Фальцевая кровля из оцинкованной стали. Как соединить два листа оцинковки. Примыкания к стене. Обустройство стропил и обрешетки для металлической кровли

Какой кровельный материал выбрать, если во главу угла поставлена полная герметичность крыши? Конечно, металлическую кровлю. К данной категории относятся профнастил, металлочерепица и листовое или рулонное железо. Профнастил и металлочерепица монтируются с использованием довольно большого количества сквозных крепежей, что значительно снижает герметичность кровли. А вот листовое и рулонное железо крепится с помощью фальцевого соединения, полностью исключающего сквозные отверстия в кровельном материале. Именно о последней технологии и пойдет речь в данной статье. Устройство металлической кровли имеет ряд неоспоримых преимуществ: полную пожаробезопасность, легкий вес, эстетичность и долговечность. А на гладкой металлической поверхности не скапливается дождевая вода. Монтаж подобного покрытия требует использования специального инструмента, а профессиональные кровельные бригады даже приезжают на объект со своими станками, что значительно ускоряет проведение работ. Но обустроить металлическую кровлю можно и самому, для этого необходимо ознакомиться с приведенной ниже технологией и взять некоторый инструмент напрокат.

Металлическая кровля укладывается на стропильную конструкцию с довольно частой обрешеткой. Расстояние между соседними планками обрешетки не должно превышать 25 см. Уклон скатов крыши должен быть от 16 до 30 °. Сверху обрешетки укладываются металлические листы, края которых соединяются так называемым фальцевым соединением.

Немного терминологии, которая используется при работе с фальцевой кровлей:

Слово «фальц » перекочевало к нам из немецкого языка, где «falz» означает «желоб» или «паз». Края листового железа заворачиваются, край одного из них как бы оборачивает край другого, затем соединение уплотняется. В итоге получается одно из самых надежных соединений, которые существуют на данный момент. Кстати, если Вам все еще не совсем понятно, что собой представляет фальц, вспомните жестяную консервную банку. Соединения фальцевой кровли точно такие же, как и края консервной банки, - прочные и абсолютно герметичные.

Картины или карты - это листы железа, соединенные между собой вдоль. Длина картины равна длине ската от конька до свеса. Для удобства и большей надежности карты длиннее 10 м не делаются. Картины могут быть набраны из кусков листового железа, а могут быть цельными, вырезанными под нужную длину из рулонного металла. Последний вариант более предпочтителен. Во-первых, потому что цельные картины удобнее использовать и крепить. А во-вторых, так увеличивается герметичность кровли.

Приготовление картин - нарезание под нужный размер и загибание краев для создания фальца лучше делать заранее, внизу, а на крышу поднимать уже готовый материал, который осталось только закрепить. Для изготовления карт используется специальное оборудование - станок, который загибает края (станок для изготовления самозащелкивающихся фальцев). Так что наверху только останется насадить один край на другой и соединить их вместе.

Кляймеры для закрепления металлической кровли к обрешетке изготавливаются из того же материала, что и картины. Это позволяет сделать все покрытие максимально долговечным, крепежные элементы не выйдут из строя раньше покрытия кровли и не будут корродировать. Кляймеры представляют собой полоску металла, один край которой закрепляется саморезом к обрешетке, а второй заводится между краями металлических листов и загибается в фальцевое соединение вместе с краями картин.

Бывают лежачими и стоячими, а также одинарными и двойными. Лежачие фальцы используют для соединения металлических листов в картину параллельно карнизу. Благодаря тому, что фальцы лежачие и максимально прижаты к плоскости крыши, вода легко стекает по кровле. Тем не менее, в последнее время стараются выполнять фальцевую кровлю вовсе без горизонтальных соединений, чтобы сделать ее идеально гладкой. Это позволяет сделать рулонная технология, когда лист металла отрезается сразу необходимой длины. Благодаря гладкой ровной поверхности не только хорошо стекает вода и не задерживается снег, но и минимизируется сама возможность коррозии вследствие застоя воды или попадания ее внутрь фальцевого соединения.

Стоячие фальцевые соединения используются в швах между картинами металла, параллельно стропилам. Стоячий двойной фальц считается самым надежным соединением, обеспечивающим максимальную прочность, долговечность и герметичность.

Специальный инструмент для заворачивания фальцевого соединения. Комплект из двух рамок позволяет сделать двойной фальц за два прохода. С помощью ручных рамок можно работать с листовым железом толщиной 0,5 - 0,8 мм. Ширина захвата каждой рамки равна 200 - 240 мм.

Если кровельные рамки - это инструмент для ручной работы, то полуавтоматические закаточные машинки и электрические фальцезакаточные машинки призваны минимизировать ручной труд и увеличить производительность. Их используют на больших объектах.

Костыли - деревянные Т-образные элементы, которые в самом начале монтажа кровельного материала прибиваются к карнизу и используются для удержания листов металла на крыше. Попросту, они не дают картинам падать вниз.

Для боковых, верхних и нижних соединений металлической кровли используются доборные элементы , как например, ветровые планки, поджелобные планки, снегозадержатели и конек. Они обязательно должны быть изготовлены из того же материала, что и сама кровля.

Виды металлической кровли

Фальцевая кровля может быть выполнена из различных металлов, которые отличаются свойствами и эксплуатационными характеристиками.

