Можно ли утеплить стену изнутри гипсокартоном. Утепление стен деревянного дома изнутри и монтаж каркаса под гипсокартон. Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Почему именно минвата

Домашние мастера, когда сталкиваются с внутренним утеплением жилья, часто интересуются на форумах - чем заполнить пустоту между стеной и гипсокартоном? Выбор теплоизоляционных материалов достаточно обширен.

• Пожаробезопасность. Минвата - это абсолютно негорючий материал, который способен длительное время выдерживать воздействие высокой температуры, т.е. противостоит горению;
• Экологичность. В составе утеплителя на содержится вредных веществ. Качественная минвата остается экологичной даже под воздействием высоких температур;

• Долговечность. Минвата может прослужить более семидесяти лет;
• Эффективность. Теплопроводность минеральной ваты не превышает 0,046 Вт/(м·K);
• Простота монтажа . Минвата продается в виде рулонов и плит, в результате чего утеплитель легко укладывается в пространство межу стеной и гипсокартоном.

Надо сказать, что для внутреннего утепления желательно использовать лишь каменную вату. Она значительно превосходит другие виды минваты по всем основным показателям.

Для утепления стен под гипсокартон желательно использовать минвату плотностью 80-90 кг/м 3 . Она не усаживается, и при этом обладает низкой теплопроводностью.

К недостаткам этого материала относится лишь достаточно высокая стоимость, а также влагопоглощение. Поэтому при утеплении помещения изнутри, необходимо обеспечить герметичную пароизоляцию минваты.

Если же вы хотите сэкономить, к примеру, при утеплении дачного домика, можно выполнить утепление стен изнутри пенопластом под гипсокартон. Это материал тоже эффективный и долговечный.

Цена на пенополистирол в полтора-два раза ниже цены на минвату. Из серьезных недостатков можно выделить лишь горючесть и нулевую паропроницаемость.

Порядок утепления стен

Разметка стен

Итак, работа начинается с разметки, по которой впоследствии будет собираться каркас:

Иллюстрации	Описание действий
	Нанесение вертикальных линий на смежные стены: Отступите от стены, которую вы будете утеплять, толщину теплоизоляционного материала плюс еще сантиметр-два; Отметьте точку на одной из смежных стен; Через полученную точку проведите вертикальную линию от пола и до потолка, как показано на фото; Точно так же нанесите вертикальную линию на противоположной стене.
	Разметка пола и потолка. Соедините полученные вертикали горизонтальными линиями на полу и потолке.
	Разметка стены под подвесы. На стену, которую вы планируете утеплять, горизонтали с шагом 50 см, по которым впоследствии будут выравниваться подвесы.
	Разметка стены под стойки. Перпендикулярно горизонталям проведите на стене вертикали с шагом 60 см. По ним будут выравниваться стойки.

Таким образом надо разметить все стены, которые вы собираетесь утеплять и обшивать гипсокартоном.

Сборка каркаса

Сборка каркаса осуществляется в такой последовательности:

Иллюстрации	Описание действий
	Материалы: Минеральные маты; Направляющие профили; Стоечные профили; Прямые подвесы.
	Установка направляющих: Приложите профиль к полу или потолку, и выровняйте по разметке; Просверлите отверстия в полу и потолке под дюбель-гвозди; Зафиксируйте профили дюбель-гвоздями.
	Монтаж подвесов: Приложите подвес на участок пересечения вертикальной и горизонтальной линии; Выровняйте подвес по горизонтальной линии и наметьте отверстия; Просверлите отверстия по разметке; Зафиксируйте подвес дюбелями. По такой схеме установите все остальные подвесы.
	Монтаж стоек: Нарежьте стоечные профили по высоте помещения; Вставьте крайний профиль в направляющие, и выровняйте положение при помощи уровня; Приложите правило к стойке, чтобы выровнять ее, и зафиксируйте саморезами в подвесах; Точно так же установите крайний профиль с обратной стороны стены; Натяните между крайними стойками несколько нитей; Выровняйте промежуточные стойки по нитям, и закрепите их в прямых подвесах.
	Утепление: Пространство между профилями и стеной заполните обрезками минваты; В пространство между стойками уложите минеральные плиты; Если между стойками и плитами имеются щели, их надо запенить или заполнить обрезками минваты. Прежде чем утеплить стены, обработайте их антигрибковым составом, чтобы избежать появления плесени.

