Мокрый фасад. Технология. Особенности системы “мокрый фасад” и технология монтажа Тяжелый мокрый фасад технология

Кирпич является классическим материалом для строительства домов. Он имеет высокую теплопроводность и плохо защищает от холода. Со временем искусственный камень и соединительный материал накапливает влагу и начинает разрушаться. Внутри здания появляется влага и грибок. Согреть квартиру можно потратив большое количество энергии. Для сохранения целостности стен и комфорта внутри дома, делается утепление мокрый фасад. Стены покрывают влаго и морозостойким материалом и штукатурят. Затем красят или наклеивают декоративные панели.

Правильное наружное утепление дома создаст внутри комфорт

Для сохранения в доме тепла, необходимо такое утепление мокрый фасад, при котором влага не будет скапливаться в стене и помещении. Для этого материалы располагаются с внутренней стороны наружу по возрастанию теплоизоляционных характеристик и паропроницаемости. Тогда точка росы сместится к поверхности отделки фасада. Влага из помещения и стен будет выходить наружу. Расположение материалови технология монтажа мокрого фасада стандартная.

1. Несущая стена из кирпича, газовый блоков или бетонных плит.
2. Утеплитель из минеральной, базальтовой ваты, пенополистирола, сип панелей или любой другой клеится на стену.
3. Слой штукатурки с армирующей сеткой внутри, закрепленной вертикально внахлест.
4. Кварцевая грунтовка нацерезите или акриловая шпатлевка.
5. Декоративное покрытие акриловой краской, виниловыми и клинкерными плитками, искусственным камнем.

Деревянные стены сами являются хорошим теплоизолятором. Фундамент под них делается легкий. Поэтому такое здание лучше утеплять вентилируемой конструкцией с малым по весу утеплителем.Технологияфасада деревянного дома включает в себя кроме стандартных слоев, гидроизоляцию по стене и между теплоизолятором и шпатлевкой. Это обработка дерева специальными составами и фиброволокно.

Монтаж мокрого фасада начинается с фундамента

Холод проникает в комнаты через наружные стены и пол. Утепление необходимо начинать с фундамента, особенно если здание имеет цокольныйэтаж. Нижняя часть дома очищается от грязи и снимается по периметру лишний грунт. Отмостка делается после отделки мокрый фасад. Одновременно устанавливается система отвода воды.

Технология утепления верхней части фундамента сложнее, чем фасада, требует дополнительной гидроизоляции и прочного отделочного материала. Цокольныйуровень зданияпостоянно подвергается разрушению дождями, снегом и морозами. По нему приходятся удары различными предметами. Нагрузка стен и всего дома ложится на фундамент через цокольный компенсирующий слой, нижняя часть которого контактирует с грунтом. Порядок работы:

1. Очистить цоколь от грязи, отслоений и осыпающихся участков. Обработать поверхность защитным составом от влаги, насекомых и грызунов.
2. По линии горизонта –от верхней точки соприкосновения с почвой, монтировать П-образный профиль. Его ширина должна соответствовать размеру утеплителя. Он не даст приклеенным плитам сползать и перекосится.
3. Подготовить места подвода труб и проводов. Если система водоснабжения и электро и газоснабжения выходит на цокольном уровне, то оградить такое место специальными доборами и сделать рамки из профиля.

Монтаж фасада делается по обычной схеме. В качестве утеплителя можно использовать базальтовую вату, Поверх штукатурки наносится слой гидроизоляционной смеси Церезит. Она защищает цокольную часть здания от влаги.

Декоративная отделка на цокольныймокрый фасад создает основу образа дома и делается из твердых материалов. Поверх грунтовки клеится клинкерная плитка, панели из керамогранита, полимерпесчаные плиты, искусственный или натуральный камень. Сверху по всему периметру устанавливается профиль под утеплитель фасада, и к нему крепятся отливы.

Внимание!На некоторых материалах указано, что можно использовать в морозы. Старайтесь выполнить все работы по монтажу мокрого фасада всухую теплую погоду. Влага и холод со стены после установки гидроизоляции и утеплителя может пойти внутрь помещения. Стены и все материалы должны быть сухими.

Утеплением мокрого фасада с минватой: тонкий слой, короткий срок

Основными материалами для утепления здания методом мокрый фасад, являются минвата и пенопласт. Оба материала имеют малый удельный вес и могут монтироваться на любые фундаменты без укрепления. Сравнить теплоизоляционные качества, вес и срок службы утеплителей и стеновых материалов можно по таблице. Данные приведены с учетом одинаковой степени защиты здания и цокольного уровня от холода.

Мокрый фасад. Установка уголков на окна

Минвата выигрывает в сравнении с другими утеплителями в стоимости и поглощении шума. Ее можно клеить на фигурные фасады, цокольный этаж с эркерами и выступами для усиления фундамента. Технические характеристики для системы мокрый фасад и срок эксплуатации у нее самый низкий. Расход клея большой, поскольку технология предусматривает укрепление поверхности намазыванием слоя клее и после высыхания нанести клей еще раз и прижать к стене. Профиль нужен уже толщины плиты ваты для плотного захода и фиксации.

Технология утепления под штукатурку своими руками

Устройствомокрого фасада не требует специальной подготовки и профессионального инструмента.Утепление сэндвич выполняется поэтапно с перерывами на высыхание. Система послойного монтажа позволяет делать это отдельными участками. Профиль крепится сразу по всему фасаду здания.Мокрый материал быстро застывает и фиксирует элементы. Утепление частныхдомов делают самостоятельно. Технология и порядок работы простые:

1. Подготовить поверхность стен и цокольную часть фундамента. Очистить от грязи, высолов, отслоений, пятен масляной краски. Выровнять и проверить отвесом по вертикали. Технология наклеивания цементными смесями позволяет не грунтовать поверхность.
2. Закрепить по линии горизонта по всему периметру здания цокольныйпрофиль и по низу стены, вокруг проемов фасадный.
3. Нанести клей на поверхность утеплителя и прижать его к стене. Нижний ряд заводится в профиль. Для минватытехнология предусматривает предварительное нанесение клея для укрепления поверхности и после высыхания состав мажется повторно. Стартовый профиль желательно монтировать на низ каждого ряда. Такое крепление ограждает от сползания материала.
4. Клей сохнет трое суток. Для сцепления достаточно одного дня и можно забивать дюбеля-зонтики. Система расположения по углам плит и дополнительно из расчета 6 крепежей на метр.
5. Шпатлевкой церезит заделываются стыки и шляпки дюбелей. Через 72 часа наносится слой штукатурки примерно 2 см. В него утапливается стекловолоконная сетка вертикальными полосами с нахлестом до 100 мм. По технологии должна быть устойчивая к щелочам. На углах устанавливается угловой профиль. Штукатурка выравнивается.
6. После высыхания покрывается вся поверхность зданияцерезитной шпатлевкой. Ставится цокольный отлив по верхней линии фундамента.