Оцинкованная сталь обладает относительно высокой антикоррозионной стойкостью и способна прослужить в качестве кровли не менее 30 лет (30 - 50 лет). При работе с этим материалом необходимо неустанно следить за тем, чтобы ни в коем случае не повредить цинковое покрытие, иначе коррозии не избежать. Для продления срока службы оцинкованной стали используется краска для металлической кровли, которой покрывается кровля раз в 3 - 5 лет (первый раз через 7 - 10 лет).

Оцинкованная сталь с полимерным покрытием больше защищена от влияния негативных атмосферных факторов. Например, такое покрытие как «пурал» уже стало именем нарицательным. Пурал представляет собой покрытие из полиуретана и полиамида и обладает повышенной прочностью, а также устойчивостью к ультрафиолетовым лучам. Всего существует порядка 17 цветовых решений покрытий из пурала, среди которых и есть и матовые, придающие кровле уникальный мягкий оттенок. Помимо пурала оцинковку покрывают полиэстером и пластизолом. С такой кровлей нужно быть максимально осторожным и стараться не повредить покрытие в процессе монтажа.

Алюминий несколько дороже оцинкованной стали, но используется для покрытия кровли по причине того, что не поддается коррозии, не меняет со временем цвет и очень пластичен. Благодаря уникальной пластичности алюминия им легко покрывать скаты сложной формы, материал легко гнется в местах переломов профиля. Срок службы алюминиевой кровли порядка 100 - 150 лет.

Медь считается самым долговечным и дорогим материалом, который можно использовать для покрытия крыши. Со временем на поверхности меди появляется патина - результат окисления металла, защищающая сам металл от влияния окружающей среды. Цвет патины со временем меняется. Поэтому медная крыша сначала бывает огненно-красной, а со временем приобретает матовый зеленоватый оттенок и даже темно-малахитовый. Именно за это эстетическое свойство хамелеона медь любят использовать для покрытия памятников архитектуры и значимых сооружений. Срок службы кровли из меди может быть от 100 до 200 лет, а максимально зафиксированный срок составляет 700 лет.

Титан-цинк - это современная разработка, используется для кровли относительно недавно. Несмотря на то, что цинк прекрасно противостоит коррозии, у него есть недостаток - хрупкость. Это не дает возможности использовать оцинкованную сталь в сложных формах или узлах, где нужна пластичность. Материал под названием «титан-цинк» состоит на 99,95 % из цинка, 0,03 % меди и алюминия, 0,02 % титана, придающего металлу прочность. Срок службы титан-цинковой кровли составляет примерно 70 - 100 лет, в более агрессивных условиях, например, вблизи водных объектов - 50 - 70 лет. Но в процессе монтажа с титан-цинком необходимо быть предельно осторожным: по нему нельзя ходить, царапать или стучать. Также учтите, что этот материал не любит соседства других металлов и некоторых пород древесины.

Для покрытия крыш берется металл толщиной 0,5 - 1,5 мм. Легче работать с более тонкими материалами, так как их легче гнуть и заворачивать, не оставляя щелей. Если же планируется из этого же металла делать доборные элементы, то рекомендуемая толщина листа равна 0,6 - 0,8 мм. Более детальные требования для различных случаев можно узнать из СНиП II-26-76. Кстати, строительные нормы не запрещают изменять форму металла для кровли, например, изгибать и делать фигурные элементы. А вот изменение формы оцинкованного листа не рекомендуется, так как это может нарушить монолитность цинкового покрытия.

Как уже писалось выше, фальцевая кровля укладывается в основном на скаты с углом наклона от 16 до 30 °, но также возможна плоская металлическая кровля. Это налагает определенные ограничения и немного изменяет технологию укладки материала, так как необходимо обязательно обустроить качественный водосток со всей площади крыши. Также в процессе заворачивания фальцевого соединения используется герметик для металлической кровли, чтобы максимально обезопасить соединение от протечек.

Монтаж металлической кровли

Фальцевая кровля - тот вид покрытия, обустройство которого необходимо доверить профессионалам. И не просто кровельщикам, а только тем бригадам, которые имеют опыт работы именно с фальцевой металлической кровлей. Это связано с массой нюансов, а также потребностью в профессиональном оборудовании, облегчающем монтаж.

Современный рынок может предложить готовые металлические листы с загнутыми для фальца краями стандартной длины 2,5 м и более. После приобретения их останется только соединить между собой. Но этот способ не самый лучший.

Значительно более предпочтительной будет покупка рулонной оцинкованной стали , того же пурала, например, или меди. Непосредственно на объекте необходимо будет нарезать листы необходимой длины, равной длине от конька до карниза плюс 50 - 100 мм, необходимых для обустройства фальцев на месте конька и под карнизным свесом. На специальном фальцегибочном станке можно завернуть края листа для дальнейшего их соединения между собой.

Обустройство стропил и обрешетки для металлической кровли

Обустройство стропильной конструкции для фальцевой кровли ничем не отличается от стандартной технологии. Ставить стропила слишком часто не имеет смысла, так как кровельный материал очень легкий. А вот обрешетку необходимо выполнить с шагом 200 - 250 мм из бруса 50х50 мм или 50х100 мм. Такая частота необходима для того, чтобы минимизировать деформации металла кровли в процессе эксплуатации, монтажа и ремонта. Так ноги кровельщика будут всегда наступать на то место, где под металлом находится доска обрешетки, и металл не будет прогибаться и деформироваться.