На этом утепление завершено.

Монтаж гипсокартона

Прежде чем приступить к обшивке каркаса своими руками, ознакомьтесь с нижеследующими правилами монтажа гипсокартона:

• Обеспечьте перевязку швов. Расположите листы на каркасе так, чтобы избежать возникновения крестообразных швов;
• Исключите свисающие края. Все края листов обязательно должны ложиться на , иначе на стыках появятся трещины;
• Правильно закручивайте саморезы. Шляпки должны быть слегка углублены, однако, их нельзя чрезмерно вкручивать, чтобы они не прорвали картон. В противном случае саморез не будет фиксировать лист;
• Соблюдайте шаг саморезов. Расстояние между крепежами должно составлять 250 мм.

Инструкция по монтажу гипсокартона выглядит так:

Иллюстрации	Описание действий
	Подготовка материалов : Пароизоляционная пленка; Листы гипсокартона (12,5 мм толщиной); Саморезы для гипсокартона.
	Монтаж пароизоляции. Закрепите на каркасе пароизоляционную пленку при помощи двухстороннего скотча. Полотна расположите с нахлестом сантиметров на 25. Места стыков пленки проклейте скотчем.
	Монтаж гипсокартона: Приложите лист к каркасу, выровняйте и зафиксируйте в таком положении; Вкрутите саморезы. Работу удобней выполнять вдвоем, чтобы один человек мог фиксировать лист, а другой в это время - вкручивал саморезы. По такому принципу обшивается весь каркас.

На этом утепление стен гипсокартоном изнутри завершено.

Черновая отделка

Черновая отделка гипсокартона осуществляется так:

Иллюстрации	Описание действий
	Подготовка материалов: Шпатлевка стартовая; Шпаклевка финишная; Армировочная лента; Грунтовка.
	Расшивка швов. Срежьте с краев листов фаски шириной около 5 мм.
	Грунтование. Обработайте поверхность тонким слоем . Когда поверхность высохнет, нанесите грунт повторно.
	Армирование швов: Заполните стыки стартовой или универсальной шпаклевкой, нанося ее узким шпателем поперек шва; Разгладьте шпаклевку. Для этого проведите вдоль шва маленьким шпателем; К свежей шпаклевке приложите армировочную ленту; Проведите по ленте шпателем, чтобы утопить ее в шпаклевке и разгладить; Застывшую шпаклевку надо зачистить шпателем, чтобы удалить неровности; Армированные швы обработайте грунтовкой;
	Шпатлевание поверхности: Нанесите на поверхность стартовый слой шпаклевки и выровняйте его при помощи широкого шпателя; После просыхания шпаклевки, зашлифуйте ее сеткой P80-P120; В завершение работы очистите поверхность от пыли и прогрунтуйте. Если стены будут окрашиваться, нанесите тонкий слой финишной шпаклевки и отшлифуйте ее сеткой P150.

Вот и вся информация о том, как утеплить стены изнутри минватой и гипсокартоном.

Вывод

Теперь вы знаете, как утеплить стены изнутри под гипсокартон, и можете справиться с работой самостоятельно. Дополнительно просмотрите видео в этой статье. Если же возникли какие-либо вопросы, пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

Когда встает вопрос об утеплении жилья, многие выбирают внутреннюю теплоизоляцию, так как этот способ дешевле и удобнее для исполнения. Утепление стен гипсокартоном изнутри – один из самых распространенных вариантов, позволяющих одновременно улучшить микроклимат в помещении и выровнять поверхности, подготовив их под финишную отделку.

Листы ГКЛ и сами по себе являются хорошим утеплителем и звукоизолятором, а образующаяся за ним воздушная прослойка усиливает этот эффект. Поэтому иногда в зависимости от внешних условий можно обойтись без применения теплоизоляционных плит.

