Делаем встраиваемый шкаф купе своими руками. Как начать и правильно сделать встроенный шкаф-купе самостоятельно. Шкаф-купе, расположенный в гостиной

Создание интерьера для собственного жилья – работа сложная и весьма увлекательная. Здесь не обойтись без определенных навыков и знаний. Сборка готовой мебели процесс не творческий, а скорее механический, но и он требует определенного умения. Другое дело, если хозяин жилища решил создать мебельный атрибут, например, шкаф-купе собственными руками в прихожую. Для этого желательно вспомнить хотя бы курс геометрии средней школы, уроки черчения и изучить элементарные основы проектирования.

Если к процессу собственноручного изготовления шкафа-купе подойти грамотно, с полной ответственностью, вооружившись не только рулеткой и карандашом, но и компьютерной программой по проектированию внутреннего убранства квартир, можно создать эксклюзивный вариант встроенного шкафа.

Шкаф-купе своими руками – фото

Расчеты и раскрой материала

В любом деле важны этапы. Необходимо рассчитать свои силы и составить четкий план того, что можно сделать самостоятельно, а что придется заказывать в мастерских.

Список работ, или этапов, не трудоемких, не требующих специализации и определенных навыков, которые можно провести собственноручно. Например, произвести замер той части помещения, где планируется установка шкафа-купе.

Замеры зоны для монтажа встроенного шкафа необходимо провести с различных точек поверхности. Бумагу и карандаш желательно иметь при себе, и сразу отобразить полученные результаты замеров.

Длина проема измеряется трижды:

• нижняя вертикальная линия пройдет на расстоянии 0.8 м от пола;
• следующий горизонт следует расположить на высоте 0.6 м от нижней линии;
• последний замер проводят на расстоянии 0.8 м от второй горизонтальной линии.

Аналогичным образом проводят замеры глубины будущей конструкции и отображают их в трехмерных чертежах, или вносят данные в конструкторскую компьютерную программу.

Важно помнить, что замер глубины конструкции следует проводить, отступив на 0.03 м в глубину от линии, где предположительно будут располагаться створки будущего шкафа.

К относительной сложности измерений следует отнести кривизну стен. Если встроенный шкаф устраивается в нише из гипсокартона, такой погрешностью можно пренебречь. В случае автономной конструкции, ширина шкафа уменьшается на расстояние, равное удвоенной погрешности кривизны стен.

Сложности конструкции в зависимости от дины шкафа-купе

Лист ЛДСП, являющийся наиболее приемлемым материалом для создания мебели своими руками, имеет стандартные параметры:

• длина 2450/2750 мм;
• высота 1830 мм;
• толщина листа 16 мм.

Высота шкафа-купе зависит от габаритов помещения и высоты потолков, глубина рассчитывается с учетом свободного пространства для размещения вешалок-плечиков. Как правило, глубину шкафа-купе немного увеличивают, и она составляет не менее 650 мм с учетом зазора для организации раздвижной системы дверей, в отличие от шкафа с распашными дверцами.

В том случае, когда длина шкафа превышает стандартную длину листа ЛДСП, создают конструкцию «два в одном», общей длины свыше 3500 мм. как любая габаритная конструкция, длинный шкаф-купе имеет ряд достоинств и недостатков.

К достоинствам следует отнести надежность и прочность конструкции, поскольку два небольших шкафа, смонтированных воедино являются монолитом с полным отсутствием слабых мест и способным выдержать любую нагрузку. Недостатком считается повышенный расход материалов на обустройство самой конструкции, что относится к дополнительным финансовым затратам.

Хозяйке на заметку. Полезным пространством глубины платяного шкафа считается задействованный под хранение вещей внутренний объем конструкции. Бесполезным пространством, не несущей нагрузки, является отсек шкафа-купе, занимаемый раздвижной системой.

Основным шагом изготовления шкафа-купе своими руками, является грамотное проектирование конструкции. Ввиду того, что шкаф-купе несет многофункциональную нагрузку, его нутро оснащено всевозможными выдвижными ящиками, обувными полками и полочками для хранения головных уборов, антресолями, корзинами для белья, минимум одним платяным шкафом и одним отделением для сорочек.

