Как быстро научиться в домашних условиях штукатурить стены в новостройке или старом доме: варианты грубой и качественной штукатурки своими руками. Как штукатурить стены своими руками Штукатурка черновых стен

Штукатурку стен своими руками рекомендуется проводить только тем домашним мастерам, которые имеют опыт проведения отделочных работ. При отсутствии такого опыта, следует выбрать небольшой участок стены или взять лист гипсокартона и потренироваться на нем. Если результат будет далек от желаемого, лучше не пытаться сэкономить, а сразу обратиться в строительную фирму. Остальным рекомендуется следовать приведенным инструкциям.

Штукатурка стен может проводиться двумя способами. В первом случае раствор просто наносят на стены, после чего разравнивают правилом. Во втором, перед тем как оштукатурить стены, устанавливают малярные маяки или натягивают нитки для обозначения уровня. Данная операция требуется только в случае с очень неровными стенами. Эти два способа штукатурки стен считаются основными, но каждый мастер может вносить небольшие поправки в технологию.

Согласно современным правилам СНиП III-21-73, существует 3 вида покрытий:

1. Низкого качества. Такой тип оштукатуривания подойдет для отделки стены в нежилых помещениях. Допустимые отклонения по вертикали и горизонтали составляют 3 мм на 1 метр. Также на каждые 4 квадратных метра допустимы 3 плавные неровности, глубина которых не превышает 5 мм. Заштукатурить поверхности можно дешевыми стартовыми растворами.
2. Среднего качества. В этом случае требования к поверхностям более строгие: отклонения по вертикали или горизонтали не должны превышать 2мм на 1 м. Что касается плавных неровностей, то их количество ограничено 2, а глубина 3 мм. Так можно поштукатурить фасады.
3. Высокого качества. Требования для этого типа покрытий самые жесткие. Отклонения по горизонтали и вертикали не должны превышать 1 мм на 1 м, а плавных неровностей может быть не более 2, при этом их глубина не может быть больше 2 мм.

ВИДЕО:

Особенности процесса

В зависимости от материала, из которого были изготовлены стены под штукатурку, а также от их расположения (снаружи или внутри здания), используют разные штукатурные смеси и техники нанесения. Перед тем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой или другим составом, необходимо узнать некоторые нюансы отделки различных оснований.

Кирпичные стены

Такие конструкции обычно отделывают штукатурками на основе цемента. В некоторых случаях в них добавляют немного извести для повышения пластичности и влагостойкости материала. Толщина слоя штукатурки на кирпичных стенах не должна превышать 3 см. Также рекомендуется использовать армирующую сеть для укрепления слоя.

Если речь идет об облицовочном кирпиче, то работать с ним довольно сложно. Его поверхность очень гладкая, поэтому раствор может отваливаться даже при условии использования армирующей сетки. Такой материал нужно предварительно пропитывать специальными грунтовочными составами, только после этого приступать к отделке.

Бетонные стены

Гладкие поверхности такого типа предварительно обрабатывают посредством грунтовок с содержанием кварцевого песка или муки. Этот материал повышает адгезию и обеспечивает более плотный контакт штукатурки со стеной. Для отделки таких поверхностей используют штукатурки на основе цемента, в которые добавляют немного гипса или известково-гипсовые смеси. Для шероховатых бетонных стен достаточно обычных цементных штукатурок без дополнительных компонентов. Главное только обработать их «Бетонконтактом» перед тем, как отштукатурить поверхность самостоятельно.

Стены из ячеистого бетона

Если здание было возведено или утеплено с помощью газо- или пеноблоков, то будут быстрыми и легкими. На предварительном этапе нужно будет только обработать стены пропиткой глубокого проникновения. Такие поверхности можно штукатурить , бетонными или известковыми растворами.

На заметку! На данный момент в строительных магазинах представлен широкий ассортимент штукатурок, подходящих для определенных поверхностей и условий эксплуатации. Производители указывают пропорции, в которых нужно разбавлять смеси, и приводят различные рекомендации по использованию, поэтому с выбором проблем не возникнет.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы оштукатурить стену, следует запастись следующими расходными материалами и инструментами:

• раствор, грунтовка (акриловая или «Бетонконтакт»), шпатлевка;
• малярные маяки, саморезы, дюбели;
• отвертка, молоток, ножницы по металлу или болгарка;
• перфоратор с набором буров и насадкой-миксер, емкость для замешивания;
• строительный уровень, отвес, рулетка;
• нитка, маркер или карандаш;
• шпатели (широкий и узкий), кисть или валик, правило, гладило.

Кроме того, нужно позаботиться о рабочей одежде, защитных перчатках и головном уборе. Вышеприведенный список достаточно большой, но основным здесь является перфоратор и набор буров, все остальное не отличается высокой стоимостью.

Штукатурные работы

Существует несколько этапов штукатурки стен. Только при полном соблюдении каждого из них можно получить качественное покрытие, которое будет служить долгие годы.

Подготовительный этап

Штукатурка стен своими руками требует тщательной подготовки.

1. В первую очередь следует избавиться от старого покрытия. Нужно удалить краску, обои или декоративную штукатурку. Стартовый слой штукатурки можно оставить только в том случае, если он крепкий, в противном случае его также сбивают.
2. После этого нужно простучать всю поверхность стены молотком, чтобы выявить слабые места, которые заделывают шпатлевкой или цементно-песчаным раствором.
3. Металлические элементы, которые можно достать, удаляют из стены (это могут быть гвозди, саморезы и так далее), а арматуру подрезают болгаркой и обрабатывают антикоррозийным составом.
4. Перед штукатуркой также закрывают мебель и другие поверхности пленкой.

Нанесение разметки

Сначала следует проверить стены строительным уровнем и выяснить отклонение, для этого нужно прикладывать его к разным частям поверхности горизонтально и вертикально. После этого нужно отыскать все бугры и впадины, прикладывая правило к стене. Эти дефекты отметить маркером или карандашом. Если отклонения составляют более 3 см, необходимо удалить бугры болгаркой, а впадины заполнить шпатлевкой.

Теперь можно приступить непосредственно к разметке под малярные маяки. Начинать следует с углов помещения, отступив от них по 30 см и прочертив ровные вертикальные линии от потолка до пола. Затем отступить 160 см от начерченной линии и провести следующую, и так до конца стены. После этого необходимо определиться с длиной маяков. При этом нужно учесть, что от пола и потолка следует отступать на 15 см и отметить эти точки. В точках просверливают отверстия и устанавливают дюбели с саморезами.