Характеристики гипсокартона, как утеплителя

Теплоизоляционные свойства любого материала определяются коэффициентом его теплопроводности: чем он ниже, тем лучше удерживается тепло. У ГКЛ этот коэффициент в десять раз ниже, чем у железобетона и равен 0,15.

А это значит, что при облицовке выходящих на улицу поверхностей гипроком вы одновременно улучшаете внутренний микроклимат в своей квартире.

Обратите внимание. Утепление стены гипсокартоном будет более эффективным, если монтировать листы на каркас, а не клеить их к стене. В первом случае между утепляемой поверхностью и облицовкой образуется воздушная прослойка, также обеспечивающая дополнительную теплоизоляцию.

Разумеется, применение утеплителей, обладающих ещё более низким коэффициентом теплопроводности, в несколько раз повышает эффективность внутренней теплоизоляции.

Утепление стен изнутри

Сразу хочется сказать, что если у вас свой дом, его теплоизоляцию лучше проводить снаружи – результат будет лучше. У жителей многоэтажек такой возможности обычно нет, поэтому нет и выбора.

Если вы собираетесь заниматься этой работой самостоятельно, без помощи специалистов, вам придется выбрать утеплитель, рассчитать необходимое количество всех материалов и позаботиться о приобретении некоторых инструментов.

Желательно также посмотреть видео на эту тему, чтобы четко представлять себе последовательность и целесообразность проведения всех работ.

Выбор утеплителя

Для внутреннего утепления применяют следующие материалы:

• Пенопласт, полистирол . Легкие и удобные в работе, но используются реже остальных материалов. Причины – недостаточно хорошая звукоизоляция и возможность повреждения мелкими грызунами. Кроме того, до сих пор до конца не выяснено их влияние на здоровье человека.
• Стекловата . Её главное достоинство – невысокая цена и низкая теплопроводность. Но недостатки тоже есть, и в первую очередь они касаются неудобства монтажа: тонкие стеклянные волокна попадают на кожу и слизистые, вызывая зуд, раздражение.

• Изолон . Один из самых эффективных тепло- и шумоизоляторов, позволяющих за счет небольшой толщины экономить полезную площадь помещения.
• Базальтовая вата . По своим характеристикам похожа на стекловату, но изготавливается из горных пород магматического происхождения. Отличается высокой огнестойкостью, гипоаллергенностью, удобством в работе. Но стоит дороже стекловаты.

Совет. Намного удобнее и проще работать с теплоизоляцией в виде плит, а не рулонов. Их не нужно мерить и резать, так как стандартная ширина таких материалов – 60 см. Именно такое расстояние выдерживается между стойками каркаса, предназначенного для крепления ГКЛ.

Монтаж системы

Если вы уже знакомы с технологией облицовки стен гипсокартоном и делали эту работу своими руками, то справитесь и с утеплением. Если нет, то вам нужно будет сначала изучить эту технологию.

Она подробно описана в других материалах сайта.

1. Установите по утепляемым стенам каркас из металлических профилей и подвесов с учетом толщины утеплителя: он должен поместиться в промежутке между стеной и гипсокартоном.
2. В процессе монтажа под подвесы и направляющие профили необходимо прокладывать ленту из вспененных материалов, чтобы они не стали мостиками холода от наружной стены.

Внимание! Если стена повреждена грибковой плесенью, от неё обязательно нужно избавиться. Для этого хорошо высушите стену строительным феном, соскоблите с неё плесень металлической щеткой и обработайте специальным фунгицидным средством.

После этого зашпаклюйте поверхность гидроизоляционной шпаклевкой. Утепление стен гипсокартоном своими руками можно начинать только после полного высыхания шпаклевки.

1. Закончив монтаж каркаса, уложите в него плиты утеплителя, вставляя их между вертикальными стойками враспор (см.также статью о ). Края материала не должны выступать за лицевую сторону профиля.
2. Если вы используете рулонные теплоизоляционные материалы или хотите дополнительно закрепить плиты, их можно приклеить к стене или зафиксировать с помощью специальных дюбелей-зонтиков. Это длинные пластмассовые дюбели с большой перфорированной шляпкой.