Такое многообразие конструктивных нюансов перенести на бумагу, согласитесь, несколько трудоемко. Современность – это рациональность во всем. Не только в использовании пространства, но и в экономии времени.

Для еще большей экономии драгоценного времени и сил, была создана уникальная специализированная компьютерная программа «Базис-Мебельщик» для расчетов спецификации изделия с оценкой предполагаемого результата .

Программа «Базис-Мебельщик» широко применяется в профессиональном мебельном проектировании. Это основной технологический помощник современного мебельщика-дизайнера.

“Кроме основного направления – проектирования конструкций встроенной мебели, программа включает вспомогательную серию подпрограмм, позволяющих решать самые сложные проектно-конструкторские курьезы”,

говорит ведущий технолог мебельной компании «Мебель Морена», специализирующейся на выпуске современной продукции, в том числе встроенных шкафов-купе.

Важно знать, что выбирая расцветку панелей будущего шкафа в прихожую, необходимо ориентироваться не на название покрытия, а выбрать цвет по своему зрительному восприятию.

Раскрой материала лучше всего произвести при помощи профессиональных мебельщиков, владеющих высокотехнологическим оборудованием. Согласитесь, что отпиливать излишние сантиметры полок или боковых стен вручную не просто утомительно. Процесс вполне может завершиться полным фиаско и непредвиденными финансовыми расходами в перспективе по приобретению дополнительного материала.

Со стороны некоторых фирм, когда у них произведен заказ по раскрою элементов шкафа-купе, предлагается услуга по сборке самой конструкции. Здесь каждый решает сам за себя. Но, если хорошо подумать, установку зеркал и створок шкафа желательно, чтобы проводили специалисты. Во всяком случае, транспортировка крупногабаритной зеркальной поверхности без подрамника, весьма трудоемкий и ответственный момент, и лучше, если квалифицированные мастера проведут работы по оформлению зеркального фасада шкафа-купе.

Детали шкафа и их подготовка к сборке

Фурнитура и комплектующие детали, кроме системы открытия дверей, приобретаются в обычных магазинах, реализующих продукцию для сборки мебели. Это саморезы и конфирматы, держатели штанг и сами штанги, которые могут быть сразу скорректированы по размеру шкафа, подполочники и специальные гвозди для оргалита.

Если распиловка деталей в домашних условиях занятие достаточно трудоемкое, то оформление кромок может доставить истинное удовольствие домашнему мастеру. Для их оклейки нужен только утюг с отключенным режимом отпаривания и выставленной на ¾ мощности прибора.

Внимание! Излишки клея следует удалять только при помощи тупого ножа, чтобы не повредить ламинированную поверхность.

В завершении этого этапа работ каждая грань обрабатывается при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

В порядке сборки шкафа-купе нет ничего сложного, если полностью придерживаться рекомендаций и соблюдать последовательность каждого этапа.

Как собрать встроенный шкаф своими руками

Всевозможные приемы собственноручной сборки шкафов-купе, собственно говоря, уже многократно описаны. Гораздо полезнее, красочнее и многословнее могут оказаться серии видео-уроков и пошаговых инструкций, прекрасно демонстрирующих процесс того, как собрать встроенный шкаф-купе своими руками:

Здесь представлена лишь малая толика видео-уроков, тем не менее, содержащая множество полезных советов для аматеров мебельного дела.

• Совет № 1

Начало работ по сборке конструкции необходимо начинать со скелета шкафа – установки основной коробки. Начинают с основы – подиума под днище для укладки нижней панели шкафа с поэтапным возведением боковин. На боковины наносится разметка, и следом просверливаются отверстия под конфирматы. Только после этого устраивается верх шкафа, который собирает конструкцию в единое целое.

• Совет № 2

Подиум для шкафа, или цоколь – весьма необходимая часть конструкции. Он приподнимает фасад шкафа над полом, гарантируя сохранность зеркальных створок. В противном случае существует высокий процент вероятности того, что нижняя часть зеркальной поверхности будет нечаянно разбита каблуком или носком обуви.

• Совет № 3

Обработка тыльной части встроенного шкафа-купе ламинированной ДВП, гарантирует надежную защиту всех вещей от проникновения пыли внутрь шкафа.

• Совет № 4

Если конструкцией предусмотрены ножки для регулировки горизонтального уровня шкафа, их крепят к днищу до начала сборки. На длинномерные шкафы устанавливается от трех до четырех пар ножек.

