Как самому сделать ножны для ножа. Ножны для ножа своими руками из кожи

Нож – незаменимый атрибут для каждого охотника, рыболова, туриста и грибника. Поэтому многим интересно, как сделать ножны для ножа – инструмент должен надежно фиксироваться, чтобы снизить риск потерять его, но в то же время на извлечение должны уходить считанные мгновения. Опытные мастера могут изготовить ножны из бересты, кожи, пластика, дерева и других материалов. Расскажем поподробнее, как изготовить ножны для ножа своими руками.

Кожа – один из самых востребованных материалов при изготовлении классических ножен. Работать с ней проще всего, поэтому даже у новичков обычно не возникает проблем при изготовлении ножен из кожи своими руками. Можно без труда подогнать ножны под конкретный инструмент, обеспечивая надежную фиксацию.

Прежде чем приступить к работе, нужно позаботиться, чтобы под рукой были следующие инструменты и материалы:

• лист бумаги формата А4;
• качественная, хорошо выделанная кожа;
• крепкие нитки или тонкий шнур;
• клей для натуральной кожи, сохраняющий эластичность после высыхания;
• канцелярский резак и ножницы;
• скотч;
• шило для шитья (с крючком);
• линейка;
• карандаш;
• наждачная бумага среднего зерна.

Теперь, приступаем к работе:

1. Приложите лезвие ножа к бумаге и обведите карандашом – с запасом в 2-3 миллиметра с каждой стороны (поправка на толщину ножа).
2. Повторно приложите нож к бумаге и обведите теперь уже весь нож, а не только лезвие.
3. Вырежьте обе “заготовки” и склейте скотчем – проверьте, входит ли нож в бумажные ножны. Если да – переходите к следующему пункту. Если нет – проделайте предыдущие пункты ещё раз, сделав необходимые поправки.
4. Разъедините “заготовки” и приложите их к коже, после чего обведите и вырежьте.
5. Короткую форму опустите в горячую воду (не кипящую!) и подержите 5-7 минут – кожа станет мягкой и эластичной. Прижмите её к лезвию ножа и части рукояти, после чего зафиксируйте шнуром или прищепками. Она должна высохнуть и принять подходящую форму – обычно на это уходит несколько часов или даже вся ночь.
6. Проделайте в готовой заготовке отверстия при помощи шила.
7. Приложите заготовку ко второй и при помощи карандаша через отверстия отметьте точки – здесь также сделайте отверстия.
8. Выступающую часть на длинной заготовке сложите пополам, под ремень, и сшейте, чтобы образовалась петля. Можно сделать её широкой или узкой – на ваш вкус.
9. Аккуратно сшейте две заготовки.
10. Обработайте внешний шов наждачной бумагой, чтобы устранить любые неровности и заусеницы.

Простейшие кожаные ножны готовы! Можете по праву гордиться ими, а также тем, что способны изготовить ножны для ножа своими руками.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• две дощечки подходящего к ножу размера;
• качественный клей (подойдет “Момент”);
• лобзик;
• небольшое долото;
• прищепки;
• тонкая кожа или замша.

Запасшись всем нужным, начинайте работать:

1. Приложите нож к дощечкам и обведите с отступом примерно 5-7 мм с каждой стороны.
2. Отпилите лишнее, обработайте внешнюю часть.
3. Приложите лезвие к дощечкам изнутри и обведите с отступом 1-1.5 мм с каждой стороны.
4. При помощи долота удалите древесину на глубину в 2/3 от толщины ножа.
5. Вырежьте подходящие по форме куски кожи или замши и вклейте в выемки на ножнах.
6. Смажьте клеем “Момент” по периметру обе части ножен. Дайте клею схватиться 5-7 минут, после чего плотно, но аккуратно, чтобы дерево не треснуло, прижмите друг к другу и зафиксируйте прищепками или шнуром на сутки.

Деревянные ножны для ножа готовы! При желании можно их обшить снаружи кожей – как описано в пункте про изготовление кожаных ножен – чтобы иметь возможность носить их на поясе. Кроме того, можно нанести на деревянные ножны узор – резьбой или обычным маркером, масляными красками. Единственное, что может ограничить вас здесь, это ваша собственная фантазия.

Как сделать ножны из пластика

Изготовить ножны для ножа из пластика своими руками сравнительно не сложно – проще, чем деревянные. Но для этого нужно располагать определенными инструментами. Для работы нужны:

• сверло;
• пила;
• пластиковая труба;
• клепальщик с заклепками;
• наждачная бумага;
• крепеж для ремня (можно использовать просто узкую полоску кожи);
• строительный фен.

Такой набор есть не в каждом домашнем хозяйстве. Но если всё необходимое есть под рукой – можно начинать изготовление ножен для ножа.

1. Отпилите кусок пластиковой трубы – длина должна быть на 1-2 сантиметра длиннее, чем лезвие ножа и та часть рукояти, которую вы планируете “утопить” в ножнах.
2. Распилите трубу вдоль.
3. Заготовку хорошенько разогрейте строительным феном, выставленным на 400 градусов. Не забывайте использовать защитные перчатки, чтобы не получить серьезный ожог.
4. Когда пластик прогреется, станет мягким и податливым, вставьте в него нож, ровно настолько, насколько он должен будет заходить при переноске, и обожмите трубу, придавая ей подходящую форму.
5. Дайте пластику остыть, затвердеть.
6. Отрежьте лишнее – по длине и ширине. Карандашом обозначьте места, в которые будут вставлены заклепки – оптимальное расстояние 1-2 сантиметра.
7. Аккуратно просверлите обозначенные места тонким сверлом. Если хотите получить петлю для переноски на ремне, сложите кусок кожи пополам и также проделайте в нём пару отверстий, чтобы прикрепить к ножнам заклепками.
8. Вставьте в отверстия закрепки и используйте клепальщик, чтобы зафиксировать их.
9. Осталось только покрасить ножны в подходящий цвет. Конечно, черный смотрится наиболее изящно и строго. Зато яркие цвета – красный, оранжевый, голубой – более заметны. Если вдруг вы потеряете нож с ножнами в густой траве, найти их будет значительно легче.

Вот и всё. Теперь вы знаете всю процедуру и при желании сможете легко изготовить именно такие ножны, какие вам нужны.

Если вы являетесь счастливым обладателем разрешения на ношение ножа, ножны вам просто необходимы. Если у вас их нет, то можете сделать их своими руками.

Как сделать ножны для охотничьего ножа?

Обычно охотничьи ножи делают из дамасской стали, поэтому ножны должны быть надежными и крепкими.

Для начала нужно сделать эскиз на бумаге. Для этого ложите нож на бумагу и карандашом очерчиваете его контуры.

Затем сгибаете лист вдоль тыльной стороны рисунка и по контуру вырезаете макет. Вот такая получится заготовка в итоге.

Теперь берете кусок кожи и прикладываете к нему заготовку ножа, ножны при этом точно подойдут ему по размеру. На коже рисуете такое же изделие, только с запасом в один сантиметр с каждой стороны. Какой вид кожи можно использовать? На данном примере был использован чепрак хромового дубления три миллиметра толщиной.

Не забудьте о том, что вы должны еще вырезать подвес шириной два с половиной сантиметра и вставку шириной один сантиметр.

Подвес нужно сделать безшовным. Любым доступным инструментом делаете в нем дырки как показано на рисунке ниже.

Отрезаете излишки и продеваете ремни в дырки.

В куске выкройки ножа, ножны нужно оснастить подвесом. Для этого размечаете и пробиваете по три дырки.

Ширина ремешков должна быть немножко больше, чем размер дырок приблизительно на два миллиметра.

Продеваете подвесы в дырки.

Таким образом вам получилось сделать подвес без швов.

Чтобы продолжить работу над поделкой для ножа, ножны отшерфовываете в месте изгиба кожи. После такой обработки вы легко сможете сложить заготовку по центру.

Теперь изделие нужно склеить.

Можете использовать любой вид клея, который клеит кожу.

Края можете скрепить канцелярскими прищепками. Ждете некоторое время, чтобы клей схватился. Чтобы продолжить делать изделия для ножа, ножны должны полностью высохнуть.