Декоративное покрытие поверх штукатурки защищает и создает образ дома

Выбирая штукатурные и клеящие составы необходимо в первую очередь определиться с дальнейшими отделочными материалами

Цокольный уровень подвержен дополнительно механическим разрушениям. Мокрый фасад в нижней части необходимо отделывать твердыми прочными материалами. Чаще всего использую клинкерную плитку для низкого фундамента. Высокое зданиехорошо смотрится с искусственным и натуральным камнем, терракотовыми панелями, плитами из керамогранита и базальтовой крошки. Технология монтажа одинаковая, отличается только состав клея и профиль. Подбираю готовые смеси, подходящие под материал отделки.

– это обобщенное название всех отделочных работ, при которых используют жидкие или вязкие клеевые смеси для крепления облицовочного материала.

При этом не имеет значения, каким клеем осуществляли монтаж – готовым покупным или замешанным непосредственно перед применением. Самая распространенная разновидность техники мокрый фасад – декоративная штукатурка, которая в последнее время часто делается одновременно с утеплением. В данной технологии утепляющий материал также крепится за счет клеевых растворов.

Главное достоинство мокрого фасада - сниженное к минимуму количество мостиков холода и вынос точки росы наружу помещения, благодаря чему внутри здания не образовывается конденсат.

Это не единственное преимущество выбора отделки мокрый фасад. Что такое может предложить еще данная технология? Давайте рассмотрим:

1. Монтаж мокрого фасада не относится к сложным работам. Его может сделать любой умелец, хоть, раз работавший со штукатуркой.
2. Стоимость материалов для данной технологии невысокая. Если в качестве утеплителя выбрать пенопласт и несильно заморачиваться над штукатуркой, то можно вложиться в 300–600 рублей за квадратный метр отделки.
3. Устройства мокрого фасада по утеплителю позволяют уменьшить толщину наружных стен и сэкономить на строительстве.
4. Такая отделка не отягощает фасадные стены, поэтому может применяться при любом типе фундамента и стеновом материале.
5. Поскольку утепление монтируется снаружи здания, оно не забирает ценные сантиметры у жилой площади.
6. Данный метод не ограничивается декоративное решение фасада: благодаря фасадной штукатурки можно сделать самую разную фактуру и цвет стен, а если штукатурная смесь белая, то можно дополнительно окрасить, использую самую разнообразную палитру фасадных красок. Метод «по мокрому» предусматривает также применение керамической плитки и искусственного камня, вариации которых сложно перечесть.

Особенности монтажа

Установка системы утепления мокрый фасад должна проходить при определенных климатических условиях и с тщательным подбором материалов, иначе ни отделка, ни теплоизоляция не смогут прослужить долго.

Обязательно стоит учитывать, что:

1. Отделку «по мокрому» можно делать только в теплый сезон. Это связано с тем, что с цементными растворами нельзя работать при низких температурах. По нормам, если температура снижается до +5 и ниже, то работы переносят «до лучших времен», либо создают изолирующий навес, который способен поддерживать оптимальную температуру.
2. Дождливая погода также не подходит для монтажа системы. Если вы не хотите в результате получить отделку с пятнами и разводами, то лучше перенесите утепление и облицовку до появления ясных солнечных дней.
3. Декоративная штукатурка может прослужить около 30 лет, если климат в вашем регионе не имеет резких перепадов сезонной и дневной температуры. Чем резче перепады, тем быстрее разрушается декоративный слой.

Эта технология настолько проста, что допустить ошибки при монтаже практически невозможно. Но качество отделки сильно может пострадать от неверного подбора материалов.

Выбор штукатурки

Мокрый фасад технологии монтажа которых допускают применение разных видов декоративной штукатурки, которые в той или иной мере соответствуют технологическому процессу:

• Минеральная – бюджетная штукатурка, которая имеет хорошую паропроницаемость и низкое влагопоглощение. Цена колеблется из-за наличия добавок в составе разной стоимости, но все равно находиться на уровне доступных.
• Силикатная – , обладающая неплохой паропроницаемостью. Из-за плохой адгезии она не используется без специальной грунтовки.
• Силиконовая: эластичность, паропроницаемость, хорошие адгезивные делают эту штукатурку практически идеальной, если бы невысокая стоимость.
• Акриловая: несмотря на отличную влагостойкость, эта штукатурка имеет существенный минус – низкую паропроницаемость, что делает ее непригодной для некоторых видов системы мокрый фасад.

Один из самых экономичных вариантов эффектов декоративной штукатурки – короед, но он не так прост в нанесении, как кажется на первый взгляд.

Какой утеплитель лучше для технологии

Для системы мокрого фасада можно применять только плиточные утеплители, чтобы получить в итоге надежный, равномерный теплоизоляционный и декоративный слой.

То есть, выбирает среди минераловатных и пенополистирольных теплоизоляторов. При отборе обращаем внимание на такие качества утеплителя для мокрого фасада:

• Паропроницаемость;
• Влагопоглощение;
• Плотность.

Паропроницаемость не должна быть низкой. Желательно, чтобы она постепенно возрастала с внутренней стороны к наружной. Тогда можно избежать выпадения конденсата прямо в середине системы утепления мокрый фасад. Лишняя влага действует разрушительно на теплоизоляцию и отделку. По этой же причине нельзя брать для работ утеплители с высоким влагопоглощением.

Потому среди минераловатных плит останавливаемся на базальтовых или диабазовых. Каменная вата достаточно влагостойкая и имеет отличную паропроницаемость, но плотность ее не должна быть ниже 90 кг/м2, иначе с будут сложности и утепление через несколько лет может расслоиться. Допустимая плотность плит минваты под штукатурку — 180 кг/м2.

Внимание!Утепление фасадов минераловатными плитами «по мокрому» категорически запрещает применение акриловых штукатурок.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол практически не впитывают влагу, а также при низкой плотности удобны для нанесения штукатурок. Но работают предпочтительно с , поскольку у него есть хоть какая-то паропроницаемость, а у экструдированного пенополистирола ее просто нет.