1. Чтобы не допустить скопления влаги в утеплителе и потери его свойств, его закрывают пароизоляционной мембраной. Она создаст барьер для пара, проникающего из помещения через листы гипсокартона.
2. Заключительный этап – крепление ГКЛ к каркасу и его последующая отделка.

Нередко вместо металлического профиля для создания каркаса используют деревянные бруски, так как они тоже обладают низкой теплопроводностью. Опытные строители, отвечая на вопрос – как утеплить стену гипсокартоном, не советуют делать этого, так как дерево может деформироваться со временем.

Комфортность проживания в любом доме или квартире находится в прямой взаимосвязи и от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, и от степени утепленности конструкций здания. Совершенно бессмысленно тратить немалые деньги на энергоносители, если недостаточная или некачественная термоизоляция не обеспечивает минимизацию тепловых потерь, и отопительные приборы значительную часть своей мощности растрачивают на никому не нужный «обогрев улицы».

Одним из «магистральных путей» утечки тепла из жилых помещений являются не имеющие достаточной термоизоляции внешние стены. Хорошо владельцам частных домов – у них остается возможность смонтировать внешнее утепление. Но далеко не все вольны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы. Казалось бы, ничего особо сложного – можно организовать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой для . Такой метод термоизоляции, как говорится, «имеет право на существование», однако, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней» . И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты , которые привели к росту качества продукции, снижению степени вредности для человека и окружающей среды, сфера применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Различают три основных типа минеральной ваты.

• Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ÷ 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих х роническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

• Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадку с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
• Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент т еплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются , и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми . Тем не менее , многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ ?

• Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
• Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд, требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.
• Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
• Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

• Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство проживания в других – приходится переносить мебель, по квартире неизбежно разносится строительный мусор.
• Суммарные затраты на утепление внешних стен могут оказаться не такими уж и незначительными – это влечет за собой, помимо термоизоляционных мероприятий, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
• Внутреннее утепление обяжет хозяев кардинально пересмотреть систему качественной
• Утепление стен изнутри – это всегда потеря в полезной площади комнат.
• И самое главное – проводя такое утепление, хозяева, выигрывая в одном, получают «мину замедленного действия» - высокую вероятность появления и распространения на закрытых стенах сырости, плесени, грибка, что не только ведет к неприятным запахам, но и представляет определенную опасность здоровью жильцов.

Кроме того, в сырых стенах гораздо быстрее возникают и развиваются процессы разложения, эрозии, коррозии строительных материалов, из которых они возведены.

Рассмотрим главные недостатки более подробно.

Так ли существенно уменьшение площади помещения?

Казалось бы – сколько площади может «украсть» ? Но это – только на первый взгляд кажется несущественным.

Возьмем для примера комнату размерами 5 × 3,5 метра. Полезная площадь ее – 17,5 м².

Допустим, в комнате — две внешних стены (поз. 1), требующих утепления. В качестве термоизоляции применен слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху он закрывается гипсокартонной обшивкой (поз. 3) в один слой – это с монтажом и шпатлёвкой заберет еще порядка 15 мм. Итого длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не брать возможную кривизну стен – в этом случае разница будет еще больше).

Вычисляем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Итого общая потеря полезной площади в комнате, которая и так невелика по размеру, составила 0,55 м²! Причем , в расчет брались, как уже говорилось, теоретическая прямизна стен и минимальная толщина утеплителя – всего в 50 мм.

Если к этому прибавить вынужденные перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят весьма значительными. В просторной комнате можно каким-то образом оптимизировать пространство, сведя последствия таких потерь к минимуму. А вот на тесной кухне, где на счету, порой, бывает каждый сантиметр, выйти из положения будет уже сложнее.