Если крыша плоская, то обрешетку необходимо сделать сплошной.

Конек выполняется из двух досок, которые сходятся в одну точку двумя краями. А карниз необходимо сделать сплошным, из 3 - 4 сколоченных досок.

Чтобы минимизировать появление и скапливание конденсата на тыльной стороне кровельного материала крышу необходимо гидроизолировать. Если крыша была утеплена, то на стропила прибивается обрешетка, а сверху обрешетки крепится гидроизоляционная супердиффузионная мембрана, которая не пропускает воду внутрь, но выпускает изнутри пар. Гидроизоляция начинает закрепляться снизу вверх, стыки выполняются с нахлестом 100 - 150 мм и склеиваются строительным скотчем. Пленку следует крепить с небольшим провисом, чтобы в случае наступления сильных морозов, она не порвалась из-за того, что сильно сузилась и натянулась между креплениями. Кстати закреплять ее можно саморезами и дюбель-гвоздями с широкой шляпкой.

Сверху гидроизоляционной мембраны набивается контробрешетка с указанным выше шагом. Так будет сформировано два вентиляционных зазора: один - между утеплителем и гидроизоляцией, а другой - между гидроизоляцией и кровельным металлом.

Крепление металлической кровли

Монтаж кровельного железа начинается с установки костылей. Их прибивают к карнизу с шагом 70 см, они будут удерживать картины металла, чтобы те не упали в процессе монтажа. Деревянные костыли можно заменить стальным уголком 50 - 60 мм, который крепится по карнизному свесу. Такой способ даже несколько удобнее, так как нет необходимости выверять костыли, чтобы они ровно располагались на одной линии.

Наверх поднимается первая картина с готовыми загнутыми краями. Ее укладывают рядом с фронтоном так, чтобы образовался свес 40 - 50 мм. Лист выравнивается так, чтобы для перехода через конек оставалась кромка 30 мм (на противоположном скате кромка должна быть 60 мм).

Кляймеры крепятся с той стороны, где будет прикладываться второй лист металла. Кляймер закрепляется к обрешетке саморезом 4х50 мм в том месте, которое перекроется листом металла. В итоге должно получиться так, загнутая кромка металла должна находиться в непосредственной близости с вертикальным краем кляймера. Все кляймеры крепятся с шагом 500 - 600 мм.

Поднимается вторая картина и устанавливается рядом с первой так, чтобы ее загнутый край надевался на загнутый край первой картины (для самозащелкивающихся фальцев). Если края картин ровные, не самозащелкивающиеся, то края первой и второй картин просто должны располагаться в непосредственной близости, между ними должен быть зажат кляймер. Далее с помощью кровельных рамок или другого профессионального инструмента выполняется фальц. Обычно это занимает два прохода ручным инструментом, туда и обратно.

Внутри фальца загибается и кляймер, поэтому соединение получается очень крепким.

Важно! Если дом будет эксплуатироваться во влажном климате или вблизи водоемов, то все соединения можно дополнительно загерметизировать, используя герметик для металлической кровли. Это может быть, например, силиконовый герметик Tytan. Удобнее всего наносить его на полоску стеклоткани, шириной равной ширине загнутой кромки, и приклеивать данную полоску к кромке металла перед выполнением фальцевого соединения.

Со второго края второй картины также прибиваются кляймеры, затем поднимается третья картина и процедура повторяется.

В местах примыкания картин к фронтонам крепится специальный элемент - ветровая планка боковая , а затем боковая планка верхняя. Данные элементы могут закрепляться как насквозь саморезами, так и с помощью фальцевых соединений (последнее очень сложно).

После того как все картины на обоих скатах будут уложены и закреплены, выполняется конек , который может быть вентилируемым и невентилируемым. Как они выполняются можно посмотреть на фото. Также обратите внимание, как по-разному выполнена вентиляция конька.

В последнюю очередь выполняются карнизные свесы и крепятся желоба для стока дождевой воды. Кромка фальцевой картины отворачивается вниз, чтобы легко стекала вода.

Установка снегозадержателей на металлической кровле

Установка ограждений и снегозадержателей на фальцевых кровлях обязательна и регламентируется п.8.11. СНиП 21-01-9. Снегозадержатели необходимы для того, чтобы снег не сходил с крыши лавинообразно, грохоча по крыше. К тому же, велика вероятность травмирования пешехода, находящегося внизу. Элементы снегозадержателей крепятся на стоячие фальцы с помощью саморезов или винтов. Ограждения же выполняются из профильных труб.

В связи с тем, что металлическая кровля является токопроводящей и привлекает к себе разряды молнии, ее обязательно необходимо заземлить и обустроить молниезащиту. Дело в том, что при попадании молнии в металлическую кровлю, не только выйдут из строя все электроприборы, но и раскалится сама кровля, а под ней перегреется деревянная обрешетка, что может привести к неминуемому пожару.

На самом высоком месте крыши закрепляют молниеприемник . Это может быть:

• Металлический штырь;
• Металлический трос, натянутый вдоль конька крыши;
• Специальная молниезащитная сетка.