Затем натягивают шнур от угла к углу горизонтально – у потолка и пола. В результате должны получиться две параллельные прямые. Шнур будет пересекать остальные вертикальные линии, в местах пересечения следует нанести отметки, просверлить отверстия и установить дюбели без саморезов. В результате должны получиться два ряда отверстий, идущих точно по одной линии.

Грунтовка

Данный этап является обязательным, поскольку от него зависит длительность эксплуатации будущей поверхности. Грунтовка повышает адгезию стены, поэтому штукатурка будет лучше и дольше на ней удерживаться, кроме того, грунтовки могут служить в качестве антисептических средств, улучшать вентиляцию поверхности и служить для удаления пыли. Глубоко проникающие составы используют при отделке кирпичных стен или поверхностей из ячеистого бетона, для гладких можно обойтись «Бетонконтактом».

Выбранную грунтовку наливают в малярную емкость, и окунают в нее валик или кисть, затем отжимают инструмент о специальную поверхность на емкости и обрабатывают всю площадь. После нанесения первого слоя нужно подождать около 2-3 часов, после чего повторить процедуру, и оставить стены высыхать на 10-12 часов.

Маяки устанавливаются по следующей технологии:

• Сначала в отверстия вкручивают верхние саморезы, после чего к одному из них приставляют правило и проверяют, насколько глубоко нужно вкрутить нижний саморез, чтобы между их шляпками образовалась прямая вертикальная линия. Это также можно проверить, сделав отвес с верхнего самореза. Таким образом, проверяют и корректируют все крепежные элементы.
• Затем нужно натянуть между шляпками крепежей две диагональные линии, после чего подложить под них маяк и провести, чтобы проверить, не будут ли маяки впоследствии выступать. Если изделие цепляет нитку, нужно перепроверить уровень саморезов. Далее следует натянуть шнур между верхними и нижними крепежными деталями и так же проверить их маяком.
• Теперь нужно подсчитать расстояние между верхним и нижним дюбелями и отрезать маяковый профиль так, чтобы он отступал с каждой стороны на 5 см.
• После этого приготовить немного штукатурки по рецепту, приведенному производителем на упаковке.
• Затем набирают раствор и наносят его на стену вдоль вертикальной линии, после чего берут отрезанный маяк и вдавливают его в раствор так, чтобы он находился на том же уровне, что и шляпки саморезов. Эту операцию лучше проводить с напарником, чтобы одновременно вдавливать маяк сверху и снизу.
• В конце нужно проверить правильность уровнем и удалить из стены саморезы.
• Таким образом, следует установить профили по всем линиям разметки и дать смеси застыть.

ВИДЕО НОВИЧКУ: подготовка стен к нанесению штукатурки и установка мояков

О том, как правильно наносить штукатурный раствор, поговорим далее.

Штукатурка стен

Нанесение материала на стену рассмотрим на примере гипсового состава.

Необработанными остаются площади в углах, у пола под потолком. Технология гипсовой штукатурки стены подразумевает их отделку после высыхания основной площади.

Оформление углов и площадей у пола и потолка

Нанесение гипсовой штукатурки на эти зоны проводится очень быстро. Начинать рекомендуют с потолка. Перед тем, как наносить штукатурку на оставшиеся поверхности, снова готовят раствор такой же консистенции, что и для основной площади стен. На узкие шпатели набирают раствор и аккуратно растягивают его. Если получится небольшой нахлест – ничего страшного, его потом можно отшлифовать наждачной бумагой. Таким же образом отделывают площадь у пола.

Оштукатуренный элемент стены разравнивают так же правилом, срезая излишек материала. Углы оформляют по той же технологии, но постоянно проверяют перпендикулярность стен угольником. Вместо маяков ориентиром теперь служит отделанная поверхность стены.

В конце нужно проверить поверхность на наличие трещин, если таковые проявились, следует заделать их жидким раствором и разровнять его правилом. Также нужно проверить покрытие уровнем, если есть перепады более 1 мм, их удаляют острым краем гладилки.

После этого из стены удаляют маяки, а получившиеся штробы заделывают раствором, заштукатуренный участок ровняют. Затем схватившуюся поверхность обрабатывают наждачной бумагой. Штукатурка гипсовой штукатуркой не требует отделки.

На этом гипсовая штукатурка завершена. Остается только дождаться набора прочности покрытия, после чего его можно будет эксплуатировать. Необходимое время указывается производителем.

Современные технологии позволяют построить дом, вообще не используя штукатурки. Однако она по-прежнему остается востребованным способом отделки. Более того, декоративные штукатурки набирают все большую популярность. Их используют уже не только на каменных стенах, но и на легких каркасных перегородках. В нашем материале рассказываем обо всем, что нужно знать о штукатурке будущему домовладельцу.

Зачем она?

С помощью штукатурки можно выполнять различные задачи.

1. Защита стен от атмосферной влаги и перегрева на солнце. Именно для этого штукатурка и была придумана в незапамятные времена в Индии и странах Ближнего Востока. В ту пору это было актуально потому, что в стенах использовались кирпичи из сырой глины. С распространением обожженных кирпичей надобность в дополнительной защите отпала. Однако в 21 веке защитная функция штукатурки снова востребована. Она используется, к примеру, на фасадах каркасных зданий, обшитых древесными плитами. В состав таких штукатурок входят полимеры, обеспечивающие эластичность даже после высыхания. Защитную роль выполняет штукатурка и на стенах из газобетонных или пенобетонных блоков.

2. Выравнивание стен и углов. Если говорить о строительстве собственного дома, то выравнивание стен штукатуркой желательно свести здесь к минимуму. Дешевле и быстрее будет использовать кирпич с хорошей геометрией и привлечь квалифицированного каменщика для выведения углов. Но если стены возводятся в авральном режиме, то потом приходится выравнивать огрехи и правилом.

3. Подготовка поверхности под керамическую плитку. Да, иногда плитку приклеивают прямо к кирпичным стенам. Но результат вряд ли порадует рачительного дачника. Налицо перерасход клея, затягивание сроков работ и не самый лучший внешний вид. Проблема в том, что толстый слой плиточного клея «плывет» вместе с плиткой: на уже выровненном ряду по мере его схватывания появляются неровности. Поэтому лучшее основание для плитки - это ровно оштукатуренная стена. Тем более, что даже самая дорогая штукатурка дешевле плиточного клея.

4. Утепление наружных стен. Для этого применяются штукатурные растворы с пористыми наполнителями. Самые распространенные - перлит и вермикулит. Некоторые застройщики с помощью «теплой штукатурки» дотягивают до нормы расчетную теплопроводность стены. Вряд ли стоит следовать этому примеру, если нет уверенности, что слой штукатурки получится одинаковой толщины по всему контуру. Энергосберегающий эффект от «теплой штукатурки» скорее следует оценивать как дополнительную меру, на случай очень холодной зимы.