У каменной ваты пенопласты выигрывают не только по плотности, но и по теплопроводности: пенополистирольная плита толщиной 50 мм имеет одинаковые теплоизоляционные качества с ватной плитой 110 мм толщины.

Есть и есть небольшое преимущество базальтового волокна по паропроницаемости, то оно затмевается при виде разницы в цене между первым и вторым вариантом. Именно из-за доступности и неплохому соответствию технологии мокрого фасада для работ чаще выбирают пенопласт.

Внимание! Клеевые смеси для монтажа минераловатных плит и пенопласта различаются по составу. Поэтому для каждого утеплителя берут подходящий именно под его характеристики клей.

Делаем отделку «мокрый» фасад поэтапно

1. Устройство мокрого фасада начинается с подготовки фасадной поверхности: очистка от загрязнений, выравнивание стен и заделка трещин шпаклевочной или клеевой смесью, грунтовка.
2. Затем следует установка цокольного профиля саморезами по верхнему уровню цоколя. Сам цоколь редко когда утепляют. Чтобы выделить цокольную часть здания, делают облицовку искусственным или натуральным камнем.
3. Утепление производится снизу вверх, начиная с уровня цокольного профиля. На плиты наносят клеевой раствор: по краям – сплошным слоем, в середине – точечным методом. Дополнительное крепление осуществляется тарельчатыми дюбелями через 3 дня, данных на схватывание клея.
4. Затем следует армирующий слой: наносится клеевой раствор, в который вдавливается прочная . По углам крепят специальные армирующие уголки. Это предпоследний этап отделки мокрый фасад. Технология требует сделать перерыв длительностью около 3–7 дней для схватывания армирующего слоя, после чего можно приступать к нанесению декора.
5. Декоративная штукатурка наносится строго по инструкции производителя. Если требуется покраска, то ее делают двухслойной, чередуя вертикальное и горизонтальное нанесение. В этом случае красочный слой выйдет однородным, без каких-либо переходов в тональности.

На видео ниже, технология утепления «мокрый фасад».

Если под плиткой или искусственным камнем планируется монтировать утеплитель, то дополнительно проводится гидроизоляция данного участка.

Про технологию мокрый фасад, я писал уже 3 раза, после того как пережил работу по утеплению дома по системе VWS (пенополистирол) одного астраханского специалиста «из фирмы» с сертификатом Ceresit. Пришлось вникать, что бы не завалить посевную от слова «совсем». Что бы удобнее было найти информацию, ниже список постов с разбором технологии мокрый фасад:

• какой утеплитель использовать для мокрого фасада пенопласт или минеральная вата, какую армирующую сетку выбрать и т.п., то прочесть обо всем этом можно ;
• какую толщину утеплителя выбрать 50 или 100мм, читать ;
• как выполнить гладкую отделку на мокром фасаде, читать ;

Так как хорошей информации много не бывает, а тем более по работам чувствительным к соблюдению технологии, какой и является технология утепления мокрый фасад. Решил, что размножение хорошей информации будет на руку всем. Тем более, что автора не возражает.

Общий внешний вид, мокрый фасад по системе VWS Ceresit / (c) Ceresit

Некоторые моменты выделены мной, что бы обратить на себя внимание. Красным выделена критическая информация. Желтым требующая внимания, синим общего значения.

Регламент работ по утеплению и отделка фасадов по системе Ceresit

Обозначим основные этапы производства работ:

1. Установка строительных лесов.
2. Подготовка стен под приклейку утеплителя, обработка противогрибковыми средствами и грунтовками.
3. Провеска фасада шнурками, определение фактических толщин утеплителя на разных участках фасада. Установка временного стартового профиля для начала приклейки утеплителя.
4. Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов.
5. Приклейка утеплителя с одновременным выравниванием плоскостей фасада на полимерцементный либо полиуретановый клей Ceresit.
6. Зачеканивание щелей между листами утеплителя полосками из утеплителя, запенивание швов между листами пенополистирола качественной монтажной пеной.
7. Подшкуривание плоскостей утеплителя под 3-х метровое правило.
8. Установка дюбелей.
9. Установка диагональных и внутренних косынок, уголков, капельников с применением полимерцементного клея Ceresit.
10. Устройство базового армирующего слоя на основных плоскостях фасада с применением полимерцементного клея Ceresit и фасадной стеклотканевой сетки.
11. Нанесение кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16.
12. Нанесение декоративной штукатурки Ceresit.
13. Демонтаж строительных лесов.

1. Установка строительных лесов

Перед началом производства работ необходимо правильно установить строительные леса.

Леса следует устанавливать на расстоянии от наружной стены, равным толщине утеплителя плюс 45 см.

Для анкеровки лесов необходимо эффективно использовать балконные плиты и другие конструкции, позволяющие уменьшить количество мест крепления, проходящих сквозь устраиваемую систему теплоизоляции. В местах, где нужно обеспечить прямое крепление строительных лесов к наружной стене, крепежные анкеры следует устанавливать с небольшим наклоном вниз. Это предотвратит попадание дождевой воды внутрь теплоизоляционного слоя. Для удобства монтажа систем теплоизоляции строительные леса должны быть установлены с запуском за углы здания на расстоянии не менее 2 м.

2. Подготовка стен под приклейку утеплителя, обработка противогрибковыми средствами и грунтовками

Подготовка строительного основания должна включать в себя следующие операции:

• механическую очистку основания от остатков строительного раствора, загрязнений (пыли, мела и т.д.)
• механическое удаление грибков, лишайников, мхов, сине-зелёных водорослей, плесени и последующая обработка пораженных участков противогрибковым средством Ceresit CT99, работы выполнять в соответствии с регламентом работ, указанном на банке Ceresit СТ 99;

• проверка несущей способности основания;
• удаление осыпающихся и непрочных участков основания;
• заполнение изъянов поверхности основания глубиной более 10 мм ремонтной штукатуркой Ceresit CT 24, Ceresit CT 29;

• обработка основания универсальной грунтовкой Ceresit CТ 17 (при работе с ячеистым бетоном, силикатным и красным кирпичом, многощелевыми блоками, керамзитобетоном и другими основаниями грунтование производить грунтовкой, разведённой водой в три захода 1х6, 1х4, 1х2, нанесение производить распылителем и макловицей);

• механическое нанесение грунтовки аппаратом:

Механическое нанесение грунтовки Ceresit CT 16.

