарнирно связанный с ней рычаг-черенок. Это намного облегчает подъем вскапываемой земли.

Подобный вариант инструмента можно купить в готовом виде. Но несложно поступить и иначе - приобрести качественные вилы, а затем усовершенствовать их, добавив опорную педаль, шарнирно связанную с хомутом, закрепляемом на черенке.

На иллюстрации выше не только хорошо видна конструкция педали, но и даны размеры всех деталей, необходимых для изготовления инструмента.

Культиватор «Торнадо»

Среди огородников широкой популярностью стал пользоваться культиватор «Торнадо». Его активно рекламируют в теле- и интернет-магазинах. Действительно, приспособление довольно удобное и относительно компактное. Но не каждый российский дачник может позволить себе приобрести этот инструмент. Поэтому-то и стоит попробовать свои силы в его изготовлении.

Конструкция «Торнадо» проще «чудо-лопаты» и работает по принципу штопора, установленного на удобную стойку с горизонтальной ручкой-перекладиной.

Если принято решение изготавливать культиватор самостоятельно, чтобы упростить задачу, можно использовать в качестве основы произведенные в промышленных условиях вилы, которые имеют вполне доступную стоимость. Главное, при приобретении этого инструмента выбрать качественный его вариант. Сегодня на рынке немало изделий, металл которых не перенесет манипуляций по переделке – сталь не выдерживает никакой критики.

«Торнадо» можно изготовить сразу под свой рост, или же сделать ручку регулируемой. Здесь вариантов может быть много. Например, цанговый зажим с резьбовой муфтой (но это довольно сложно выполнить самостоятельно). Или череда отверстий в выдвижной части стойки – такой вариант показан на иллюстрации ниже.

«Краб», то есть рабочая часть заводского инструмента, изготовлен методом ковки, поэтому зубья устойчивы к изгибанию. И если существует возможность изготовить эту часть культиватора по такой же технологии, то лучше выбрать именно это вариант. Для этого потребуется раскалить заготовки и с помощью молота придать им нужную форму и направление. Необходимо сразу сказать, что этот процесс не каждому мастеру под силу.

Как можно видеть на чертежах и фото, зубья «краба» имеют дугообразные изгибы, крепятся к основе в одном направлении, а в готовом изделии они формируют внутреннее пространство овальной или круглой формы.

Приваривание зубьев осуществляется так, что они образуют вокруг стойки подобие квадрата. То есть фиксация каждого из них происходит не точечно, а по всей линии сгиба детали, которая формирует одну сторону квадрата. Можно для начала к нижнему торцу трубы-стойки приварить квадратную стальную пластину толщиной 5÷6 мм, а затем зубья приваривать к сторонам этого квадрата – так видится проще. Благодаря сплошному провару зубьев «краб» выдерживает высокие нагрузки при эксплуатации инструмента.

Зубья «краба» заужены, благодаря чему они легко водят в почву и не деформируются. Но оттачивать их особой необходимости нет – они и так справятся с задачей. Высота «краба» может составлять от 180 до 200 мм. Соответственно, и взрыхление грунта происходит на такую же глубину.

«Торнадо» часто называют корнеудалителем, потому как при вскапывании и рыхлении почвы одновременно из нее извлекаются сорняки вместе со своей корневой системой.

Принцип работы культиватором заключается в перпендикулярной установке «краба» на поверхность почвы с последующим проворотом инструмента на 60 градусов с одновременным нажимом вниз. Поэтому немаловажным моментом является форма и длина рукоятки, так как она должна работать, как удобный и эффективный рычаг.

Цены на культиватор «Торнадо»

Прочие инструменты для обработки почвы Торнадо

Выпускаются модели с разными формами рукоятки, поэтому и при самостоятельном изготовлении можно выбрать оптимальный вариант. Так, ручка делается прямой с небольшим изгибом на себя, длиной в 750 мм. Или же, как уже говорилось и показывалось выше на чертеже, можно использовать в качестве рукоятки руль от старого велосипеда.

Одним словом, умелый мастер вполне способен сделать этот инструмент максимально удобным для себя.

Плоскорез Фокина

Еще одним приспособлением, решающим несколько проблем, является плоскорез, изобретенный В.В. Фокиным.

Этот нехитрый инструмент способен выполнить следующие действия:

Эффективное удаление сорняков с грядок. Благодаря компактным размерам и эргономичной форме, этот инструмент легко пройдет между культурными растениями, не нанеся им повреждений.
Взрыхление грядок может быть произведено на разную глубину, так как рабочей является не только боковая, но и передняя часть инструмента.
Окучивание растений также под силу этому маленькому инструменту.
Формирование грядок и поддержание их формы в течение сезона, а также многое другое.