5. Декоративный эффект. Декоративные штукатурки используются как внутри помещений, так и на фасаде. Особенность их в том, что на стене можно создать уникальную текстуру. Один из самый популярных декоративных эффектов на штукатурке — «короед».

В дорогих интерьерах нередко используется венецианская штукатурка. Это противоположность нарочито грубому «короеду». Глянцевитый полупрозрачный поверхностный слой создает прекрасные условия для игры света и цвета.

Виды штукатурки

Штукатурные растворы можно классифицировать по самым разным параметрам. Но мы оставим в стороне научные изыскания и рассмотрим вопрос по-житейски. Просто разберем самые популярные виды штукатурок.

1. Цементно-песчаный раствор. Используется для выравнивания стен и в качестве основы под плитку для внутренних и наружных работ. Цемент смешивают с песком в соотношении 1:4 или 1:5 по объему. Чтобы штукатурка получилась плотной и прочной, компоненты просеивают через мелкое сито с ячейкой 1-2 мм. Если не просеивать, то создать при необходимости тонкий слой штукатурки (менее сантиметра) будет проблематично. Штукатурка станет задираться.

Вместо воды для затворения лучше использовать известковое молочко. Для этого известь разводят в воде, согласно инструкции на упаковке. Известь дает раствору вязкость. Чтобы улучшить прилипание раствора к стене, некоторые мастера добавляют в него клей ПВА. Примерно 10 граммов на 5 литров воды. В продаже есть специальные пластификаторы для штукатурных составов. Они заменяют сразу и известь, и клей.

Можно купить готовую смесь в мешках, и тогда не придется возиться с просеиванием компонентов и измерением пропорций. Но есть вероятность, что рецептура производителя вас не удовлетворит. Особенно, если речь идет о недорогих марках.

Если у вас нет уверенности в достаточной паропроницаемости самодельной цементной штукатурки, то для внешней отделки отапливаемых зданий ее лучше не использовать.

2. Штукатурки для пенобетонных стен. Проблема паропроницаемости для пенобетона еще актуальнее, чем для кирпича. Поэтому производители разрабатывают специальную рецептуру штукатурных растворов для пенобетона.

Если дом предполагается штукатурить изнутри и снаружи, то лучше взять смесь для пенобетона от известного бренда. Причем, внутри слой ее должен быть в два раза толще, чем снаружи. Такой прием позволит гарантировать, что вы не «запрете» влагу в стене.

3. Гипсовая штукатурка. Применяется для отделки стен и потолков в сухих помещениях. В теории, ее можно приготовить из строительного гипса, но так уже никто не делает. Покупается готовая смесь в мешках. Гипс в ней достаточно измельчен, и в нем есть полимерные добавки. Они делают раствор липким, а готовое покрытие - стойким к образованию трещин.

Гипсовую штукатурку, выполненную по современной рецептуре, можно наносить на стены толстым слоем, она прилипает и к потолку. Обратите внимание: гипсовая штукатурка из разных партий может сильно отличаться по оттенку - от розового до коричневого.

4. Минеральная декоративная штукатурка с эффектом «короед». Продается в мешках в виде сухой смеси. Кроме песка, цемента и полимерных добавок содержит круглые камешки, диаметром в несколько миллиметров, которые и помогают создавать декоративные бороздки. Минеральной она называется из-за своего состава, большая часть которого отводится песку. Наносится на выравнивающий слой пескоцементной штукатурки. Годится для внутренних и наружных работ.

5. Акриловая декоративная штукатурка. Продается в виде готовой к применению пасты. Связующее вещество - полимеры на основе акрила. Наполнителем могут быть песок и каменная крошка в различных соотношениях. Песок с небольшим количеством крупных камешков дает эффект «короеда». Однородные камешки диаметром 2-3 мм создают «апельсиновую корку». Венецианская штукатурка содержит мелкий мраморный порошок. Окончательно узор создается во время нанесения.

Основа для декоративной акриловой штукатурки должна быть:
— однородной,
— выровненной по цвету,
— гладкой,
— сухой и чистой.

Под эти требования может подойти и заштукатуренная пескоцементом кирпичная стена, и легкая перегородка из гипсокартона.

Чтобы приготовить гипсокартонную перегородку к нанесению акриловой штукатурки нужно сделать вот что:
— заделать стыки между листами с помощью специальной гипсовой шпатлевки и армирующей ленты;
— покрыть поверхность однородной по цвету шпатлевкой на основе белого цемента с армирующей сеткой и загрунтовать.

Стены из ОСП или ЦСП допускается не шпатлевать. Если штукатурка будет светлой, то поверхность можно подготовить с помощью белой водоэмульсионной краски. Если поверхность темная, то стоит обойтись акриловой грунтовкой. Учтите, что швы между листами ОСП или ЦСП со временем проявятся, какой бы эластичной ни была штукатурка. Поэтому в дизайне стены следует сразу предусмотреть декоративные накладки на швы, например, из деревянных реек.

Порядок работы

Разберем на примере, как выровнять стену с помощью цементной или гипсовой штукатурки, а затем нанести на нее декоративное покрытие «под короеда».

Итак, по этапам.

1. Устанавливаем маяки из нержавеющей стали. Для этого новичкам лучше использовать специальные пластиковые зажимы. Они крепятся к стене дюбелями и саморезами.

Два крайних маяка ставим на расстоянии 5-10 сантиметров от угла. Маяки, которые будут между ними, располагаются с произвольным шагом. Но все же советуем держать расстояние не более 1,4 метра. Так удобнее работать с полутораметровым правилом.

Все маяки должна находиться в одной плоскости, а потому подгоните крайние линии по уровню. Затем между ними натягивается нитка. По нитке выравниваются все промежуточные маяки.

2. Грунтуем стену, чтобы уменьшить ее влагопоглощение. Нам не нужно, чтобы стена сразу же вытянула влагу из свежей штукатурки до того, как она созреет. Выбор грунтовки зависит от типа поверхности. Стену из бутового кирпича с незаполненными швами достаточно облить водой. Кладку из красного облицовочного с расшитыми швами лучше обработать акриловой грунтовкой. Для «силиката» подойдет «бетонконтакт». Это смесь полимеров с крупным песком. Так штукатурка будет лучше прилипать.

