Закипел котел. Как защитить от перегрева твердотопливный котел? Расширительный бачок для ОС

Коты на холодных батареях не спят.

Неисправности котла

Типичные проблемы с работой нагревательного оборудования:

• неисправность встроенного насоса;
• засорился теплообменник;
• не срабатывает трехходовой клапан.

Если котел работает, радиаторы – холодные, специалисты рекомендуют, в первую очередь, оценить техническое состояние основного нагревательного элемента. Конкретнее, установить, работает ли встроенный в прибор . Данная деталь является неизменным атрибутом современного оборудования и призвана повысить эффективность его работы. Очень часто после долгого простоя летом насос может засориться или покрыться слоем известкового налета. Как результат – он несвоевременно отводить нагретый теплоноситель от теплообменника. Котел кипит, а батареи – холодные.

Самостоятельно производить ремонт столь сложного оборудования, как котел, строго запрещается. В данном случае либо вызывается на дом специалист из сервисного центра, либо мастер по ремонту, имеющий соответствующий сертификат или разрешение.

Специалисты не рекомендуют использовать в качестве теплоносителя обычную, водопроводную воду, так как она жесткая. Растворенные соли при повышении температуры теплоносителя оседают на теплообменник. В результате возникает следующая проблема: котел работает, а батареи – чуть теплые. Накипь снижает теплопроводность теплообменника, поэтому вода в контуре не нагревается, хотя нагревательный элемент постоянно работает с перерасходом энергоносителя. Устранить проблему можно, сменит теплоноситель и прочистив теплообменник. Как прочистить теплообменник правильно, поможет разобраться видео:

Двухконтурный котел греет воду, но не греет батареи. Здесь нужно обратить внимание на исправность трехходового электрического клапана. Он отвечает за переключение байпаса с режима обслуживания отопительного контура на ГВС и режим CO.

Проблемы с отопительным контуром

Насос должен быть подобран согласно требованиям отопительного контура.

Не всегда сбои в режиме работы контура отопления связаны с неисправностью основного нагревательного элемента. Если котел работает, но не греет батареи, причину нужно искать в самой разводке.

Перечень основных неисправностей контура отопления:

• засорился фильтр на обратке или игольчатый кран (кран Маевского);
• недостаточная мощность циркуляционного насоса;
• не соблюдены правила монтажа контура отопления с естественной циркуляцией.

Любая из вышеперечисленных проблем должна решаться до начала отопительного сезона. В противном случае помещение на несколько дней может остаться без тепла, так как ремонт предусматривает полный слив теплоносителя.

Итак, почему котел не греет батареи, если на протяжении предыдущих лет все работало нормально? Причина – грязевая пробка, которая образовала на фильтре контура отопления и собой полностью перекрывает ток теплоносителя. Решается она просто – вода с труб сливается или при помощи байпасов ее циркуляция перекрывается, фильтр прочищается. Чтобы предотвратить повторения подобной ситуации, необходимо произвести полную замену теплоносителя с параллельной .

В гравитационной системе наклон труб имеет ключевое значение.

Вторая причина, почему котел работает, а батареи – холодные – это недостаточная мощность циркуляционного насоса. Производительности прибора не хватает для того, чтобы своевременно и эффективно перекачивать весь объем теплоносителя. Либо же в доме система отопления имеет ответвления, которые находятся на существенном расстоянии от насоса. Как результат – циркуляционный насос перегревается, нагревательное оборудование работает с перерасходом энергоносителя, а радиаторы остаются холодными. Решение – заметь перекачивающее теплоноситель устройство на более мощное.

Если в доме двухтрубный контур обогрева с естественной циркуляцией воды, и во время отопительного сезона часто замечают, что котел включен, а батареи – холодные, то причина кроется в несоблюдении уклона магистрали. Согласно нормативной документации, только уклон труб равный 10 мм на каждый погонный метр в системе отопления с естественной циркуляцией обеспечит нормальное перемещение теплоносителя. Как результат – равномерный прогрев батарей во всем доме. Если уклона нет, происходит застой теплоносителя, что отрицательно сказывает на температуре радиаторов. Решить проблему можно, полностью переделав разводку.

Почему батареи холодные, когда котел работает?