Лучше всего использовать металлический штырь высотой 0,2 - 1,5 м, сечением 100 мм2, диаметром 10 мм. Штырь устанавливается вертикально и должен быть изготовлен из стойкого к коррозии металла - меди, алюминия, дюралюминия. Металл нельзя покрывать лакокрасочными материалами.

Токоотвод используется для отведения молнии от молниеприемника к месту заземления. Это может быть стальная проволока диаметром 6 мм, которую приваривают к молниеприемнику и спускают вниз по стенкам. При этом стоит избегать мест рядом с окнами и дверьми и ни в коем случае не сгибать проволоку, это может привести к появлению заряда. К стенам токоотвод прибивают специальными скобами.

Заземление металлической кровли может представлять собой заземляющий контур из металлических штырей, вбитых в землю на глубину 1,5 - 2 м и соединенных между собой в контур. Располагать такое заземление необходимо на расстоянии 1 м от дома и 5 м от дорожек, крыльца и других мест, где ходят люди. Штыри должны иметь толщину стенки не менее 3 мм и быть изготовлены из стали или меди. Стальные прутья быстро ржавеют, поэтому раз в 3 года их необходимо проверять и заменять по мере необходимости. Кстати, не забывайте, чем более влажный грунт, тем лучше для заземления, поэтому в слишком жаркую засушливую погоду не лишним будет поливать заземляющий контур со шланга.

Обустройство металлической кровли лишь кажется очень простым, лучше доверить его выполнение профессионалам, знающим все тонкости. Ведь в случае ошибки с Вашей стороны, если вы все же решитесь выполнять монтаж самостоятельно, уже спустя короткое время кровельный материал может выйти из строя. Учитывая не самую низкую стоимость кровельного металла, эти потери будут больше, чем стоимость работы специалистов. Не скупитесь - обратитесь к профессионалам.

Отдельные кровельные листы, имеющие стандартные размеры и пря-моугольную форму, перед укладкой на основании кровли соединяют между собой лежачими фальцами в рядовую полосу, состоящую из двух и более листов. Кромки полос загибают под углом 90 0 с одной стороны на 24мм, с другой - на 35мм. Для двойного стоячего фальца, значи-тельно повышающего прочность соединения между собой кровельных полос, кромки отгибаются соответственно на 38 и 45мм. Подготовка и последовательность выполнения одинарного и двойного лежачих фаль-цев показаны на рис. 5,а , одинарного и двойного стоячих фальцев - на рис. 5,6 .

Рядовые полосы из кровельных стальных листов (картины) заготов-ляют для устройства покрытий скатов крыш, надстенных желобов, карнизных свесов, разжелобков (ендов) и т.д.

При небольших объемах кровельных работ гибку фальцевых кромок и формирование лежачих фальцев для соединения между собой отдель-ных листов производят на специальном верстаке. Верстак изготовляют из плотно сбитых досок в виде прямоугольного щита (размер сторон - 2 и 1,5 м) и устанавливают на устойчивые козелки. Щит окантовывают с одной или двух сторон стальными уголками. Для оправки заготовок к поверхности щита при помощи двух хомутов крепят металлический бру-сок со скошенными торцами.

Кровельные листы, предназначенные для рядового покрытия кровель, соединяют в рядовые полосы при помощи одинарных лежачих фальцев.

Технологический процесс формирования одинарного лежачего фальца состоит из следующих операций. Лист с отогнутыми углами укладыва-ют на верстак (рис . 6,а ); отгибают всю кромку на 90 0 (рис. 6,б ) при-готовляют кромку к сваливанию (рис. 6,в) и сваливают ее на плоскость (рис. 6,г ). Затем соединяют листы фальцем и уплотняют соединение (рис. 6,д ), после чего подсекают фальц (рис. 6,е ).

Двойными лежачими фальцами соединяют кровельные листы, пред-назначенные для изготовления карнизных свесов, надстенных желобов и разжелобков, а также рядовых покрытий на крышах монументальных зданий. Одинарный лежачий фальц обычно располагают на кровле попе-рек стока воды. Качеству фальцевого соединения кровельных листов уделяют большое внимание. Особенно тщательно следует загибать кромки по разметке, чтобы соединенные между собой листы образовали ров-ную рядовую полосу. Для этого при помощи киянки сначала загибают на 90 0 кромку листа на углах. Полученные загибы используют в качестве маяков, удерживающих лист от смещения при дальнейшем отгибе всей кромки. После этого лист переворачивают и сваливают кромку на его плоскость, оставляя между кромкой и листом зазор 3 мм. В такой же последовательности выполняют операции и на другом листе. Листы сцеп-ляют между собой загнутыми кромками и уплотняют фальц киянкой. Полученное фальцевое соединение не будет раздвигаться, если с одной стороны кровельный лист осадить вдоль фальца при помощи металличе-ской планки и молотка. Двойной лежачий фальц формируют так же, как и одинарный, но при этом загнутые кромки загибают еще раз, а затем сваливают их киянкой на плоскость листа, оставляя между кромкой и листом небольшой зазор. Таким же образом подготовляют и другой кровельный лист. Загнутые кромки сцепляют, вдвигая, их друг в друга. Уплотнение фальца и осадку листа выполняют также при помощи киян-ки, металлической планки и молотка.