• очистка от ржавчины и обработка антикоррозийной грунтовкой металлических деталей, закрываемых системой теплоизоляции;

3. Провеска фасада шнурками, определение фактических толщин утеплителя на разных участках фасада. Установка временного стартового профиля.

Провеска фасада необходима для того, чтоб определить фактические отклонения плоскости фасада от плоскостности и выбрать толщину утеплителя для его выравнивания.

В четырёх крайних углах плоскости фасада забиваются обрезки 12мм-14мм арматуры, две сверху и две снизу. К верхним арматурам справа и слева, привязываются шнурки на расстоянии, равном толщине утеплителя плюс 5-10мм. На таком же расстоянии шнурки привязываются к нижним кускам арматуры.

Дальше проверяется параллельность установленных друг относительно друга шнурок. Они могут быть установлены вертикально, могут быть установлены с отклонением от вертикали в ту, либо иную сторону, но обязательно параллельно друг другу, чтоб создавать плоскость. На шнурки на скрепках устанавливается скользящая шнурка.

Производится окончательная проверка плоскости, делается исполнительная схема фактических отклонений исходной плоскости. В разных точках фасада рулеткой замеряется фактическое расстояние от шнурки до утепляемой поверхности и заносится в схему.

Данная схема предъявляется Заказчику.

После этого проводится анализ полученных результатов, в случае необходимости в некоторых местах утеплитель вовремя приклейки будет подрезаться по толщине, в других использоваться утеплитель большей толщины. Толщина утеплителя в этих местах должна выбираться по формуле:

ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ = РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ШНУРКАМИ И УТЕПЛЯЕМОЙ ПЛОСКОСТЬЮ – 10мм.

После провески фасада шнурками устанавливается временный стартовый профиль. Это доска или брусок с ровной верхней гранью толщиной 40-50мм, чтобы на неё опирался первый ряд теплоизоляционных плит, приклеиваемых на фасад. Обычно он устанавливается под первый ряд «Г»-образных листов утеплителя под нижним рядом окон.

4. Установка элементов примыкания на блоки оконных и дверных проёмов

Вовремя утепления утеплитель должен заходить на раму окна не менее 15-20 мм чтобы предотвратить мостик холода. Элемент примыкания с сеткой приклеивается на раму окна с трёх сторон, сверху, справа и слева.

5. Приклейка утеплителя с одновременным выравниванием плоскостей фасада на полимерцементный либо полиуретановый клей Ceresit.

Приклейка утеплителя производится на цементный либо пенополиуретановый клей, клей-пену.

Как показывает практике, приклейка на клей-пену Ceresit CT 84 быстрее и удобнее. Примечание Андрей.

Нанесение цементного клея Ceresit CT 83 / CT 85

Нанесение цементного клея CeresitСТ 83, CeresitСТ 85 на пенополистирол производится следующим образом, нанесение ляпух и окантовки по периметру:

После установки теплоизоляционной плиты в проектное положение площадь адгезионного контакта должна составлять не менее 40% скрепляемой поверхности.

ПРИКЛЕЙКА НА ОДНИ ЛЯПУХИ БЕЗ ОКАНТОВКИ НЕ ДОПУСТИМА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

Почему нельзя приклеивать пенопласт на ляпухи смотрите ниже.

Нанесение клея Ceresit CT 83 гребёнкой 10-12 мм:

Нанесение клей-пены Ceresit CT 84

Нанесение пенополиуретанового клея, клей-пены Ceresit CT 84 производится следующим образом, так же с образование ЗАМКНУТОГО КОНТУРА :

Видео приклейка утеплителя на пену Ceresit Ct 84

Нанесение цементного клея на минераловатную плиту

Предварительно производится грунтование поверхности минераловатной плиты клеем Ceresit СТ 180, Ceresit CT 190, клей с усилием вдавливается в поверхность минераловатной плиты:

либо методом окантовка с куличами (ляпухами), ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на замечание после фотографий.

Нанесение клея только ляпухами (куличами) является грубейшим нарушением технологии. Так как получается вентилируемый фасад из утеплителя. В данном случае, воздух, не играет роль утеплителя. Об этом упоминал так же можно посмотреть видео прямо тут:

Если Вам клеят на ляпухи и говорят «все будет хорошо», гоните в шею таких специалистов,а лучше обговаривайте это заранее.

Стремитесь к тому, что бы приклеивание было на гребенку, т.е. следует позаботится о ровно заштукатуренном фасаде до начала работ по утепления фасада.

Во время приклейки производится подрезка плит утеплителя с той стороны, которая прилегает к фасаду, на которую будет наноситься клей. Подрезка пенополистирола производится при помощи лучковой пилы — в народе этот инструмент называют «Коза». Режущая кромка из нихромовой нити 0,7-1,2 мм, трансформатор 220/24 Вольт, мощность 250-400 Ватт.

Видео подрезки листа пенополистирола по толщине, съёмка сделана вовремя обучения бригады рабочих заказчика:

Видео подрезки листа пенопласта по толщине используя «козу».

Также можно подрезку утеплителя производить специализированными ножами, хлебными ножами с зубьями, ножовкой с мелким зубом, подшкуривать наждачной тёркой.

Приклейка пенополистирола на клей Ceresit CT 83 / CT 85

По углам оконных и дверных проёмов устанавливаются целые листы утеплителя, так как они являются концентраторами напряжений, это позволяет в дальнейшем избежать появления трещин на фасаде.

Приклейка обычно начинается с нижней «Г»-шки.

Минимальная ступень у Г-шки 200мм.

Вовремя приклейки используются вертикальные и скользящие шнурки, трехметровое правило.

Приклейка пенополистирола на пену CeresitСТ 84

Приклейка на клей-пену CeresitСТ 84 производится при помощи правила. В первоначальный момент клей Ceresit CT 84 обладает нулевой адгезией, фактически приклейка происходит на 7-12 минуте в зависимости от температуры, влажности и давления. Через два часа после приклейки можно приступать к устройству базового армирующего слоя.

6. Зачеканивание щелей между листами утеплителя полосками из утеплителя, запенивание швов между листами пенополистирола качественной монтажной пеной

После окончания приклейки, через 72 часа на цементосодержащие клея Ceresit CT 83, Ceresit CT 85, Ceresit CT 180, Ceresit CT 190 можно приступать к зачеканиванию щелей между листами. Для этого можно использовать полоски-клинышки, вырезанные из утеплителя. Щели между листами пенополистирола лучше запенивать качественной монтажной однородной пеной типа Ceresit TS 52, Ceresit TS 62, Ceresit TS 65, Ceresit TS 66. Для этого шов протыкается монтажным пистолетом до самого основания, до стены, нажимается курок и одновременно пистолет вынимается. Проколы швов и стыков между листами пенополистирола делаются с шагом примерно 50мм.