• Совет №5

При проведении монтажа раздвижной системы необходимо обратить внимание на направляющие. Нижняя направляющая имеет плоскую форму с мелкими пазами, верхняя направляющая обладает объемным видом с широкими пазами.

Внутреннее освещение шкафа-купе

ДВП и ЛДСП – материалы подверженные горению. Для внутреннего освещения применяют маломощные галогеновые лампы, напряжением 12 Вт. Запитка светильников производится от бытовой сети через адаптер, установленный в розетке. Проводка должна иметь оплетку и двойную изоляцию во избежание возгорания.

Помните! Постоянная проводка под напряжением 220В во встроенном шкафу-купе недопустима по Нормам и Правилам противопожарной безопасности!

Если сделать шкаф-купе своими руками, то его можно по праву считать наиболее функциональным предметом мебели. Размещается он легко даже на ограниченной площади и при этом сложить в него можно практически все вещи. Такой шкаф – настоящая находка для малогабаритных квартир, небольших прихожих. Но и в просторных домах для него найдется место, где он может стать настоящим украшением комнаты. Одним словом, шкаф-купе – универсальная мебель, без которой в наше время уже трудно обойтись.

Глядя на готовые шкафы-купе, кажется, что сделать их достаточно трудно. На самом же деле в этом нет ничего сложного, нужно только правильно рассчитать все его параметры.

Делаем шкаф-купе своими руками

В основном шкафы изготовляются из листов ЛДСП. Если Вы решили сделать шкаф самостоятельно, для распила листов по подготовленным шаблонам лучше обратиться в мастерскую, где есть специальные деревообрабатывающие станки. В домашних условиях получить высокое качество распилов никак не получится не только из-за отсутствия опыта, но и из-за отсутствия необходимых инструментов. Также в мастерских можно изготовить распилы сложных форм, полки со скругленными углами, вырезать узоры и т.д., сделать кромкование торцов, присадки для петель.

И здесь возникает вполне логический вопрос: что же тогда входит в понятие «шкаф-купе своими руками», ведь практически все его части нужно заказывать в мастерской? Дело в том, что за редкими исключениями практически все фирмы, которые продают шкафы-купе, не имеют собственных мастерских, а заказывают изготовление отдельных частей «на стороне». В их обязанности входит проектирование мебели по пожеланию заказчика, составление схем раскроя и кромкования изделий, закупка необходимого количества материала, доставка и сборка. За это они и берут оплату, которая может превышать себестоимость шкафа в 1,5-2 раза, а то и больше. Стоимость распила листов ДСП и их обработки – незначительная часть стоимости шкафа в целом. Таким образом, начертив, посчитав и собрав шкаф самостоятельно, Вы сэкономите немало средств.

Выгоднее делать шкаф самостоятельно и по времени. Заказывая его на фирме, Вам придется ждать около двух месяцев, что, согласитесь, не всегда удобно. Самостоятельно его собрать вполне реально за две недели, включая проектирование и расчеты. Рассмотри более подробно последовательность изготовления шкафа-купе.

Первый шаг в изготовлении шкафа-купе – его проектирование. Для этого можно схематически начертить шкаф с нанесением всех размеров, обозначением внутренних отделений, шкафчиков и ящиков. Такой подход «по старинке» довольно длительный и неудобный, особенно при наличии высоких технологий. Сейчас практически все фирмы для проектирования мебели пользуются специальными компьютерными программами, позволяющими не только оценить будущий результат, но и полностью рассчитать спецификацию изделия.

Одной из таких программ является «Базис-Мебельщик». Это довольно мощный инструмент для проектирования, вмещающий в себя целый ряд вспомогательных программ. Базис рассчитан на создание как простых, так и довольно сложных элементов мебели. Если интересно, можно зайти на сайт производителей и ознакомиться с ним более подробно. Для проектирования шкафа не обязательно проходить полный «курс молодого бойца». Достаточно простой и доступный интерфейс позволяет без усилий использовать программу даже новичкам. Для установки Базиса нужен эмулятор, поскольку она использует аппаратную защиту, но для «уверенных пользователей ПК» это давно перестало быть проблемой.