При массовой заготовке картин одинарные фальцы для соединения кровельных листов формируют на фальцезагибочных станках. При рабо-те на этих станках кромку стандартного кровельного листа зажимают между двумя плоскостями таким образом, чтобы полоса шириной 13-15мм оставалась свободной. Затем при помощи угольника, шарнирно укрепленного под полосой, загибают кромку на заданный угол. На стан-ках более совершенных конструкций можно одновременно выполнять подсечку фальцевого загиба, чтобы соединение было более прочное. Для этого на нижней зажимающей плоскости делают углубление, равное ширине фальцевого загиба, а на верхней плоскости крепит планку, соот-ветствующую профилю углубления.

На рис. 7,а показан фальцегибочный станок, на рис. 7,б, в, г - операции, выполняемые этим станком. Станок состоит из двух боковых щек, сое-диненных между собой угольником, одна из сторон которого находится на уровне верстака и имеет продольное углубление. К другой, вертикаль-но расположенной стороне угольника на уровне углубления шарнирно крепится загибающийся угольник, имеющий два упора и ручку, выпол-ненную в виде скобы. Прижимающий угольник жестко соединен с двумя подвижными штоками и имеет на горизонтальной поверхности продоль-ную планку, которая при опускании угольника осаживает кромку кро-вельного листа в углубление другого угольника. Нижние концы штоков для жесткости соединены также угольником и при помощи пружины оттягиваются в верхнее положение. Установка жестко крепится к верстаку при помощи кронштейнов. Для вертикального направления штоков слу-жат скобы.

Верхний угольник резко опускают на кромку листа, вставленного в станок со стороны верстака, до упоров на загибочном угольнике, при по-мощи ножной педали и соединительных тяг. Для соединения кровельных листов в рядовые полосы они должны иметь боковые стоячие фальцы, при помощи которых картины соединяются на кровле с соседним рядом. Чаще всего для монтажа металлических кровельных покрытий исполь-зуют картины, состоящие из двух листов. В этом случае кровельные лис-ты соединяют попарно. Соединительные лежачие фальцы уплотняют ки-янкой, а в условиях мастерской - на роликовом обжимном станке.

Для соединения кровельных заготовок применяют также стоячие фальцы с двойным загибом, которые формируются за одну операцию на станке простой и оригинальной конструкции, созданном трестом Рига-жилстрой (рис. 8 ). Станок состоит из швеллера, поставленного на одну из боковых сторон, и прикрепленной к нему стальной планки. Между ними оставляется зазор, в который вертикально закладывают кровель-ный лист. Сверху к швеллеру шарнирно крепится угольник с ручкой. При повороте ручки до упора угольник сначала сгибает кровельный лист на планку, а затем угловой частью подламывает его и сгибает еще раз на 90 0 . При этом образуется вертикально стоящий фальц с двойным заги-бом кромки. В зазор загнутой кромки вставляют загнутую кромку дру-гой заготовки, после чего фальц уплотняют. Если при изготовлении водо-сточных труб необходимо придать им конусность, то при формировании фальцевого соединения в зазор между планкой и швеллером закладыва-ют удлиненный металлический клин.

Станок устанавливают на жесткое и прочное основание и крепят к по-верхности при помощи болтов.

Бабак В. В. Кровельщик. - М.: Стройиздат, 1987. - 46 с.

Один из наиболее распространенных способом соединения металлических листов кровли, который предполагает собой укладку кровельного материала в шахматном порядке. Лежачие фальцевые соединения создаются при покрытии кровли от 7 до 30 градусов. С помощью строительной киянки создается отворот металлической пластины, которая позволяет соседнему листу соединиться с предыдущим. По линии фальцевой кромки производится сколачивание металлических листов, которые идеально скрепляются и способны защитить кровлю от проникновения влаги, осадков и прочих негативных проявлений атмосферы.

Стоячий фальц

Подобные виды фальцевых соединений для покрытия кровли имеют наиболее прочные конструкции, которые создаются подобно лежачим фальцам с использованием металлических листов и строительной киянки. На устройстве верстака создается специализированная фальцовочная кромка с последующим отгибом под прямым углом. Второй металлический пласт накладывается на линию отгиба первого и создается прочное соединение с двойным отгибом на внутреннюю сторону перпендикуляра металпласта.

Одиночный фалец

Одинарное фальцевое соединение - это наиболее экономичный способ создать надежную кровельную конструкцию. Для создания одинарного фальцевого соединения используются по одному металлическому листу единой кровли, имеющей специфическую шахматную кладку. Все листы кровли прочно крепятся друг к другу при помощи технологии создания стоячих или лежачих фальцев. Подобная кровельная основа позволяет покрыть дачные дома, гаражи и сараи, которые не требуют особых материальных вложений.

Двойный фалец

Двойные фальцы - это особо прочное соединение кровельных металлических листов, которое предполагает использование двух, соединенных между собой металлических пластов. Соединение двойного фальца выполняется стоячим или лежачим способом, что дает возможность создать надежное кровельное покрытие жилого или бытового строения. Двойные фальцы - это отличный выбор хозяина, который планирует создать надежную защиту строения от протеканий, порчи конструкции крыши и чердака.