Низкая эффективность системы отопления может быть результатом неисправностей, как самого контура, так и основного нагревательного элемента. В случае с нагревательным прибором необходимо обратить внимание на трехходовой клапан, функциональность насоса и техническое состояние теплообменника. Типичные проблемы для отопительной разводки – это засор на фильтре, недостаточная мощность циркуляционного насоса и отсутствие уклона труб контура с естественной циркуляцией воды.

Вода в котле отопления может закипать из-того, что скорость нагрева её в котле превышает скорость отдачи тепла в системе отопления дома. Это может происходить по нескольким причинам:

• недостаточная скорость циркуляции теплоносителя или её отсутствие;
• недостаточное количество теплоносителя (воды) в системе - чаще всего случается в открытых системах с расширительным бачком;
• превышение мощности отопительного котла по сравнению с общей мощностью (теплоотдачей) радиаторов отопления дома, с учетом потерь - при отсутствии системы регулирования тяги (мощности) котла;

• неправильный монтаж системы отопления.

Теперь рассмотрим эти причины более подробно.

При недостаточной скорости циркуляции теплоносителя нагретая вода не успевает отдать в систему полученное в котле тепло и может нагреться в котле до температуры кипения. Это может происходить системах отопления с естественной циркуляцией теплоносителя, если не соблюдены правильные уклоны монтажа труб или реже - если их диаметр недостаточный. При принудительной системе циркуляции это может происходить, если циркуляционной насос подобран не правильно, неисправен, не работает или отсутствует подача на него электрического тока.

Также вода в котле может закипать, если в системе по каким-либо причинам недостаточно воды (теплоносителя) и в неё попал воздух. Если система отопления с естественной циркуляцией и с обычным расширительным бачком такое иногда происходит и в этом случае необходимо просто долить воды. В зависимости от конструкции системы отопления, иногда требуется и стравить из системы или какой то её части воздух (при отсутствии автоматического клапана).

Чтобы увеличить циркуляцию воды в системе отопления необходимо переделать систему отопления или же, лучше всего, установить циркуляционный насос . Даже при не совсем правильных уклонах труб или при их отсутствии циркуляционный насос обеспечит необходимую циркуляцию.

Вода в системе отопления может закипать также, если установленный котел по мощности намного превышает мощность теплоотдачи всей системы , особенно при отсутствии или неисправности системы автоматического регулирования (тяги) подачи воздуха. В этом случае необходимо установить полу- или автоматическую систему регулирования тяги, заменить котел (если он самодельный без системы регулирования тяги) или увеличить количество или мощность радиаторов. Также, как вариант, можно установить в системе косвенный водонагреватель (бойлер) , который будет отбирать из системы часть тепла на нагрев воды и служить своеобразным теплоаккумулятором.

Прошедшей зимой у меня произошло несчастье. Потек котел отопления. Срок ему наверное подошел. Десять лет он исправно работал, а тут из поддувала, сначала понемногу, а потом все больше и больше стал вытаскивать сырой шлак. Все бы ничего, поменять котел, да и все. Но на улице зима. Морозы стоят за тридцать, вот и приходилось мне ежедневно доливать в систему воду. Так и дожил до весны. В начале марта приобрел новый котел. Долго выбирал из разных вариантов и наконец, остановился на красноярском котле «Дымок», в 18 кВт мощностью. Не буду вдаваться в подробности замены котла, речь не о том.

После запуска нового котла, столкнулся с такой проблемой: котел кипит. Я начал исследовать этот вопрос поподробнее. Старый котел примерно той же мощности не кипел. И вот к какому выводу я пришел.

Почему котел кипит ?

Первая причина в том, что в системе где-то образовалась воздушная пробка. Прошел по всей системе отопления, определил, до какого места доходит горячая вода, а дальше идет теплая. Через заглушки выпустил воздух. Стало получше, но котел все равно кипит.

Вторая причина , на которую я обратил внимание, это то, что котел нагревает воду очень быстро, а система отопления у меня большая. Во всей системе примерно 20-25 ведер воды. Циркуляционного насоса у меня нет. Просто котлу тяжело быстро разогнать такое количество воды.

