Установка врезного замка в самодельную дверь. Как установить дверной замок. Подборка замка для двери из дерева

Замки принято классифицировать по способу установки следующим образом:

1. Навесные
2. Накладные
3. Врезные.

Легче всего установить замок навесного типа, затем по сложности – накладной, ну а с врезным замком придется повозиться дольше всех. Однако, соблюдая инструкции и рекомендации, сделать это возможно своими руками, даже на металлическую дверь.

Монтаж навесных замков

Как ранее было сказано, монтаж навесного замка - самый легкий вариант. Но так же, как его легко установить, его легко и взломать, поэтому такой тип замков не рекомендуется устанавливать на входную металлическую дверь в домах, а использовать их для запирания сараев, подсобок и прочих помещений.

Вся суть установки навесных замков сводится к тому, чтобы установить металлическую проушину в коробку (или стену) и дверное полотно с помощью винтов или сварки.

Монтаж врезных замков

От того, в какую дверь (деревянную или металлическую) необходимо вставить замок, зависит набор инструментов, требующихся для этого и особенности непосредственной установки.

Для установки в железную дверь понадобятся:

• Болгарка
• Дрель
• Шуруповёрт
• Зубило
• Напильник.

Для работы с деревянной дверью понадобятся, помимо этого, стамески и сверла по дереву, а болгарка, зубило и напильник можно убрать.

Установка замка врезного типа в железную дверь

Таким образом врезной замок устанавливают своими руками в металлическую дверь.

Как установить замок врезного типа на деревянную дверь

Монтаж накладных замков

Для установки накладного запирающего устройства понадобятся такие же инструменты, что и для врезного замка. Накладной замок устанавливают на двери с внутренней стороны помещения. Такие замки чаще применяют для деревянных дверей. Но на металлическую дверь при желании их так же можно установить. Различие только в применяемых инструментах: при установке в металлическую дверь – применяют инструменты по металлу, и в местах крепежей предварительно устанавливают металлические штифты; для деревянных, соответственно, применяют инструменты по дереву.

Первый этап – разметка. Необходимо наметить на полотне двери место расположения цилиндра замка.

Затем с помощью дрели и металлической коронки соответствующего диаметра необходимо проделать сквозное отверстие для цилиндра. После этого нужно вставить цилиндр и закрепить его, при этом проверив на работоспособность механизма. После этого к дверному полотну можно прикрутить всю оставшуюся часть замка по предварительным разметкам.

Следующий этап - прикрепить запорную планку к дверной коробке. Для этого необходимо наметить место соприкосновения ригелей и дверной коробки, а затем в этом месте установить планку. Еще раз проверить замок на исправность и надежность крепления. Таким образом, своими руками можно легко вставить накладной замок, как в деревянную, так и в железную дверь.

После ремонта квартиры часто устанавливают новые двери. Однако нередко привозят полотна, не укомплектованные ручками и замками. В этом случае установить фурнитуру можно самостоятельно. К тому же у хозяина квартиры появляется возможность выбрать тот замок, который будет наиболее подходящим и удобным.

Конструкция межкомнатной двери.

А удачно подобранные ручки хорошо дополнят интерьер и сделают законченным внешний вид межкомнатной двери. В некоторых случаях невозможно подобрать полотно с готовой фурнитурой, и отдельная установка замка становится единственным выходом.

Зачем нужны замки в межкомнатных дверях

Многие недоумевают, зачем запирать дверь в комнату. Однако бывают ситуации, когда это просто необходимо.

Схема замка для межкомнатной двери.

1. Если в квартире есть маленький ребенок, он может случайно повредить, разбить или сломать ценные вещи, дорогую электронику или документы. Запертая дверь станет непреодолимым препятствием для «разрушителя».
2. Необходимость закрывать дверь может возникнуть при наличии домашних животных, которые не всегда отличаются аккуратностью.
3. Если комната используется как рабочий кабинет, то дверной замок исключит случайные визиты непрошеных гостей. Никто не помещает человеку сосредоточиться на работе.
4. Запертая дверь позволит уединиться в многолюдной квартире. В этом случае никто не помещает заниматься своими делами.
5. Замки и защелки важны на входе в комнаты гигиены: ванную и туалет. Тогда будет исключена возможность внезапного вторжения.
6. При использовании межкомнатных дверей в офисах, замки предотвратят пропажу ценного имущества и важных бумаг.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы не отвлекаться от работы, нужно заранее приготовить все, что понадобится:

Инструменты для монтажа замка для межкомнатных дверей.

