Облицовка стен глазурованной плиткой на цементном растворе. Облицовка стен кафелем на цементном растворе

Одним из популярных видов отделочных работ является облицовка различных поверхностей керамической плиткой, выполняющей защитные, декоративные и санитарно-гигиенические функции.

Промышленностью выпускается различные виды плиток, среди которых очень большое распространение получило применение глазурованных керамических плиток, ассортимент которых значительно увеличился в последние годы. Имеются плитки с покрытием многоцветной глазурью или просто глазурью одного тона.

Керамические плитки для облицовки стен могут быть прямоугольной или квадратной формы, а также быть фигурными и угловыми. Наиболее распространенные размеры керамических плиток: 150х150 мм, 150х200 мм, 200х250 мм, 200х300 мм.

При определении количества плитки, требуемой для облицовки той или иной поверхности, необходимо замерить площадь поверхности подлежащей облицовке. Также учитывается способ укладки плит и форма поверхности стены. Чем больше изломов и изгибов будет иметь облицовываемая поверхность, тем большее количество плитки может уйти в отходы.

Подготовка поверхности стен.

Перед началом облицовочных работ, необходимо провести ряд мероприятий по подготовке поверхности стены. Каменные, кирпичные и бетонные стены подлежат тщательной очистке от следов штукатурки, раствора, а также извести, грязи, жира. Жирные пятна отмываются водой с добавлением щелочей (соды или поташа) в количестве 50-100 г на ведро воды.

Следует учесть, что шероховатая поверхность улучшает сцепление плиток. Для придания поверхности стены необходимой шероховатости, на ее наносят царапины или производят насечки с помощью зубила , при этом расстояние между насечками или царапинами не должно превышать 50 мм.
При наличии неровностей самой поверхности стены производят ее выравнивание, путем нанесения выравнивающего слоя раствора.

Укладка керамической плитки на стену.

Укладка плитки может быть осуществлена следующими способами:
- в прямой ряд без смещения (“шов в шов”);
- в прямой ряд, но со смещением ряда относительно соседнего на величину половины плитки (вразбежку);
- по диагонали – аналогично первому способу, но при условии, что плитка укладывается под углом 45 градусов относительно пола.

Перед тем, как приступить к укладке плиток, для обеспечения точности облицовки по горизонтали и вертикали, проводят разметку стены и установку маяков из плиток (по два в каждый угол). Одну плитку-маяк устанавливают в верхней части облицовки, другую внизу – на один или два ряда выше уровня пола.

Предварительно необходимо спланировать расположения плиток на стене. Очень вероятно, что стена по своей длине может не вместить целое количество плиток и в этом случае Вам придется крайние плитки обрезать.

Резка керамической плитки.
Для обрезания плиток лучше всего использовать специальное приспособление – резак для керамических плиток, которым работают профессионалы, что в свою очередь позволит получить более аккуратную кромку при обрезке и одновременно с этим ускорит Вашу работу. Если использование резка не представляется возможным, то для обрезания плитки можно воспользоваться обычным стеклорезом и угольником. Сделав стеклорезом прямой рез по лицевой стороне плитки, положите ее (лицевой стороной вверх) на гвоздь или какой-нибудь прямой стержень небольшого диаметра, так, чтобы он оказался строго под резом, и нажмите на плитку с двух краев – плитка разломиться по линии реза на две части.

Отверстия в плитке можно сделать путем ее просверливания дрелью с применением специальной карборундовой насадки.

Для получения фигурных вырезов можно воспользоваться клещами-кусачками для плитки. Работа эта медленная и кропотливая. Осторожно отламывая плитку очень маленькими кусочками, Вы мало-помалу получите требуемую форму.

Все острые и зазубренные кромки плиток, полученные после резки, можно притупить на наждаке или с помощью напильника.

Для крепления плиток на стенах может быть использован как цементный раствор, состава от 1:4 до 1:6, так и специальный клей для керамических плиток.

Цементный раствор наносят на тыльную сторону плитки и при помощи штукатурной лопатки укладывают его в виде пирамиды, затем плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к стене и быстро переводят в вертикальное положение, устанавливая ее на место и осаживая легкими ударами ручки штукатурной лопатки до общего уровня облицовки. Раствора необходимо накладывать столько, чтобы при осаживании плитки он в небольшом количестве выступал сбоку и сверху плитки, не оставляя под ней пустот. После установки плитки, толщина слоя раствора между стеной и плитками должна составлять 7-15мм. Все излишки раствора, выдавливаемые из-под плитки, аккуратно убираются штукатурной лопаткой и возвращаются в ведро с раствором.

Прежде всего, производят укладку плиток одного или двух нижних рядов, ориентируясь на установленные ранее плитки-маяки, проверяя правильность установки, (как по горизонтали, так и по вертикали) с помощью шнура, туго натянутого между маяками или по прикладываемой рейке. Первый ряд плиток укладывают нижней гранью на специально подкладываемую доску. После того, как первые ряды будут выложены, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов.

Равномерность толщины швов между плитками можно обеспечить, вставляя в швы деревянные клинышки или специальные дистанционные крестики – по два на каждый стык и по одному в перекрестье.

В ходе облицовки, поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы между облицованной поверхностью и рейкой не было зазоров. Все плитки должны лежать в одной плоскости. Через каждые два-три ряда при помощи уровня поверяют вертикаль.