Для хозяйственных построек, гаражей или небольших бань нередко используется покрытие скатов рубероидом и ондулином .

Но в некоторых случаях наиболее рациональным выбором будет выполнение фальцевой кровли из листов оцинкованного железа.

Чаще всего кровля из оцинковки делается на крышах сложной конфигурации, когда использование профлиста или металлочерепицы приведет к большому количеству обрезков, использованию многочисленных фасонных элементов и станет неэкономичным и весьма трудоемким.

Ранее мы уже рассматривали основные характеристики кровельного железа , представляющего собой листы оцинкованной стали, которые выпускаются различной толщины и размеров. Давайте сегодня узнаем, как покрыть крышу оцинковкой, используя фальцевые соединения.

Подготовка основания для покрытия из оцинковки

Перед тем, как приступить непосредственно к устройству кровли, нужно подготовить обрешетку - основание для укладки листов оцинковки.

Как правило, обрешетка для кровли из оцинковки выполняется из брусков 50х50 мм, укладываемых с шагом 250-270 мм. По карнизу, коньку, разжелобкам и ребрам кровли делается сплошная обрешетка из брусков 50х20 мм.

Схема устройства покрытия из листов оцинковки показана на рисунке ниже:

Цифрами и буквами на рисунке обозначены:
а – общий вид кровельного покрытия из оцинковки; б – типы фальцев, в – надкарнизный костыль; 1 – стропило, 2 – мауэрлат; 3 – надкорнизный костыль; 4 – обрешетка; 5 – стоячий фальц; 6 – лежачий фальц.

Для повышения устойчивости обрешетки к гнилостным процессам, бруски необходимо покрыть антисептиком. В статье о шлифовке сруба мы уже рассматривали современные антисептики, используемые в деревянном строительстве. Для обработки обрешетки можно выбрать любой из них. Тем более что многие антисептики совмещают в себе еще и свойства антипиренов, предотвращая возможное возгорание.

Можно приготовить антисептик самостоятельно из фтористого натрия, представляющего собой плохо растворимый в воде порошок. Обрабатывают деревянные конструкции 3% раствором фтористого натрия при температуре не менее 15 градусов. Фтористый натрий не разрушает железо и хорошо сохраняет древесину.

Подготовка листов оцинкованного железа к монтажу

Листы кровельного оцинкованного железа перед тем, как приступать к их монтажу необходимо подготовить.

Во-первых, кианкой нужно убрать выпуклости, если такие имеются, а во-вторых, разметить листы и нарезать их ножницами по металлу.

Разметка выполняется с помощью измерительных линеек и угольников, после чего заготавливаются картины – элементы кровельного покрытия, у которых кромки подготовлены к выполнению фальцевого соединения.

Монтаж фальцевой кровли

Картины, подготовленные к монтажу, соединяют на крыше в полосы от карниза до конька. Полосы крепят к обрешетке узкими полосками оцинкованной стали (кляммерами), которые одним концом заводят в фальцы, а другим прибивают к обрешетке.

Между собой листы оцинковки соединяются с помощью фальцев – загиба кромки одного листа вокруг отгиба кромки другого листа. Фальцы бывают лежачие и стоячие. По степени уплотнения фальцы подразделяются на одинарные и двойные.

Основные виды фальцев, используемые при монтаже кровли из оцинковки, показаны на рисунке ниже:

Буквами на рисунке обозначены:
а – отгиб кромки для одинарного лежачего фальца; б – соединение листов одинарным лежачим фальцем; в – отгиб кромки для двойного лежачего фальца; г – соединение листов двойным лежачим фальцем; д – отгибы в местах кромок для одинарного стоячего фальца; е – соединение листов одинарным стоячим фальцем; ж – отгибы в местах кромок для двойного стоячего фальца; з – промежуточный отгиб для двойного стоячего фальца; и – соединение двойным стоячим фальцем.

Боковые края листов, идущие вдоль ската, соединяют стоячими фальцами, а горизонтальные – лежачими.

Для формирования фальцев весьма удобно использовать специальный гребнегиб.

Устройство фальцевого соединения с использованием гребнегиба показано на рисунке ниже:

Как видите, сначала укладываются два листа оцинковки, каждый из которых имеет отгиб в виде полосы вдоль всего края листа. Отгиб одного листа при этом делается высотой чуть ниже (20 мм), отгиб второго листа - чуть выше (35 мм).

После этого с помощью скребка гребнегиба (1) более высокий отгиб загибается на более низкий и далее с помощью молотка и бруска (2), подставляемого с задней стороны, фальц уплотняется окончательно.

При примыкании кровли к стене или брандмауэру край рядового покрытия заводится в бороздку к кладке стены. Глубина борозды при этом должна быть не менее 70 мм, а высота – не менее 130 мм. Кромка рядового покрытия, заводимая в борозду, должна заканчиваться вертикальным отгибом высотой не менее 100 мм.

В местах примыкания рядового покрытия к дымовой трубе ширина вертикальных отгибов кромок воротника, заводимых под выдру, должна быть не менее 150 мм со стороны конька и 100 мм – с низовой и боковой сторон. Зазор между трубой и воротником заполняется замазкой.