1. Замок на межкомнатную дверь.
2. Карандаш для проведения разметки. Желательно использовать мебельный, так как он предназначен для работы с деревом.
3. Дрель.
4. Сверла. Диаметр нужно подбирать в зависимости от размера замка.
5. Перьевое сверло.
6. Сверла-коронки.
7. Рулетка.
8. Угольник.
9. Отвертка. Может использоваться шлицевая или крестовая в зависимости от типа саморезов.
10. Стамеска. Должна соответствовать размеру планируемых углублений, могут понадобиться разной ширины и формы: плоские и полукруглые.
11. Молоток или киянка.
12. Саморезы (обычно поставляются в комплекте с замком).
13. Напильник с крупной и мелкой насечкой.

Когда все готово, можно приступать к работе.

Выбор места для замка

Прежде всего нужно посмотреть, из какого материала изготовлена дверь. Если это сплошное деревянное полотно, то установить замок можно в любом удобном месте. Рекомендуемая высота 90-100 см от пола. Но кому-то может быть удобно на 80 см или 110 см. Чтобы определить оптимальное месторасположение, можно имитировать открывание двери. Желательно попросить об этом членов семьи. На двери нужно отметить оптимальную высоту.

Замена дверной ручки.

Если используется другой материал, то нужно определить, где расположен дополнительный брус, так как именно в него будет врезана фурнитура. У дверей из МДФ он находится на высоте 1 м от пола.

Прежде чем покупать замок, нужно измерить толщину двери.

Если замок не будет подходить по размеру, то установить его будет невозможно. Минимальная толщина двери под замок — 4 см.

Нужно проверить, выдержит ли коробка нагрузку, нет ли на ней повреждений в месте предполагаемой установки замка.

Разметка двери и подготовка отверстия для ключа

Установка замка в межкомнатные двери начинается с разметки. Полотно снимается с петель и кладется на бок. На торцевой части отмечается место врезки защелки. К боковым сторонам прикладывается замок и очерчивается по контуру. Там, где будет вставляться ключ, делается специальная метка: здесь придется просверлить дверь насквозь. На торцевой стороне отмечается высота замка и крепежной планки.

Чтобы сделать ровную круглую выемку в полотне, понадобится дрель с коронкой. Подбирать диаметр сверла нужно в зависимости от замкового механизма: он должен свободно помещаться в выемке. Но также нужно учитывать размер декоративных накладок: отверстие должно быть ими скрыто полностью. Запас места должен предусматривать возможность крепления фурнитуры к двери с помощью саморезов, идущих в комплекте.

По ранее сделанной разметке просверливаем отверстие под планку, соединяющую ручки. Делать это нужно с двух сторон, чтобы не повредить полотно при выходе коронки с обратной стороны.

Просверливание отверстий под замковый механизм

Схема разметки для установки замка в межкомнатную дверь.

Сначала подготавливается место для замкового механизма. Для этого с помощью перьевого сверла делается отверстие диаметром чуть больше него. В итоге весь замок должен туда легко входить, свободно помещаться, но при этом и не болтаться. Чтобы не ошибиться с глубиной, на сверле нужно отмерить длину замкового механизма и сделать метку.

Для этих целей подойдет изоляционная лента: она наматывается в несколько слоев в нужном месте. Когда сверло утонет в двери, лента упрется в края и не даст проделать отверстие глубже, чем нужно.

В зависимости от размера замкового механизма может понадобиться высверлить 2, 3 или более таких отверстий. Когда все они будут готовы, их нужно соединить. При помощи стамески нужно убрать перегородки между углублениями. Можно воспользоваться напильником. Затем нужно выровнять выемку под замок. Для этих целей подойдет напильник с крупной насечкой. Окончательная обработка производится инструментом с более мелкой насечкой. После проведения работ нужно очистить углубление от опилок.

Подготовка места для планки, завершающий этап и проверка

Когда отверстие готово, на него прикладывается лицевая планка замка, чтобы отверстия под замок на двери и на планке совпали. Очерчивается ее внешний контур. С помощью молотка и стамески делается углубление равное толщине накладки. Сюда будет вставляться планка. Она не должна выпирать из полотна двери. При необходимости нужно углубить выемку, иначе дверь не будет закрываться.