Крепление плиток на клею.
Покрытие, облицованное плитками с применением цементного раствора, во время эксплуатации может быть подвержено отслаиванию. Зачастую отслаивание от цементной прослойки происходит из-за деформаций, возникающих под влиянием резких колебаний температуры окружающей среды, сотрясений недостаточно укрепленных конструкций, их осадке и пр.

Для предотвращения таких нежелательных последствий, крепление плитки в подобных случаях рекомендуют проводить с помощью мастик и специальных клеев для керамических плиток, в результате чего в значительной степени повышается прочность сцепления плитки с основанием, а также улучшаются санитарно-гигиенические свойства облицовки.

Стоит также отметить, что трудоемкость самих облицовочных работ при использовании клеев и мастик может быть снижена на 30-40 процентов по сравнению с использованием цементных растворов.

Клеи для плитки продаются в сухом виде, а способ их применения подробно излагается самим производителем в инструкции, прилагаемой к клею.

Клей наносят на подготовленную поверхность стены и равномерно распределяют при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя клея в основном зависит от размера плитки и от разновидности самого клея. Для плиток маленького размера толщина слоя клея будет составлять примерно 1 мм, а для крупных плиток, соответственно, больше (до 5 мм). Добавление в клей некоторых наполнителей (цемент, мел), позволяет увеличить толщину клеящего слоя, что в свою очередь помогает обеспечить более плотное прилегание плитки к основанию.

Для влажных помещений, а также для помещений подверженных отсыреванию или промораживанию, лучше всего применять комбинированный метод нанесения клея. В данном случае клей следует наносить как на стену, так и на тыльную поверхность плитки (ровным слоем толщиной 1-1,5мм).

Для обеспечения большей прочности склеивания, а также для облегчения выравнивания плитки на стене, перед тем как положить на клей, плитку на несколько секунд окунают в воду.

В связи с тем, что “жизнеспособность” нанесенного на поверхность клея непродолжительна, и обычно составляет не более получаса (в зависимости от типа основания, температуры и влажности воздуха), в работе необходимо задействовать клей в небольших порциях. Как правило, при работе клей наносят на поверхность площадью не более одного квадратного метра. Если нанесенный на поверхность клей все же успел подсохнуть и утратить свои клеящие способности, то его необходимо удалить и нанести новым свежим слоем.

Лицевую поверхность плиток в процессе их установки, необходимо своевременно очищать от случайно попавшего клея, иначе, после завершения работ высохший клей будет гораздо труднее удалить. Очистку от клея можно проводить при помощи губки смоченной водой.

В целом, принцип и порядок облицовки стен плитками с применением клеев, схожи с облицовкой стен с применением цементных растворов.

Облицовку стен комнаты кафелем производят по маякам (маркам) - то есть тем же кафельным плиткам, установленным по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали. Чтобы не произошло сползание маячных плиток, их лучше устанавливать на алебастре, который застывает во много раз быстрее, чем на цементном растворе. Когда же в процессе облицовки стены мы дойдем до ряда, где установлены маячные плитки, после того как будут положены все плитки в этом ряду, снимем маячные, очистим их от застывшего алебастра и установим на места на цементном растворе.

После установки марки (маячных плиток) намечают горизонтальные ряды укладки плиток, определяя количество рядов делением высоты облицовываемой поверхности на размер плитки с учетом толщины шва 1-3 мм. Если целое число плиток не укладывается, нижний ряд нужно уложить из неполномерных плиток, то есть плиток, часть которых обрезана. Так делается потому, что вверху такой ряд всегда бросается в глаза, а внизу он остается незаметным.

Маячные плитки устанавливают в самом низу и на самом верху облицовочной поверхности, но на расстоянии не более 2 м друг от друга. В помещениях, где облицовываемые поверхности имеют небольшие размеры, достаточно бывает разместить по 4 маячные плитки на каждой стене, располагая их по одной в каждом углу стены.

Рис. 5. Установка опорных маяков и маячных рядов: 1 - отвес; 2 - плитки (опорные маяки); 3 - маячные ряды; 4 - правило; 5 - причальный шнур.

Укладывать кафель начинают снизу, от пола. Но как от пола? Если эти полы совсем недавно положили или настелили вы сами, тогда, конечно, вы можете быть уверены, что плоскость полов строго горизонтальна и плитку действительно можно начинать класть, опирая плитки самого нижнего ряда на пол. Если же вы облицовываете стены в старой или только что полученной квартире, или недавно купленном частном доме, не поленитесь проверить степень горизонтальности полов при помощи уровня. Но просто класть при проверке уровень на поверхность пола бессмысленно, уровень - вещь очень чуткая и будет показывать степень горизонтальности именно этого места, а не всего пола в целом. Для правильной проверки на пол вдоль стены, степень горизонтальности пола под которой вы хотите определить, кладут длинную ровную профугованную рейку, которая компенсирует все мелкие неровности пола. На эту рейку кладем уровень и... Скорее всего убеждаемся, что горизонтальность пола под интересующей нас стеной, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А нам для укладки первого ряда кафельных плиток нужна строго горизонтальная поверхность пола. Придется рейку, с помощью которой проверялась горизонтальность пола, использовать для установки на ней первого ряда плиток. Для этого рейку кладут в самый угол, выставляют ее горизонтально по уровню и фиксируют в этом положении, чтобы она не сдвинулась вниз или вверх и не прогнулась под тяжестью укладываемой плитки. После того как облицовка стены завершена, рейка убирается, и место, оставшееся после нее, заполняется цементным раствором.