Как видите, устройство фальцевой кровли из оцинковки имеет определенные особенности и требует наличия навыков жестяных работ. Если есть возможность, то для монтажа покрытия из листов оцинкованного железа лучше обратиться в фирму, имеющую в штате специалистов, обладающих необходимыми навыками и инструментом. Это поможет вам сберечь свое время и получить качественную работу на выходе.

Последние публикации:

Преимуществами кровли, сделанной из стальных оцинкованных листов, являются легкость, возможность покрыть крышу любой, даже достаточно сложной конфигурации, высокая степень сопротивляемости механическим воздействиям, долговечность. Срок службы такой кровли без капитального ремонта — 18-25 лет. К недостаткам кровли можно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость ее эксплуатации, вызванную, главным образом, необходимостью ее периодической окраски. Так, первый раз после установки кровлю из оцинкованной стали необходимо покрасить через 8-10 лет, а последующие покраски проводить каждые 2-3 года. Кровлю из черной стали красят каждые 2-3 года.

Уклон кровли составляет 18-30 градусов.

Обрешетка под стальную кровлю делается из брусков сечением 50 Х 50 мм, ширина шага которых не превышает 200 мм.

Вместо обрешетки из брусков можно сделать сплошной настил из досок, по которому сверху укладывается теплоизоляционный слой из толя или рубероида, а затем стальное покрытие. Такая конструкция кровли значительно увеличивает срок ее службы и утепляет чердак. Это особенно важно в том случае, когда чердачное помещение используется в качестве мансарды или здание находится в холодном климатическом поясе. Ноустановка кровли из стальных листов, тем не менее, сложная и трудоемкая.

Бруски или доски обрешетки начинают прибивать от карниза к коньку. Через каждые четыре бруска прибивают доску, на которой будут находиться стыки заготовленных листов (картин). Кроме того, сплошной настил из досок обязательно делается над карнизами и свесами крыши, под разжелобками и ендовами. Ширина такого настила должна быть не меньше 600-700 мм.

Грунтование кровельной листовой стали

Одним из недостатков стальной кровли является ее быстрая коррозия при неблагоприятных экологических и атмосферных условиях. Для того чтобы кровля прослужила дольше, листовой материал необходимо загрунтовать.

Грунтование — несложная операция, которая заключается в том, что стальные листы, предварительно очищенные от пыли, покрываются с обеих сторон натуральной олифой. Олифа наносится ровным слоем на всю поверхность листа, а чтобы избежать пропусков, в бесцветную и прозрачную олифу надо добавить небольшое количество тертого сурика в соотношении 10: 1.

На стол устанавливается металлический противень, в который наливается олифа, смешанная с суриком. Туда же на ребро ставится стальной лист, и кровельщик, поддерживая его одной рукой, другой рукой при помощи смоченной в олифе ветоши протирает сначала одну сторону, а потом другую. Выполнять эту операцию рекомендуется с некоторым давлением.

По ее окончании необходимо убедиться, что на листе нет пропусков и затеков олифы, и только после этого приступать к другому листу.

Загрунтованные стальные листы перед использованием должны быть хорошо просушены.

Изготовление «картин»

Следующим видом подготовительных работ являются изготовление картин — сборных деталей рядового покрытия — и заготовка листов для карнизных свесов, настенных желобов, ендов и т. д. Картина, как правило, состоит из 1-2 листов, края которых подготовлены для фальцевых соединений.
Удобнее всего работы по изготовлению картин вести на верстаке длиной 2 м и шириной 1 м с левым краем, выполненным в виде уголка.

По внешнему виду фальцевые соединения делятся на лежачие и стоячие, а по степени уплотнения — на одинарные и двойные.

Для выполнения одинарного лежачего фальца стальной лист кладут на верстак и при помощи чертилки намечают линию отгиба фальцевой кромки. Затем риску совмещают с ребром уголка и на углах листа при помощи киянки делают два маячных отгиба (рис "А"). После чего по риске отгибают всю кромку (рис "Б"), переворачивают лист (рис "В"), и отогнутую кромку сваливают на плоскость (рис "Г"). Такую же заготовку делают на втором листе. Первый и второй лист соединяют в замок и уплотняют киянкой (рис "Д"). Для усиления соединения фальц необходимо подсечь металлической планкой и молотком (рис "Е").

Для соединения с использованием двойного лежачего фальца первые четыре операции выполняются так же, как для одинарного.

После чего образовавшуюся кромку отгибают вниз на 90 градусов (рис "А"), лист переворачивают (рис "Б") и фальц сваливают на плоскость (рис "В"). Подготовленный точно так же второй лист соединяют с первым (рис "Г"), фальц уплотняют киянкой и подсекают его при помощи молотка и металлической планки. В картинах рядового покрытия короткие стороны листов соединяются одинарными лежачими фальцами, а длинные стороны — двойными стоячими. Двойными лежачими фальцами соединяются картины карнизных свесов, настенных желобов и покрытия разжелобков.

Порядок выполнения кровельных работ

Все кровельные работы выполняются в следующем порядке:

1. покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов;
2. покрытие ендов, разжелобков и слуховых окон;
3. устройство воротника вокруг дымовой трубы;
4. рядовое покрытие;
5. работа с кровельным железом.