Схема просверливания отверстий под замковый механизм.

Теперь производится контрольная установка замкового механизма. Он должен вставляться без перекосов, свободно помещаться в углублении, а планка без помех накладываться и не выпирать из двери.

В подготовленные отверстия устанавливается механизм замка с язычком. Планка фиксируется при помощи двух саморезов. По приложенной схеме собирается весь замок на межкомнатную дверь, присоединяются ручки и все декоративные элементы. Механизм готов.

Осталась одна деталь. Для того чтобы дверь закрывалась, на косяке должно иметься углубление для язычка замка. Для начала нужно определить его расположение. Для этого отмечается место, где защелка касается косяка, ее нижнюю и верхнюю границы. В центре делается углубление, куда будет входить язычок. Выемка должна быть длиннее, чем защелка, на 2-3 мм. Затем прикладывается фиксирующая планка и очерчивается по контуру. Стамеской делается выемка на толщину накладки. Если имеется пластиковый карман, сначала устанавливается он. Поверх с помощью саморезов крепится декоративная накладка. Если планка выпирает и мешает закрыванию двери, выемку нужно немного углубить.

Схема межкомнатной двери с замком.

Самый ответственный момент. Чтобы проверить, как работает замковый механизм, нужно посмотреть его в действии. Испытания нужно проводить с открытой дверью. Для этого сначала просто пошевелить ручкой, проследить за легкостью движений язычка: его не должно заедать. Затем проверить закрывание и открывание ключом. Эти действия должны производиться свободно. Только в том случае, если эти манипуляции не вызвали затруднений, можно попробовать закрыть и открыть дверь.

Если в ходе проверки возникли какие-либо проблемы, необходимо разобрать замок, выяснить причину неполадок и устранить ее.

Что делать, если что-то пошло не так

Основные неполадки:

• заедание язычка;
• тугой поворот ручек;
• заедание ключа.

• язычок будет заедать в том случае, если механизм замка установлен слишком плотно или с перекосом;
• свободному движению защелки может мешать оставшаяся в углублении стружка;
• из-за перекоса замка ручки могут туго поворачиваться, а ключ — не закрывать;
• из-за неправильной сборки механизма ручек язычок не будет шевелиться;
• ключ не будет закрывать дверь, если неправильно собран сам замок, затянут с излишним или недостаточным усилием.

В зависимости от выявленной неисправности можно:

• разобрать замок и расширить углубление;
• очистить выемку от стружки и опилок;
• установить замок так, чтобы устранить перекос;
• заново собрать ручки, следуя инструкции;
• заново собрать механизм замка.

Врезать замок в двери своими руками довольно просто. Для этого совсем необязательно быть мастером-краснодеревщиком. При умении держать молоток и стамеску не возникнет значительных затруднений с тем, как установить замок в межкомнатную дверь. Общая схема всегда одинакова, могут отличаться детали в зависимости от типа используемого механизма.

Методика установки навесного замка зависит от объекта, на котором производится монтаж. Чаще всего речь идет о деревянных и металлических дверях или воротах, калитках или решетках, защищающих оборудование от несанкционированного доступа. Нередко навесные замки используют для замыкания с помощью стальной цепи, эта методика не требует монтажа проушин: достаточно обернуть цепь вокруг металлических прутьев или штакетника и дверь заперта.

Монтаж навесного замка на деревянные двери

Для установки навесного замка на деревянные двери понадобится следующий инструмент и оборудование:

Проушины, которые часто поставляются в комплекте с замком;

Стамеска и молоток;

Отвертка или шуроповерт;

Саморезы или шурупы из комплекта замка.

Выбирается место для установки замка, высота должна быть удобной для открывания всем, кто имеет доступ к данной двери. Производится разметка на дверном косяке и боковой стороне дверного полотна. Для этого каждая проушина обводится простым карандашом, располагаться они должны параллельно друг другу.

После разметки необходимо с помощью стамески и молотка выбрать дверной косяк и полотно на глубину, равной толщине проушины. Переусердствовать в этом случае можно, это сократит риск того, что скобы будут задевать друг за друга при открытии двери, но не на много, так как выбранная часть будет выглядеть не сильно привлекательно.

После того, как выбрана площадка по проушины остается прикрутить ее саморезами или шурупами через заводские отверстия. Если древесина твердая, то предварительно необходимо засверлить неглубокие отверстия с помощью тонкого сверла. После установки проушин остается только навесить замок.