Если Вы ни разу не пользовались Базисом, то можно . В нашем случае это ролик «Базис-Шкаф 7.0 Видеоролик Конструирование шкафа». Его просмотр наглядно ознакомит со всеми этапами проектирования, а также возможностями программы. Времени он займет немного (около 30 минут), зато даже новичок без проблем сможет разобраться, что к чему.

Проектирование шкафа-купе в программе «Базис-Мебельщик» занимает около 1 часа, учитывая расчет спецификации необходимых материалов. Вручную это бы заняло намного больше времени и не исключило бы возможные ошибки при расчете.

Процесс создания виртуального шкафа включает в себя следующие этапы:

• выбор габаритов шкафа-купе;
• размеры дна, цоколя и крышки шкафа;
• выбор материала и размеров задней стенки и ее ребер жесткости. Задняя стенка делается из ДВП, а ребра жесткости – из ЛДСП;
• разбивка внутреннего пространства шкафа на горизонтальные и вертикальные секции;
• заполнение полученных секций ящиками (при необходимости);
• ввод основных параметров дверей;
• добавление антресоли и открытых боковых секций (при необходимости);
• обозначение торцов, которые нужно кромковать;
• выбор и расстановка фурнитуры;
• распечатка чертежей отдельных составляющих шкафа и спецификации.

При желании можно также распечатать объемное изображение готового шкафа, по которому потом легко будет его собрать.

Следующий шаг – изготовление деталей шкафа в мастерской. Чтобы в мастерской не пришлось объяснять «на пальцах», что же Вам нужно, достаточно заранее распечатать спецификацию всех элементов и их чертежи и отдать мастерам. Кроме того, Базис может сделать еще и карту раскроя, за которую в мастерской требуют отдельную плату.

Для этого нужно просто воспользоваться модулем Базис-Раскрой, задав размеры исходных листов ДСП. Эта карта представляет собой выкройку, по которой из листа определенного размера будут вырезаться конструктивные элементы с учетом отступов, толщины режущих материалов и других тонкостей. Правда, некоторые нюансы все равно нужно согласовывать с мебельщиками, так что карту раскроя лучше доверить им – они лучше разбираются в этих вопросах, а при раскрое будут учитывать имеющийся у них инструмент.

В качестве примера рассмотрим изготовление шкафа-купе высотой 2,5 м, шириной 1,2 м, глубиной 0,4 м. По расчетам выходит, что для его изготовления понадобятся два листа ДСП площадью по 4,08 м2 и лист ДВП площадью 4,67 м2.

На что следует обратить внимание при изготовлении шкафа-купе?

При выборе цвета не стоит ориентироваться на названия вроде «Орех миланский» и т.д. У каждого производителя свое понимание того, как выглядит этот самый орех, а единых стандартов не существует. Так что лучше всего пойти и самостоятельно выбрать цвет материала, ориентируясь по его виду, а не по названию.

После того, как в мебельном цеху будут вырезаны все элементы шкафа, Вам могут предложить забрать с собой обрезки листов, из которых они вырезались, ведь лист Вы покупали целый, значит и обрезки Ваши. Если они Вам не нужны, мебельщики оставят их у себя, сделав Вам небольшую скидку. Такое решение многим кажется более привлекательным. Вроде и от мусора избавились, еще и деньги сэкономили. Но это не совсем так. В процессе сборки могут повредиться какие-то элементы, и Вы сможете из обрезков сделать им замену. Если же отдельную деталь заказывать в мастерской не из своего материала, можно переплатить до 25% стоимости.

Еще один нюанс. Оплачивать нужно не изготовление каждой отдельной детали, а распил листа. На первый взгляд кажется, что это одно и то же, на самом же деле это не совсем так. Поэтому при расчете количества исходного материала нужно четко определить количество листов и уже их отдавать на распил. Программы типа Базиса помогут определиться с вопросом расхода материалов быстро и безошибочно. Подсчеты вручную же часто дают неточные результаты, особенно, если деталей много.

Отдельная статья расходов – изготовление фигурных элементов, например, боковых полок с округленным углом или плинтусов. Стоимость таких распилов выше, чем распилов простой прямоугольной формы, что нужно учитывать и согласовывать заранее, чтобы потом не было недоразумений при оплате.