Покрытие карнизных свесов и установка настенных желобов

Сначала на карнизном свесе производят разметку расположения костылей: через 500-600 мм и на расстоянии 130—160 мм от края карниза. После этого берется первая картина и укладывается на костыли так, чтобы одна ее сторона плотно вошла в зазор отворота, другая же сторона гвоздями прибивается к обрешетке. Слева от первой внахлестку укладывается вторая картина и так далее до образования первой горизонтальной ленты. По фронтонному свесу первый ряд картин кладут с напуском 25-30 мм за обрешетку, по карнизному свесу делают напуск 100 мм.
При выполнении этих работ отогнутые кромки картин по стоку воды зацепляют, натягивают картины и уплотняют фальцы при помощи молотка и стальной рейки. Настенные желоба устанавливаются поверх свеса. Образовавшиеся фальцевые швы смазывают суриковой замазкой и уплотняют, после чего желоба склепывают с верхом крючьев.

Устройство рядового покрытия

Заготовленные листы и картины поднимаются на крышу и раскладываются по обрешетке вдоль свеса крыши так, чтобы было удобно вести работы.

Листы крепятся к обрешетке при помощи кляммеров, которые отгибаются на 20-25 мм и гвоздем прибиваются к обрешетке с правой стороны картины и через 60-75 мм отгибаются по стоячему фальцу.
Кляммеры вырезаются из оцинкованной стали в виде полос шириной 30-40 мм и длиной 120-150 мм и скручиваются под углом 90 градусов.

1. стоячий фальц
2. лежачий фальц
3. обрешетка
4. полотно картины
5. кляммеры

Картины кладут вертикальными полосками сверху вниз, т. е. от конька к свесу, соединяя их между собой лежачими фальцами.
А - правильно;
Б - НЕ правильно

Затем лежачие фальцы промазывают замазкой и сплющивают, подложив под них стальную пластину толщиной 5-6 мм, длиной 800-900 мм, шириной 55-60 мм. При сплющивании нужно следить за тем, чтобы фальцы шли только горизонтально. После того как будет сделан первый ряд картин, приступают ко второму ряду. Картины второго ряда кладут таким образом, чтобы край большого фальца первого ряда примыкал к маленькому фальцу второго ряда. Лежачие фальцы при этом смещают (по горизонтали) относительно друг друга примерно на 20 мм. Это делают для более удобного скрепления стоячих фальцев.

Стоячие фальцы скрепляют, затем, придавливая к обрешетке, большой фальц загибают по маленькому, в результате чего получается ребро высотой от 20 до 25 мм (загибать стоячие фальцы можно как после настила одной полосы, так и после настила всех полос при помощи двух молотков, начиная от конька к свесу). Загибая большой край по маленькому, нужно обращать внимание на то, чтобы ребра получались одной высоты и были тщательно уплотнены. С правой стороны устанавливают кляммеры, а после этого делают новую полосу картин.
После того как все картины будут уложены, на верхних листах делают стоячий фальц. Для этого обрезают лишнюю часть листа по коньку с одной стороны больше, а с другой меньше, затем большой фальц загибают по маленькому и хорошо уплотняют.

Работы с кровельным железом

Работы с кровельным железом не ограничиваются только выполнением стального покрытия, к ним также относятся: -прикрепление водоотливов к стенам и дымовым трубам; —работы на фронтонах и сплошных стенах; —изготовление ограждений, водосточных воронок, вентиляционных труб, свесов, желобов и водосточных труб.

Водоотлив у стены и у дымовой трубы делается не менее чем на 150 мм выше уровня кровли.

Листы, перекрывающие внутренний закругленный угол кровли, укладываются внахлестку не менее чем на 100 мм.

Приостановке вентиляционной трубы необходимо с максимальной точностью вырезать для нее отверстие в кровле, так как перекрыть большой зазор будет очень трудно.

В зависимости от конструкции кровли различают два вида желобов: висячий и лежачий.

Самым распространенным считается висячий желоб с водосливным листом (рис), изготавливаемый из стальных листов толщиной 4 мм и шириной 25 мм. Он крепится вдоль свеса кровли на скобах из полосовой оцинкованной стали, расположенных друг от друга на расстоянии 700-800 мм.

Как правило, висячий желоб имеет полукруглую форму, но бывают и коробчатые желоба с прямыми углами. Они используются в основном в качестве архитектурного дополнения и являются менее экономичными из-за того, что требуют более частого ремонта в связи с острыми углами загиба.

1. скоба;
2. желоб.

Лежачий желоб используется при отсутствии свеса, поэтому крепится непосредственно по краю кровли.

Для того чтобы не нарушать стилистическое единство деревянного дома, можно использовать коробчатые желоба из досок или желоба, выдолбленные из половины бревна, пропитанные предварительно антисептиком.

Диаметр водосточных труб зависит от количества поступающей в них воды. Так, диаметр водосточной трубы для кровли площадью 30 кв. м составляет 80 мм, для кровли площадью 50 кв. м - 90 мм, для кровли площадью 125 кв. м - 100 мм. Устанавливаются водосточные трубы на расстоянии не менее 30-35 мм от стены и крепятся к ней при помощи хомутов и замурованных штырей с ухватами. Для того чтобы штыри не ржавели, они должны быть оцинкованными или покрытыми каким-либо антикоррозийным составом.