После полного высыхания неровности по краям обрезаете при помощи ножа.

20 Признаков что вы нашли идеального парня

9 самых жутких пыток древнего мира

Используя шлифовальный станок, ровняете неровные торцы.

Теперь нужно сделать смесь, которой вы пропитаете изделие. Для этого нужно взять две мерки водки и одну мерку клея ПВА. Перемешиваете их вместе, чтобы водка и клей полностью перемешались между собой.

Используя кисточку, наносите смесь на поделку несколькими слоями.

Такая пропитка высыхает уже через пятнадцать минут.

Пока поделка еще не высохла, размечаете шовные линии. Это можно сделать, используя вилку.

Ней же размечаете и шаг швов.

Используя сверло диаметром один миллиметр и дрель, сверлите дырочки для швов с лицевой стороны. При этом дрель нужно держать исключительно в вертикальном положении.

Теперь прорезаете канавку, соединив при этом все дырочки. В данном случае это делалось при помощи специального китайского инструмента.

Теперь можно красить поделку для ножа. Ножны можно, например, покрыть морилкой.

Покрываете морилкой несколько раз, чтобы цвет получился более темным.

Как только ножны высохнут, шлифуете их наждачной бумагой, увеличивая размер. Сначала используете сто восьмидесятый размер, затем двести сороковой и потом триста двадцатый. В конце полируете шестисотым.

Прошиваете изделие по дырочкам, используя вощеную нить в две иглы, тип шва — седельный.

Теперь нужно пропитать ножны для ножа воском для обуви.

Все готово!

Ножны для походного ножа

Когда вы выезжаете на природу или на более длительный отдых, например, на море, то вы всегда берете с собой такой необходимый и незаменимый предмет как нож. Чтобы он не распорол материю или стенки сумки, его лезвие обматывают тряпкой или газетой. Однако можно поступить проще – сделать ножны для него, и тогда такая проблема у вас уже не возникнет. Ниже опишем и покажем, как сделать ножны.

Какие материалы понадобятся

• Ткань из хлопка, которую предварительно нужно пропитать смолой.
• Кусок твердой кожи хорошего качества.
• Прочная игла и нитка из капрона.
• Прищепки канцелярские.
• Шило.
• Пассатижи.
• Дрелька.
• Тонкое сверло.
• Штангенциркуль.
• Хорошо заточенный ножик.
• Хорошо заточенный резак.
• Кусок прочной проволоки.
• Обувной крем для полирования поделки.

Как сделать?

Для начала нужно изготовить твердую вкладку, используя для этого хлопчатобумажную ткань. Кончик ножа покрываете парафином и формируете на нем вкладку.

Теперь вырезаете кусочек кожи подходящего размера и тщательно смачиваете его. Потом надеваете вкладку на ножик и размещаете его в центр вырезанного куска кожи.

Этим куском оборачиваете нож и фиксируете концы канцелярскими прищепками вдоль шва. Ждете, пока кожа полностью высохнет.

15 шокирующих пластических операций, завершившихся плачевно

В чем польза и вред бананов

Выживаем в мегаполисе: как быть здоровым круглый год?

После полного высыхания снимаете прищепки.

Теперь изделие можно начинать прошивать. Для этого шилом сделайте два отверстия там, где начинается загиб. В отверстия просовываете нитку с двух сторон, в итоге получится один стежок.

Просовываете нитку в те же дырочки в обратном порядке, получится второй стежок.

Шилом размечаете места, где будут находиться остальные дырочки. Следите, чтобы они располагались равномерно.

При помощи дрели и тонкого сверла сверлите дырочки.

Продолжаете прошивать изделие. Если игла туго выходит, помогаете ее выводить пассатижами.

Обрезаете кончики ниток и оплавляете их над огнем. Самое трудное позади.

Ножом срезаете излишки кожи, оставив немного для запаса.

Используя абразивную шкурку, обрабатываете линию среза.

Теперь делаете подвеску для ножен. Берете кожаный лоскут и вырезаете из него П–образную фигуру. Прорезаете ножичком небольшие дырочки в верхней части заготовки.

Продеваете хвостики через дырочки вверху.

Теперь вытягиваете нож из поделки, а вместо него вставляете такого же размера палку из дерева. Теперь отмечаете места, где будут крепежные дырки.

Используя резаки, делаете дырки по отметкам.

В дырки продеваете концы подвеса так, как на фото ниже.

Почти все готово, осталось пару шагов.

Подгоняете размеры ножен. Для этого нож хорошо смачиваете и вставляете в поделку. Используя проволоку, крепко стягиваете.

Ждете, пока кожа полностью высохнет и снимаете проволоку.

Теперь остается только покрыть поделку обувным кремом. При этом нож должен быть вставлен в ножны, а его ручка должна быть обмотана кульком.

Третий вариант

Для того, чтобы сделать чехол такого типа, вам будут нужны такие материалы и инструменты:

• Мягкая кожа необходимого размера.
• Лист картона.
• Простой карандаш.
• Ножницы.
• Резак.
• Лента из скотча.
• Пленка пищевая.
• Полотенце кухонное.
• Горячая вода в кастрюле.
• Зажимы.
• Крепкая иголка.
• Нитка вощеная.

Как сделать?

Для начала рисуете шаблон.

Для этого ложите ножик на картон и обводите его контуры, используя карандаш. Обводить впритык не надо, сделайте отступ контуров по пять миллиметров. Это нам пригодится, если кожа толстая. Теперь рисуете другую половину зеркально к первой. Край одной нарисованной половинке дорисовываете, он будет равен длине рукояти. Это нужно для того, чтобы потом можно было образовать петельку для закрывания ножен.

Теперь вырезаете шаблон по нарисованным контурам.

Обратной стороной лезвия определяете точную линию для сгибания заготовки.

Складываете макет, склеиваете его при помощи скотча и примеряете ножик. Это нужно для того, чтобы можно было подкорректировать размеры. Не забывайте о том, что картон гораздо тоньше самого тонкого вида кожи. Проследите, чтобы ножик легко входил в заготовку.

Разворачиваете поделку и переводите ее контуры на кусок кожи с той стороны, где находится замша. Для этой цели можно использовать карандаш. Используя резак вырезаете нужную нам форму.

Обматываете ножик при помощи пленки пищевой.

В кастрюльке нагреваете воду и опускаете в нее часть кожи так, как показано на рисунке. Это придаст коже мягкость.

Высушиваете кусок мокрой кожи, используя полотенце, а затем оборачиваете ее кругом лезвия и скрепляете кончики прищепками. Ждете, пока поделка высохнет. Пока кожа сохнет, периодически проверяя, чтобы она была нужной формы. Если что, поправляйте изделие при помощи пальцев, растягивая там, где это нужно.

Как только все полностью высохнет, снимаете прищепки.

Лишние или выступающие кусочки кожи срезаете, используя резак. Затем ним же вырезаете тонкое углубление там, где будет проходить шов.

Отмечаете места, где будут отверстия для стежков. Между точками должно быть расстояние не более пяти миллиметров. Каждой точке делаете углубления, используя шило или другой острый предмет.

Пришиваете другой конец хлястика к противоположной стороне ножен, используя иглу и вощеную нить. Затем прошиваете крайний шов.

Все готово!

Видео уроки

ieho 13-02-2018 16:35

Конкурсная работа от комрада Ravanuza

Как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом - пособие для начинающих.

Зачем прошивать ремень? Во-первых, это красиво! А во-вторых и в главных - прошивка ремня существенно продлевает срок его службы, особенно при суровых режимах эксплуатации. Нагрузки на ремень отсутствуют, только если ремень не затягивается и носится исключительно в декоративных целях - или висит в шкафу. Во всех остальных случаях ремень постоянно испытывает серьезные нагрузки (в первую очередь - на растяжение), даже если его носитель - хрупкая девушка. Достаточно плотно затянуть ремень стоя и присесть - объем, ограниченный ремнем, изменится и активно попробует растянуть ремень. А у бывалых, матерых мужчин объемы бывают ого-го. Какое-то время кожа будет сопротивляться, но в силу своей пластичности неизбежно растянется, деформируясь. Прошивка ремня добавляет к крепости собственно кожи ремня крепость нити, даже если прошивка делается с помощью швейной машинки, где сила затяжки стежков относительна невелика. Однако гораздо лучший результат дает ручная прошивка качественной нитью седельным швом с сильной затяжкой каждого стежка.