3. Наносим первый слой штукатурки. Этот процесс еще называют «обрызг». Для этого раствор делают довольно жидким, похожим по консистенции на сметану. Его с силой набрасывают на стену с помощью ковшика. Задача первого слоя - как можно лучше зацепиться за стену. Для этого раствор должен заполнить все неровности.

4. После высыхания первого слоя наносим выравнивающий слой по уровню маяков . Если он получается более 2,5 сантиметров, то лучше делать это за два приема. Работать удобнее вдвоем. Один человек наносит раствор на стену шпателем или кельмой, второй - разглаживает его правилом. Не забывайте почаще протирать правило мокрой тряпкой, чтобы поверхность получалась гладкой.

5. Дожидаемся высыхания штукатурки и оцениваем результат. Небольшие огрехи можно шлифовать. Для этого используют специальную дощечку с закрепленной на ней наждачной бумагой или шлифмашину.

6. Ждем полного высыхания штукатурки. Здесь все зависит от погоды. Гарантированный срок - 4 недели. Теперь все готово для нанесения декоративного покрытия.

Наносить мы будем популярный «короед». Его специфика заключается в том, что в бороздках будет видно основание. Но если снизу просвечивает серая штукатурка, то получится некрасиво. Поэтому нужно придумать заранее, какие цвета взять. «База» может отличаться от основного цвета штукатурки, но должна с ней гармонировать. Если оштукатуренную стену планируется красить, то «базу» лучше сделать белой, то есть такой же, как и саму штукатурку. Так мы и поступим.

1. Закрываем защитным материалом полы, двери и т.д.
2. Покрываем стену акриловой грунтовкой типа СТ 16 или акриловой водоэмульсионной краской белого цвета. Ждем высыхания.
3. Хорошо размешиваем акриловую штукатурку в ведре и приступаем к работе.
4. Большой прямоугольной кельмой наносим пасту на стену. Не нужно делать длинных размазывающих движений. Движения короткие, прижимающие, направлены строго снизу вверх. С силой придавливаем раствор к стене. Периодически смачиваем кельму водой. Толщина слоя задается размерами камешков наполнителя. Таким образом покрываем всю стену раствором от угла до угла. Останавливаться нельзя.
5. Минут через пять раствор на стене начнет схватываться и перестанет липнуть к пальцам и кельме. Значит, наступило время для формирования узора. Берем в руки полиуретановую терку и делаем ей легкие короткие вертикальные движения по стене. Нажим минимальный. В нашу задачу не входит содрать только что нанесенную штукатурку. Терка должна подцепить лишь находящиеся в пасте камушки. При движении они оставляют за собой бороздки. Это и есть узор в стиле «короеда».
6. Иногда вдоль бороздок получается бахрома. Ее можно придавить влажной губкой для мыться посуды.
7. На следующий день - покраска стены. Вместо краски или поверх нее можно использовать специальный прозрачный лак. Лакированная поверхность меньше пачкается и легче моется.

Успешной вам работы и пусть ремонт закончится побыстрее!

Как оштукатурить печь чтобы не трескалась в процессе повседневного использования? Этот вопрос возникает у тех владельцев домов, которые только обзавелись этим отопительным прибором, и в тех случаях, когда пришло время делать ремонт давно возведенной печи.

Нужно отметить, что растрескивание чаще всего происходит тогда, когда допущены нарушения в технологии процесса оштукатуривания или в подготовке поверхности под нанесение отделки, а также по причине неправильного приготовления раствора.

Для оштукатуривания кирпичных стен печи используются традиционные песчано-глиняные растворы и профессионально приготовленные штукатурные смеси, которые можно купить сегодня в любом строительном или профильном магазине.

Но какой бы ни был выбран вид штукатурки, она должна отвечать определенным требованиям, таким, как жаростойкость, высокая адгезия и адекватная реакция на расширение материала стен при нагреве.

А зачем вообще штукатурить печь?

В каких случаях и зачем штукатурят печи? Ответ на этот вопрос не менее важен, чем на первый, так как, узнав его, можно понять, стоит ли проводить этот процесс вообще или можно оставить печку без отделки, или же украсить ее стены керамической или шамотной плиткой.

К причинам, которые требуют отделки стен штукатуркой можно отнести:

• Если печь старая и ранее уже была оштукатурена, но по каким-то причинам отделка растрескалась и стала отваливаться, а под ней обнаружилась неаккуратная кладка.
• Если печь старая и есть опасность растрескивания кладочного раствора в швах и проникновение угарного газа в помещение.
• Если есть необходимость преображения этого сооружения, придания ему аккуратности и эстетичности, например, при обновлении всего интерьера и смене стиля его оформления.
• Со временем в швах между рядами кирпича могут обжиться различные насекомые, особенно в тех случаях, если по кладке производилась на на туральных материалах. Своевременная обработка и оштукатуривание поможет предотвратить их появление.
• Если печь только возведена, но кладка сделана неаккуратно, без расшивки, и строение выглядит не эстетично, исправить это положение поможет именно штукатурка.

Преимущество штукатурки перед другими отделочными материалами:

• Нужно отметить, что оштукатуривание печи является самым доступным и простым способом привести в порядок поверхности печи.
• Выбрав для отделки стен штукатурку, можно прилично сэкономить, так как цена на керамическую плитку или печные изразцы на несколько порядков выше, чем на штукатурную смесь.
• Оштукатуривание может быть применено к любому из существующих видов печей, причем , как для реставрации старой печи, так и для отделки вновь построенной.
• Штукатурка увеличивает толщину стены, что увеличивает теплоемкость строения и ведет к экономии топлива, так как печь дольше остывает.
• Штукатурка повышает уровень пожаробезопасности и понижает возможность проникновения угарного газа в помещение.
• Оштукатуренную поверхность можно покрыть краской на водной основе, побелкой или декоративными штукатурками.

Инструменты для выполнения работ

Качество нанесения штукатурки и идеальное распределение ее на поверхности стен печи напрямую влияет на адгезию материалов и долговременность эксплуатации. Чтобы процесс оштукатуривания проходил легко и принес ожидаемый результат, нужно проводить его качественными инструментами, к которым относят:

• Шпатели — от среднего для забора раствора из емкости , до широкого, используемого для нанесения его на стену.
• Штукатурный молоток, применяемый для забивания штукатурных гвоздей.
• Мастерок (кельма) для нанесения и распределения раствора на печных стенах.
• Молоток-кулачок, применяемый для работы с зубилом, троянкой и зубчаткой.
• Ножницы обычные для разрезания стекловолоконной сетки. Если же стены будут обтягиваться сеткой-рабицей, то потребуются и ножницы по металлу.
• Терка и полутерок . Этими инструментами проводится выравнивание и разглаживание оштукатуренных поверхностей.
• Гладилка применяется для доведения поверхности до идеальной гладкости.
• Зубило. С помощью этого инструмента на поверхности стенок печи делаются насечки для лучшей адгезии материалов.
• Кисти разного размера для нанесения грунтовых составов, а при использовании некоторых техник – и самой штукатурки, и для придания ей фактурной поверхности, если она предусмотрена.
• Щетка с металлической щетиной – для очистки поверхностей и швов, при снятии старой штукатурки.
• Строительный уровень для проверки вертикальности и горизонтальности плоскостей.
• Отвес используется для контроля ровности стен и нанесенной штукатурки.
• Правило помогает выровнять нанесенную на стены штукатурку по установленным на них маячкам.