Но это, как говорится, проблемы житейские, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата

Именно здесь кроется самое уязвимое место внутреннего утепления стен. А основным «противником» выступает вода, переходящая их парообразного в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещений и холода с улицы. Место конденсатообразования имеет свое наименование - «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от множества факторов – уровня влажности, температур снаружи изнутри, конструкции стены и применяемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, нежели на открытом воздухе. Объясняется это просто – помимо общего влажностного фона, зависящего от климатических условий данной местности, времени года, установившейся погоды и т.п ., к нему добавляется немалое количество воздушных паров, которые образуются в процессе повседневной жизнедеятельности человека. Сюда можно отнести выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, прием водных процедур, влажные уборки, стирка и сушка белья, а в ряде случаев для повышения комфортности проживания используются даже специальные увлажнители воздуха.

Избыток влажности всегда требует определенного выхода, для соблюдения общего баланса. Часть проблемы решается проветриванием помещений или работой системы вентиляции. Но все же очень большое количество водяных паров находят себе путь через стены. Большинство строительных материалов обладают хорошей паропроницаемостью – о них говорят, что «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через ограждения и свободно выходят в атмосферу, если, конечно, не «натыкаются» на точку росы.

Одна из главных задач при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций – вынести точку росы как можно ближе к внешнему краю стены или даже – за ее пределы, в слой внешнего утеплителя. Тогда, при соблюдении определенных условий, сконденсированная влага попросту испарится в атмосферу, не причинив стеновой конструкции никакого вреда.

Гораздо хуже, если точка росы приходится на внутреннюю поверхность стены. Влага начинает накапливаться, приводя к негативным последствиям, о которых уже было рассказано выше. Кроме того, если стена закрыта изнутри минераловатным утеплителем, то он начинает сыреть, теряя свои термоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения дел, чтобы при внутреннем утеплении «убить двух зайцев» - обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, но в заявленных условиях, при полном отсутствии качественной внешней термоизоляции эта задача невыполнима в принципе. И речь, скорее, может идти о минимизации негативных последствий подобного способа утепления.

Существуют специальные методики расчета , позволяющие определить оптимальную конструкцию утеплительной системы стен. Главный их принцип зиждется на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение термического сопротивления стеновой конструкции должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий данного региона. Сама таблица заняла бы в статье немало места, поэтому лучше привести карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления для стен, перекрытий и кровельных покрытий. Нас в данном случае интересует первое значение, для стен – оно показано фиолетовыми цифрами.

Значение термического сопротивления R (м²×° С /Вт) стеновой конструкции, имеющий, допустим, n слоев рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 + … Rn

hn – толщина конкретного слоя

λn – коэффициент т еплопроводности материала, из готового выполнен слой.

Значение коэффициента – табличная величина, которую несложно найти в интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить и перепад температуры на его внешней и внутренней поверхности, а это позволит оценить расположение точки росы.

Однако, подобные точные расчеты обычно проводятся специалистами, формулы – достаточно сложны и громоздки, и не каждому это окажется под силу. Такая задача сейчас перед нами и не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте для примера посмотрим, как будет «вести себя» кирпичная стена в 1,5 кирпича (толщиной 380 мм) при различных вариациях расположения термоизоляции.

На всех схемах показаны две линии. Черная — это график изменения температуры в толще стеновой конструкции. Синяя – это температурный график токи росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения – это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты проведены из зимних условий – температура внутри квартиры + 20 ° С , наружи – мороз —20 °С . Для оценки возьмём значение R = 3.24 м²×° С /Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются среднестатистической нормой.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²×° С /Вт ) и снаружи (0,04 м²×° С /Вт ).

А. « Голая» снаружи и изнутри кирпичная стена

1 – кирпичная стена , h = 0.38 м

Графики не пересекаются – конденсат образовываться не будет. Но утеплительные качества такой стены никак не отвечают требованиям – отопительные приборы будут т ратить массу энергии на прогрев стены, в конечном итоге – тепло улетучивается наружу. Смотрим таблицу:

Полученное суммарное значение R= 0,75 даже близко не лежит к искомому 3.24.

Б. Оштукатуренная снаружи стена