Зачем проклеивать загиб ремня вокруг пряжки? Опять-таки, это красиво! А также придает ремню законченный вид целостного изделия. Дело личного вкуса - но при креплении на винты эти самые винты, проглядывающая изнанка и сам "бутерброд" в месте загиба, обвода шлейки и особенно открытый торец ассоциируются с недостроем и сомнительными инженерными решениями. Да, проклеенный и прошитый загиб не позволит легко и просто заменить пряжку, например, если она сломается - но вряд ли это страшно тем, кто пользуется пряжками "от Максима" . Эстетические же вопросы типа "а может эта пряжка будет смотреться круче нынешней?" стоит решать до начала работ по ремню, а при поступлении новых материалов не жаль и новый ремень сотворить.

Все советы и решения в настоящем пособии основаны на обработке материалов из темы Максима aka monia и не претендуют на универсальность. Учитывайте это при применении пособия! Итак, как сделать прошитый ремень с проклеенным загибом:

1. Выбираем назначение ремня - под джинсы или брючный.

2. На основании выбранного назначения определяемся с шириной и толщиной ремня и выбираем соответствующую ременную заготовку (РЗ). Любой брючный ремень можно использовать в джинсах - но не наоборот. Все дело в размере брючных шлевок, а конкретно в первой из них - считая от пряжки надетого ремня в сторону укладки конца ремня (мужчины это делают налево, женщины направо). Эта шлевка должна вместить начало ремня и его конец (т.е. две толщины ремня) (фото 2-1).

В брюках внутренний периметр шлевки в среднем около 86мм. При наличии закругленных торцов в среднестатистические брюки можно вдеть ремень с сочетанием толщины и ширины максимум 4,5х35мм либо 3,5х38мм. Крайне желательно промерить шлевки конкретных брюк, например, с помощью тестового ремня указанных габаритов. В среднестатистические джинсы свободно вдевается ремень 6х44, бОльшие габариты тоже нужно предварительно мерять.

Учитывая все вышеизложенное, определяемся, что будем делать сразу четыре ремня из ассортимента РЗ "от Максима": под джинсы - РЗ Буйвол рыжий 44мм (далее "025"), под брюки - РЗ Испания черный 38мм (далее "026"), под джинсы - РЗ Буйвол рыжий 38мм (далее "027"), под джинсы - РЗ Буйвол черный 38мм (далее "028").

3. На основании ширины РЗ выбираем пряжку. На фото 3-1, 3-2 выбранные РЗ и пряжки (слева-направо): 025 - 44/1 старая латунь, 026 - 38/4 никель, 027 - 38/4 старая латунь, 028 - 38/4 латунь.

4. Смотрим на выбранную пряжку - сколько там секций (щелей) - одна или несколько? Для ремней с односекционной пряжкой нужна шлевка на ремне. На фото 4-1 пример ремня с ременной шлевкой. Для ремней с двух- и более секционной пряжкой шлевка не нужна. На фото 4-2 пример ремня с двухсекционной пряжкой.

5. Определяемся с шириной и формой шлевки. На мужских ремнях неплохо смотрится прямоугольная полоса шириной в 1/3 от ширины РЗ. Вычисляем ширину шлевки: 025 - 44мм/3=14,7, округляем до 15мм; 026, 027, 028 - 38мм/3=12,7, округляем до 13мм.

6. Одновременно определяемся с прошивкой: толщина нити, ее цвет, вид и шаг пробойника. Выбрать оптимальный вариант очень помогает пробная прошивка обрезков конкретной РЗ. Нить на катушке и в шве отличается цветом и формой, иногда очень сильно (фото 6-1, 6-2, 6-3).

Для этих конкретных ремней нити для прошивки будут такие: 025 - Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S015; 026 - Amy Roke полиэстер вощеная 0,55мм, цвет Anthracite 19-4007; 027 - Galaces сл.вощеная 0,8мм, цвет коричневый S014; 028 - безымянная Южно-Корейская сл.вощеная 0,55мм, цвет латунь (фото 6-4, 6-5).

Шаг пробойника на ремнях будет 4мм, на шлевках - 3мм. Также стоит уделить внимание выбору иголок - чем они тоньше, тем лучше. Для ниток 0,6мм и даже 0,8мм достаточно иглы 0,8мм, и для такой иглы отверстия японского пробойника с шагом 4мм не нужно дорабатывать шилом - сильно упрощается процесс подготовки к прошивке. А вот отверстия "обычного" пробойника с шагом 3мм дорабатывать придется, иначе шить не комфортно. Помним мудрое правило "от Максима": "Если вам приходится с усилием протягивать нить щипцами или плоскогубцами, то это означает что отверстия слишком маленькие. Вы просто угробите иглы, поотрывав им уши. Делайте отверстия сообразно толщине нитки"

7. Снимаем мерку с будущего носителя ремня - как правило, по старому ремню носителя, это наиболее точный способ. Надеваем брюки/джинсы, вдеваем старый ремень, затягиваем его на комфортное ношение - и запоминаем используемое регулировочное отверстие (фото 7-1).

Для обладательниц классических форм снимаем две мерки по способу ношения ремня - и на талии и на бедрах. Достаем ремень и производим измерения. На фото 7-2 пример старого ремня, разложенного для съемки размеров.

Нас интересует расстояние от внутреннего края рамки пряжки до центра запомненного регулировочного отверстия на ремне - на фото оно второе слева, в реальности может быть любым. Также требуется учитывать - растягивался ли ремень при затяжке, при измерениях нужно воссоздать условия затяжки (на фото видно, что старый ремень изогнут - значит, при снятии размера нужно его натянуть "до ровного").

8. Определяемся с количеством регулировочных отверстий. Чаще их 5 - основное и по два дополнительных в каждую сторону. Определяемся с шагом регулировочных отверстий (для мужского ремня, например, 25мм).

9. Определяемся с длиной свободного конца ремня - по умолчанию, при затянутом на основное отверстие ремне за брючную/джинсовую шлевку конец ремня выступает на длину большого пальца - около 7см. Основное регулировочное отверстие на затянутом ремне по умолчанию находится ровно над краем застегнутого пояса джинс/брюк. Измерим расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки на произвольных джинсах/брюках - например, получилось 80/110мм. Также измерим ширину шлевки в джинсах/брюках - например, получилось 15/10мм. Значит, от основного регулировочного отверстия до кончика ремня должно быть такое расстояние: свободный конец(70мм)+ширина джинсовой/брючной шлевки(15/10)+расстояние от края застегнутого пояса до джинсовой/брючной шлевки(80/110)=165/190мм. При такой длине от основного регулировочного отверстия до кончика ремня тренчик не нужен.
Внимание! Все приведенные размеры требуется перепроверять для каждых конкретных джинс/брюк!
На фото 9-1 пример ремня, не нуждающегося в тренчике.

Обладательницам классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, тренчик нужен всегда, всем прочим - по желанию. Ширина и форма тренчика также определяется индивидуально.

10. Возвращаемся к пряжке - измеряем расстояние между внутренним краем рамки и осью язычка (44/1 - 44мм, 38/4 - 38мм) (фото 10-1), измеряем диаметр язычка (44/1 - 3,8мм, 38/4 - 3,8мм) (фото 10-2), измеряем диаметр оси язычка (44/1 - 5,8мм, 38/4 - 5,1мм) (фото 10-3), измеряем толщину загиба язычка вокруг оси (44/1 - 2,8мм, 38/4 - 2,6мм) (фото 10-4).

Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), перекидываем через ось язычка, плотно обжимаем и отмечаем длину обвода по внешней стороне полоски в месте соединения сторон полоски (фото 10-5). Разворачиваем полоску, снимаем размер между отметками (44/1 - 22мм, 38/4 - 19мм) (фото 10-6) и прибавляем две толщины загиба язычка вокруг оси (44/1 - (22+2,8х2=27,6, округляем до 28)мм, 38/4 - (19+2,6х2=24,2, округляем до 24)мм.