Виды штукатурных растворов

Как известно, печь подвергается постоянному перепаду температур, поэтому штукатурный слой должен быть стоек к этому явлению. Составляя раствор самостоятельно и подбирая пропорции материалов, нужно обязательно это учитывать.

Важнейший момент — состав штукатурного раствора

Штукатурные смеси бывают простые и сложные:

• Простыми называют составы, состоящие из двух ингредиентов — глины и песка.
• Сложными растворами считаются те, которые имеют в своем составе больше двух компонентов.

Некоторые из материалов перед изготовлением смеси нужно подготовить, очистив их от различных примесей:

• Песок должен быть просеян через мелкое сито.
• Глину тоже протирают через мелкую металлическую сетку, превращая ее в порошок и освобождая от корней растений и мелких камней.

Глина для составления штукатурной смеси выбирается достаточно жирная, так как это качество напрямую будет влиять на адгезию штукатурки и стены. В том случае, если заметна чрезмерная жирность глины, в раствор можно добавить немного больше песка.

Глину перед замешиванием раствора замачивают, перемешивая с водой. Далее, ее оставляют на несколько часов . Если за это время она впитала всю воду, то жидкости доливают еще , и так до тех пор, пока вода не будет покрывать глину сверху на 100 ÷ 150 мм. После этого смесь перемешивается — она должна иметь консистенцию густой сметаны и иметь хорошую пластичность.

Видео: советы по правильному замачиванию глины для раствора

Асбест, который добавляется в раствор, играет роль армирующей составляющей. Вместо асбеста может быть использована пенька, мелко нарубленная солома или измельченное стекловолокно (микрофибра).

Нужно отметить, что для штукатурных составов лучше выбирать природные, экологически чистые материалы, которые при нагревании не будут выделять вредных паров, небезопасных для здоровья жильцов дома.

Некоторые мастера добавляют в раствор соль и это объясняют тем, она делает раствор крепче. Однако, это не совсем так. Соль не укрепляет глину, но повышает ее гигроскопичность, что делает ее более пластичной, не давая ей пересыхать, поэтому штукатурка растрескивается меньше. Кроме этого, в соленой штукатурке не заводятся различные насекомые, что тоже очень важно для частного дома.

Ниже в таблице приведен несколько рецептур штукатурных растворов для печей.

Отдельно нужно сказать про такой материал, как гипс, который является одним из составляющих некоторых штукатурных растворов. Например, в смеси №4, он используется вместо цемента , как скрепляющее вещество. Гипс застывает очень быстро, его схватывание происходит практически сразу после нанесения на стену, а через 10 ÷ 15 минут штукатурный слой с его использованием уже застынет.

Этот строительный материал часто применяют вместе с известью, так как она придает раствору прочность и способствует быстрому просыханию. Но, выбрав раствор с добавлением гипса, нужно учитывать его свойства и готовить небольшие порции смеси, иначе она застынет и будет непригодна для работы. Продлить ее «жизнь» хоть ненадолго путем разведения водой однозначно не удастся.

Оштукатуриваем печь своими руками

Подготовительные работы

Оштукатуривание не получится качественным, если под нанесение отделочного материала не будет хорошо подготовлена поверхность стен печи. Поэтому первым шагом производятся подготовительные работы, которые создадут хорошие условия для адгезии штукатурного раствора.

• Если будет приводиться в порядок старая печь или камин, то, его поверхность нужно освободить от имеющейся на ней штукатурки, сбив ее вручную с помощью зубила и молотка. После освобождения стен от старого слоя, их хорошо очищают от пыли — этот процесс пр оводится железной и обычной щеткой .
• Свежую кладку печи тоже обязательно очищают, так как на кирпичах могут задержаться остатки кладочного материала, которые будут снижать адгезию, что приведет к отставанию штукатурки от стены.
• Далее, идет заглубление швов, причем этот проводят, как для новой печки, так и для реставрируемой. Сухой раствор из швов выбирается на 5 ÷ 10 мм. Затем швы хорошо очищаются от пыли.
• После очистки, стены хорошо грунтуются, причем нужно обязательно тонкой кистью покрыть грунтовкой заглубленные швы.

• Иногда приходится наносить несколько слоев штукатурки — такая необходимость возникает в том случае, если стены печи очень неровные. Такой способ оштукатуривания требует дополнительного укрепления поверхности металлической или стекловолоконной сеткой с ячейками в 15 ÷ 20 мм. Армирование хорошо закрепит штукатурку на стенах, сделает ее менее уязвимой к перепаду температур. Кроме этого, более толстый слой повысит теплоемкость печи. Металлическая сетка крепится на поверхности при помощи гвоздей с широкими шляпками, которые вбивают в швы между кирпичами.

• Стекловолоконную сетку утапливают в на несенной на стену смеси, или раствор накладывают на сетку сверху, разравнивая его. Стекловолокно в основном применяют в том случае, если поверхность достаточно ровная.

• Чтобы сохранить или восстановить ровность углов печи, на них монтируются на клеевую массу стальные или перфорированные алюминиевые уголки.

• Для того чтобы добиться ровности стены при больших перепадах, сверху армирующей сетки выставляются маячки из металлических профилей, закрепляемые на поверхности гипсовой смесью, которая быстро сохнет, что практически не замедлит работу. Если время терпит, то маячки можно выставить и на глиняный раствор. Но такая метод возможен в том случае, если сетка будет прилегать к стене вплотную.

• Стены печи можно выровнять до идеальной гладкости под побелку или покраску, а можно поверхность оставить ровной, но шероховатой, для покрытия ее декоративной рельефной штукатуркой. Нужно отметить, что под кладку керамической плитки или декоративную штукатурку рекомендовано наносить не слишком толстый подготовительный отделочный слой.

Существуют различные готовые составы или добавки, которые помогают имитировать натуральный камень разных пород. Поверхность печи в этом случае, при правильном составлении раствора, будет невозможно отличить от природного материала.