После установки внизу стены горизонтальной отфугованной рейки по краям стены - в углы - нужно поставить рейки-отвесы, представляющие собой деревянные бруски сечением приблизительно 40х40 мм и длиной не менее 2 м. Устанавливаются эти рейки по отвесу и тоже, чтобы в процессе работы не сдвинулись с места, закрепляются на стене гвоздями или дюбелями. Рейки эти нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура, по которому и будет происходить установка горизонтальных рядов кафельной плитки. После окончания облицовки стены вертикальные рейки, как и горизонтальные, убираются, а пустоты, оставшиеся на их месте, заполняются кафельными плитками на цементном растворе.

То, что рейки приходится отрывать, а делать это нужно очень осторожно, чтобы не повредить поверхность облицованной стены, и то, что после отрывания нужно укладывать кафель на том же месте, где они находились, а это тоже не очень удобно, вызывает у новичка некоторое смущение. Укладывание последней плитки в горизонтальном ряде всегда сопряжено с определенными трудностями: то она не входит в предназначенное для нее место, то, наоборот, между плиткой и углом остается достаточно большая щель. Чтобы подобных сложностей, после того как вертикальные рейки оторваны, не возникало, при их установке нужно проследить, чтобы они занимали место, достаточное для свободного укладывания с некоторым зазором последней плитки в ряду. Зато представьте себе, сколько времени мы выигрываем при наличии вертикальных реек: при переходе к следующему, вышестоящему ряду мы просто забиваем в эти рейки по гвоздю и снова натягиваем шнур-причалку (в нашем случае - веревку) и - фронт работы через 2 минуты после окончания укладки нижнего ряда готов. А не будь этих столь удобных вертикальных реек, нам пришлось бы заколачивать в стену (а если она бетонная, представляете?) при переходе к каждому следующему ряду плиток дюбели, костыли и т.п., а может статься, и сверлить отверстия под пробки, чтобы вколотить потом в них гвозди, на которые натягивается шнур-причалка.

Может возникнуть коварный вопрос: а зачем вообще горизонтальный шнур-причалка нужен? Действительно, при облицовке кафелем совсем малых площадей можно, в принципе, обойтись и без него, просто накладывать на внутреннюю сторону плитки приблизительно одно и то же количество цементного раствора, и плитка на глаз, без шнура, ляжет ровно. Но при облицовке достаточно больших площадей этот способ не годится. Дело в том, что стены и в наших домах, и, тем более, в квартирах отнюдь не ровные. Они или покрыты «волнами», или изогнуты дугой, просто это на большой длине не заметно. Стены квартир, изготовленные в специальных кассетных машинах, повторяют форму того отсека машины, в котором они были заформованы, а эти металлические отсеки со временем от воздействия пара и перепада температур искривляются. Такими же точно искривленными из них выходят стены наших квартир. Если облицовывать поверхности таких изогнутых стен без горизонтального шнура, после окончания работы облицованная поверхность в точности повторит все дефекты и изгибы стены.

Укладка керамической плитки на стену производится следующим образом. Цементный раствор в виде усеченной пирамиды мастерком накладывают на тыльную сторону плитки и прижимают ее к стене, слегка постукивая деревянной рукояткой мастерка, чтобы осадить плитку до нужного уровня, показываемого горизонтально натянутым шнуром. При этом надо следить, чтобы при осаживании плитки раствор заполнил пространство под всей плиткой без образования пустот. Наличие пустот уменьшает сцепление кафельной плитки с цементным раствором, что в дальнейшем может привести к ее отваливанию. Нормальная толщина цементного раствора под плитками должна быть не менее 7 мм и не более 15 мм, что предусматривается при установке маячных плиток-марок. Сцепление плиток с поверхностью стены никак не связано с толщиной слоя цементного раствора под ними. Излишки цементного раствора, выжатые с боков плитки, срезают мастерком.

Ширина швов между кафельными плитками может колебаться от 0,5 до 3 мм. Чтобы ширина швов между плитками была по всей облицованной поверхности одинаковой, между плитками прокладывают в качестве шаблона одинаковые клинья, имеющие толщину, соответствующую ширине шва. Можно в качестве таких клиньев использовать металлические скобки одинаковой толщины. После затвердевания цементного раствора их вытаскивают. Можно также вообще обойтись без всяких клиньев, если класть плитки практически впритык друг к другу, в этом случае за счет различного рода выступов плитки и неровностей между кафелем все равно сам собой получается зазор порядка 0,5 мм. Чтобы уложить правильно кафельную плитку, случается, что один из ее краев нужно приподнять. В этом случае можно для ее выравнивания воспользоваться обыкновенной щепочкой или спичкой, воткнув ее в раствор. После того как раствор несколько затвердеет, щепочки и спички просто извлекаются из него без каких-либо видимых последствий.

Если при облицовке стены возникла необходимость на каком-то участке уложить плитку на более тонком, чем до этого, слое раствора, его нужно сделать немного жиже, тогда плитку легче будет класть. И наоборот, для нанесения толстого слоя раствора нужно, чтобы он был более густым. Для разжижения цементного раствора в него нужно просто добавить воды и тщательно перемешать. Для того чтобы сделать раствор более густым, добавлять в него цемент бесполезно, загущивает цементный раствор только песок. Но при добавлении песка изменяется соотношение в нем частей, поэтому вместе с песком следует добавить и немного цемента, после чего тоже все тщательно перемешать.