Узнайте о доступных вариантах обустройства, из нашей новой статьи на нашем портале.

Для изготовления плоскореза потребуется металлическая полоса толщиной в 3 мм, а все остальные требуемые размерные параметры представлены на чертеже. Края пластины необходимо хорошо обработать, очистив от неровностей и заусенцев. А в верней части просверлить два или три отверстия для закрепления насадки на черенке. Затем, пластину потребуется согнуть должным образом. Для того чтобы металл лучше поддавался изгибу, его необходимо раскалить, например, с помощью паяльной лампы.

Чтобы придать металлической полосе требуемую форму, осуществляется несколько последовательных ее изгибов. Порядок их выполнения показан на иллюстрации ниже.

После того как металл остынет, края рабочей области плоскореза необходимо правильно заточить с обеих сторон.

После этого плоскорез можно крепить на деревянный черенок, материал для которого можно совсем недорого купить в строительном магазине. Брусок, необходимо хорошо обстрогать, снять фаски, очистить от заусенцев, зашлифовать наждачной бумагой. После этого просверливаются отверстия для закрепления самого инструмента, если соединение планировалось винтовым. Многие хозяева ограничиваются фиксацией плоскореза к черенку саморезами.

Инструмент совсем невелик по весу, поэтому он отлично подойдет для работы в саду для людей любого возраста.

Цены на плоскорез Фокина

Плоскорез Фокина

Применять плоскорез тоже легко. Для этого заточенную сторону пластины вводят в грунт на глубину до 40 мм, устанавливают параллельно поверхности. Затем, прилагая незначительные усилия, начинают рыхление или же подрезание корневой системы сорных растений.

При правильном изготовлении и эксплуатации, заточенная с двух сторон пластина плоскореза способна самозатачиваться. Если же все-таки инструмент затупится, то периодически подтачивать его можно шлифмашинкой или напильником.

Приспособления для посадки картофеля

Для облегчения посадочных работ самого популярного корнеплода умельцами были изобретены специальные приспособления, так называемые сажалки и маркеры. Кроме них, изготавливаются и механизированные посадочные приборы, но они пригодны скорее для больших площадей. Ручные же сажалки подойдут для любого по размеру огорода, значительно упростят и ускорят процесс посадки.

Простейшее приспособление-маркер для быстрой посадки картофеля

Маркеры предназначаются для создания во вскопанной почве углубленний для заброски в них картофелин. Они могут быть одинарными, двойными или же тройными.

Наличие двух или трех конусных головок для создания лунок не только ускоряет работы, но и позволяют соблюсти ровность рядов посадки. Так, чтобы засадить достаточно большую площадь огорода потребуются совместные действия всего двух человек. Один формирует лунки маркером, а второй забрасывает в них картофельные клубни и сверху засыпает землей. Сами углубления получаются небольшими и аккуратными, поэтому засыпать их можно, просто подтолкнув грунт ногой. Таким образом, нет необходимости работать лопатой, выкапывая, а затем и засыпая широкие борозды. В итоге процесс посадки не сопровождается усталостью или даже локальным травмированием спины.

Само приспособление имеет весьма простую конструкцию, которую легко можно изготовить в домашних условиях. Для этого потребуется рама с удобной ручкой, на которую привариваются конусные маркеры.

В качестве ручки можно использовать части спинки старой металлической кровати или же трубу диаметром в 15 мм, разместив на ней пластиковые накладки для рук.

Для нижней горизонтальной перекладины, на которую будут закреплены сваркой конусы, подойдет профильная труба, например, 10×20 мм с толщиной стенки 2 мм.

Конусы привариваются на перекладину на расстоянии в 450 мм друг от друга. На выступающем краю перекладины с таким же расстоянием от ближайшего маркера можно приварить просто стержень из арматуры – он выступает лишь в качестве ориентира при выдерживании ровности ряда относительно намеченной линии или уже посаженных рядов.

Более сложный вариант сажалки

Другой, более сложный в изготовлении вариант сажалки предполагает одновременное выкапывание лунки и посадку клубня.