Монтаж навесного замка на стальные двери или ворота

Для установки навесного замка на металлические ворота чаще всего используют метод сварки, поэтому проушины выбирают из довольно толстого металла.
В комплекте они не идет, поэтому за ними отправляться лучше всего на рынок. В отличие от деревянных дверей проушина выбираются не плоские, которые устанавливаются заподлицо, а угловые. Площадка служит для того, чтобы скобу можно было удобно приварить поверх двери, так как выбирать или высверливать металл под плоскую проушину долго и экономически нецелесообразно. Проушины устанавливаются так, чтобы не мешали друг другу при открытии ворот или дверей и привариваются с помощью сварочного аппарата.

Что делать, если нет сварочного аппарата

При отсутствии сварочного аппарата можно произвести установку проушин с помощью болтового соединения. Для этого необходимо выбирать скобы с поле длинными и широкими площадками, размер которых позволит расположить на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга три-четыре болта. Для работы понадобятся:

Болты М8 и М12, удобной для монтажа длины;

Электродрель со сверлами по металлу диаметром 8-12 мм и 2-3 мм;

Два гаечных ключа.

Сначала производится разметка на площадке проушины, в намеченных местах тонким сверлом засверливаются отверстия, которые расширяются более толстым сверлом. После этого скоба прикладывается к двери и отмечаются места расположения болтом. Они также вначале засверливаются тонким сверлом, затем используется сверло, соответствующее диаметру болта. Закончив сверление, приступают к прикручиванию проушин болтами, для чего используют два гаечных ключа. Аналогичную операцию проводят со второй проушиной, после чего навешивают дверной замок.

Вы заказали установку межкомнатных дверей, но по какой-то причине не врезали в них замки? Не расстраивайтесь, такую работу можно сделать самостоятельно. Далее мы пошагово разберем, как врезать замок в межкомнатную дверь, но так как замки бывают разными, вы узнаете, как правильно врезать замок в 2 вариантах, причем своими руками и с минимальным набором доступного инструмента.

Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками вполне реальная задача для домашнего мастера.

В профильных отделах от количества разного рода замков и запоров в глазах рябит, тем не менее, конкретно для межкомнатных дверей существует всего 2 вида замков:

1. Обычная защелка с ручкой, которая призвана просто фиксировать дверное полотно в проеме. Зачастую такие механизмы устанавливаются в службах или на кухне. От конкурентов они отличаются тем, что здесь нет ключей. Максимум на них может стоять поворотный фиксатор;

Замки с фиксаторами не предназначены для капитального запирания дверей.

1. Второй вариант уже можно назвать полноценным замком с комплектом ключей. В квартирах и домах такие замки именно на межкомнатные двери вставляют редко. Чаще такой вид дверного замка используется в офисах, где есть необходимость запирать двери отделов.

Капитальная установка замка в межкомнатную дверь предусматривает наличие комплекта ключей.

Относительно недавно на этом рынке появилась такая диковинка как магнитный замок. Вставляется он точно так же, как и обычный, но работает немного иначе. Там установлены 2 магнита, один в замке, второй в ответной планке. При закрывании полотна они притягиваются и двери защелкиваются.

Чтобы открыть такой механизм нужно повернуть ручку или ключ. Решение, безусловно, интересное, но большим спросом у народа не пользуется. Во-первых, цена на магнитный дверной замок выше, а во-вторых, такое автоматическое запирание не всем нравится, плюс к ним притягивается разный металлизированный мусор.

Установка магнитных замков в межкомнатные двери пока что не пользуется большой популярностью.

Самостоятельная врезка замков в 2 вариантах

С моделями запоров решили, теперь поговорим о том, как установить их самому в межкомнатные двери. Но для начала разберемся с инструментом, благо в обоих случаях набор один и тот же.

Минимальный набор инструмента

Чтобы установить замок в межкомнатную дверь много инструмента не понадобится, плюс весь инструмент относительно недорогой зачастую такой набор есть у каждого домашнего мастера.

• Электродрель;
• Шуруповерт или набор отверток;
• Пара стамесок с жалом 10 мм и 20 мм;
• Рулетка и карандаш;
• Молоток;
• Перьевое сверло по дереву на 23 мм, а лучше набор перьевых сверил 10 – 25 мм;
• Коронка по дереву диаметром 50 мм и переходник под электродрель для этой коронки.