Подведем итоги. Расходы на изготовление деталей в мастерской состоят из:

• составления карты раскроя (все же лучше это доверить мастерам);
• распила листов ЛДСП и ЛДВП;
• изготовления плинтуса;
• изготовления закругленных элементов.

После того, как все детали будут вырезаны, можно приступать к кромлению. Обычно это тоже делается в мебельном цехе, где изготавливаются детали, так как для этого нужно специальное оборудование. Для кромления используются кромки, выполненные из ПВХ разной толщины в зависимости от положения ребер. Скрытые ребра (нижние или задние) кромятся более тонкими кромками, толщина которых 0,4 мм. Для видимых ребер используются более толстые кромки, выполненные из ПВХ 2 мм. Ребра соседних деталей, которые соединяются между собой встык, кромить не нужно.

Чтобы было понятнее, приведем несколько примеров:

• ребра внутренней полки кромятся только с передней стороны с использованием кромки 2 мм. Остальные ребра прилегают встык к внутренним стенкам шкафа;
• ребра крышки шкафа являются наружными со всех сторон и поэтому должны кромится с четырех сторон, при этом задняя невидимая сторона имеет кромку толщиной 0,4 мм, а остальные – толщиной 2 мм;
• ребра фасада ящика со всех четырех сторон имеют кромку толщиной 2 мм.

Эти тонкости на первый взгляд кажутся запутанными, но, используя Базис, можно не волноваться и особо не задумываться, потому что программа выбирает и расставляет кромки нужной толщины и в нужных местах самостоятельно.

Как и изготовление, кромление деталей сложной геометрической формы оплачивается отдельно по более высокой цене.

Таким образом, стоимость кромления, включая материалы, состоит из следующих пунктов:

• кромление кромками из ПВХ толщиной 0,4 мм;
• кромление кромками из ПВХ толщиной 2 мм;
• кромление закругленных деталей.

По времени на изготовление деталей шкафа и их кромление в среднем уходит до 5 рабочих дней, но за дополнительную плату «за срочность» все эти операции могут выполниться и за один день. Некоторые мастерские в стоимость работы включают также и доставку изделий на дом.

Фурнитура для шкафа выбирается в зависимости от количества ящиков и отделений. В нашем примере шкаф имеет 3 выдвижных ящика и основное отделение. Для ящиков нужны направляющие и ручки. Основное отделение имеет один нюанс. Поскольку по причине ограниченного пространства глубина шкафа небольшая (всего 38 см), вешалка под плечики будет нестандартная – торцевая. Такая вешалка даст возможность развесить одежду параллельно задней стенке и сэкономить площадь. Длина торцевой вешалки 30 см.

В качестве крепления будут использоваться евровинты (конфирматы) с заглушками. Их лучше закупить побольше на всякий случай.

Итак, из фурнитуры Вам понадобятся:

• торцевая вешалка;
• направляющие для ящиков;
• ручки для ящиков;
• евровинты;
• заглушки для евровинтов.

Сборка шкафа-купе своими руками

Когда все подготовлено и закуплено, можно начинать сборку шкафа. Здесь снова хочется сказать несколько лестных слов в адрес Базиса. Эта программа не только проектирует конструкцию шкафа, раскладывает ее на составляющие и рассчитывает расход материалов, но и отмечает на чертежах места креплений винтов вместе с их размерами и расстояниями между ними. Так что при сборке не придется думать, в каком месте лучше соединить те или иные элементы. В идеале же все отверстия должны делаться на деревообрабатывающем ЧПУ станке под руководством модуля «Базис-ЧПУ», но это довольно дорогое удовольствие, да и станок с программным управлением найти иногда непросто. Отверстия же вполне реально сделать вручную.

Для этого Вам понадобятся карандаш, угольник, шило, дрель со специальным сверлом под евровинты, шуруповерт с битой-шестигранником и, конечно, распечатанные чертежи шкафа с нанесенными отверстиями под крепежи.

Сначала дно и стенки шкафа устанавливаются в том месте, где планируется поставить шкаф, чтобы еще раз проверить, правильно ли подобраны габаритные размеры.

На поверхность дна наносится разметка мест креплений, под крепежи сверлятся отверстия, после чего крепится цоколь из двух планок и центральная перегородка. Боковые стенки крепятся ко дну конфирматами.