Расширительный бачек присоединен к системе в самой высокой точке, над котлом. Шланг, соединяющий систему отопления с расширительным бачком, был довольно коротким и практически по прямой соединял подающую трубу отопления и бачек. И в результате получилось так, что котлу легче протолкнуть кипящую воду в расширительный бачек, чем в систему отопления.

Для решения этой проблемы я удлинил шланг так, что теперь он свисает ниже уровня подающей трубы, да еще и образует петлю. Теперь горячей воде нужно опуститься вниз, пройти по петле и только тогда попасть в расширительный бачек. Легче подняться вверх — в систему отопления.

Конечно, полностью проблему кипения я не устранил, Все-таки нужен циркуляционный насос. Но сейчас кипение происходит очень короткими промежутками. Только начинает закипать, и сразу слышен характерный звук движения воды в трубах. Новая порция воды – закипает и снова движение

Вот таким образом я решил проблему, когда кипит котел .

Добрый день! Вчера установили в систему отопления в частном доме 2 дополнительных радиатора (белые алюминиевые), установили, открыли вентиля, пустили воду и по мере наполнения радиатора водой как обычно стравливали воздух через сбросное отверстие. После проделанной работы давление в системе снизилось и как обычно добавили воды из системы центрального водоснабжения (у нас дом подключен к системе водоснабжения, которая проходит рядом с домом и добавляем мы воду в систему отопления из центральной системы водоснабжения, все подключено так, что открыл вентиль — вода пошла). После всего этого котел стал очень быстро нагреваться и кипеть (у нас в доме в системе отопления 3 контура, по которым идет отопление первого и второго этажей дома, в каждый контур поставлено по насосу (3 шт.) и один насос поставлен в обратку. Так вот, все насосы работают, воздух во всех радиаторах стравлен, а котел так и продолжает очень быстро нагреваться, буквально от одного подкинутого палена дров. Очень прошу помочь, чем сможете, 2 суток уже мучаюсь, не пойму, в чем причина.

К сожалению, практически ничего не зная о системе отопления вашего дома, мы не можем помочь конкретным советом. Это как в медицине: чтобы поставить диагноз, врач должен получить результаты анализов и осмотреть больного. А мы даже не в курсе «анатомии», схему к вопросу вы не приложили. Нужно знать не только общее расположение отопительных приборов, но и структуру котельной, расположение развоздушников и т.д. Но, даже зная эти параметры, пытаться определить характер проблемы заочно - в значительной степени гадание на кофейной гуще. Локальных причин неправильной работы системы может быть немало, мы изложим правильный, на наш взгляд, алгоритм их поиска и устранения:

Ручной развоздушиватель (кран Маевского) должен быть установлен на каждом радиаторе

Причиной плохой циркуляции может стать и общее загрязнение системы, в первую очередь забиваются батареи. Отопительный прибор можно снять и продуть сжатым воздухом или промыть мощной струёй воды.

На схеме видно, что развоздушиватели, автоматические на гребёнках (5, 11) и краны Маевского (13) размещены на всех без исключения приборах отопления. Сделано это не просто так, а для устранения ситуаций, подобных вашей

Разберем ситуацию, когда закипает вода в котле отопления, и он выключается в аварийном режиме из-за перегрева теплоносителя. Рассмотрим несколько типов котлов и распространенные причины возникновения в них такой проблемы.

Котлы с автоматическим розжигом.

В контуре отопления нарушена циркуляция воды.

Из-за медленного перемещения теплоносителя в системе отопления, вода в теплообменнике перегревается, и котел останавливается в аварийном режиме. На скорость движения жидкости в системе может повлиять снижение работоспособности или поломка насоса, загрязнение фильтра, установленного на «обратке» контура отопления, неправильная работа трехходового клапана.

Производительность циркуляционного насоса снижается из-за загрязнения лопастей турбины или внутренней полости.

Фото 1 – модуль циркуляционного насоса газового котла с автоматическим розжигом.