Установка замков в межкомнатные двери не требует большого количества дорогостоящего инструмента.

Вариант № 1. Устанавливаем легкую защелку

Начинаем монтаж, как обычно, с разметки. Расстояние от нижнего края дверного полотна до сердцевины замка по правилам составляет 950 мм. В офисных зданиях его желательно придерживаться, дабы пожарник не нервничал, а дома можно поставить на любой высоте.

Зачастую на таких защелках расстояние от боковой кромки полотна до центра механизма составляет 60 мм. Но этот параметр лучше уточнить в инструкции к механизму, потому как в разных моделях глубина врезки может отличаться.

Данные по глубине врезки замка есть в инструкции к нему.

Теперь при помощи угольника или той же рулетки переносим боковую отметку на центр торца дверного полотна и делаем отметку.

Чтобы просверлить строго горизонтальное ровное отверстие на уже установленной двери, полотно желательно жестко зафиксировать. Проще всего вставить между полом и полотном пару клиньев с обеих сторон. После чего вставляете в дрель перьевое сверло (23 мм) и высверливаете горизонтальное отверстие по длине механизма.

Будьте осторожны, малейший перекос вправо или влево может привести к тому, что сверло выйдет сбоку и безвозвратно испортит полотно.

Чтобы вырезать отверстие на лицевой части полотна нам понадобится коронка по дереву. Вставляете ее в дрель и начинаете сверлить по разметке. Но вначале отверстие высверливается не насквозь, а только до того момента когда центральное сверло коронки выйдет с обратной стороны. После этого вытаскиваете коронку и то же самое проделываете с обратной стороны.

Момент высверливания полотна коронкой с обеих сторон очень важен, если вы попытаете все полотно пройти с одной стороны, то при выходе коронка может серьезно испортить обратную сторону полотна.

Теперь нужно вставить замок в торцевое отверстие и обрисовать периметр замковой планки. Следите, чтобы планка находилась в строго вертикальном положении.

Ложе под торцевую планку замка вырезается при помощи стамески. Следите чтобы слишком сильно не углубиться, зачастую достаточно 1 – 1,5 мм. Если нечаянно выбрали слишком глубокий паз, то под низ можно подложить кусочек картона или бумаги.

Чтобы жестко закрепить механизм его нужно вставить в отверстие и зафиксировать двумя саморезами. Саморезы войдут гораздо лучше, если предварительно накернить точки входа шилом или просверлить отверстия тонким сверлом.

Вариант № 2. Ставим капитальный замок

Мы не станем снова пересказывать технику разметки под этот вид замка, так как любые замки в межкомнатных дверях устанавливаются на одной высоте. Но капитальные замки на вису врезать крайне не желательно, поэтому вам нужно будет снять дверное полотно с навесов, после чего поставить и закрепить его торцом вверх.

В отличие от простой защелки капитальный замок имеет довольно большой механизм. Паз под него мы будем выбирать при помощи все того же перьевого сверла, для этого нужно разметить центральную линию на торце полотна. После чего подбираем перьевое сверло по толщине замка и высверливаем ряд отверстий на глубину замка.

Когда отверстие полностью выбрано, нам остается только выбрать ложе под лицевую планку замка. Технология выборки идентичная и мы о ней уже рассказывали выше. Дальше прикручиваете замок, вставляете в него ручки и монтируете декоративные накладки.

Несколько слов об установке ответной планки

Техника установки ответной планки для маленькой защелки и капитального замка ничем не отличается. Если вы справились с врезкой замка в полотно, то монтаж ответной планки на лутке у вас не вызовет затруднений.

Сначала на лутке размечается и высверливается отверстие под язычок замка. После чего прикладываем ответную планку к лутке и обводим ее по периметру. Теперь остается только вырезать стамеской ложе под планку и прикрутить ее саморезами.

Установка ответной планки зачастую не вызывает затруднений.

Вывод

Врезка замка в межкомнатную дверь дело не хитрое и любой домашний мастер способен и ним справиться. Главное не забывайте о тех мелочах, на которые мы указали в статье.

Безопасностью собственного жилища никак нельзя пренебрегать. По этой причине многие устанавливают на дверь дополнительный замок, который должен стать гарантией защиты от взлома. От качества установки этого замка и вообще его функционального набора зависит многое. Также не забывайте о качестве самой двери. Сколько замков вы не поставили бы на китайскую жестяную дверь, ее все равно вскроют. В каталоге компании Гардиан вы найдете несколько тысяч вариантов входной двери с дополнительной защитой от взлома.