Кромки боковых стенок и цоколя должны быть защищены специальным водонепроницаемым профилем, который предотвращает попадание воды на поверхность ПВХ, а также пыли под шкаф. Сами кромки, которые опираются на пол, должны быть выполнены из ПВХ толщиной 2 мм.

При монтаже крышки шкафа могут возникнуть сложности ее крепления. Дело в том, что высоту шкафа обычно принимают максимально возможной, а затянуть крепежи при этом довольно трудно. В таких случаях нужно сначала использовать плоскогубцы, а потом торцевую «трещотку». Лучше, чтобы между крышкой шкафа и потолком зазор был не менее 7 см.

Монтаж боковых полок

Для крепления открытых боковых полок с округленными углами используются конфирматы – по 4 на каждую полку. Полки крепятся к поверхностям боковой и задней стенки по 2 крепежа на каждую. Верхняя и нижняя полки немного больше по размерам, чем остальные, что нужно учитывать при установке.

Последовательность установки следующая: сначала крепится верхняя полка, затем все остальные сверху вниз.

Самая нижняя полка располагается на одном уровне с дном шкафа, поэтому для ее крепления конфирматы не годятся – их просто нельзя будет ввинтить. В этом случае вместо них используются шканты.

Двери шкафа-купе представляют собой отдельный механизм, к выбору и сборке которого нужно подойти со всей ответственностью. Именно двери шкафа определяют его внешний вид, а их исправность и легкость в использовании делают его эксплуатацию максимально комфортной. Для начала нужно определиться с профилем. От его качества зависит, долго ли прослужат двери и будут ли они заедать, так что в этом случае экономить не нужно. Профиль продается в разобранном виде, и чтобы его сложить, нужно четко следовать инструкции фирмы-производителя, которую можно найти на сайте фирмы или получить при покупке. В инструкции приведены все необходимые схемы сборки, а также расчетные формулы для определения длины направляющих и параметров полотна дверей.

Дверной профиль состоит из таких элементов:

• нижняя и верхняя направляющие, которые крепятся соответственно ко дну и к крышке шкафа. Они являются своеобразными рельсами, по которым будут двигаться двери при открывании и закрывании;
• нижняя рамка дверного полотна является основой, к которой крепятся нижние ролики;
• боковые рамки бывают двух типов: С-профиль и Н-профиль. Эти рамки используются в качестве ручек для перемещения дверного полотна, а также являются основой для крепления верхних роликов;
• верхняя рамка делает конструкцию профиля более жесткой;
• средняя рамка используется, если полотно двери состоит из нескольких частей для их соединения между собой;
• верхние и нижние ролики обеспечивают легкое передвижение дверного полотна вдоль направляющих. Нижние ролики выполняются из пластика, верхние – прорезиненные. Обычно на одни двери устанавливается по два ролика сверху и снизу;
• стопор – это небольшая вставка из металла, фиксирующая полотно в закрытом положении. Стопор монтируется на нижней направляющей;
• шлегель – это полоска ворса, которая крепится к торцу полотна. Шлегель смягчает удар полотна при резком закрывании двери, защищая его от повреждений, а также делает конструкцию герметичной;
• уплотнитель используется для крепления зеркала к полотну. Уплотнитель сделанный из силикона.

Чтобы выбрать профиль наверняка, лучше сначала собрать полностью весь шкаф, а потом измерить параметры получившегося проема.

Профили обычно выбираются с некоторым запасом по размерам, чтобы при необходимости лишнее можно было отрезать. Стандартные размеры только у боковых рамок – 2,7 м, остальные элементы заказываются, исходя из полученных размеров.

В качестве заполнения профиля можно использовать различные материалы, но чаще всего выбор останавливается на стекле или зеркале. Использование зеркального полотна сможет дополнительно визуально увеличить пространство комнаты, кроме того, его можно украсить различными узорами, декоративными элементами и т. д.

Установка зеркала

Зеркало выбирается на пленочной основе толщиной 4 мм. Обычно при заказе зеркала сразу указывается необходимый размер (лучше с небольшим запасом). Нужно учитывать, что зеркала довольно хрупкие и тяжелые, поэтому при их транспортировке нужно быть аккуратными, переносить их вдвоем и по одной штуке.