Как изготовить эту конструкцию - будет рассмотрено далее в таблице-инструкции:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для изготовления этой модели сажалки потребуется отрезок трубы диаметром в 100 мм и длиной в 150÷200 мм. На трубе с двух сторон сразу необходимо сделать разметку под отверстия. Их центры должны быть расположены ровно напротив друг друга. По ним будут высверливаться два отверстия.
	Чтобы сверлить трубу было проще, ее укладывают на удобную подставку. В данном случае в качестве нее используется кусок рельса. Он отлично выполняет роль не только подставки, но и наковальни. Прежде чем приступить к сверлению, отверстия намечаются с помощью керна, что также облегчит сверление в полукруглой поверхности. Отверстия делаются на расстоянии 10÷12 мм от края трубы и должны иметь диаметр 8÷10 мм, под болты того же размера.
	Для изготовления конусной разъемной части сажалки потребуется небольшой лист металла толщиной 1,5 мм. На листе делается разметка двух треугольников со срезанной вершиной. Размер одной детали составляет в высоту 190÷200 мм, основание треугольника - 160 мм и ширина верхнего среза - 30 мм. Вторая деталь имеет ту же высоту, но ее основание должно иметь длину 180 мм, а срез - 20 мм. Расчерченные детали необходимо аккуратно вырезать с помощью «болгарки».
	В результате получаются два треугольника со срезанной вершиной, из которых необходимо будет сделать разъемный конус. Одна сторона этой сборки будет неподвижной, а вторая – иметь возможность перемещения в шарнирном креплении. Для изготовления неподвижной части используется деталь меньшего размера.
	Для придания деталям полукруглой формы, их необходимо изогнуть. Работу лучше всего производить на наковальне, если же ее нет, на помощь снова приходит отрезок рельса. Придание необходимой формы осуществляется обычным молотком, которым подбивается то одна, то другая сторона детали.
	В ходе придания деталям необходимого изгиба периодически производится их примерка к трубе.
	Деталь должна быть установлена на краю трубы и в то же время, ее края должны быть расположены под прямым углом к срезу трубы – так получится сходящаяся к центру половинка конуса. Для того чтобы добиться такой установки детали, в нижней ее части придется подрезать края. Для этого, удерживая деталь в необходимом положении, намечаются участки под обрезку.
	По линиям разметки деталь обрезается с помощью «болгарки».
	Вот в таком положении должна находиться неподвижная часть конуса сажалки, так как вторая, подвижная половинка должна смыкаться с ней максимально плотно.
	Так же, как и первая часть конуса, из подготовленной пластины делается и вторая, подвижная его половинка. Затем производится ее примерка и подгонка.
	Однако, более точную корректировку можно будет произвести только после закрепления на трубе неподвижной части конуса. Поэтому производится ее приваривание к основе – трубе.
	На иллюстрации хорошо видно, что углы подвижной стороны конуса находят на трубу. Именно от них и необходимо избавиться, иначе они будут мешать открыванию сажалки.
	Перед их удалением необходимо произвести разметку, а затем срезать лишние части с помощью «болгарки». Если неподвижная сторона изделия устанавливается и приваривается на стенку трубы, то подвижная часть должна ее огибать, немного находя на нее снаружи, так как она будет открываться.
	В результате проделанных работ должно получиться примерно так, как показано на этой иллюстрации.
	Следующим шагом можно переходить к установке шарнирного узла, с помощью которого подвижная часть сажалки будет открываться и закрываться. Для этого потребуется подготовить две пластины - «ушка», из металла толщиной в 2,5÷3 мм. В этих деталях просверливается по отверстию того же диаметра, что и в отверстиях, сделанных ранее в стенках трубы.
	Для прикручивания «ушек» к трубе используются болты 8÷10 мм диаметром и длиной 10÷15 мм. Их головки лучше сразу обточить, чтобы они как можно меньше выступали от поверхности трубы. Болты вставляются с внутренней части трубы, проходят через нее и отверстие, высверленное в «ушке», а сверху него притягиваются шайбами и гайками.
	«Ушки» придется немного подогнуть, придав мм форму стенок открывающейся части конуса, так как они будут привариваться именно на них.
	Теперь верхнюю сторону «ушек» можно прихватить точками сварки к стенкам подвижной части конуса. Закрепляя их, возможно, придется подкорректировать смыкание двух половинок.
	Далее идет изготовление и приваривание ручек сажалки. Для этого потребуется труба диаметром ½ дюйма, а длина должна быть удобной для работы. Один край трубы спиливается под углом, так как она будет закреплена на корпусе сажалки. Наклон тоже можно подобрать самостоятельно, но в данном случае положение ручки относительно корпуса приходится под углом примерно 20 градусов.
	Вторая ручка приваривается посередине открывающейся стороны конуса в ее верхней части. При нажатии на эту ручку, она, притягиваясь к трубе, будет открывать конус. Поэтому ее располагают под углом в 35÷40 градусов.
	В случае если при испытании сажалки ручка, приваренная к трубе, окажется не вполне удобной, то ее положение можно подкорректировать.
	Для этого с внутренней её стороны делается надрез, по которому труба сгибается под углом к приваренной своей части и притягивается ближе к корпусу сажалки. Затем по сгибу ручка проваривается.
	Теперь снова проводятся испытания изделия. В данном случае мастер обнаружил, что сажалка открывается слишком широко, поэтому необходимо включить в конструкцию ограничительный болт. Он ограничит ширину открывания конуса, благодаря чему посаженый клубень или же стаканчик с семенами будет самостоятельно засыпаться почвой при вытаскивании сажалки из грунта.
	Для этого к ручке, закрепленной на подвижной стороне конуса, приваривается гайка, в которую и вкручивается болт-ограничитель.
	Таким образом, при сведении рукояток болт в нужной позиции будет упираться в трубу корпуса, не давая открывать конус сажалки полностью. Вкручивая и выкручивая этот ограничитель, можно будет регулировать ширину лунки на глубине посадки.
	К задней стороне трубы приваривается пластина - педаль, которая необходима для углубления сажалки в грунт передачей усилия ноги. Так как на педаль будет выпадать достаточно высокая нагрузка, пластину необходимо упрочнить, приварив к ней снизу укосину - отрезок арматуры, второй конец которой приваривается к корпусу сажалки.