Резка кафельных плиток. Поскольку при облицовывании стен в ряду никогда не укладывается целое число плиток - ни по высоте, ни по ширине, кафельные плитки приходится разрезать. Замерив на стене, какую часть плитки нужно обрезать, отмеряем на плитке, на ее наружной (лицевой) стороне необходимый размер и в этом месте карандашом по линейке проводим линию разреза. Затем тоже по линейке с сильным нажимом процарапываем твердосплавным стеклорезом или победитовым резцом глазурь и часть керамического основания плитки под глазурью. После этого надрезанную плитку берут обеими руками за края и ударяют тыльной стороной о ребро стола или толстой доски - плитка расколется точно по прочерченной линии. Если возникла необходимость отрезать узкую полоску шириной 20-30 мм, все операции по разметке и надрезке повторяются, только нужную полоску отламывают клещами. Если же понадобилась полоска еще меньшей ширины, сначала отрезают полоску минимально возможной ширины, а потом понемногу плоскогубцами обламывают до нужного размера.

Если при облицовке кафельной плиткой вам нужно обойти какую-то трубу, не пытайтесь плоскогубцами выломать отверстие под эту трубу в целой плитке, она все равно треснет, а труды будут потрачены напрасно. Гораздо проще сразу разрезать плитку пополам, а потом уже при помощи тех же плоскогубцев выломать профиль половинки отверстия под трубу. Поверьте, так будет гораздо быстрее и удобнее. После того как раствор, крепящий кафельные плитки к стене, затвердеет и плитки будут держаться достаточно прочно, следует расчистить все горизонтальные и вертикальные швы углом карборундового бруска, а затем заполнить их меловой мастикой следующего состава: мел - 56%, белила - 27%, олифа - 17%. После заполнения швов поверхность протирают ветошью, и работу на этой стене можно считать законченной.

Можно заполнять пространство швов, чтобы не связываться с изготовлением мастик, просто белым цементом. Но и тот и другой способ хороши тогда, когда плитка, применяемая для облицовки, белая или светлых тонов. Если плитка более темных и насыщенных цветов, то для затирки швов можно использовать тот же белый цемент, перемешанный с сухой гуашью такого цвета, какого плитка, используемая для облицовки. Если у вас под рукой не оказалось случайно белого цемента, его с успехом можно заменить обычным зубным порошком.

Перед тем как приступить к облицовке стен на цементном растворе, их провешивают при помощи отвеса или отвесной рейки. Затем на облицовочной поверхности закрепляют гипсовым раствором контрольные плитки, определяющие уровень будущей облицовки (так называемые маяки или метки). Если поверхность небольшая, достаточно будет четырех маяков, расположенных по одной в верхних и нижних углах поверхности. Сначала кладут одну, затем, определяя правильность плоскости с помощью правила (ровной рейки) и уровня, вторую (по горизонтали). Точно также подгоняют третий и четвертый маяки. При этом учитывае-тся толщина раствора всей будущей облицовки - 10-15 мм. Если поверхность имеет большую площадь, маяки располагают не реже, чем через 50 см друг от друга.

Затем по краям стены надо поставить рейки-отвесы (деревянный брусок сечением примерно 40 х 40 мм и длиной 2 м). Эти рейки нужны для прикрепления к ним направляющего горизонтального шнура; под шнур устанавливают плитки. По окончании облицовки всей поверхности рейки следует снять. и их место заполнить плитками на растворе.

Количество раствора должно быть достаточным для заполнения всего пространства между плитками и облицовываемой поверхностью. Чтобы ширина швов была по всей облицовке одинаковой, рекомендуется в качестве шаблона применять клинья, имеющие толщину, соответствующую толщине шва (их вытаскивают после затвердения раствора). В тех случаях, когда облицовку делают до настила чистых полов, под первый ряд плиток надо уложить деревянную рейку (на уровне будущего чистого пола).

Раствор кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды и прижимают ее к стенке. Необходимо следить, чтобы при посадке плитки и осаживании раствор равномерно заполнил пространство под всей плиткой. Излишки раствора, выжатые по краям плитки, срезают мастерком подносят плитку в горизонтальном положении к стене и прикладывают к ранее установленной плитке тем углом, откуда был предварительно срезан раствор (рис. 54).

Быстро и осторожно придают плитке вертикальное положение. После чего прижимают к поверхности и осаживают.

Рис. 54. Укладка раствора на тыльной стороне плитки

Швы между плитками должны быть от 0,5 до 3 мм.

Толщина раствора не должна превышать 15 мм, в противном случае при осаживании из него выделяется вода, остается между прослойкой раствора и плиткой, уменьшая их сцепление.

Также не рекомендуется укладывать плитку и раствор, слой которого тоньше 7 мм, так как основание и сама плитка быстро отсасывают из него воду, делая раствор почти сухим. Именно по этой причине всегда следует смачивать каждую плитку перед тем, как наклеить ее к стене.

После того как раствор затвердеет, и плитка будет держаться достаточно прочно, нужно расчистить горизонтальные и вертикальные швы и заполнить их цементным раствором, приготовленным из 1 части цемента и 1 части песка. Цемент лучше применять белый, но можно использовать цементное или гипсовое тесто. Обычный серый цемент разбеливают мелом или известковой мукой.

Рис. 55. Фигурный шпатель

Швы заполняют с помощью терки или фигурного шпателя, который необходимо обтянуть тонкой пористой резиной (рис. 55). Излишки раствора снова убирают, протирая мокрой салфеткой.