В таблице приведена рецептура для составления декоративных растворов штукатурки.

Приготовления штукатурной смеси

Раствор, составленный в правильной пропорции и хорошо замешанный - это один из факторов, от которых зависит качественное оштукатуривание печи. Для замешивания смеси будет необходима дрель и насадка-миксер.

Перед началом приготовления нужно учесть некоторые моменты:

• Замоченная глина, если она будет использована в растворе, должна набухать не менее двух ÷ трех суток. Если, простояв это время, она продолжает впитывать воду, то к замешиванию она не готова и следует, добавив в нее еще воды, оставить ее на некоторое время набухать.
• Песок, добавляемый в раствор, должен быть не только просеян, но и высушен - это поможет в правильном выдерживании пропорций при составлении смеси.
• Хорошим пластификатором раствора будет известь - ее вязкость сделает смесь более адгезионной . Кроме этого, она поможет раствору достаточно быстро схватиться, что сократит срок работ. В принципе, небольшое ее количество рекомендовано добавлять в смеси, состоящие из любых ингредиентов.
• Самым подходящим из марок цемента является М400. Он начинает застывать через 17 ÷ 20 минут после замешивания, схватывается через 3,5 ÷ 4 часа, а окончательное его застывание и набор прочности происходит через двое ÷ трое суток.

Если приобретается готовая сухая смесь, то приготовить ее несложно:

• В чистую емкость , подходящего размера заливается вода.
• Затем в емкость засыпается порошок, пропорции которого по отношению с водой указываются на упаковке.
• Миксером раствор замешивается до образования однородной массы без комков и сухих вкраплений.
• Раствор выдерживается 7 ÷ 10 минут, затем снова перемешивается, и после этого он готов к применению.

Если для оштукатуривания раствор будет готовиться самостоятельно, с применением традиционных материалов, то процесс пр оводится следующим образом:

• В емкость выкладывается нужное количество глиняной массы. В нее добавляется в соответствии с указанными пропорциями сухой песок, гашеная известь и цемент.
• Смесь перемешивается миксером также до однородного состояния. При необходимости, в процессе замешивания в раствор добавляется небольшое количество воды.

Этот раствор применяется сразу, так как цемент с известью схватывается достаточно быстро.

Процесс оштукатуривания

Как говорилось выше, процесс оштукатуривания может проходить разными способами, некоторые из них и будут рассмотрены ниже.

Первый способ

Этот метод применяется в том случае, если на поверхности присутствуют большие перекосы, и она требует кардинального выравнивания с помощью нанесения слоя толщиной от 50 до 80 мм.

• В этом варианте первым делом закрепляются выравнивающие маячки. Их выставляют по строительному уровню, добиваясь идеальной ровности.

• После этого печь протапливают до теплого состояния.
• Далее, вся поверхность печи смачивается водой с помощью широкой кисти или валика. Вода прибьет частицы пыли и сухого раствора в швах.
• После этого стены загрунтовываются. Слой грунтовки должен просохнуть, создавая слой, который будет способствовать адгезии поверхности и наносимых материалов.

Наброска раствора, или «обрызг»

• Далее, путем «обрызга» (наброски) наносится первый штукатурный слой, который не должен быть толще 4 ÷ 5 мм. Раствор для этого слоя должен иметь консистенцию сметаны средней жидкости. Наносится смесь акцентированными движениями, так как раствор должен попасть в швы между кладочными рядами. После завершения наброски, раствору дают хорошо высохнуть.
• После его просыхания, накладывается следующий слой, который должен выступать над установленными маячками, на 8 ÷ 10 мм. Раствор наносится с нижней части стены, примерно на 400 ÷ 500 мм, и сразу же выравнивается правилом, которым ведут по маякам. Далее, раствор набрасывается на следующий участок и снова выравнивается и так далее , пока вся поверхность не будет покрыта выравнивающим штукатурным слоем.

• Пока смесь еще влажная, по ней аккуратно проходятся затиркой, шлифуя поверхность.

У печников существует один секрет, который способствует равномерному просыханию штукатурного слоя, что снижает риск появления на его поверхности трещинок. Всю печь , после нанесения на нее раствора и шлифовки, накрывают влажной мешковиной. Если она быстро высыхает, ее смачивают еще один ÷ два раза.

Когда поверхность просохнет, рогожу снимают, и если обнаружатся трещинки, их сразу же затирают и заглаживают гладилкой с резиновой поверхностью.

• Третий слой – «накрывка», является разглаживающим, поэтому раствор для него делают достаточно жидким и наносят толщиной всего в 1,5 ÷ 2 мм. Этот слой наносится в том случае, если поверхность печи будет покрываться краской или побелкой.
• Сложность всегда возникает при выведении углов, даже в том случае, если они укреплены металлическими уголками. Самый простой способ нанести на них раствор равномерно и хорошо выровнять - это использовать угловой шпатель.

Некоторые мастера для выведения угла используют закрепление деревянной рейки с одной его стороны, а после просыхания нанесенного раствора, рейку переносят на другую сторону угла, и наносят смесь на ту, где направляющая была установлена ранее.

• Рекомендовано самый край угла скруглить, чего можно добиться при использовании углового шпателя. Это нужно сделать, прежде всего, для безопасности проживающих в доме маленьких детей. Также скругленный угол менее подвержен сколам, например, в период ремонта и передвижения мебели.

Второй способ

При использовании этого метода приведения печи в порядок, используется металлическая сетка-рабица, которая армирует поверхность печи и задает толщину штукатурному покрытию.

Металлической сеткой и выравнивают поверхность, отодвигая ее от стены в нужных местах на расстояние до 25 мм. Для жесткости под нее подкладывают проволоку, которую можно зацепить за саму сетку или металлические рейки.

В этом способе штукатурная смесь наносится тоже в несколько слоев до полного закрытия под ней сетки.

Отделка с применением такого армирования получается более прочной и надежно закрепленной на поверхности.

• Первым слоем наносится также методом «обрызга» — раствор должен пройти через сетку и хорошо закрепиться на стене. Обрызгав в сю поверхность, стены оставляют высыхать. После их просыхания, сетка станет неподвижной, и по ней легко будет наносить следующие, уже выравнивающие слои раствора.
• После выравнивания и просыхания верхнего, последнего слоя, образовавшиеся трещинки замазываются и затираются.
• Следующим этапом идет монтаж декоративного покрытия.

Третий способ

Третий способ оштукатуривания применяется в случае, если стены печи достаточно ровные, и их нужно только немного «освежить».

Раствор для этого способа наносится в один или два слоя толщиной не более 2 ÷ 3 мм.