Допустимая ширина щелей до 12мм (Цифра не точна, подлежит проверке, кто знает напишите в комментариях!)

Пропенивание швов и стыков между листами на строительной площадке

В результате все швы оказываются тщательно пропененными, пена Ceresit надёжно склеивает листы пенополистирола между собой, создаёт монолитную конструкцию.

7. Подшкуривание плоскостей утеплителя под трёхметровое правило

Подшкуривание производится при помощи тёрки из фанеры размером 400 х 600мм, 500 х 700 мм с приклеенной к ней шкуркой с крупным зерном 100 микрон (1 мм). Такое зашкуривание позволяет выровнять небольшие неровности, которые получились при приклейке утеплителя из-за изначальных отклонений в геометрии приклеиваемых листов и из-за ошибок вовремя приклейки. Тёрки маленького размера использовать на больших плоскостях использовать категорически нельзя, так как маленькие тёрки при подшкуривании образуют неровности и впадины.

Видео окончательное выравнивание фасада.

8. Установка дюбелей

Дюбеля дополнительно крепят листы утеплителя к фасаду, устанавливаются либо в соответствии с официальными рекомендациями системодержателей, два в середину плиты и остальные по стыкам плиты с соседними плитами.

Либо «звездой» один в середину и четыре дюбеля в тело утеплителя ближе к краям:

• Установка дюбелей по схеме. «Правильный» дюбель с металлическим сердечником. Фото 6.
• Установка дюбелей по схеме. «Правильный» дюбель с металлическим сердечником. Фото 7.

Если утепляемая стена выполнена из монолитного железобетона, полнотелого кирпича, керамзитобетона, то распорная зона дюбеля должна составлять 50мм, общая длинна дюбеля составляет примерно толщину утеплителя + 50 мм.

Если утепляемая стена выполнена из пенобетона, газобетона, щелевого кирпича, многощелевых блоков, тёплой керамики, то распорная зона составляет 100 мм, общая длинна дюбеля составляет примерно толщину утеплителя +100 мм.

Сверху дюбеля нужно аккуратно замазать клеем CeresitСТ 85, либо СТ 190, замазывание производится после окончательного зашкуривания плоскостей под трёхметровое правило.

9. Установка диагональных и внутренних косынок, уголков, капельников с применением полимерцементного клея Ceresit

Устройство базового армирующего слоя начинается с установки диагональных и внутренних косынок на углах оконных и дверных проёмов. Нужно не забывать, что перед устройством базового армирующего слоя поверхность минераловатной плиты необходимо прогрунтовать клеем CeresitСТ 190, с усилием вдавить клей в поверхность минеральной ваты.

Потом базовый армирующий слой делается на декоративных элементах фасада, выполненных из пенополистирола

10. Устройство базового армирующего слоя на основных плоскостях фасада.

Базовый армирующий слой выполняют с применением полимерцементного клея Ceresit CT 85, Ceresit CT 190 и фасадной стеклотканевой сетки 165 гр/м2, размер ячейки 5 х 5 мм.

После установки косынок, производится устройство базового армирующего слоя на основных плоскостях. На поверхность пенополистирола металлической тёркой наносится клей CeresitСТ 85, прикладывается фасадная стеклотканевая сетка, дальше она втапливается в клей, излишки убираются в ведро. Минимальный нахлёст рулона на рулон составляет 100 мм, рулоны устанавливаются в вертикальном порядке.

После подсыхания делается перетяжка-шпаклевание, это делается для того чтоб выровнять неровности и скрыть сетку в слое клея Ceresit СТ 85.

Аналогично производится устройство базового армирующего слоя с минераловатной плитой.

Перед работами производим повторный контроль минераловатной поверхности на наличие «корльков» - включений из кусочков металла и капелек связующего. Все «корольки» нужно удалить. При наличии корольков большого размера участки минераловатной плиты вырезаются и заменяются на новые.

После этого приступаем к грунтованию минераловатной плиты цементным клеем Ceresit CT 190. Поверхность минераловатной плитой грунтуется клеем Ceresit CT 190, клей наносим металлической тёркой, вдавливаем в структуру минеральной ваты, лишнее снимаем на сдир. После ждём полного высыхания клея и проводим ревизию поверхности. В некоторых местах, где минераловатная плита оказалась неоднородной мы увидим пызырение грунтовочного слоя, он отходит от основания схватившись в неоднородными волокнами минеральной ваты. В этих метах снимаем неоднородность и повторяем операцию — опять даём полностью просохнуть грунтовочному слою, при необходимости опять повторяем.

МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ОДНОРОДНУЮ, ПОКРЫТУЮ ТОНКИМ СЛОЕМ КЛЕЯ МИНЕРАЛОВАТНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ БЕЗ ПУЗЫРЕНИЙ И БУГРОВ С ОТКЛОНЕНИЯМИ 4-6 ММ НА ПРАВИЛО ТРИ МЕТРА

Далее делается базовый армирующий слой. На огрунтованную клеем поверхность наносится клей CeresitСТ 190 и в него втапливается фасадная стеклотканевая сетка. Нахлёст рулона на рулон не менее 100 мм. На рулонах Фасадной стеклотканевой сетки есть соответствующие отметки, позволяющие легко это отслеживать.

Нахлёст стеклотканевой сетки может быть больше 100 мм, но не может быть меньше!

После подсыхания производится перетяжка базы жидким клеем, чтоб убрать мелкие неровности, чтоб полностью скрыть фактуру стеклотканевой сетки.

Нанесение кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16

Когда базовый армирующий слой полностью просох, не менее 72 часов после последней перетяжки, можно приступить к нанесению кварцевой грунтовки Ceresit СТ 16. Грунтовка Ceresit СТ 16 наносится макловицей, широкой кистью, флейцем. Грунтовка может быть белой, не колерованной базой, а может быть окрашена под цвет будущей декоративной штукатурки Ceresit.

Нанесение декоративной штукатурки Ceresit

Декоративная штукатурка Ceresit наносится металлической, а затирается пластиковой тёркой. Это относится к декоративным штукатуркам фактуры короед CeresitCT 64, CeresitCT 63, CeresitCT 175, Ceresit CT 35 и фактуры камешковая Ceresit CT 60, Ceresit CT 174, Ceresit CT 137.