Такая конструкция сажалки подходит не только для посадки картофеля, но и для других растений, которые высаживаются в виде кустов, семян или луковиц. Существуют и иные варианты подобных приспособлений, но все они работают по такому же принципу.

Приспособления для ручной уборки корнеплодов

Существуют не только приспособления для посадки картофеля, но и «механизмы» для его удобной и быстрой уборки. Так, используя ручной копатель, производительность труда можно увеличить практически в два раза. Это благодаря тому, что в отличие от обычной лопаты, приспособление захватывает грунт не с одной, а сразу с двух сторон, легко вынося на поверхность клубни.

Копатель имеет не слишком сложную конструкцию, которую вполне можно собрать самостоятельно. Для того чтобы изготовить подобный инструмент, потребуется приобрести пару обычных вил. Кроме них, для формирования ручек потребуется два отрезка трубы диаметром в 27 мм с толщиной стенок в 2 мм и длиной 720÷950 мм. И еще — металлическая пластина толщиной в 5 мм, шириной 50 мм и длиной в 330 мм для изготовления перекладины.

Зубья вил.
Перекладина.
«Ушки», привариваемые к вилам.
Болт М10.
Ручки картофелекопалки.

Изготовление инструмента осуществляется в следующем порядке:

Из тулеек вил извлекаются деревянные черенки.
Под тулейками, в средней части вил привариваются по два «ушка» диаметром в 11÷12 мм на расстоянии в 55 мм. Так, чтобы между ними свободно встала перекладина.
С нижней стороны перекладины, по коротким ее краям привариваются трубки диаметром 10,5 мм. Через них и «ушки», закрепленные на вилах, будет проходить шарнирный болт диаметром 10 мм и длиной 70 мм.
Далее, изготавливаются ручки инструмента. Концы труб, предназначенные для них необходимо согнуть так, чтобы их было удобно держать в руках. А затем на загнутые концы рекомендуется надеть отрезки шланга. Так руки не будут скользить при проведении работ.
И, наконец, подготовленные ручки после подгонки их конфигурации ввариваются в тулейки вил.

Всё, конструкция готова к работе. Вилы копалки разводят в открытое положение и устанавливают над картофельным кустом. Далее, наступив на перекладину, вгоняют вилы в грунт. После этого рукоятки разводят в стороны, то есть вилы при этом сближаются между собой, приподнимая захваченный грунт со всем содержимым вверх. При этом зубья зацепляют корневую систему и клубни куста. Копалку вместе с захваченным урожаем поднимают на поверхность, рыхлая почва осыпается, оставляя картофель чистым. В процессе выкапывания картофеля такой самодельной копалкой, его клубни повреждаются минимально, а почва не смещается.

Не рекомендовано выкапывать картофель с помощью копалки (как, впрочем, и обычной лопатой), если почва сильно увлажнена. Процесс уборки в таких условиях будет значительно осложнен излишней тяжестью и неудобством инструмента из-за налипающего грунта.

* * * * * * *

Как видно из рассказанного, при желании хозяина и наличии инструментов удобный инвентарь для обработки огорода, посадки и сбора урожая вполне возможно изготовить в домашней мастерской. При этом экономятся весьма значительные средства. И особенно — если в «загашниках» мастера имеются многие необходимые для работы материалы.

Показанными примерами разнообразие самодельных средств «малой механизации» садово-огородных работ, безусловно, не ограничивается. При желании можно найти и иные полезные приспособления, а может быть – даже и придумать какое-то усовершенствование самому. Будем рады, если кто-нибудь сможет поделится своим опытом на страницах нашего портала.

В завершение – интересный видеоролик про еще один полезный инструмент — культиватор. Огн станет отличным помощником в период регулярной прополки грядок от сорняков.