• Стена также подготавливается и грунтуется.
• Затем, при необходимости, на ней закрепляются тонкие металлические рейки-направляющие , которые помогут ориентироваться в толщине слоя. Рейки могут и не применяться, если поверхность ровная и в них нет необходимости.
• При этом способе отделки лучше всего использовать раствор с добавлением шамотной глины и измельченного асбеста, который будет играть роль армирующей составляющей.
• Смесь наносится, начиная от низа печи, с помощью широкого шпателя, и сразу же разравнивается правилом по металлическим рейкам. Если же маячки не применяются, то раствор разглаживают, ориентируясь только на ровность поверхности.
• Углы выводятся в этом случае тоже с помощью углового шпателя.
• Когда стенки печи будут полностью покрыты раствором, их аккуратно, без нажима выравнивают начисто затиркой.

На такую отделку хорошо укладывать керамическую или шамотную плитку, а также наносить декоративную рельефную штукатурку.

Декоративное оформление печи

Декоративную отделку печи можно произвести на любой вкус. Если штукатурка получилась ровной, то печь можно покрыть побелкой — этот способ можно назвать традиционным, так как его применяли издавна . Побелка часто расписывалась красками на водной основе, что придавало помещению самобытность и подчеркивало национальные традиции. Чаще всего выбирались орнаменты, характерные для той местности, где расположено строение.

Сегодня, с появлением новых технологий и материалов, печь часто декорируют штукатурками, способными создать на поверхности рисунки, имитирующие одну из пород камня или же однородную рельефную структуру.

Существуют и другие элементы объемных рисунков — в этом случае все будет зависеть от фантазии мастера. Для их создания часто используются подручные предметы, например, полиэтиленовая пленка , кисть, щетка , сетка для очистки посуды и другие материалы или аксессуары.

Если есть предрасположенность к творчеству, из декоративной штукатурки можно создать рельефные композиции, выступающие за пределы стен печи даже на 7 ÷ 10 мм, а затем покрыть их красящими составами. Нанесение красок происходит по влажной декоративной штукатурке — тогда они хорошо впитываются в ее поверхность и становятся более долговечными. После высыхания всей поверхности окрашивание можно провести еще один раз.

Кроме декоративной штукатурки, печь часто украшают кладкой из терракотовой или керамической плитки. Наличие в продаже угловых элементов отделки значительно упрощают ее монтаж и дают возможность сделать углы и все поверхности аккуратными и эстетичными. Плитка монтируется на специальный клеевой состав на цементной основе, имеющий свойство противостоять воздействию температурных перепадов.

Видео: оштукатуривание печи с последующей отделкой терракотовой плиткой

Что нужно учесть, приступая к оштукатуриванию и отделке?

При проведении оштукатуривания печи, нужно учесть некоторые моменты, которые могут повлиять на качество выполняемых работ.

Нельзя наносить штукатурку на только что возведенную конструкцию печи. «Свежая» печка не только должна быть хорошо просушена, но и пройти этапы усадки. Для этого ее эксплуатируют в течение двух ÷ трех месяцев, и только по прошествии этого периода можно приступать к отделочным работам.

Для окрашивания оштукатуренной поверхности могут быть использованы только краски, произведенные на водной основе. Другие красящие составы, содержащие олифу или органические растворители, при топке печи будут выделять в жилые помещения вредные вещества и неприятные запахи.

Для всех работ по оштукатуриванию и декоративному оформлению печи рекомендовано использовать материалы на на туральной основе, без каких бы то ни было синтетических, неблагоприятных для здоровья человека добавок.

Нужно отметить, что все методы, о которых говорилось в статье, не так просты для выполнения, как покажется на первый взгляд. Поэтому при полном отсутствии опыта в данной работе, не стоит рисковать и переводить достаточно, порой, дорогостоящие материалы. Лучше доверить проведение этих ответственных мероприятий настоящим профессионалам, не понаслышке знающим секреты кладки и последующей отделки печи.

Евгений Афанасьев главный редактор

Цемента БЦ-550, имеющая единственный компонент, армированный волокнами, состоящий из наполнителей с различными размерами гранул и химическими добавками. Высокоустойчива против образования трещин и разломов, сжатия и растяжения. Наносится слоем до 40 мм каждый раз, обеспечивает и поверхностей, имеет высокую способность приклеивания и легкость применения, благодаря своей высокой тиксотропической особенности. Соответствует стандартам TS 6433, общественные работы 04.476/А.

Преимущества цементной штукатурки, армированной волокнами:

• Вид эстетический и декоративный.
• Легче, чем обычные грубые штукатурки, не вызывает дополнительной статической нагрузки на здания.
• Обеспечивает высокую тепло-, звуко- и гидроизоляцию.
• Не трескается, не взламывается, не разрывается.
• Имеет высокую устойчивость против замерзания, таяния и температурных шоков.
• Высокая вязкость.
• Легко приготовляется и применяется.
• Смешивается только с водой.
• Укрепляет основание, на которое наносится.

Сферы применения штукатурных смесей для работ, армированных волокнами:

• Для наружных и работ, на поверхности стен из кирпичей, газобетона, пенобетона, бетона, брутбетона, бимс брикетов, шлакоблоков, самана и на поверхности потолков.
• Благодаря армированию волокнами, штукатурка рекомендована к использованию при ремонте и устранение дефектов бетонных блоков, проломов, значительных трещин и деформированных оснований.
• Выравнивание стен и бетонных до настила керамики и гидроизоляции.
• Выравнивание поверхности бетонированных настилов, не подверженных интенсивному движению и трафику - до их покрытия.
• Выравнивание стен и поверхностей при реставрационных работах.
• Выравнивание стенных поверхностей до применения изолирующей с перлитом КЕМ.
• Выравнивание поверхностей до применения системы покрытия - обмазки, систем одевания фасад и пр. применений.
• Используется как наполнительный материал в различные полости.

Химические добавки

Глиняная штукатурка для грубы

Купили с женой дом и вот она: печка с грубой посредине дома. Похоже, что не топилась лет 15.

Грубы (каналы в полкирпича в зале и спальной, примыкающих крестом к кухне, где печка) – оштукатурены глиной + песок + полова.

Печку переложили с успехом, пользуясь советами печников, аж гудит, когда топим.

Самое интересное: сделали отбойники и в топке, и в поддувале под 45° для ародинамики.

Но вот проблема: думали, что все каналы почистили от сажи, ан нет – чуть не угорели.