Что такое верхний замок

Верхний замок – это дополнительный (второй) замок, который устанавливают над основным. На нем нет ручки и защелки. Так же эти замки называют запирающими. К слову, основной замок называют фиксирующим. Принципиальная разница в том, что верхний замок закрывается сознательно и не может закрыться при закрывании двери автоматически. В замке нет фиксатора (язычка), поэтому этот тип хорош только в качестве дополнительного. Главное качество, которым должен обладать второй замок – прочность. Вы не будете закрывать на него дверь постоянно, а лишь на ночь или по другим экстренным обстоятельствам. Он должен стать вашей страховкой, гарантией того, что у грабителя лопнет терпение, и он не будет вскрывать второй замок, когда уже расправился с первым.

При установке дополнительного замка рекомендуется сделать выбор в пользу замочного механизма, отличающего от основного замка. Так вы увеличите вероятность того, что злоумышленник не справится с защитой двери. Классический вариант: нижний зам ок цилиндровый с вертушкой (чтобы дверь можно было просто захлопнуть при входе в дом и не закрывать на ключ), а верхний – сувальдный.

Виды верхних замков

Верхние замки могут представлять собой замочные механизмы разных систем:

• Сувальдные;
• Цилиндровые;
• Помповые;
• Гаражные.

Также можно разделить замки по габаритам: облегченные, среднегабаритные и крупногабаритные. Габариты адаптируются под толщину двери. Крупногабаритный замок рассчитан на установку на 50 мм дверь и выше.

Вариативно и количество ригелей/ уровень секретности.

По способу инсталляции верхний замок может быть врезным, вкладным и накладным и устанавливается изнутри. Кроме того, встречаются даже электронные верхние замки, которые в корне отличаются от всех перечисленных. Рассчитаны на эксплуатацию в квартирах, домах, офисных и складских помещениях.

От чего зависит взломостойкость замка

От класса замка

Самый высокий класс замка – 4. Замок полностью устойчив к воздействиям любого вида: силовым, механическим, интеллектуальным, природным и нагрузочным. Он применяется в банках, коммерческих помещениях, на складах. Узнать класс замка можно в его паспорте, который обязан предоставить вам продавец. Если вы очень беспокоитесь за сохранность имущества и точно знаете, что к вам могут нагрянуть нежданные гости, то лучше приобрести именно такой замок. Он обойдется несколько дороже, зато вы будете уверены в своей защищенности. При установке учитывайте еще и то, что дверь должна соответствовать классу замка. Любые попытки установки дорогого замка на дешевую дверь бессмысленны, ведь в этом случае слабое место – само дверное полотно. В квартирах и домах, куда «медвежатники» не очень часто заходят, есть смысл установить замок 2-3 классов. Это сравнительно недорого и также гарантирует устойчивость двери к взлому.

От дополнительных заводских функций

Производители замочных механизмов прибегают к использованию в своих устройствах дополнительных уникальных свойств. То может быть дополнительная защита от отмычек, индивидуальная форма ригелей, защита от выбивания цилиндра. Не знающий этих особенностей взломщик однозначно потерпит неудачу.

От расположения ригелей

Чем больше в механизм ригелей и чем плотнее они располагаются между собой, тем меньше вероятность взлома.

Как установить верхний замок в железную дверь

Подготовка к установке верхнего замка

После того, как вы определились с модификацией, можно переходить к монтажу дополнительного запирающего механизма. Для начала подготовьте необходимый набор инструментов:

• Перфоратор с набор сверл разного диаметра. Никакая ударная дверь не сравнится по мощности с перфоратором. С ним работа пойдет быстрее и проще.
• Точильный камень с крупными зернами. Он очистит поверхность от торчащих металлических заусениц и при необходимости сможет расширить проем для будущего замка.
• Шлифовальная машинка.
• Дополнительный инструментарий. Набор варьируется по ситуации и может включать в себя плоскогубцы, отвертки, молоток, металлическую линейку, угольник, саморезы.

Главная сложность во время врезки дополнительного замка – работа с металлом. Железо и сталь обладают непревзойденными агрегатными свойствами, такими как высокая плотность и устойчивость к механическим повреждениям.