Видео: Самодельный ручной культиватор для быстрой и эффективной прополки

Устали бороться с сорняками простой прополкой? Мы подскажем, как удалить сорные растения с грядок с минимальными затратами труда. Распознать сорняки помогут фото и подробные описания.

Для тех, кто интересуется предотвращением появления сорняков, мы подготовили несколько вариантов мульчирования, а также обзор лучших гербицидов, предназначенных для очистки огорода от сорняков.

Борьба с сорняками в открытом грунте

Лобода - трава с высокой живучестью. Почти не поддается механическим средствам борьбы, поскольку имеет развитую корневую систему и мощный стебель. Устойчив к засухе и засоленности.
Пырей - один из самых вредоносных бурьянов. Быстро захватывает новые площади благодаря разрастанию корней в верхней части грунта в горизонтальном направлении. Растет на рыхлых полях, где влага сохраняется длительное время. Погибает при засухе и уплотнении грунта. Устойчив ко многим видам гербицидов.
Амброзия - широко распространенная сорная трава, вызывающая аллергию. Стебли до 2 метров высотой, быстро растут. Амброзия сильно осушает грядки, что ведет к гибели культур. Чувствительна к гербицидам и перекапыванию.

Рисунок 1. Распространенные сорняки открытого грунта: 1 - лобода, 2 - пырей, 3 - амброзия, 4 - березка

Березка - многолетняя, предпочитает глинистые кислые грунты. Чаще всего поражает ягодные культуры. В процессе роста обвивает стебли, тем самым замедляя их развитие. Чтобы избавиться от березки, придется выкопать все ее корни. Чувствительна к гербицидам.
Портулак огородный - однолетняя трава. Черенки могут покрывать значительную часть огорода. Применяется как средство народной медицины. Укореняется при высокой влажности. Лучше всего удалять его с корнем.
Первые всходы мокрицы появляются рано весной и успевают разрастись еще до появления всходов культурных сортов, тем самым загущая посадки. Особенно часто встречается на посевах моркови. Для борьбы с мокрицей применяют керосин.
Молочай - сопровождает практически все огородные культуры. Размножается семенами и небольшими кусочками корня. Может занимать всю территорию участка.
Свинорой - засухоустойчивый, с развитой корневой системой, уходящей вглубь земли более чем на метр. Практически не поддается механическому уничтожению, поэтому такую обработку следует совмещать с гербицидами.

Рисунок 2. Распространенные сорняки: 5 - портулак, 6 - мокрица, 7 - молочай, 8 - свинорой

Прополка - один из основных этапов ухода за культурными растениями, так как вредители не только замедляют рост овощей, но и поглощают из земли питательные вещества. Для борьбы подходят механические и химические методы.

Механические средства борьбы с сорняками

Механические средства борьбы предполагают ручное (с применением орудий труда) удаление травы, ее надземных и подземных частей, и включает в себя:

Ручное удаление (рисунок 3);
Прополку культиватором;
Мульчирование.

Борьба чаще всего сводится к срезанию под корень, поскольку полное удаление вместе с корневищем не всегда является возможным.

Рисунок 3. Ручное удаление сорняков (прополка)

Срезанный бурьян вскоре начинает прорастать, благодаря питательным веществам, сохраненным в корне. Однако, повторив процедуру несколько раз за сезон, можно добиться того, что растение истощится и погибнет.

Значительная трудоемкость этого метода - его основной недостаток. Сорняки имеют разные сроки всхожести, сменяя друг друга, поэтому их срезание придется проводить каждые 2-3 недели на протяжении длительного периода времени.

Этот способ достаточно эффективен, но и самый трудоемкий среди всех существующих. Результаты удаления ручным способом будут заметны долго, хотя для достижения результата нужна регулярность.

Не стоит откладывать процедуру прополки, поскольку молодую траву удалять значительно легче.
С неокрепшими вредителями рекомендуется работать руками, минимально применяя инструменты.
Легче всего работать после дождя.
Сильно заросшие участки осенью лучше не перекапывать, а просто переворачивать пласты земли вилами. Корни, оказавшиеся снаружи, замерзнут с приходом зимы. Поэтому весной участок будет значительно легче очистить.
Удаленные части следует собрать и вынести за пределы огорода.

Ручную прополку лучше проводить с помощью специальных инструментов: корнеудалителя, садовой вилки, тяпки, щелевого очистителя, садового коврика, мотыги и граблей (рисунок 4).