11. Определяемся с размерами загиба в месте крепления пряжки (фото 11-1) - они зависят от расстояния между пряжкой и шлевкой I (например, 10мм), шириной самой шлевки II (025 - 15мм; 026, 027, 028 - 13мм) и расстояния от шлевки до конца загиба III (например, 15мм). Прибавляем к полученным замерам припуски на обвод тренчика на задней стороне IV и V (например, по 1мм).

12. Берем полоску кожи толщиной в половину от толщины ремня (например, 2мм), обворачиваем вокруг сложенной вдвое РЗ, отмечаем длину периметра по внешней стороне полоски - получаем предварительный размер шлевки и тренчика (фото 12-1, 12-2).

Результаты измерений: 025 - 115мм, 026 - 101мм, 027 - 103мм, 028 - 103мм.

13. Определяемся с формой окончания ремня. Если резать собираемся по шаблону "от Максима" (фото 13-1) - измеряем расстояние от конца шаблона до середины ремня по ширине (фото 13-2, 13-3).

Результаты: 025 - 10мм; 026, 027, 028 - 9мм.

14. Берем в руки РЗ и определяемся - с какой стороны будет пряжка, откуда будем резать шлевки/тренчики. Промеряем толщину РЗ в местах запланированных пряжки и конца с помощью штангенциркуля или другой измерительной техники. Результаты: 025 - 4,3/4,3мм, 026 - 3,5/3,6, 027 - 4,1/4,2, 028 - 4,2/4,8. Определяемся с глубиной шерфовки для зоны загиба (025 - 2мм, 026 - 1,6мм, 027 - 2мм, 028 - 2мм), шлевки и/или тренчика (025 - не хватило длины заготовки, шлевку будем резать из остатков РЗ Комфорт рыжий, как наиболее подходящей по цвету; 026 - осталась заготовка на шлевку от предыдущего ремня из аналогичной РЗ, резать не нужно; 027, 028 - 2мм).

15. Для удобства дальнейших расчетов сводим все полученные размеры в таблицу (фото 15-1) - получаем размер всей заготовки и отдельно зоны шерфования.

Для обладательниц классических форм, которые носят ремень и на бедрах и на талии, основное регулировочное отверстие берется из расчета ношения ремня на бедрах, для ношения на талии отверстие пробивается либо отдельно от остальных, либо подбирается шаг регулировочных отверстий, чтобы, двигаясь от основного отверстия, выйти на него.

16. Размечаем по бахтармяной стороне зону/зоны шерфовки (фото 16-1, 16-2, 16-3, 16-4).

17. Шерфуем намеченные зоны. В начале зоны загиба делаем фаску на всю глубину шерфовки с углом примерно 45 градусов. Наиболее удобны для шерфования двоильные машины, не обязательно заводского исполнения - достаточно обеспечить жесткую фиксацию лезвия относительно площадки, по которой перемещается РЗ. Если нет двоильной машины, шерфовка производится ручным инструментом (например - рубанком для толстых кож "от Максима"). Для облегчения процесса на жестких кожах можно смачивать шерфуемую зону водой, стараясь избегать затекания на лицевую сторону. На фото 17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-5, 17-6, 17-7, 17-8, 17-9 пример самодельной двоильной машинки, процесс шерфовки и результат.

18. Делаем с РЗ все, что предшествует финишной обработке лицевой стороны, например - тисним, штампуем, украшаем резьбой, красим, обрабатываем антиками, маслом и пр. В данном конкретном случае - не делаем ничего , сразу переходим к финишной обработке лицевой стороны.

19. Производим финишную обработку лицевой стороны. Например, вариант А - используем финиш самоварный?2 "от Максима": разводим финиш водой 1 к 1 в емкости, отрезаем треть от хозгубки, напитываем раствором мягкую сторону и в одно длинное движение покрываем РЗ первым слоем (фото 19-1, 19-2, 19-3)

Ждем полного впитывания (19-4) и также одним движением наносим второй слой (фото 19-5, 19-6).

Сушим сутки. Остаток неиспользованного раствора финиша сливаем на хранение при помощи шприца (фото 19-7, 19-8)

Вариант Б - используем крем "от Максима": с помощью кисточки с коротким ворсом (можно просто обрезать стандартную, фото 19-9)

обрабатываем всю лицевую сторону (фото 19-10, 19-11, 19-12, 19-13)

Х/б тканью натираем лицевую сторону до разогрева, но не стараясь растереть весь воск - оставляем незначительную белесость для финишной полировки (фото 19-15, 19-16, 19-17, 19-18).

20. Начинаем размечать РЗ по лицевой стороне. Все пометки делаем в зонах последующей обработки - внутри вырубаемых контуров либо возле торцов на глубину не более 2мм, тогда позднее при обработке торцов от них ничего не останется.

21. Переносим на лицевую сторону отметку начала зоны шерфования (фото 21-1, 21-2).

22. В одну сторону от нее размечаем прорезь для язычка пряжки. Размер отступа равен сумме расстояний после шлевки до конца загиба лицевой стороны+ширина шлевки+от оси язычка до шлевки. Конкретные цифры берем из таблицы (см.п.14): 025 - 15+15+10=40мм; 026, 027, 028 - 15+13+10=38мм. Размеры прорези для язычка пряжки: 025 - 4х28мм; 026, 027, 028 - 4х24мм. Если нет специального вырубателя, размечаем два отверстия под диаметр язычка - проводим через центр отверстия вертикальную и горизонтальную риски, другими перпендикулярными рисками отмечаем по ним радиус отверстия. Соединяем отверстия параллельными касательными - получаем размеченную прорезь (фото 22-1, 22-2).

23. Берем пробойник, прикладываем к одной из перпендикулярных рисок, выравниваем по остальным, слегка придавливаем, поднимаем и смотрим на след (фото 23-1, 23-2, 23-3).

По следу проверяем правильность установки пробойника, при необходимости корректируем место установки, приставляем и вырубаем отверстие (фото 23-4, 23-5).

Все это удобно делать при ярком боковом освещении. Повторяем процедуру для второго отверстия (фото 23-6, 23-7).

По ранее проведенным линиям вырезаем полоску между отверстиями. Так как пробойник приминает кожу своей внешней стороной, может показаться, что отверстия шире прорези - но это не так, и резать нужно по разметке. Важно не допустить пореза внешних сторон отверстия, поэтому режем в два этапа - до середины с каждой из сторон (фото 23-8, 23-9, 23-10).

Не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез - лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

24. Отмеряем от края прорези остаток загиба - он равен отступу из п.21 + запас на обвод шлевки с двух сторон (1+1=2мм): 025 - 42мм, 026, 027, 028 - 40мм (фото 24-1). Отрезаем излишек (фото 24-2).

На торце конца загиба делаем фаску по всей толщине РЗ, форму и угол подгоняем под фаску в начале зоны шерфовки. При необходимости, производим повторное шерфование, добиваясь идеального совпадения по толщине и форме фаски РЗ и приложенного загиба в начале зоны шерфовки (фото 24-3, 24-4, 24-5, 24-6).

25. Размечаем на бахтармяной стороне место крепления шлевки и зону обвода оси язычка (фото 25-1).

26. Возвращаемся к отметке начала зоны шерфовки на лицевой стороне РЗ. В другую сторону от пряжки отмеряем остаток длины ремня (фото 26-1). Прикладываем к метке шаблон и отмечаем вертикальными рисками начало радиуса закругления (фото 26-2). По отметке остатка длины отрезаем излишек РЗ (фото 26-3).

Совмещаем вертикальные метки начала радиуса закругления на РЗ и шаблоне - по "кривой" стороне шаблона, т.к. ширина шаблона и РЗ могут не совпадать (фото 26-4).