Остановили печку, начали исследовать каналы, всё разузнали, просветили фонариком, и оказалось, что печка была перенесена:

с одной стороны на другую, и притом самое интересное: выгребной лючёк на новом месте не был сделан,

а это место на скорую руку обложено плиткой.

Разодрали мы плитку, вынули один кирпич и вытащили 3,5 ведра сажи.

Обрадовались, сделали там лючёк, когда просохло, затопили. Печка начала начала гудеть, как паровоз – приходится прикрывать поддувало в малую щель, чтобы всё быстро не прогорало.

Опять вонь... в тех комнатах, где груба. Там, где (кухня) – всё классно. Видать, груба имеет щели...

И вот в чём вопрос: менять ли всю штукатурку, или можно частями её полатать?

Сначала, мы думали, что это воняют или их клей.

Запах был вроде сажи, но с кислинкой.

Содрали обои, а глина, даже если её сцарапать немного – всё равно воняет то ли угарным газом, то ли сажей, то ли известью, кислое что-то.

Глина сама светло-коричневая, но в некоторых местах темноватая, как-будто подмоченная (хотя на самом деле сухая).

Спрашиваю потому, что спина сильно болит: хочется минимальными затратами залатать щели (микрощели?)

В голову лезут дурные мысли, что наночастицы сажи пропитали насквозь, хотя это может быть угарный газ, но угарный газ разве имеет запах?

Спасибо за внимание.

Грубая штукатурка в дизайне интерьера - викистрой

Чтобы оштукатуренная поверхность имела опрятный внешний вид, важно уметь грамотно её ремонтировать. Трещины на штукатурке, сколы, царапины, повреждения, вызванные воздействием влаги, - всё это можно довольно легко ликвидировать с помощью нашей инструкции.

Материалы и инструменты для устранения дефектов штукатурки

• штукатурка грубая и финишная
• заостренная кельма, большой прямоугольный шпатель, маленький шпатель
• пульверизатор, две губки, сухая ветошь

Техника ремонта штукатурки: начало работы

1. Если вызваны усадкой стен или фундамента, они обычно узкие, поэтому вам придется удалить покрытие вокруг них. Это обеспечит лучшее сцепление. Обрабатываемая зона должна быть приблизительно на 5 сантиметров шире самой трещины. Иногда для того, чтобы штукатурка лучше держалась, зону повреждения приходится еще больше расширить, при этом новая выбоина должна иметь клиновидную форму, сужаясь книзу.
2. Если дефекты штукатурки вызваны воздействием влаги, то прежде всего вам необходимо удалить рыхлое и осыпавшееся покрытие вокруг поврежденной зоны. Зачастую не удается качественно отремонтировать поверхность именно из-за того, что испорченная штукатурка не была полностью удалена. Иногда приходится очищать зону площадью в 4-10 раз больше видимого повреждения. Удалить нужно столько, чтобы штукатурка по всему периметру была прочной и не имела повреждений. Очистите место оштукатуривания от пыли, грязи и крупинок старого покрытия. Края подготавливаемой выбоины должны сходиться клином книзу.
3. Раствор штукатурки затвердевает в течение 20 минут. Толщина наносимого слоя должна составлять около 6 миллиметров. Промежуточные слои необходимо покрыть насечками до того, как они просохнут. Используя заостренную кельму, нанесите на сырой слой штукатурки сетку с размером ячеек около 2,5*2,5 см.
4. Рекомендуется готовить смесь в небольших количествах (примерно по половине объема, который, по вашему мнению, вам понадобится). Не старайтесь сразу замешать раствор для штукатурки всей поверхности.
5. Если штукатурка очень сухая, может произойти ее «ложное схватывание»: уже через 20 минут смесь затвердеет и станет непригодной к использованию. В правильно приготовленном растворе для штукатурки не должно быть комков, он должен быть чуть гуще, чем сметана.
6. Разместите весь инструмент и материалы возле места проведения работ. Наполните водой пластиковое ведро. Также вам может понадобиться небольшая чашка, с помощью которой удобно черпать воду. Когда все будет готово, смочите одну губку, отожмите и отложите в сторону. Возьмите вторую губку, смочите и, не отжимая, обработайте зону оштукатуривания.
7. Если поверхность, которую нужно оштукатурить, просохла, смочите ее с помощью пульверизатора. Для нанесения штукатурки используйте большой прямоугольный шпатель, держите его рабочей стороной вверх и перемещайте вниз. Излишки удаляйте маленьким шпателем. Начните наносить штукатурку от центра и постарайтесь, чтобы толщина нанесения примерно равнялась 6 мм. При этом не обязательно, чтобы поверхность была идеально гладкой. Не теряйте времени: на все операции у вас есть около 10 минут. Нанесите весь раствор для штукатурки. Затем кельмой расчертите оштукатуренную поверхность диагональными полосками в двух направлениях. В результате у вас должна получиться сетка с размером ячейки приблизительно 2,5×2,5 сантиметра.
8. С помощью влажной губки, которую вы отложили вначале, сделайте «бахрому» (небольшие неровности) около кромок. Очистите инструмент и поместите его в ведро с водой. Если остался неиспользованный раствор для штукатурки, выбросьте его и вымойте тару, в которой его замешивали.
9. Если нужно оштукатурить сквозное отверстие, вы можете сделать импровизированную обрешетку, поместив в него картонный или бумажный пакет. Обрешетка предотвратит вытекание штукатурки.
10. Дайте раствору просохнуть. Запомните, что в холод для схватывания понадобится больше времени. Для устранения дефектов штукатурки раствор можно наносить в несколько этапов. Хорошего сцепления можно добиться с помощью насечек на каждом слое, кроме финишного.
11. Нанесите финишный слой штукатурки. Толщина последнего слоя должна составлять менее 6 миллиметров. Смесь финишной штукатурки нужно делать немного жиже, чем основной. Быстро нанесите смесь так, чтобы она немного выступала над поверхностью. Очистите и смочите шпатель, пройдите им по поверхности, разглаживая и равномерно распределяя раствор. Если что-то не получается, просто удалите часть штукатурки с помощью влажной губки. Слою финишной штукатурки с помощью специальных материалов или подручных средств можно придать текстуру.

В большинстве случаев оштукатуренную поверхность можно окрашивать уже через 24-48 часов. Если же поверхность все еще влажная, некоторые компоненты штукатурки могут в дальнейшем проступить сквозь краску. При использовании масляной краски или грунтовки нужно подождать минимум 24-48 часов, чтобы штукатурка окончательно просохла. Если вы будете применять , то на просушку хватит одной ночи. Отремонтированные участки, находящиеся около окон, дверей или водопроводных труб, целесообразно покрывать водостойкой краской.