Корнеудалитель предназначен для вытягивания длинных корней (подорожник, одуванчик). Однако с помощью этого инструмента можно удалить только верхнюю часть корня.
Садовая вилка замечательно подходит для уничтожения бурьянов с мощной корневой системой. Также инструмент может применяться для рыхления и выдергивания слабо укоренившихся трав.
Тяпка - гибрид лопаты и кирки. Различные виды тяпок дают возможность обрезать растения, не выдергивая сам корень.
Мотыга - объединяет функции тяпки и граблей. Успешно применяется для одновременного удаления и сбора сорняков между рядами близко растущих культур.
Грабли со стальными зубцами позволяют быстро и аккуратно вытаскивать сорняки с глубоко проникающими корнями.
Щелевые очистители применяются для удаления травы в щелях (например, между плитками во дворе или на садовых дорожках).

Рисунок 4. Инструменты для ручной прополки: 1 - корнеудалитель, 2 - садовая вилка, 3 - тяпка, 4 - мотыга, 5 - грабли, 6 - щельный очиститель

Значительно облегчает ручную прополку такое приспособление, как садовый коврик, на который можно опереться коленями или присесть, работая на огороде.

Прополка сорняков культиватором

Прекрасным помощником в обработке участка выступает культиватор. Среди них есть как ручные, так и электрические модели, а также устройства с бензиновым двигателем. На рисунке 5 приведены основные насадки, которые используются для прополки культиватором.

Новизна приспособления в том, что оно максимально освобождает спину от тяжелого напряжения, позволяя трудиться длительное время.

Рисунок 5. Насадки для прополки культиватором

Зубья ручного культиватора закручены в виде штопора. Они ввинчиваются в землю на всю свою длину, легко вырывая весь корень. Отлично подходит для прополки междурядий.

Для работы на грядках предназначены культиваторы с двумя ножами или вилами с тремя зубцами. Для повышения производительности труда эти орудия ставят на колеса. Модели с насадкой «еж» используют как для прополки, так и для окучивания. Для небольших участков подходят маневренные электрические культиваторы.

Культиваторы с бензиновым двигателем подходят для участков средних и больших размеров. Они отличаются большой производительностью, хотя менее маневренны. По мощности модель следует подбирать по типу грунта на участке.

Мульчирование почвы

Покрытие земли вокруг культур различными материалами называют мульчированием. Его применяют с целью:

сохранения влаги;
защиты от перепадов температур;
обогащения питательными веществами и препятствия их вымывания;
удаления бурьяна;
защиты от вредителей;
предохранения от гниения.

Для укрытия используют как органические, так и неорганические вещества. Органическая мульча обогащает землю полезными веществами и влияет на уровень ее кислотности.

В качестве органических материалов применяют (рисунок 6):

сухие листья и листовой перегной;
хвоя;
садовый компост;
отходы древесных материалов (опилки, стружка, кора);
солома;
перепревший навоз;
скошенная трава;
яичная скорлупа;
бумага и картон;
морские водоросли.

Рисунок 6. Основные виды материалов для мульчирования

Среди неорганических материалов можно назвать камни, гранитную и мраморную крошку, черную и цветную пленку. Такая мульча, как правило, бывает декоративной, хотя может сочетаться и с органической.

Примечание: Первое мульчирование проводят весной на прогретой влажной земле после освобождения ее от сорняков и подкормки. Это помогает защитить от пересыхания летом.

В середине осени наступает второй этап, который обеспечивает защиту корневой системы от вымерзания. Ему предшествует удаление крупных сорняков и внесение питательных веществ на зиму.

Частота обновлений слоев зависит от используемых средств и может происходить как каждый год, так один раз в несколько лет.

Опилками

Это самый распространенный способ, который позволяет предотвратить прорастание бурьяна и сохранить влагу. Особенно часто применяется при выращивании садовых ягод (клубники, малины и земляники). Благодаря этому они могут приносить урожай на одном месте много лет.

Примечание: Опилками также покрывают грядки окученного картофеля и огурцов для защиты от насекомых.

Рекомендуется брать подсушенные опилки, поскольку свежие содержат большое количество смол, не всегда полезных для растений. Перед внесением опилок участок очищают, увлажняют и рыхлят. После подсыхания на поверхность равномерно выкладывают слой опилок.

Полезные советы и практические рекомендации по приготовлению и использованию мульчи из опилок вы найдете в видео.

Пленка для мульчирования

Современным видом укрывных материалов является пленка разных цветов.

Черная используется для укрытия кустов клубники и земляники. Кроме сохранения влаги и защиты от сорняков, такая пленка способствует быстрому прогреванию грядок. Но с наступлением жарких дней черный цвет может вызвать пересыхание и перегревание.

Прозрачные пленки также задерживают влагу и способствуют быстрому прогреванию, но не препятствуют прорастанию сорняков. Поэтому их используют только перед высадкой семян или рассады.

Пленки белого цвета не дают влаге преждевременно испаряться с поверхности почвы и не позволяют ей перегреваться, поскольку не впитывают, а отражают солнечный свет. Кроме того, они уберегут растения от появления сорняков. Белые пленки подходят для теплолюбивых видов.