Вырезаем окончание ремня. Желательно каждую сторону резать от вертикальных рисок к окончанию РЗ, чтобы боковые смещения РЗ были симметричными. Резать нужно по касательной к шаблону несколькими резами шириной не более 1-2 мм каждый, не пытаясь "обвести" закругление шаблона (фото 26-5, 26-5, 26-7, 26-8, 26-9, 26-10).

Также не стоит любой ценой пытаться прорезать РЗ насквозь за один заход, в один рез - лучше сделать их несколько по одной линии, но точных.

27. Убираем с торцов окончания ремня ступеньки от резов с помощью бруска и наждачной бумаги 120грит. Наждаком работаем только в одну сторону - к окончанию РЗ, рабочая грань бруска строго перпендикулярна лицевой стороне РЗ (фото 27-1, 27-2, 27-3).

28. Размечаем шлевки и/или тренчики по размерам из п.11, вырезаем их (фото 28-1).

29. Определяемся с размером отступа от края РЗ для швов ремня, шлевки и тренчика. Для джинсовых ремней 025, 027 и 028 отступ на РЗ будет 3,5мм, на шлевке 3,0мм, для брючного ремня 026 отступ на РЗ будет 3,0мм, на шлевке 3,0мм.

30. Размечаем линии швов ремня (фото 30-1, 30-2).

Для ровной разметки начала зоны загиба нужно компенсировать утоньшение РЗ (фото 30-3, 30-4).

Зону обвода оси язычка лучше пропустить (фото 30-5).

Вообще, зону обвода оси язычка прошивать не стоит - ось со своей стороны будет перетирать нить, и чтобы ее защитить - придется клеить подклады и т.п.

31. По размеченным линиям пробиваем отверстия для прошивки обоих краев ремня. Первое и последние отверстия швов прокалываем круглым шилом. Первым отверстием является точка перегиба линии шва на окончании ремня (фото 31-1). Последние отверстия каждого из краев прокалываем на одной линии с центром отверстия в начале прорези для язычка пряжки (фото 31-2).

Перед началом пробивания освещение рабочей зоны следует отрегулировать так, чтобы линия разметки была максимально контрастна. Например, источник света можно расположить слева сверху. Пробой начинаем от первого отверстия в направлении "на себя", на "кривом" участке - пробойником с 2-мя зубцами, на прямом - с 4-мя (фото 31-3, 31-4, 31-5).

Чем меньше зубцов, тем легче наиболее точно пробивать толстую и жесткую ременную кожу. Пробойники должны быть острыми, зубцы отполированными на всю толщину пробиваемой кожи. На жестких кожах для смазки зубцов периодически втыкаем пробойник в воск, например - восковую свечу (фото 31-6).

При этом следим, чтобы на зубцах не оставались крупные частицы воска. Перед каждым пробоем заготовку располагаем так, чтобы линия разметки зрительно была вертикальна. Правой рукой выставляем пробойник остриями зубцов на линию разметки - подводим справа наклоненным вправо, чтобы не закрывать линию разметки (фото 31-7). Предварительно размечаем отверстия, сначала используя ближайшие уже пробитые, накалываем кожу (фото 31-8), затем по полученной метке - все четыре (фото 31-9).

При четкой и глубоко проведенной линии разметки острия пробойника встанут внутрь этой линии, в канавку. Выравниваем пробойник по вертикали так, чтобы зубцы зрительно стояли в одну линию, прижимаем (фото 31-10), перехватываем левой рукой (фото 31-11).

Сомневающиеся в собственном глазомере поначалу могут использовать некие шаблоны вертикальности - подставляйте их справа, не отрывая левую руку с пробойником. После нескольких метров пробоя - а это максимум пару ремней - глаза запомнят вид вертикально установленного пробойника и швы всегда будут ровными с обоих сторон (фото 31-12, 31-13).

Наносим удар киянкой, вектор удара на затыльнике пробойника должен быть отвесным. Не стараемся пробить отверстия за один удар, пусть их будет несколько (например, три) - но точных. Кстати, чем тяжелее киянка, тем легче пробивать кожу на РЗ - учитывайте это при выборе инструмента, в данном конкретном случае используется киянка 700г. Бьем, пока с обратной стороны не выйдут острия зубцов (они упрутся в подложку). Переворачиваем РЗ, контролируем ровность цепочки отверстий на обратной стороне (фото 31-14),

если ее нет - переустанавливаем пробойник и повторяем пробой до приемлемого результата. При перевернутой РЗ упираем пробойник затыльником в подложку (фото 31-15)

и, обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху большими пальцами обоих рук, докалываем отверстия пробойником на всю длину зубцов (на фото 31-16 силой воображения добавьте палец левой руки слева от зубцов). Переворачиваем РЗ обратно и вынимаем пробойник, упирая острия в подложку и обжимая кожу РЗ вокруг зубцов пробойника сверху указательными и безымянными пальцами обоих рук (на фото 31-17 силой воображения добавьте пальцы правой руки справа от зубцов).

Если нужно состыковать отверстия шва, пробиваемые с двух направлений - используем пробойник с 2 зубцами и пластичность кожи: введя один из зубцов в уже пробитое отверстие, наклоном пробойника можно захватить чуть больше кожи, чем при строго вертикальной установке пробойника. Далее, при выравнивании пробойника, кожа между зубцами стянется, шаг пробоя изменится незначительно (фото 31-18, 31-19, 31-20).

Как и при разметке, аккуратно пробиваем начало шерфованного загиба (фото 31-21).

32. Пробиваем в шлевке отверстия для прошивки (фото 32-1, 32-2).

Так как шаг пробойника на шлевке 3мм, для комфортного шитья перед прошивкой нужно расширить все отверстия (например - при помощи ромбовидного шила шириной 2,2мм), "доколоть" их по бОльшей диагонали (фото 32-3, 32-4, 32-5).

33. Прошиваем швы на шлевке. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити - 1 к 2, прибавляем по 20см с каждой стороны для свободного шитья в конце. Для удобства используем пони (фото 33-1). Прошиваем седельным швом с затяжкой каждого стежка (фото 33-2).

Простукиваем швы с бахтармяной стороны обувным молотком с отполированным бойком - нить частично расплющится и заполнит отверстия, частично продавит канавки в коже, внутренние напряжения в шве распределятся более равномерно, разницу видно на фото 33-3 - шлейка простукана наполовину справа-налево. Общие результаты на фото 33-4.

34. Снимаем фаску с торцов длинных краев шлевки. Используем торцбил (кромкорез), например - с круглым сечением реза шириной 2мм. Перед каждым использованием подправляем торцбил на кожаном шнурке соответствующего диаметра с использованием пасты, например - Диалюкс белой (фото 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5).

35. Обрабатываем торцы и бахтармяную сторону шлевки - например, Tokonole. С помощью сликера полируем торцы длинных краев. Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги на бруске - последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит. Повторяем обработку Tokonole и сликером до приемлемого результата (фото 35-1, 35-2, 35-3, 35-4, 35-5, 35-6).

36. По необходимости размечаем, прошиваем и обрабатываем тренчик - аналогично шлевке. Размечаем под необходимый размер на сложенном вдвое ремне, обрезаем лишнее, сшиваем встык либо после склейки внахлест (фото 36-1).

Закрепляем форму, обстукивая обувным молотком с полированным бойком на сложенном вдвое ремне.

37. Возвращаемся к РЗ - снимаем фаску с торцов лицевой стороны зоны загиба и в прорези под язычок пряжки (фото 37-1, 37-2).

На бахтармяной стороне снимаем фаску в зоне обвода оси язычка пряжки и в прорези под язычок (фото 37-3, 37-4, 37-5).

38. Обрабатываем Tokonole все фаски по лицевой стороне, на внутренней - зону обвода оси язычка пряжки, торцы в этой зоне, включая саму прорезь под язычок (фото 38-1, 38-2).

С помощью сликера полируем торцы в местах нанесения Tokonole (прорезь под язычок - фото 38-3),

в месте будущего расположения шлевки - только с приложенным загибом, не допуская попадания Tokonole на бахтармяную сторону (фото 38-4, 38-5).

Проверяем ровность торцов. Корректируем при помощи наждачной бумаги - последовательно 300, 600, 1200, 2500 грит (фото 38-6, 38-7, 38-8).