Общие сведения. Стены в помещениях частично или полностью облицовывают керамической глазурованной плиткой.

Ряды плиток располагают на облицовываемой поверхности вразбежку (рис. 99, а) со смещением вертикальных швов в каждом горизонтальном ряду; шов в шов (рис. 99,б) с прямоугольной сеткой горизонтальных и вертикальных швов; по диагонали (рис. 99, в) с взаимно перпендикулярными линиями швов, идущими наклонно к плоскости пола.

Облицовку стен начинают с провешивания - временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки 7-15 мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали более 15 мм исправляют цементным раствором без заглаживания и затирки. На бетонных поверхностях для лучшего крепления плитки делают насечку. Поверхности, подлежащие облицовке, очищают от потеков раствора, грязи, пыли и промывают водой. Жировые пятна удаляют, промывая загрязненную поверхность 2 -3%-ным раствором соляной кислоты или 5%-ным раствором кальцинированной соды.

Разметка покрытия. Вначале определяют контуры облицовываемой поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток.

Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри 1 (рис. 100). От них натягивают по отвесу шнуры 2, которые закрепляют к штырям, забитым у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Край облицовки на 3-4 мм не доходит до шнура, но это не будет мешать проверке вертикальности шва.

В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку 3, высота которой равна толщине пола. Укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов. Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда.

Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. В каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом. В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов.

Укладка плиток. До начала облицовки поверхность стены смачивают водой с помощью кисти-макловицы. Это уменьшит впитывание влаги из растворной прослойки и повысит прочность сцепления облицовки с основанием. Перед укладкой тыльную поверхность плитки очищают от пыли влажной ветошью, а затем этой же стороной проводят по раствору (рис. 101, а), находящемуся в ящике. Такая обработка тыльной стороны плитки повышает прочность сцепления с растворной прослойкой. Затем на один из углов тыльной стороны накладывают раствор в виде усеченной пирамидки. Излишки раствора срезают лопаткой (рис. 101, б), чтобы при укладке под плиткой не оставалось пустот.

Для нанесения на плитки равномерного слоя раствора пользуются рамкой-шаблоном 5 (рис. 101, в) с квадратным отверстием размером 145 x 145 мм, обрамленным снизу бортиками высотой 15 мм. На плитку, прижатую к бортикам шаблона, накладывают раствор, выравнивая поверхность ребром лопатки (рис. 101, г). При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм (рис. 101, д).

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, а затем быстро, но осторожно, переворачивают (рис. 102, а), прикладывая ее сначала тем углом, где нанесен раствор, а затем всей плоскостью. Плитку ориентируют по уложенным ранее рядам и по натянутому вверху причальному шнуру. Легкими ударами ручки лопатки плитку осаживают (рис. 102, б) до уровня уложенной облицовки. Выступающий из-под плитки раствор подрезают лопаткой или шпателем и кладут обратно в растворный ящик (рис. 103).

Стены с уширенными швами до 3 мм облицовывают с использованием скоб 1 (см. рис. 102, в) или гвоздей. Их закладывают между горизонтальными и вертикальными гранями плиток. В каждый шов вставляют по одной скобе или по два гвоздя. Скобы извлекают после того, как раствор под плиткой схватится (обычно после установки 15-20 плиток). При вытаскивании заостренные концы скоб не сдвигают установленную плитку. Для работы плиточнику необходимо 30-40 инвентарных скоб. Швы в тех местах, где были установлены гвозди или скобы, заполняют раствором.

Облицовка фасонными изделиями. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с установки угловых изделий. Вертикальный шнур снимают, а кромку выложенной облицовки используют как направляющую плоскость. Раствор накладывают на каждую плитку и на угол стены.

Фасонную плинтусную плитку 1 (рис. 104) устанавливают, начиная с внешних углов. Их укладывают на плиточный пол и закрепляют к стене раствором. Частичную облицовку протяженных стен завершает вертикальная полоса из квадратных плиток 6 с завалом.

В местах пропуска труб, установки розеток укладывают плитки с отверстиями. Их пробивают молотком-кирочкой (см. рис. 103, в) и расширяют до нужного размера кусачками (рис. 103, г) или высверливают с помощью специального устройства (см. рис. 39, в).

Верх облицованной поверхности стен завершают карнизные плитки 2 (рис. 104). Вначале устанавливают крайние плитки, а потом по натянутому причальному шнуру - промежуточные. Швы карнизных плиток должны совпадать с вертикальными швами облицовки.

В ходе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными. Это ускоряет процесс твердения растворной прослойки. Окончательно отделывают швы цементным раствором (состава 1: 1 или 1: 2). Для этого швы сначала расшивают расшивкой со сменными полотнами (см. рис. 103, д), а затем заполняют раствором. Готовую поверхность промывают водой, используя кисть или губку и протирают ветошью.

Облицовка глазурованными керамическими плитками

Для облицовочных работ потребуется небольшой набор инструментов (см. рис. 1), подготовить которые необходимо до начала работ.

На высоте первого ряда плиток натягивают горизонтальный шнур-причалку, концы которого привязывают к гвоздям. Этот шнур служит ориентиром для укладки первого маячного ряда. Размещать плитки нужно от середины стены к краям, точно соблюдая разбивку швов и их толщину. Если плоскость пола не горизонтальна, что легко проверить уровнем, плитки первого ряда при укладке надо обрезать так, чтобы их верхние края образовали прямую горизонтальную линию.