Врезка верхнего замка в корне не отличается от установки нижнего. Различие в том, что у него не может быть ручки и защелки. Более того, бывают случаи, когда в двери нет специального отверстия для замка, и его приходится делать самостоятельно.

Установка замка: пошаговая инструкция

Шаг №1: разметка.

Разделите дверное полотно на три части по вертикальной стороне. Устанавливать замок во второй части в середине. Верхний и нижний замки должны быть на одно линии, на одном и том же расстоянии от края двери. Далее сделайте отверстие в двери с помощью перфоратора, чтобы потом его расширить исходя из размера замка.

Шаг №2: установка накладного замка.

Если вы выбрали накладной замок, то вырезать часть входной двери не придется. Просто просверлите отверстия для установки болтов. Для этого измерьте замок, учитывая его отверстия для крепления к поверхности. Важно учесть размер отверстий, чтобы выбрать сверло нужного размера.

Шаг №3: установка врезного замка.

В том случае, если вы устанавливаете врезной замок, вам понадобится вырезать в двери круглое отверстие. Предварительно измерьте замок и установите разметку на дверном полотне. Далее вы сможете воспользоваться перфоратором, чтобы вырезать круглое отверстие по отметке. Обратите внимание на то, что после работы могут остаться неровности и выступы по периметру отверстия. Их нужно будет удалить с помощью шлифовальной машины, чтобы замок герметично вписался и был максимально крепким.

Шаг №4: установка корпуса дверного замка.

Выполняется разметка для внедрения цилиндра в дверное полотно. Металлической линейкой рассчитывается расстояние от края замка до замочной скважины. Эти размеры размечаются на дверном полотне.

Эффективный способ для правильного проведения работ на металле – это последовательность выполняемых действий. Сначала прорубается отверстие для замка, а затем, рядом с ним, много дополнительных разъемов. При правильности выполнения данной деятельности объединение в единое отверстие проходит с минимальным расходом материала полотна. По окончании подобной работы требуется примерить запирающий механизм и, при необходимости, расширить прорезь при помощи перфоратора и точильного камня. Выполняется данное действие до момента свободного вхождения цилиндра в замочную скважину.

Шаг №5: изготовление разъема под ручку.

Выполняется при наличии в качестве нижнего замка стандартного запорного механизма – без ручки. Требуется выполнить одно действие: прорезать отверстие под дверную ручку. В случае правильности исполнения разметки действие не несет никаких проблем – высверливание проводится при помощи дрели и точильного камня для возможного расширения. Обычно этого делать не нужно, ведь дополнительным считается верхний, второй замок.

Шаг №6: монтаж запорного механизма. По окончании выполнения дополнительных работ следует перейти к установке запорного механизма.

Порядок выполнения таков:

1) Установка замочной скважины в прорезь. Замок монтируется в торцевой проем дверного полотна и крепится саморезами или винтами.

2) Установка цилиндра. Цилиндр монтируется в замочную скважину и объединяется с замочной скважиной при помощи длинного винта. Выполняется действие так: винт монтируется с торцевой части полотна посредством применения специального отверстия в скважине.

3) Проверка работоспособности. После укрепления составных деталей замка в торцевой части проводится проверка: ключом пять-шесть раз открывается и закрывается дверь. При сложности исполнения действий требуется провести дополнительные работы.

Шаг №7: монтаж ручки (если ручки нет у нижнего замка).

Этапы установки ручки:

1) Установка защелки. Проводится в торце и крепится саморезами. Перед монтажом рекомендуется очистить отверстие от пыли.

2) Монтаж квадрата. Устанавливается через боковину.

3) Установка ручек. Монтируется левая и правая – по местам. Надевается на квадрат и, по окончании, проверяется на работоспособность.

4) Установка накладок. На ручки монтируются декоративные колпаки, скрывающие места крепления, а под рукояткой ключиком с шестью гранями затягивается скрытый винт крепления.

5) Врезка в дверной проем противоположной части запора. Данное действие выполняется следующим образом:

· Разметка центра запора. Выполняется на противоположной стороне от двери ровно напротив отверстия для ручки.

· Высверливание небольшого отверстия с монтажом планки из декора. Проводится в середине дверного проема. Планка аккуратно привинчивается с помощью саморезов.

· Проверка запора на работоспособность. Дверь требуется открывать и закрывать только после того, как будет проверена работа входа и выхода защелки в замочной скважине. В противном случае выполнение монтажа двери окажется тяжелым.