Повторяем обработку Tokonole и сликерами до приемлемого результата (фото 38-9).

39. Приступаем к установке шлевки и проклейке области загиба. Последовательность и особенности зависят от клея - например, можно использовать наиритовый клей SAR 30E, "холодный" вариант его применения. Этот клей сначала наносят тонким слоем на подготовленные (обезжиренные и зачищенные от покрытий) поверхности, ждут 10 минут, наносят второй тонкий слой, складывают поверхности и однократно сжимают. Для большей прочности соединения можно простучать, например - обувным молотком с отполированным бойком или прокатать, например - скалкой. Клей допускает небольшие смещения до прижатия, после прижатия схватывается сразу, позволяя выполнять манипуляции со склеенными поверхностями уже через 5 минут, полностью высыхает за 24ч.

40. Шлевку размечаем под необходимый размер прямо по месту установки, обведя вокруг лицевой части загиба и приложенного конца ремня (фото 40-1, 40-2), обрезаем лишнее (фото 40-3),

размечаем под нанесение клея (фото 40-4) и вклеиваем в два захода - сначала один конец (фото 40-5, 40-6),

потом второй встык к первому, внатяг обернув вокруг приложенного конца ремня (фото 40-7, 40-8).

Необходимый для свободного вхождения конца ремня в шлевку зазор появится после скругления торцов ремня.

41. Вставляем пряжку и проклеиваем область загиба (фото 41-1). Проклейку начинаем с области начала зоны загиба, добиваясь идеальной стыковки (фото 41-2). Далее формируем ближайший обвод шлевки с помощью костяной гладилки (фото 41-3).

Склеиваем и оформляем при помощи костяной гладилки линию вдоль оси пряжки с лицевой стороны (фото 41-4, 41-5), потом с бахтармяной (фото 41-6).

Формируем второй обвод шлевки (фото 41-7).

Простукиваем шлевку (со вдетым концом ремня) и начало зоны загиба обувным молотком с отполированным бойком (фото 41-8, 41-9, 41-10, 41-11).

42. Упаковываем пряжку для защиты в ходе дальнейших манипуляций с ремнем - используем салфетки и малярный скотч (фото 42-1).

43. После высыхания клея убираем остатки клея снаружи клеевых швов - используем резину (фото 43-1, 43-2).

Докалываем шилом соответствующего сечения (ромбовидное и круглое) отверстия шва в области загиба по имеющимся отверстиям на лицевой стороне (фото 43-3, 43-4).

В процессе отверстия на обратной стороне выравниваем по линии разметки шва (43-5, 43-6).

В области шлевки проколы совершаем, отогнув его верхнюю часть (фото 43-7, 43-8, 43-9).

44. Приступаем к прошивке ремня. Отмеряем нить по соотношению длин планируемого шва и нити - 1 к 3,5. Чтобы уменьшить контакт ладоней и пальцев с нитью, используем х/б перчатки с прорезанными окончаниями пальцев (фото 44-1). Они хорошо впитывают пот, одной пары хватает на несколько ремней. Прошивку начинаем от окончания к пряжке. Для удобства используем ременной пони (фото 44-2, 44-3).

Каждый любитель активного отдыха должен иметь при себе походный нож, который обязательно пригодится на природе. Многие заворачивают его в газету, бумагу, полотенце или другую ткань, из которых он с легкостью выскакивает, прорезая сумку. Чтобы это предотвратить, можно изготовить ножны для ножа своими руками, используя такой материал, как кожа или дерево. Делается такое изделие довольно просто и на любой вкус, а процесс изготовления можно увидеть на видео, представленное в статье.

Изготовление кожаных ножен своими руками

Чтобы сделать чехол для ножа, потребуются следующие материалы:

• инструмент для крепления кнопок, фурнитура для шитья;
• одно большое и одно маленькое полукольцо;
• лист бумаги;
• крепкая нить;
• полоска пластика, имеющую толщину 2 мм;
• клей для приклеивания натуральной кожи, остающийся эластичным после высыхания.

Необходимые инструменты:

• маркер или простой карандаш;
• циркуль, прищепки;
• инструмент для зажима кнопок;
• наждачная бумага , ножницы;
• шило;
• инструмент для прокалывания дыр в коже;
• металлическая линейка;
• нож или резак.

Изготовление ножен из кожи

Чтобы сделать ножны из кожи своими руками, необходимо сначала изготовить шаблон, для этого прикладывая нож на лист бумаги и обводя его карандашом. Со стороны лезвия нужно оставить припуск на шов 8 – 10 мм , после этого лист сгибают и вырезают шаблон. То, что на нем напоминает рукоятку, на самом деле будет являться петлей для крепления чехла на ремень. На него впоследствии будет установлено полукольцо, чтобы его потом можно было вешать на сучок, крючок и т. п., поэтому ширину рукоятки нужно подогнать под ширину полукольца.

Шаблон прикладывают к коже, учитывая длину крепления, которая должна быть шире ремня на 3,5 см. Шаблон переносят на кожу с внутренней стороны. В тех углах, где происходит переход основания ножен в крепление к ремню, необходимо специальным инструментом проделать круглые отверстия. Это требуется для того, чтобы кожа не рвалась по углам во время эксплуатации. Выкройку вырезают, при этом срез по прямой лучше всего выполнять резаком , используя металлическую линейку.

Закрепляют полукольцо. Для этого полоску крепления нужно согнуть таким образом, чтобы в него влез ремень, оставляя два сантиметра на крепление кольца и полтора сантиметра на крепление к основанию. Полукольцо размещают внутри петли. При помощи кнопок-фенечек осуществляют крепление полукольца, зажимая их специальным инструментом.

После этого приспособлением для прокалывания дыр делают отверстия под кольцом и зажимают его кнопками. Крепление фиксируют у основания также кнопками. Если остается лишний кусок кожи, то его необходимо отрезать. Чтобы ножны были жесткими, внутрь необходимо вставить полоску пластика , которую вырезают по форме клинка.

Кроме этого, у такого чехла предусмотрено еще одно маленькое полукольцо для прикрепления низа ножен к бедру. Для этого потребуется кожаная полоска длиной 2 – 4 см и шириной с полукольцо. Чтобы прикрепить полукольцо, внизу у основания ножен делают прорезь. Чтобы кожа не разорвалась, по ширине полоски прорубают отверстия и соединяют их с прорезью. Полоску с полукольцом соединяют при помощи кнопки и закрепляют в ножнах также с помощью кнопки.

Необходимо приклеить кусок кожи на участок, остающийся между закругленным краем ножен и ребром пластика. Вырезают соответствующую заготовку. Ее не стоит выравнивать по ширине, а оставляют больше. Нужно учитывать тот момент, что кожаная полоска не должна доходить до верхнего основания чехла, так как кнопки могут скреплять только два слоя кожи .

Приклеивают кожаную полоску к коже. После этого заготовку сгибают по ровному краю и склеивают, при этом клей наносится по изогнутому краю основания и приклеенного уплотнителя. Конструкцию скрепляют прищепками и высушивают. Как только ножны высохнут, в «ушки» вставляют кнопку и отрезают лишнюю кожу.

Прошивают изогнутый край чехла. Чтобы шов был ровным, нужно провести циркулем линию от края ножен на расстоянии 5 – 7 мм. Затем намечают дырки для стежка, которые должны находиться на расстоянии 5 мм друг от друга. Выбивают отверстия для нити и сшивают края ножен с помощью шила .

Изготавливают фиксатор для рукоятки ножа, используя для этого кожаную полоску шириной 2,5 см и кнопки. Эту полоску закрепляют кнопками к лицевой части крепления, отрезают кусок по толщине ручки, фиксируя по краям кнопками. Неровный срез кожи обрабатывают наждачной бумагой.

Как сделать ножны из дерева своими руками?

Некоторые любители активного отдыха уверены, что деревянные ножны гораздо удобнее кожаных. Особой популярностью они пользуются на Урале и в Сибири . Благодаря такой простой и надежной конструкции появляется возможность быстро вынимать нож и вставлять его обратно, ничего не расстегивая. Такой чехол невозможно проткнуть в спешке.