В начале и в конце второго нижнего и верхнего рядов устанавливаются маячные плитки. Необходимо следить, чтобы они были установлены строго по шнурам, натягиваемым между гвоздями.

После установки маячных плиток на верху второго ряда снова натягивается горизонтальный шнур-причалка, по которому будет осуществляться облицовка.

Чтобы работу не приходилось часто переделывать, особое внимание следует уделить пластичности раствора, которая зависит от водоцементного отношения и песка. Пластичность можно проверить следующим образом. На тыльную сторону очищенной от пыли плитки наносят немного раствора, затем резким движением сбрасывают с плитки. Если на плитке останется часть прилипшего раствора, значит он пригоден для облицовочных работ. Слишком жесткий раствор задержится на плитке почти весь. В этом случае в него следует добавить воды. Если же на поверхности не останется совсем раствора, в него следует добавить цемента и песка.

Укладка плиток на растворе производится следующим образом. Прежде всего, необходимо смочить поверхность водой. Затем, взяв в левую руку предварительно смоченную плитку, правой рукой накладывают раствор на тыльную ее сторону. Толщина слоя должна обеспечивать полное заполнение пространства между стеной и плиткой без пустот. Затем плитку с раствором подносят к месту укладки, быстрым движением переводят в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности (рис. 2, а). Окончательная «посадка» плитки завершается легкими ударами деревянной ручки лопатки. Лишний раствор, выступивший из швов, следует снять. В процессе облицовки поверхность периодически проверяют рейкой или правилом, следя за тем, чтобы не было зазоров между рейкой и плоскостью стены. Для получения шва между плитками укладывают прокладки необходимой толщины из деревянных реек, гвоздей и т. д.

Иногда нужно уложить половинки или четверти плиток. Для этого стеклографом наносят на плитку необходимый размер, затем стеклорезом под линейку надрезают глазурованный слой и плитку переламывают о край стола, ребро деревянной рейки и т. п., предварительно постучав вдоль линии надреза (с обратной стороны плитки) ручкой стеклореза или молотка (рис. 2, б, в). Узкие полосы отламывают щипцами. Небольшие овальные вырезы в плитке, необходимые при облицовке вокруг труб, выкусывают кусачками или щипцами. Иногда плитку приходится разрезать пополам, выкусывать овальные отверстия в двух половинках, затем - устанавливать вокруг трубы таким образом, чтобы шов не был заметен.

Острые края после разрезания плиток можно зачистить точильным камнем или рашпилем. Швы между плитками заполняют после схватывания прослойки под плиткой - через двое-трое суток. Для их заполнения применяют растворы с повышенным содержанием цемента. В зависимости от цвета плитки, можно применять белый и цветные цементы, белый цемент с добавлением щелочестойких пигментов (охра, сурик, сажа). Можно использовать также гипсомеловую мастику, состоящую из равных частей гипса и мела, и необходимого количества животного клея. Иногда мастику готовят из четырех частей мела и одной части олифы. После заполнения швы затирают ветошью или рукавицей.

Этот наиболее распространенный способ отделки помещений в квартире называется шов в шов.

Другой способ - вразбежку, имитирует каменную кладку, т. е. плитки вышележащих рядов сдвигаются относительно нижележащих на половину. Выполнять такую облицовку значительно легче, так как в данном случае необходимо следить только за горизонтальностью укладываемых плиток.

Иногда, в декоративных целях, применяется облицовка по диагонали. При этом плитки укладывают под углом 45° к горизонтальной линии пола. Лучше всего облицовку вести отдельными участками, ограниченными горизонтальными и вертикальными фризовыми рядами.

Облицовка по диагонали ведется аналогично облицовке шов в шов. Особенность заключается в том, что фризовые ряды должны быть такой длины, чтобы на их внутренней стороне укладывалось целое число треугольных половинок плитки, заранее нарезанных так, как описано выше. При укладке рядовых плиток шнур-причалка натягивается под углом 45° к фризовым рядам в соответствии с половинками.

Керамические глазурованные плитки на мастике укладывают, как правило, на ранее оштукатуренные поверхности, но можно и на бетонные, асбестоцементные, древесностружечные и другие. Главное, чтобы поверхность была ровная и обеспечивала плотное прилегание к ней плиток, так как тонким слоем клеев и мастик невозможно выровнять поверхность как это делается при креплении с помощью цементно-песчаного раствора.

В качестве клеящих составов используют «Стиро-2М», «Бустилат», «Бутилакс», клей на основе ПВА, эпоксидный клей и другие. Практика показывает, что хорошими клеящими качествами характеризуется состав на основе ПВА с добавлением цемента (одна часть цемента по объему на 5-6 частей ПВА), «Бутилакс» с добавлением цемента или мела. Введение наполнителей (цемента, мела) в клеящие составы позволяет увеличить толщину клеящего слоя и тем самым обеспечить плотное прилегание плитки к основанию.

Технологические операции по облицовке плитками на мастиках выполняются в такой же последовательности, как и при облицовке на растворах. На подготовленную поверхность и тыльную сторону плитки наносят зубчатым шпателем мастику слоем, толщина которого равна 1,5-5 мм в зависимости от качества подготовленной поверхности. Затем плитку плотно прижимают к поверхности с учетом маяков, шнура и ранее уложенных плиток. Излишки мастики снимают лопаткой, а испачканные места протирают ветошью. После схватывания мастики швы заполняют цементно-песчаным раствором.