На декоративные элементы камешковую декоративную штукатурку фактур Ceresit CT 60, Ceresit CT 174, Ceresit CT 137 можно наносить напылением при помощи таркрет пистолета, можно вручную.

Итоговый внешний вид домов утепленных по технологии VWS/WM (мокрый фасад) Ceresit

В итоге мы получаем красивые, надёжные фасады Ceresit, тёплые, экономичные и комфортные для проживания дома.

• Внешний вид готового фасада по системе VWS/WM Ceresit. Фото 1.
• Внешний вид готового фасада по системе VWS/WM Ceresit. Фото 2.
• Внешний вид готового фасада по системе VWS/WM Ceresit. Фото 3.
• Внешний вид готового фасада по системе VWS/WM Ceresit. Фото 4.
• Внешний вид готового фасада по системе VWS/WM Ceresit. Фото 5.
• Внешний вид готового фасада по системе VWS/WM Ceresit. Фото 6.
• Внешний вид готового фасада по системе VWS/WM Ceresit. Фото 7.

Статья основана на материалах пользователя ФорумХаус с ником Надежный. Возможно, кто-то скажет, он лоббирует интересы Ceresit и торгует их товаром. Во-первых, соблюдать технологию и торговать качественным товаром не грех; во-вторых технология будет почти 1-в-1 для любой системы мокрый фасад, будь то Kraisel будь еще что-то.

В нашей стране наибольшее распространение получили две системы монтажа фасадов: навесные вентилируемые и так называемые «мокрые». Последние отличаются более простой конструкцией, но сохраняют при этом прекрасные теплоизоляционные характеристики. Само название «мокрый» рассматриваемый тип фасада получил от строителей благодаря тому, что при его возведении применяются различные растворы и составы на водной основе. В качестве наружного декора в мокрых фасадах, как правило, используют тонкослойную штукатурку. Получившаяся в итоге конструкция отлично справляется с изменчивым российским климатом и помогает в значительной степени сэкономить на отоплении в осенне-зимний период.

Помните, что начинать любые наружную отделку можно лишь после усадки здания (в случае с новостройкой). Кроме того, возводить «мокрый» фасад специалисты рекомендуют исключительно после завершения монтажа кровли, отделки комнат, установки дверей с окнами, а также всех электромонтажных работ.

Структурная схема «мокрого» фасада

Начнем, пожалуй, с недостатков. Утепление фасадов зданий согласно рассматриваемой технологии требует серьезного подхода в плане соблюдения требований касаемо температуры окружающей среды и ее влажности в период монтажа. В обязательном порядке следует проводить все работы при температуре +5°С и выше, при низком уровне влажности. Несоблюдение данного правила впоследствии может привести к довольно печальным результатам, таким как отслоение штукатурки.

Следует отметить, что возведение фасада мокрого типа возможно и при минусовых температурах. Для этого сам фасад сначала накрывают специальной полиэтиленовой пленкой, а затем начинают нагнетать под ней воздушную прослойку с помощью тепловых пушек. Использование пленки также помогает защитить стены от пыли с грязью, способных оставить навечно след на высохшем фасаде. Таким образом, благодаря этому простому приему, достигаются благоприятные для проведения работ условия.

Технология «мокрый» фасад

Но, несмотря на все существующие ограничения, у фасадных систем «мокрого» типа есть множество преимуществ:

• Гарантирует высокий уровень шумо- и теплоизоляции дома.
• Позволяет обеспечить экономию энергоносителей в зимний период примерно в 2 раза. Кроме того, существенно увеличивает эффективность работы систем кондиционирования воздуха в летнее время года.
• Позволяет сместить «точку росы» наружу здания, что помогает достичь наиболее оптимального теплообмена и избежать скопления влаги внутри теплоизоляционного слоя.
• Способствует формированию сбалансированного микроклимата внутри помещений благодаря вентилируемой внешней фасадной отделке. Это благоприятно влияет на здоровье живущих в доме людей, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов и возникновению грибковых образований на стенах.
• Надежно защищает фасад и несущие элементы конструкции здания от негативного влияния погодных условий.
• Монтировать «мокрый фасад» можно на сооружениях с любым типом главного стройматериала.
• С помощью данной технологии можно выполнять герметизацию швов в панельных домах.
• Монтаж фасада «мокрого» типа требует меньших финансовых затрат и позволяет значительно сэкономить на проведении строительных работ.
• Благодаря широкому ассортименту цветовых и текстурных решений, применение данной методики позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские проекты. А использование современных технологий нанесения отделочных декоративных штукатурок дает возможность получать действительно уникальные и эстетически эксклюзивные результаты.
• «Мокрая» отделка легко поддается как полному, так и частичному обновлению, ремонту и реставрации. По прошествии многих лет вы спокойно сможете подлатать фасад в тех местах, где это будет необходимо.
• Данный тип монтажа заметно снижает нагрузку на фундамент.

Сравнение технологий «мокрой» отделки и навесного монтажа

Естественно, любая технология в строительстве не идеальна и имеет свои особенности. Поскольку в начале статьи мы указали, что наибольшей популярностью у нас пользуются две системы фасадного монтажа, не лишним будет провести их краткий сравнительный анализ.

Инструкция по проведению монтажных работ

Процесс отделки фасада «мокрого» типа происходит в шесть основных этапов. Давайте рассмотрим каждый из них подробнее.

Подготовительные работы

На данной стадии работ нужно выполнить оценку основания, поверх которого будут потом наноситься все технологические слои. Стену без отделки сначала следует почистить от любых присутствующих загрязнений. В случае, если «мокрый» фасад будет возводиться над существующей наружной отделкой, перед стартом монтажных работ проверьте ее несущие и агдезивные характеристики. Если фасад покрыт снаружи материалом, который склонен впитывать влагу, его предварительно необходимо хорошо загрунтовать. Также следует внимательно осмотреть внешнюю отделку на предмет поврежденных участков или искривлений поверхности. При обнаружении таковых изъянов нужно все исправить, заделав их раствором штукатурки. Кроме того, до начала строительных работ старую штукатурку с откосов дверных, а также оконных проемов желательно вообще снять.

Цены на фасадную грунтовку

Грунтовка фасадная

Обустройство цокольного профиля

На данном этапе нам будет необходимо произвести монтаж профильной планки. Ее функция заключается в обеспечении более равномерного распределения механического давления, создаваемого теплоизоляционными плитами. Кроме того, профиль позволяет защитить нижний ряд утеплителя от воздействия влаги.