Чтобы изготовить деревянные ножны, потребуются две небольшие дощечки, размер которых по горизонтали должен быть равен двум толщинам его ручки, а по вертикали должен соответствовать длине ножа. Дощечки тщательно обрабатывают, чтобы они плотно примыкали друг к другу. На каждую из них кладут нож и обводят его контур. Со стороны ручки на торцевой части отмечают для нее глубину выборки.

Готовая выборка принимает вид воронки, которая должна равномерно сужаться от устья ножен до кончика клинка. Между клинком и ножнами предусмотрен небольшой зазор в 3 – 4 мм . Приступают к завершающему этапу. Ножны снаружи следует остругать, оставляя толщину стенки в 5 мм. Рядом с устьем оставляют бортик, на котором в дальнейшем закрепляют петли подвеса. Чтобы деревянные ножны были более прочными, место под бортики обматывают несколькими слоями капроновой нити, которые затем пропитывают специальной смолой.

Внизу ножен проделывают несколько отверстий, через которые протягивают такую же нить для усиления. Склеивают подготовленные части ножен. Как только клей высохнет, поверхность отшлифовывают наиболее удобным способом и пропитывают олифой.

Таким образом, изготовление ножен из кожи для ножа – процесс не слишком сложный. Благодаря такому приспособлению нож не сможет вылетать из импровизированного чехла, разрезая при этом пакет или сумку. Благодаря правильной технологии изготовления получается оригинальное изделие.

Кожаные ножны для ножа. Кожаные ножны своими руками. Кожаные ножны для ножа своими руками. Как сделать кожаные ножны для ножа. 1. По контуру ножа обрисовываем силуэт будущих ножен, так как мы их себе представляем. Я всегда рисую проект ножа на компьютере, так проще.

2. Определяемся как будут выглядеть ножны в деталях, мне удобнее дорисовывать компьютерный проект карандашом «от руки».

3. Подбираем материалы, наиболее соответствующие рукояти ножа по цвету и фактуре. Тут безграничный простор для фантазии, но ограниченный только материальными возможностями. На замену редкого и дорогого крокодила берем коленку страуса, она также обладает хорошей фактурой и рисунком. Кроме экзотики, беру чепрак 2мм и кожу для основного покрытия, в данном случае толстая черная хромовая кожа.

4. Так как лист чепрака из новой партии, определяю в каком направлении максимальная усадка при сушке и относительную величину этой усадки. Для этого вырезаю тонкие полоски чепрака с краев, по длинной и короткой стороне листа. Разрезаю каждую полоску ровно пополам. Один кусочек оставляю сухим для контроля, а вторую часть замачиваю.

Сравниваем длину и определяем, что усадка порядка 6% идет вдоль длинной стороны листа.

Значит, ножны выкраиваем поперек листа. Нам не нужна усадка в продольном направлении, а поперек ножен вполне сгодится. Кроим куски кожи с запасом 1-1.5см на ошибки.

5. Далее готовим нож для обертывания. Вырезаем картонные накладки на клинок, чтобы в ножнах было свободное пространство и клинок как можно реже касался стенок ножен. Так как у ножа есть небольшой упор, то вырезаем кожаную накладку чтобы сравнять впадину для рукояти.

Оборачиваем нож пищевой пленкой, устанавливаем все накладки, затем снова заматываем нож пленкой.

6. Замачиваем кожу в теплой воде с фейри. Минут 5-10. Затем хорошо промываем в проточной воде.

7. Для придания чепраку жесткости, я вымачиваю его в воде с ПВА. Концентрация на глаз, ну примерно четверть бутылочки на мою фото ванночку.

10-15 минут должно хватить. После вымачивания, слегка промакиваю кожу салфеткой.

8. Затем накладываем кожу на нож, распределяем ровно и равномерно. По краям должен быть примерно одинаковый запас. Прижимаем стык плоскими канцелярскими зажимами типа Lion. Следим, чтобы линия стыка кусков проходило ровно и прямо, без зигзагов, вдоль продольной плоскости симметрии ножа.

9. Используем экспроприированный у детей стек для лепки пластилина для очерчивания контура и линий ножа и формовки кожи.

Вырисовываем больстер

Выглаживаем поверхность кожи тем же стеком.

Операцию повторять несколько раз по мере сушки кожи. Оставляем сушиться в том же виде на ночь поближе к батарее отопления.

10. Утром получаем две жесткие половинки, точно повторяющие форму ножа. Если жесткости не достаточно, можно еще раз пропитать кожу ПВА с водой (кисточкой).

11. Обрабатываем торцы устья ножен по размеру (отрезаем лишнее) и подписываем половинки «верхняя» и «нижняя», чтобы не запутаться в дальнейшем.

12. Затем накладываем бумажку на верхнюю половинку и продавливаем ее по линиям, обрисовываем контуры для аппликации кожей.

Линии на бумажке дополнительно выравниваем по линейке, приводя в близкое соответствие с изначально желаемой формой. Помним, что слепок реальной формы будет отличаться от нашего проекта за счет округлости формы (более широкий).

13. А) Размечаем трафарет, вырезаем на нем окошки и накладываем трафарет на декоративную кожу, чтобы правильно попасть в рисунок. Вырезаем декоративную вставку.

Б) Получаем два кусочка для аппликации.

14. Перед наклеиванием, кожу надо максимально отшерфовать, во-первых, избавится от рыхлой мездры, которая будет мешать склеиванию, а во-вторых, утончит и так перегруженную по толщине лицевую часть ножен. Я делаю это бор-машинкой, очень быстро и удобно, но надо включаться пылесос одновременно, т.к. мелкого пуха получается ну очень много. Снимаем чуть больше по краям, почти до толщины бумаги. Центральная часть страусиной коленки имеет как бы жесткие роговые пластинки, их не трогаем, снимаем только рыхлую мездру.

15. Окончательная проверка перед наклеиванием.

Полезный совет. Если декоративная кожа тонкая, например змея, то можно подложить еще кожаную подкладку, чтобы декоративная кожа была как бы выпуклая. В моем случае этого не требуется, т.к. у страуса сравнительно жесткие роговые чешуйки и такой фокус не пройдет.

Для экономии ценной кожи, я оставил свободную полоску между двумя видимыми кусками декоративной вставки. Она будет позднее закрыта внешней кожей. Но для выравнивания толщины, туда можно вклеить что то мало ценное.

16. Вырезаем две половинки из покрывной кожи, которая будет являться внешней поверхностью наших ножен. В моем случае, я брал хромовую черную кожу толщиной около 1мм с приятной фактурой. Но тут у кого что есть, главное чтобы кожа не была очень толстой. Можно и чепрак взять, снять лишнюю толщину на ЛШМ или отшерфовать.

17. Заднюю половинку просто наклеиваем, продавливая покрывную кожу по линиям и сгибам тем же стеком. Избегаем морщинок. Тщательно разглаживаем.

18. С лицевой стороной мороки больше. Требуется вырезать окошки под декоративную вставку. Накладываем трафарет, который учитывает кривизну ножен (разворачивает ее в плоскость), фиксируем его липкой лентой,

Берем полукруглую или V-образную стамеску и выстукиваем окошки. Торцы кожи полезно прокрасить черной краской (в цвет кожи).

Получившуюся кожаную рамку накладываем на верхнюю половинку ножен для проверки. Отмечаем нужное положение и ставим малозаметные метки, чтобы потом наклеить кожаную рамку.

19. Глядя на метки, обдираем глянцевую часть декоративной вставки, чтобы внешняя рамка лучше приклеивалось. . Тут главное не зацепить видимую часть декоративной вставки, но и прочность склеивания тоже важна... Торопиться не надо. Декоративная кожа должна точно соответствовать продавленным линям и складкам чепрака. Если что то выступает – отрезаем.

20. Аккуратно все склеиваем. Получаем две половинки ножен с припусками на обработку. Лишнюю часть хромовой кожи отрезаем по форме чепрака.