Для его ревизии необходимо:

1. Плавно остановить, переводя ручку регулятора температуры воды в крайнее нулевое положение и дождавшись завершения процесса, обесточить котел.
2. Демонтировать лицевую часть корпуса.
3. Определить место установки насоса.
4. Закрыть запорный кран (№ 2, № 3, № 4 фото 2) подающей, обратной линии, подвода холодной воды.
5. Через сливной кран спустить воду из котла и оставить его в открытом положении.
6. Ослабить крепеж насоса до поступления воздуха в контур для слива остаточной жидкости из системы.
7. Демонтировать крепление, штекер питания и изъять модуль (двигатель с турбиной).
8. Очистить от грязи лопасти, внутреннюю полость и резиновое уплотнение механизма.
9. Собрать насос.
10. Открыть кран подвода холодной воды.
11. Приоткрыть кран подпитки для проверки герметичности гидравлической части котла.
12. Открыть кран подающей и обратной линии.
13. Заполнить систему водой до давления 1 бар.
14. Включить котел в режиме циркуляции для удаления воздуха.

Фото 2 – пример разводки труб системы отопления.

В котлах с электронным управлением, при поломке насоса на приборной панели высветится соответствующий код неисправности, который расшифровывается при помощи паспорта котла или электронных каталогов, размещенных на сайте производителя.

Проверка и очистка фильтра:

1. Плавно остановите работу котла.
2. При помощи кранов (№1, №2), установленных перед фильтром и за ним, перекройте подачу воды.
3. Используя сливной кран фильтра, удалите воду из изолированного участка.
4. Открутите колбу и произведите очистку сетчатого улавливателя.
5. Соберите все компоненты фильтра.
6. Откройте ранее закрытые задвижки.
7. При снижении системного давления, подпитайте контур.
8. Включите котел в позицию удаления воздуха.

Проверка трехходового клапана.

В двухконтурных настенных газовых котлах, переключение из режима отопления в позицию горячего водоснабжения осуществляется с помощью трехходового клапана. Он состоит из сервопривода (двигателя с редуктором), штока, резиновых уплотнений, клапана и корпуса с входными и выходными отверстиями. Нарушение в работе этого устройства может привести к прекращению циркуляции теплоносителя и, как следствие этого, образуется перегрев теплообменника.

Чтобы проверить состояние трехходового клапана необходимо плавно остановить котел и обесточить систему. Проверить исправность двигателя, а для этого, к клемам питания подсоединить щупы омметра. Если он показывает 80 - 300 Ом, значит двигатель исправен, а если другие показания (0 или 1), то неисправен.

Трехходовой клапан может не переключаться по причине заклинивания редуктора привода, или из-за деформации самого клапана. При выявлении нарушений работы клапана, он меняется на исправный, либо подвергается ревизии.

Котлы с полуавтоматическим розжигом.

Отопительное оборудование, оснащенное автоматикой Eurosit 630, или подобной, относится к полуавтоматическим, потому что основные горелки зажигаются от пламени фитиля, который горит на протяжении всей работы котла.

Причины и методика устранения закипания воды в котлах с полуавтоматическим розжигом.

Неисправность датчиков температуры теплоносителя.

Температуру воды в контуре отопления контролируют датчики (термисторы), которые размещаются в подающей и обратной линии котла. Исправный датчик при изменении температуры теплоносителя, меняет свое сопротивление. Например, при 25 0С оно приблизительно будет равно 10 кОм, а при 45 0С - 4,913 кОм. По типу конструкции датчик может быть накладным (снимает параметры через медную стенку трубы) или погружным (контактирует с теплоносителем без посредника). Если зондам вовремя не проводить ревизию, тогда на контактной поверхности образуется неметаллический налет, ухудшающий теплопередачу и становящийся причиной их повреждения.

Для исследования состояния термистора, к контактам датчика подключается тестер в позиции омметра. Если он фиксирует:

• сопротивление в пределах 1 - 30 кОм, значит датчик исправный;
• 1 или 0, зонд подлежит замене.

Порядок замены датчика температуры:

1. В зависимости от типа зонда, он выкручивается или снимается с трубы.
2. Перед установкой нового датчика, для накладных термисторов, на подготовленное основание, с которого удаляются грязь, окислы, жир наносится термопаста, например, МХ 4. Для погружных зондов, - зачищается посадочное место, а на монтажную резьбу наматывается фумлента.

При поломке зонда в автоматических котлах на его приборной панели высветится код неисправности. Так же, теплоноситель может перегреваться по причине неисправности насоса и загрязнения фильтра. Способы выявления и устранения таких неполадок описаны выше.