Какой бы цвет пленки не использовался, важно помнить, что посеву (высадке) овощных или ягодных культур должно предшествовать удаление сорняков.

Соломой

Еще одним популярным материалом для мульчирования считается солома. Обычно ее используют при выращивании культур, которые не нуждаются в прогретой почве. Также ею укрывают пространство под деревьями и кустами (рисунок 7).

Примечание: Материал отлично отражает солнечные лучи, позволяя надолго сохранить влагу. Кроме того, он долго разлагается, обеспечивая почву питательными веществами.

Картофель, мульчированный соломой, отлично защищен от колорадского жука, так как его личинки не могут преодолеть преграду.

Солома сочетается с другими органическими материалами: компостом, перепревшим навозом, сеном. Однако следует учесть, что тяжелую почву не стоит закрывать слишком толстым слоем. Лучше добавлять ее небольшими порциями каждые две недели.

Примечание: Еще одним существенным недостатком соломы является риск заражения семенами сорных трав.

Для улучшения структуры земли используют метод поверхностного компостирования. При этом солома раскладывается на поверхности слоями с навозом. При обильном и частом поливе вся органика поддается быстрому разложению. Уже через несколько недель эту полуразложившуюся массу следует перемешать с почвой (перепахать или перекопать). Так она наполнится питательными веществами, которые легко усваиваются растениями.

Рисунок 7. Мульчирование грядок соломой

Мульчирование соломой не используют при выращивании моркови и корневой петрушки. С осторожностью его применяют и для картофеля из-за угрозы повреждения его грызунами. Укрытие соломой проводится только после появления всходов.

Использование гербицидов

Гербициды - это химические вещества для уничтожения сорняков. Среди них выделяют препараты как сплошного, так и избирательного действия:

Средства сплошного действия можно применять только тогда, когда на огороде (поле) отсутствуют культурные растения, поскольку их действие распространяется на все виды.
Химикаты второго вида оказывают действие только на определенные группы сорняков, что делает их более безопасными для культурных сортов.

Применение гербицидов происходит либо путем опрыскивания, либо с помощью корневого внесения. Кроме того, выделяют препараты системного и контактного действия.

Рисунок 8. Применение гербицидов для удаления сорняков

Системные соединения попадают внутрь растения через надземные органы и оказывают на него токсическое действие. Контактные же поражают листья, стебли и корни при непосредственном попадании на них.

Гербициды можно применять как при предпосевной подготовке, так и до появления первых всходов или в послевсходовом периоде, строго соблюдая дозировку и частоту внесения.

Подробную информацию об уничтожении сорняков расскажет автор видео.

Существуют разнообразные . Прежде чем приступить к работам, желательно ознакомиться с тем, каким образом можно удалить с огорода ненужные и портящие общий вид растения.

Ручная прополка огорода – ручные приспособления для нее обязательно найдутся у любого садовода в мастерской. Этот способ является достаточно эффективным, но и самым трудоемким, поскольку отнимает много времени и сил. Зато эффект от проведения работ ручным методом будет заметен на протяжении длительного периода.
Механические работы, которые также отличаются длительной эффективностью. Основная цель – регулярное удаление надземной части сорняков. Методичное их срезание приведёт в конце концов к гибели корневой системы растений.
Химический метод борьбы подразумевает использование химических препаратов. Основной плюс – в эффективности такой борьбы. Однако есть и минусы. Основной заключается в том, что применение подобных препаратов губительно как для сорняков, так и для других растений и культур на вашем огороде .
Мульчирование – достаточно новый, но не теряющий эффективности метод. Использование мульчирующих материалов (черная пленка, лапник, старые листья) позволит закрыть доступ света к культурам, что приведет к их скорой гибели. Вам останется просто удалить корневую систему.

Ручная прополка – приобретаем нужный инструмент

Чтобы работы по удалению сорняков ручным способом прошли максимально эффективно, вам необходимо знать, какой можно использовать инструмент для прополки сорняков. Выяснив для себя, чем полоть траву, вы сможете приступать к важным работам по очистке грядок. Подходящие инструменты:

Садовый коврик – еще одно полезное приспособление для прополки сорняков и огорода, как и перчатки, которые значительно облегчают работы. Если вы устали, можно присесть на коврик или опереться на него коленями. А перчатки, желательно из резины, защитят ваши руки от мелких порезов при прополке.

Ручная прополка – очень трудоемкий процесс. Именно потому мы собрали несколько важных рекомендаций от специалистов, которые сделают работу легче.

Придерживаясь их в процессе обработки огорода, вы быстро добьетесь результата.