21. Теперь вырезаем центральную рамку из чепрака 2мм, чтобы клинок не разрезал нитки. Обрисовываем силуэт ножа, и вырезаем центральную рамку по контуру:

Примеряем рамку на ножны. На какую половинку сначала ее приклеить (нижнюю или верхнюю) значения не имеет, но рекомендую приклеивать рамку мездрой наружу, в этом случае, проще будет потом отшлифовать толщину рамки без потери прочности гладкого слоя. Отмечаем положение рамки на половинке ножен карандашом.

22. Теперь надо отшлифовать и выровнять плоскости половинок ножен, и сделать тоньше центральную вставку. Я использую ЛШМ, но гриндер, думаю тоже подойдет.

Сужаем центральную вставку ближе к острию. Шлифуем только со стороны мездры.

23. Приклеиваем центральну рамку мездрой наружу. Не забываем перед склейкой слегка ободрать шкуркой гладкую часть рамки для лучшей адгезии.

25. После обтачивания торцов устья, снимаем бор-машинкой лишнюю кожу возле устья изнутри. Это в зависимости от формы рукояти ножа, в моем случае у ножа развитая талия, и устье ножен плотно обхватывает талию, затрудняя вытаскивание более широкой центральной части рукояти. Необходимо правильно подобрать величину съема материала. Частые примерки вам помогут. Тут главное не спешить!

В результате, совмещая оба процесса (толщину центральной вставки на ЛШМ и бор-машинкой устье) подгоняем толщину центральной вставки и форму устья так, чтобы вложенный нож слегка (но не сильно!) болтался бы в ножнах. Т.е. оставляем запас под обклейку внутренней поверхности ножен тонкой мягкой кожей. Для примерки нужно вложить ее кусочки. Если обклеивать изнутри не планируется - сразу подбираем толщину и усилие вкладывания ножа по своему вкусу. Я делаю так, чтобы нож не выпадал из перевернутых ножен при умеренно сильном встряхивании рукой и вынимался бы и вставлялся с приятным легким усилием (эротическая тема тут почему то сразу вспоминается). Результат на снимке:

26. А) Теперь займемся креплением подвеса на заднюю половинку ножен. В моем случае, это будет свободный подвес на кольцо (или полукольцо). Для прочности, я обтачиваю полоску чепрака до толщины 1мм, затем обклеиваю хромовой кожей, чтобы разница фактуры на бросалась в глаза. Обтачиваем края по форме, красим торцы, заплавляем карнаубой (см. описание процесса чуть ниже). Сверлим отверстия.

Б) Изнутри ножен протачиваем канавки под нитки шва.

В) Снаружи срезаем или стачиваем глянцевую часть кожи по месту установки подвеса для лучшего склеивания

Г) Прошиваем, нитки изнутри на всякий случая я фиксирую ЦА. Следим, чтобы ничего не торчало над внутренней поверхностью кожи.

Д) Имеем снаружи готовое крепление подвеса.

27. Прошиваем верхнюю половинку вдоль устья по вышеуказанной технологии.

28. Фиксируем украшение, если оно у вас будет. Я пришиваю его нитками.

29. Затем обклеиваю внутреннюю поверхность ножен тонкой кожей (0.5мм), в моем случае замшевой частью наружу. Вдоль клинка не обклеиваю, чтобы хромовая кожа не касалась клина.

30. Примеряем на нож, чтобы все было ровно и нож сидел в ножнах с нужным усилием.

Если требуется, подгоняем толщину центральной вставки опять на ЛШМ.

31. Промазываю половинки изнутри вдоль клинка обувным воском, нагреваю феном для лучшего впитывания воска. Это предохранит клин от дальнейшего общения с влажной кожей, если ножнам выпадет такая судьба. Как показала практика, даже клин из ржавучей углеродки чувствует себя нормально в таком восковом гнездышке уже более года.

32. Наконец то склеиваем обе половинки. Тут важна прочность, поэтому соблюдаем технологию нанесения клея. Хорошо обстукиваем по периметру. Сушим.

33. После высыхания, обрисовываем по трафарету внешний контур ножен по торцам. Срезаем лишнюю кожу с торцов острым ножом. Обтачивам торцы на

Приступаем к нудной процедуре полировки торцов ножен. Есть много способов, например специальная жидкая кожа для торцов, но у меня ничего этого нет, я использую краску, ЦА и карнаубский воск. Красим несколько раз торец кожи краской, пропитываем ЦА. Сушим. Затем шлифуем торец на ЛШМ. Процедуру повторяем несколько раз, постепенно уменьшая зернистость шкурок на ленте ЛШМ до тех пор, пока результат вас устроит. Я остановился на 320 шкурке, правда уже сильно попользованной, немного лысой.

Важно! После последней шлифовки ЦА не применяем, чтобы торец не трескался от сгибания. Очень полезно дополировать торцы на войлочном круге 120мм, насадке на дрель, но у меня такой был весь загажен пастой ГОИ, а магазины еще/уже не работали. Пришлось пропустить эту полезную процедуру.

34. Окончательно доводим торцы ножен войлочным кружкой с карнаубой. Пропитываем и полируем,особенно края.

Получается вполне достойно. В жизни гораздо лучше, чем на макро фотографии.

35. Теперь приступаем к разметке шва. Тут главное не спешить и делать все очень ровно. Важно разметить отверстия так, чтобы они совпадали сверху и снизу, ну ли как можно ближе к идеалу.

Я использую сверло 1мм. Главное не спешить, тут важна аккуратность и внимание. Начинаю всегда сверлить каждое отверстие с лицевой стороны, потом досверливаю его навстречу с обратной стороны, стараясь попасть отверстиями друг в друга. В 90% случаев это мне удается (все таки праздники - тяжелое испытание для рук 8-), но бывает, что сверло слегка промахивается, тут главное, чтобы не насверлить насквозь лишние дырки. Ничего, что иногда отверстие получается чуть-чуть наискосок (не перпендикулярно плоскости ножен) из-за небольшого гуляния шага или положения разметки с лицевой и нижней стороны ножен. Главное, чтобы шаг был одинаковый и все отверстия строго по линии.

После сверления отверстий, я обстукиваю каждое отверстие коническим носиком отработавшей свое авторучки, чтобы ничего лишнего не торчало наружу и шов был более ровный. Можно использовать мега-супер патентованный на форуме двузубый девайс из пропиленной отвертки, но мне все как то лень такой себе сделать. Красивый шов -бОльшая, если не главная(!), часть внешнего вида ножен.

36. Не забываем просверлить дренажное и компрессионное отверстие. Важно попасть между будущими нитками шва, чтобы они не перекрывали это отверстие даже частично.

37. Приступаем к прошивке ножен нитками. Сначала, я смазываю их обувным воском (классически надо пчелиным воском, но я не пробовал). Заодно, получается хорошая смазка для ниток, и главное, отверстия пропитываются этим кремом-воском изнутри, становясь невосприимчивыми к влаге.

38. После завязывания нити, очень удобно оплавить концы жалом электровыжигателя. Думаю паяльник тоже подойдет.

39. Получившееся ножны пропитываем кремами, восками и глянцевыми полиролями для кожи. У кого что есть. Тут дело вкуса. Главное защитить кожу от воды. Помним, что некоторые воски сильно темнят кожу (в моем случае страус может потемнеть), что меня совсем не устраивает. Я взял бесцветный крем и глянец, последовательно. Старательно вычищаем зубочисткой и ватной палочкой остатки крема, забившегося во все щели. Располировываем тряпочкой до эффекта сияния котовых яиц.

40. Если еще остались силы и желание, то в заключение делаем подвес в стиль ножнам. По той же технологии. Тонкий чепрак 1мм, я обклеиваю страусом, затем рамка из хромовой кожи. Все кусочки кожи тщательно отшерфованы бор-машинкой.

Торцы кожи полируются краской, ЛШМ и карнаубой. Остро заточенной трубочкой пробиваются отверстия под резьбовую заклепку, опять кремы, полировка и, наконец, подвес устанавливается на колечко.

Неужели это ВСЕ?! Осталось только сфотографировать качественно и отметить это радостное событие.

PS. Изготовление ножен заняло три дня с перекурами и просушками.