Закрепляя профильный каркас необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

• Металлический профиль необходимо располагать на высоте около 40 сантиметров над землей. При этом до плоскости пола утепляемой комнаты должно оставаться не менее 20-30 см.
• Перед установкой профиля с помощью нити, натянутой между вкрученными по углам здания саморезами, выполняется разметка.
• Крепиться профиль должен строго параллельно земле, поэтому корректность натяжения нити и правильность его последующей установки необходимо проверять с помощью уровня.
• Между отдельными профильными планками нужно оставлять небольшие промежутки (примерно по 3 мм), в которые вставляют специальные соединительные заглушки. Они предназначены для компенсации возможного температурного расширения материалов.
• Закрепляют профиль дюбелями и саморезами с шагом от 20 до 50 сантиметров. Выбор интервала зависит от веса теплоизолирующего материала, которым будет покрываться фасад. Для легкого пенопласта достаточно одного крепежа на каждые полметра. Но для тяжелой минеральной ваты необходимо располагать точки крепления намного плотнее.
• Отделка углов здания выполняется с помощью специального углового профиля либо косым срезом. Для обводки тупых и острых углов профильная планка соответствующим образом подрезается.

Укладка плит теплоизоляции

Утепление фасадных конструкций «мокрого» типа, как правило, выполняют с помощью пенопласта (пенополистирола) или плит минеральной ваты. Фиксацию и крепление утеплителя выполняют с помощью клея, придерживаясь при этом следующей последовательности действий:

1. Наносим широкой полоской вдоль периметра теплоизолирующей плиты клеевой раствор, выполнив предварительно отступ от краев примерно на три сантиметра. Внутри образованного периметра также наносим клей, точечным методом. По завершении этого шага строительным раствором должна быть покрыта как минимум половина всей площади плиты утеплителя.

Обратите внимание: если для утепления вы используете ламельные маты, необходимо намазывать клеем полностью всю их крепежную поверхность.

1. Выполняем закрепление плит. Начинать следует снизу, стартуя с цокольного профиля. Плотно прижимаем обработанный раствором утеплитель к стене, не забывая в процессе укладки сразу же убирать любые излишки клеящего раствора. Укладываем теплоизоляционный слой разбежным методом (по аналогии с кирпичной кладкой) рядами, то есть стык любых двух плит верхнего ряда располагаем на центральной линии нижней плиты.

1. Ждем около трех дней пока клей высохнет и приступаем к следующему шагу. Теперь нам необходимо дополнительно зафиксировать плиты распорными дюбелями. Их длина должна рассчитываться, исходя из трех основных параметров:

• толщина плиты.
• толщина слоя, образованного клеящим раствором.
• необходимая глубина вхождения дюбеля в стену. Данный параметр зависит от типа наружной отделки стены. В твердую стену достаточно закрепить дюбель на 5 сантиметров, а вот пористая поверхность требует, чтобы крепеж входил в нее сантиметров на 9-10.

Соответственно, необходимая длина дюбеля будет равна сумме вышеперечисленных параметров.

Фиксация утеплителя тарельчатыми дюбелями

Плотность расположения крепежных элементов на квадратным метр также может варьироваться. В зависимости от массы теплоизоляционных плит, диаметра самих дюбелей и высоты расположения ряда данное число составит от 5 до 15 штук.

1. Непосредственно перед началом установки дюбеля для него сверлят гнездо. Прижимные втулки закрепляют заподлицо относительно плоскости теплоизолирующей плиты.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Установка армирующей сетки из стекловолокна

Между завершением укладки теплоизоляции и установкой армирующего слоя должно пройти от одного до трех дней. Поверх утеплителя наносим специальный клеящий раствор, в котором будем утапливать армирующую сеть из стекловолокна. Начинать данный вид работ следует с углов здания и угловых скосов дверных и оконных проемов. Утопленную сетку после установки сверху покрываем еще одним слоем клеящего состава. Толщина полученной прослойки в общем должна находиться в пределах шести миллиметров. Оптимальная глубина расположения сетки под верхним слоем клея, в свою очередь, составит около полутора миллиметров.

Проведение наружных отделочных работ

Дождавшись полного высыхания армирующего слоя, период которого может составить от трех до семи дней, можем приступать к следующему этапу работ. Помните, что нанесение финального штукатурного слоя требует соответствующих условий, а именно:

• Температуры окружающей среды от +5 до +30 0 С
• Низкая влажность воздуха
• Отсутствие влияния прямых солнечных лучей (работы лучше проводить в естественной либо искусственно созданной тени)
• Благоприятные погодные условия, отсутствие сильного ветра и атмосферных осадков

Естественно, можно добиться их выполнения и искусственным образом с помощью тепловых пушек, накрыв фасад специальной пленкой, но профессионалы рекомендуют все-таки проводить финальные работы в теплое время года.

Штукатурку для наружных работ следует выбирать очень внимательно. От ее качества во многом будет зависеть долговечность полученной в результате отделки.

Штукатурка обязана обладать рядом важных характеристик:

• Отличная паропроводимость.
• Влагостойкость.
• Прочность, устойчивость к механическим повреждениям и атмосферным условиям.

Обустройство гидроизоляции и отделка цокольной части стен

До начала работ по обустройству цоколя необходимо с помощью отмостки выполнить гидроизоляцию прилегающей площади и нижней части стен здания. Сама последовательность действий схожа с общей технологией отделки с небольшими дополнениями:

• Дополнительная фиксация плит утеплителя дюбелями допускается на высоте от 30 сантиметров над землей.
• Армирующий слой цокольной части стены делают двойным.
• Внешнюю отделку цоколя выполняют с помощью керамических либо каменных (в том числе и из искусственного камня) плит, а также мозаичной штукатурки.

Цены на обмазочную гидроизоляцию

Обмазочная гидроизоляция

Надеемся, что представленная в статье технологическая карта по проведению монтажных работ поможет вам детально разобраться во всех нюансах возведения фасада «мокрого» типа и позволит выполнить многие из рассмотренных операций самостоятельно.

Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 1

Видео — инструкция по монтажу мокрого штукатурного фасада часть 2

Облицовка фасада обычно совмещена с его утеплением, поскольку через стены из дома уходит до 40% тепла. Распространенная технология, позволяющая совместить теплоизоляцию с отделкой – мокрый фасад, утеплитель в сочетании со штукатуркой.