Перед облицовкой пола укладывают маячные плитки, по которым впоследствии будет определяться его уровень. Для этого на стенах делают отметки уровня пола, затем по углам около стен на гипсовом растворе укладывают маячные плитки: сначала по линии отметки устанавливается плитка в одном из углов помещения, затем при помощи рейки и уровня, уложенного на рейку, плитка в другом углу и т. д.

После этого стяжку необходимо смочить водой и нанести раствор полосой между маячными рядами. Каждую плитку укладывают в раствор и осаживают ручкой лопатки до уровня маяка. Уложив несколько плиток в ряду, на них и на маяки кладут правило и ударами молотка по нему окончательно выравнивают плитки. После настилки плиток по всей поверхности пола маячные плитки снимают, а гипсовый раствор вырубывают. Пустые места заполняют плитками на растворе.

Правильность укладки плиток можно проверить, проведя полотном лопатки по поверхности пола.

Через двое-трое суток после окончания работы необходимо заполнить швы между плитками (они не должны превышать 2-3 мм). На очищенную поверхность пола выкладывают жидкий раствор или цементное тесто, а затем с помощью щетки заполняют швы. После схватывания раствора через 2-3 дня поверхность промывают водой и протирают.

Наружные поверхности стен облицовывают рядами плиток снизу вверх на цементно-песчаном растворе состава 1: 4. Раствор кельмой наносят на плитку, укладывая его пирамидкой. Затем плитку, пристукивая, прижимают к стене, равняя по маячной или ранее уложенной. Для получения ровных и одинаковых швов используют клинья или рейки, равные ширине шва. После затвердения раствора клинья вынимаются, а швы заполняются раствором. Необходимо иметь в виду, что плоскость стены и плитку перед нанесением раствора следует смочить.

Поверхность стены из силикатного кирпича предварительно необходимо обтянуть металлической сеткой и закрепить ее в швах кладки. Для крепления плиток используют раствор состава 1: 3.

При облицовке стен коврово-мозаичными плитками прежде всего необходимо нанести слой цементно-песчаного раствора состава 1: 3 толщиной 4-5 мм. Затем коврик укладывают в слой свеженанесенного раствора и прижимают к основанию. На второй день после схватывания раствора бумагу смачивают водой и снимают с плиток. Швы между плитками заполняют раствором.

Отверстия в стенах для установки пробок лучше всего устраивать в швах. Их выполняют электрической или ручной дрелью со сверлом с победитовым наконечником. Таким сверлом можно просверлить отверстия и в самой плитке, прикрепленной к стене на цементно-песчаном растворе. Для этого на месте отверстия делают насечку острием пробойника, чтобы сверло не скользило на глазурованной поверхности плитки. В процессе работы его необходимо периодически охлаждать водой. В просверленное отверстие диаметром 5-6 и глубиной 25-30 мм устанавливают пластмассовый дюбель, деревянную пробку и т. п.

Облицовка стеклянными и полистирольными плитками

Технология облицовки стеклянными плитками такая же, как и керамическими. Однако некоторые отличия есть. Например, для обеспечения более надежного сцепления плиток с раствором или мастикой их тыльную поверхность рекомендуется обработать наждачной бумагой, придав ей тем самым большую шероховатость. Можно также покрыть обратную сторону плиток жидким стеклом, а затем присыпать сухим крупнозернистым песком. При облицовке на цементном растворе стеклянные плитки, в отличие от керамических, прижимаются и выравниваются без пристукивания рукояткой лопатки.

Для облицовки подсобных помещений на усадьбе индивидуального жилого дома можно использовать плитки, изготовленные из стекла и окрашенные с внутренней стороны масляными, цементными, силикатными и другими красками, которые характеризуются стойкостью к щелочи и свету. Наиболее стойкими пигментами являются мумия природная (красный цвет), окись хрома (темно-зеленый), умбра натуральная (коричневый), сажа газовая (черный), охра (желтый). Воздействие щелочи на пигмент можно проверить самому. Для этого берут 2-3 г пигмента, высыпают его в 5%-й раствор каустической соды. Через 5-6 ч сравнивают яркость цвета пигмента и высушенного на белой бумаге раствора.

Для изготовления облицовочных плиток листовое стекло разрезают стеклорезом на плитки размером 150X150 мм. Можно выбрать и другой размер. Грани нарезанных плиток обрабатывают наждачной бумагой. Тыльную сторону плиток окрашивают указанными выше красками за два раза, добиваясь ровного цвета окрашиваемой поверхности. Сразу после нанесения второго слоя краски на него насыпают песок, который обеспечит надежное сцепление плиток с раствором. Для получения плиток черного цвета вместо сажи можно использовать расплавленный битум, который также посыпают крупнозернистым песком.

В качестве связующего для получения красок применяют жидкое стекло, в которое вводят пигменты и наполнители - молотый камень, мелкий песок и др. На невысохший слой такого покрытия также наносят крупный песок. При разрезании плиток места резки рекомендуется смочить скипидаром или керосином. Это же делают при сверлении отверстий. Облицовка полистирольными плитками выполняется так же, как керамическими и стеклянными. Особенность лишь в том, что температура во время работы должна быть не ниже 16-18 °С. Перед приклеиванием плиток подготовленные поверхности грунтуют тонким слоем той же мастики, что и для облицовки. Наносить мастику на поверхность лучше всего зубчатым шпателем с зубцами высотой 1 мм. Наклеивают плитки сразу же после грунтовки. Чтобы мастика не пересыхала, ее следует наносить участками площадью под 5-6 плиток. При наклеивании плитку плотно прижимают к основанию так, чтобы бортик ее прилегал непосредственно к грунтовочному слою основания. Точность размеров полистирольных плиток позволяет вести облицовку без швов. Резать плитки до нужного размера можно ножовкой с мелкими зубьями; кромки шлифовать наждачной бумагой.