Не следует оставлять на завтра прополку сорняков, ведь молодую и еще не окрепшую траву с огорода удалять намного легче. Кроме того, если одуванчики или лютики зацветут и образуют семена, то в следующем сезоне вам придется приложить вдвое больше усилий для очистки сада от растений.
Работая с сорняками, которые не успели окрепнуть, лучше выдергивать их руками, не используя инструмент, что позволит минимизировать риски нанесения повреждения полезным культурам.
Намного легче избавляться от травы после дождя, когда земля становится рыхлой .
Если какой-то участок в саду сильно зарос сорняками, то в осеннее время перекапывайте его, не переворачивая пласты земли, для чего лучше всего воспользоваться вилами. В таком случае корневая система травы просто погибнет при морозе, а с приходом весны вы смело удалите сорняки.

Борьба с сорняками на грядке

Приспособления для удаления сорняков

Для данной операции садоводы часто используют мотыгу. Если в металлически части вырезать прямоугольное отверстие, при работе земля будет проходить через него, не налипая на инструмент. Это особенно удобно при обработке влажно почвы.

Старые садовые вилы можно переделать в удобное устройство для рыхления почвы. Зубья следует выпрямить, обрезать так, чтобы их длина составляла приблизительно 10 см, и заточить напильником. Длинная рукоятка инструмента позволяет обрабатывать междурядья, не нагибаясь.

Полольник

В период вегетации садово-огородных культур необходимо регулярно пропалывать междурядья. Чаще всего эта работа производится вручную, занимая много времени.

Приспособление для прополки

Намного легче избавляться от травы после дождя, когда земля становится рыхлой

Рыхлитель

Ручная прополка – очень трудоемкий процесс. Именно потому мы собрали несколько важных рекомендаций от специалистов, которые сделают работу легче.

Инструмент для уничтожения сорняков

Корнеудалитель, подходящий для извлечения длинных корней, которыми обладает подорожник, одуванчик, чертополох. Правда, используя этот инструмент, следует помнить, что удалить вы сможете только верхнюю часть корневой системы.

Приспособление для удаления сорняков

Облегченная мотыга

Пленка для грядок от сорняков

Ручной культиватор

GARDENA предлагает садовые инструменты для всех сфер вашего садового хозяйства: для культивации, посадки, рыхления, подметания, вскапывания, уборки снега и т. д. Большим плюсом инструментов комбисистемы GARDENA является легкость их установки на рукоятку, что обеспечивает удобную и гибкую работу в саду. Перейдите по ссылке ниже, чтобы получить дополнительную информацию о выборе рукоятки. Или воспользуйтесь поисковым фильтром, чтобы найти необходимый садовый инструмент для своего сада.

prostoflora.ru

Долговечные и гибкие комбинационные инструменты для любых садовых работ

Комбисистема GARDENA является рациональной системой, позволяющей комбинировать различные рукоятки с многочисленными инструментами и таким образом охватывать широкий круг садовых работ.

Долговечные садовые инструменты, изготовленные из высококачественных материалов и имеющие гарантию в 25 лет*

Ручной культиватор необходим для прополки и рыхления почвы. Для его изготовления из листа прочного металла вырезают 4 полоски длиной 15 см и шириной 3 см, затачивают и изгибают под углом 90°. После этого приваривают их к металлической планке, с обратно стороны прикрепляют рукоятку из дерева.

Для борьбы с сорняками используют приспособление, изготовленное из заступа. Металлическое полотно обрезают под углом 45° к ручке и затачивают кромку. Таким инструментом легко перерубать расположенные в земле корневища.

Гибкая система со множеством комбинаций

Несложные приспособления, изготовленные самостоятельно из доступных материалов или старого садового инвентаря, существенно сокращают время и усилия, затрачиваемые на борьбу с сорняками.

Крепкий и эргономичный захват

Для удобного положения при работеИнструмент комбисистемы можно легко удлинить с помощью рукоятки

Прочное соединение

Придерживаясь их в процессе обработки огорода, вы быстро добьетесь результата.

Защита от ржавчины

Щелевой очиститель применяется при удалении травы и сорняков в щелях между плиткой. И он пригодится в том случае, если вы хотите, чтобы садовые дорожки на участке выглядели аккуратно и чисто.

Работа в саду должна быть расслабляющей и бесхлопотной

Мульчирование – достаточно новый, но не теряющий эффективности метод. Использование мульчирующих материалов (черная пленка, лапник, старые листья) позволит закрыть доступ света к культурам, что приведет к их скорой гибели. Вам останется просто удалить корневую систему.

gardena.com

Механические работы, которые также отличаются длительной эффективностью. Основная цель – регулярное удаление надземной части сорняков. Методичное их срезание приведёт в конце концов к гибели корневой системы растений.