Своей популярностью эта технология во многом обязана дешевизне, но это не единственная причина, есть и другие. Например, за счет разнообразия финишной отделки зданию можно придать индивидуальный облик. Рассмотрим виды фасадов мокрого типа.

Виды мокрого фасада в зависимости от утеплителя

Такой фасад – послойная структура. Материалы располагаются в следующем порядке:

• теплоизолирующий слой;
• армирующий слой. Обеспечивает прочность и качественное сцепление утеплителя с облицовкой;
• грунт;
• штукатурка. У нее две функции: декоративная и защитная (предохраняет утеплитель от ультрафиолетовых лучей и осадков).

Виды мокрого фасада здания различаются в первую очередь теплоизоляцией:

• пенополистирольная. ППС – пористый органический материал;
• минватная – материал состоит из базальтовых волокон;
• комбинированная.

Особенности ППС:

• горючесть. Снижается при добавлении антипирена в процессе изготовления, но полностью не исчезает. В качестве утеплителей производители предлагают самозатухающие марки;
• токсичность при горении;
• паронепроницаемость;
• негигроскопичность;
• небольшая плотность, малый вес.

Особенности минеральной ваты:

• невоспламеняемость, негорючесть (группа НГ);
• паропроницаемость;
• гигроскопичность;
• экологическая чистота (искусственные ингредиенты при изготовлении, как правило, не используются);
• масса больше, чем у ППС.

Виды отделки мокрых фасадов

Кроме теплоизоляции виды мокрых фасадов домов различаются штукатуркой. Все рекомендуемые составы подразделяются по типу вяжущего вещества на несколько групп:

• акриловые, связывающим компонентом которых является органическое вещество – акриловая смола. Водно-дисперсионный состав. Климатическая устойчивость высокая, паропроницаемость средняя;

• минеральные, вяжущее вещество – цемент. Сухая смесь, разводится водой. Хорошая паропроницаемость, негорючесть, самая низкая цена;

• силикатные – калиевое жидкое стекло. Отпускаются в готовом виде. Хорошая паропроницаемость, совместимость с многими материалами. Относительно высокая цена, ограниченная цветовая гамма. С этой штукатуркой можно использовать только силикатный грунт;

• силиконовые – силиконовая смола. Отпускаются в готовом виде, можно класть на любую основу. Самые дорогое, самые долговечные. Паронепроницаемость, негигроскопичность, грязеотталкивающие свойства. Подходит только силиконовый грунт.

Сочетание теплоизоляции с внешним покрытием не произвольное: готовая система мокрого фасада состоит из адаптированных друг к другу материалов с высоким уровнем адгезии. При этом:

• пенополистирол используют в сочетании с органическими или силиконовыми составами;
• минвату – с минеральной или силикатной штукатуркой;
• комбинированные системы – тоже обычно с минеральным составом.

Виды отделок домов мокрый фасад зависят от дизайнерского решения:

• «короед» (Reibeputs);

• «шуба» (Rollputz);

• «барашек» (Kratzputs);

• штукатурная краска (Streichputs) и др.

Готовое покрытие различается фактурой, которая зависит от величины зерна наполнителя, приемов нанесения, используемого инструмента.

К сведению

Эксклюзивные, уникальные виды мокрых фасадов частных домов получаются благодаря разному составу штукатурок и различным техникам финишной отделки.

Например, популярна техника нанесения на уложенную штукатурку отпечатков. Шаблоном для отпечатка может быть любой достаточно твердый предмет.

В состав раствора включаются различные пигменты, крошка, перламутр. В итоге готовая поверхность может имитировать что угодно: мрамор, любой поделочный камень, кирпич, даже пробку и древесину.

Более простой и дешевый способ финишной отделки – окрашивание. Еще один вариант – облицовка стен керамической плиткой.

«Тяжелый» и «легкий» виды мокрых фасадов домов

Еще одна классификация. В ней виды мокрых фасадов зданий различаются технологией крепления утеплителя.

«Тяжелый» способ

«Тяжелый» способ (некоторые специалисты называют его «плавающим», по аналогии с укладкой полов бесклеевым методом). На этапе монтажа утеплителя клей (или цементный раствор) не используется: в основание забивают дюбеля с крючьями, на них насаживают утеплитель, сетку фиксируют прижимными пластинами. И уже только после этого переходят к оштукатуриванию.

При этом способе основа и теплоизоляционные плиты функционируют как бы по отдельности, что способствует компенсации их деформаций, в т.ч. существенных.

Способ называется тяжелым не из-за используемых для крепления метизов, а потому что для перекрытия сетки нужен толстый штукатурный слой, 2-4 сантиметра.

Плюс этой технологии – нет высоких требований к подготовке основания, минус – она дороже. Использовать ее можно только с прочными материалами стен, выдерживающими большие нагрузки: кирпич, керамзитобетон, ячеистый бетон и др. Применяется на подвижных грунтах, в сейсмически опасных зонах, на ответственных объектах, в плохих климатических условиях.

«Легкий» тип мокрого фасада

Обычно когда говорят о мокром фасаде, имеется в виду «легкий» тип. Он известен шире. Плиты утеплителя сажают на специальный клей с цементом в составе, фиксируют грибовидными дюбелями.

К сведению

Это вариант недорогой и универсальный: выполнять такой фасад можно даже по ОСБ или влагостойкой фанере каркасного дома.

В качестве утеплителя используют минвату с плотностью от 150 килограммов на куб или ППС не меньше 35. Укрывающая штукатурка – не толще 8 миллиметров, весь фасад не превышает 1 см по толщине. Минватный фасад немного больше по весу, но имеет преимущество перед ППС – он «дышит».

Стоимость «легкого» варианта значительно ниже, чем «тяжелого», но под него требуется тщательно выводить поверхность.

Стоимость различных видов мокрых фасадов

Стоимость готового фасада зависит:

• от материала утеплителя и его марки;
• от вида штукатурки;
• от используемой технологии;
• от сложности рельефа фасадных стен и объема работ.

Плюс дополнительные работы – доставка материалов, подготовка основы, возведение лесов и др.

Примерный порядок цен на основные виды мокрого фасада под ключ:

• с минеральной ватой – от 1,7 тыс. за квадрат;
• с пенополистиролом – от 1,9 тыс.

Разбивка по типам работ (приблизительно):

• грунт – от 60 руб./ м2;
• крепление теплоизолятора – от 470 руб./ м2;
• армирование – от 350 руб./ м2;
• штукатурка – от 410 руб./ м2.