Облицовка плитами из естественного и искусственного камня

Облицовывать природным камнем можно как по готовым стенам, так и в процессе их возведения. Для облицовки используются известняк, вулканический туф, травертин, доломит.

При отделке готовых стен плиты крепят либо просто на растворе, либо с применением анкеров. Выбор способа крепления зависит от размеров и породы облицовочных камней. Как правило, на растворе без дополнительного крепления анкерами облицовывают травертином и другими подобными материалами, имеющими крупные открытые поры.

При этом размер плит не должен превышать 400X200 мм (при условии укладки в ширину), а толщина должна быть не более 10 мм.

При использовании анкеров вначале устанавливают по шнуру первый ряд насухо. Между стеной и установленными плитами помещают деревянные клинья, выверяя каждую плитку по уровню и отвесу. В стене шлямбуром делают гнезда и устанавливают пробки, в которые забивают анкеры Г-образной формы из проволоки диаметром 5-6 мм, которые свободным загнутым концом вставляют в гнезда верхней грани плит, заранее заготовленных с помощью сверла. Боковые грани плит скрепляются между собой штырями, также вставляемыми в заранее заготовленные гнезда. После этого зазор между стеной и установленным рядом плит заделывают раствором. Как правило, раствор не доливают до верхней кромки плит на 10-30 мм. Так же устанавливают следующий ряд плит.

Чтобы обеспечить более надежное сцепление плит с раствором, на их тыльной стороне заблаговременно делают насечку.

При облицовке стен в процессе возведения кладки необходимо заранее заготовить набор элементов крепления, включающий в себя V-образные петли-выпуски диаметром 8 мм, рабочую арматуру диаметром 10-12 мм, крюки для крепления элементов облицовки к рабочей арматуре, а также штыри и скобы для соединения смежных элементов облицовки между собой. Плиты крепят к рабочей арматуре, устанавливаемой в петли-выпуски и прикрепляемой к ним проволокой или сваркой, с помощью специальных скоб (рис. 31). Облицовку бетонными плитами производят одновременно с возведением стен зданий из различного вида кирпича, керамических камней, блоков и т. д. Крепят бетонные плиты к стене на гибких связях, а на уровне цоколя их следует опирать на прочное основание из бетона или кирпича. На каждой плите должно быть предусмотрено не менее двух петель, к которым крепятся анкеры из коррозионностойкой стали диаметром 4-6 мм, закладываемые в горизонтальные швы кладки. Вертикальный зазор между плоскостью стены и облицовкой в процессе возведения стен заполняется раствором.

Ремонт облицовки плитками

Отставшие от основания плитки, на тыльной стороне которых не осталось раствора, приклеивают различными клеями, стараясь, чтобы рельеф тыльной стороны плитки, отпечатавшийся на растворе, совпадал при повторном приклеивании. В качестве клеящей мастики можно использовать эмульсию ПВА, «Бустилат», «Стиро», «Гумилакс», эмульсию ПВА с цементом и т. п. Таким же образом ремонтируют поверхности, облицованные стеклянными и полистирольными плитками.

Если керамическая глазурованная плитка или целый участок облицовки отслаивается от стены вместе с раствором, необходимо зубилом или молотком расчистить место, где была плитка, очистить его от пыли, смочить водой и на цементно-песчаном растворе состава 1: 3 уложить новую плитку.

Плитки с изъянами от случайных ударов или растрескавшиеся при осадке здания, необходимо заменить новыми. Плитки с дефектом следует откалывать маленьким заточенным зубилом, начиная от середины и постепенно передвигаясь к краям. Если облицованы перегородки, нужно быть очень осторожным при удалении плиток, так как от сотрясения при ударах молотком могут отлететь соседние плитки.

Поврежденные плитки пола также выбивают зубилом, очищают место для раствора, новую плитку смачивают водой и укладывают на цементно-песчаном растворе состава 1: 3. Чтобы плитки хорошо приклеились, необходимо на 5-6 суток положить на них доски или фанеру.

Загрязненную наружную облицовку можно мыть водой или растворами щелочей (кислот), моющими веществами. Например, облицовку глазурованными керамическими плитками рекомендуется промывать теплым 2%-м раствором мыла; 10%-м раствором соды и т. п. При очистке фасада, облицованного неглазурованными керамическими плитками, предварительно снимают выветрившийся слой карборундовым кругом, закрепленным на электродрели, а затем промывают.

Если на фасаде появились разрушенные или отставшие плитки, их следует удалить и заменить новыми на цементно-песчаном растворе.

В случае отсутствия плитки пустые месте можно заделать раствором. При замене плиток на значительной площади штукатурный слой наносят на металлической сетке, расшивают под облицовочные плитки и окрашивают под их цвет.

Отставшие плиты из природного камня можно прикрепить к стене стержнями из коррозионностойкой стали диаметром 4-6 мм. Стержни вставляют в отверстия, просверленные в плитке и стене, на глубину 150 мм под углом 30° к поверхности (по горизонтальной линии). Диаметр отверстия делают на 2 мм больше диаметра стержня. Отверстия необходимо промыть водой, заполнить раствором и вставить в него стержень. Места крепления заделывают раствором.