Для установки зеркала в профиле используется силиконовый уплотнитель, который надевается на его кромку. Уплотнитель должен наносится равномерно по всей длине кромок без складок.

Далее зеркало вставляется в рамку профиля. Чтобы оно заняло нужное положение, можно использовать резиновый молоток, постукивая им по профилю пока зеркало полностью не войдет в профиль и уплотнитель не скроется внутри конструкции. Важно при этом сохранять перпендикулярное положение рамки относительно зеркала, в противном случае зеркало может установиться криво. Последовательность установки зеркала следующая: зеркало укладывается на горизонтальную поверхность, на него надеваются верхняя и нижняя рамки профиля, лишний уплотнитель срезается ножом. Потом крепятся боковые рамки, перевернув зеркало вертикально и оперев его на ребро.

Монтаж раздвижной двери шкафа

Далее рамки профиля, после того, как они одеты на дверное полотно, скрепляются между собой саморезами, которые должны входить в комплект профиля. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия в два захода: сначала под резьбу, потом более широким сверлом только в передней планке, чтобы спрятать головку.

Крепежи нижнего профиля одновременно являются крепежами для нижних роликов. Винты крепления роликов делаются регулировочными для того, чтобы при необходимости можно было изменить высоту роликов.

Отверстия под крепежи на торцах боковых рамок не обязательно делать аккуратными и ровными – они все равно будут скрыты под шлегелем – полоской ворса, которая клеится с двух сторон. При использовании С-профиля у него даже есть специально вырезанные места для шлегеля, так что клеить его несложно.

Направляющие для дверного полотна крепятся саморезами с пресс-шайбами. Под саморезы предварительно сверлятся отверстия. Первой устанавливается верхняя направляющая на одном уровне с боковыми рамками профиля. Ориентируясь по ней, с помощью строительного уровня выставляется нижняя направляющая. Направляющие должны быть строго одна под другой, чтобы избежать наклона или перекоса дверного полотна. По краям нижней направляющей вставляются специальные стопоры для фиксации двери в закрытом положении.

Для установки дверного полотна в верхнюю направляющую вставляются ролики, нижние ролики поджимаются и полотно входит в профиль, опираясь на нижнюю направляющую. Обязательно нужно проверить вертикальность полотна, плотность прилегания торцами к боковинам в закрытом положении.

Если дверь смонтирована под небольшим углом, ее положение можно отрегулировать, используя регулировочные винты нижних роликов. Нижние ролики также регулируют высоту дверей, приподнимая или опуская их. Если в процессе использования верхние ролики выскакивают из направляющей, двери нужно поднять. После установки полотна нужно отрегулировать стопоры на нижней направляющей.

Каркас шкафа готов, и теперь самое время заняться изготовлением внутренних выдвижных ящиков. Ящики, как и сам шкаф, делаются из заготовок, вырезанных из ЛДСП. Чтобы на их поверхности не было видно крепежей, будет использоваться фальш-фасад, изнутри соединенный с реальным фасадом. Для изготовления ящика Вам понадобится фасад, фальш-фасад, дно, боковины, задняя стена, а также направляющие и ручка. Дно фасада будет вкладным, ограниченным со всех сторон стенками и фальш-фасадом.

При сборке ящика очень важно контролировать положение отдельных его частей. Углы между соседними стенками и стенками и дном должны быть прямыми. Чтобы этого добиться, можно использовать заранее подготовленный шаблон, который контролирует величину углов. В принципе, можно обойтись и без него, но тогда углы нужно постоянно измерять.

Направляющие, состоящие из двух частей, крепятся одной частью на ящик, а другой – на боковую часть шкафа. При этом нужно следить, чтобы они были расположены горизонтально и параллельно друг другу. Ящики должны быть заглублены в шкаф так, чтобы их ручки не касались дверного полотна изнутри. Ширина ящиков выбирается меньшей, чем ширина двери, чтобы была возможность их выдвигать.

Вот и все, мы изготовили шкаф-купе своими руками.

Шкаф-купе чрезвычайно полезная и удобная вещь в квартире. С помощью него экономится пространство квартиры или дома, в нем можно содержать различные виды одежды и обуви. Поэтому шкафы-купе нашли повсеместное применение. Очень часто его изготовлением занимаются специализированные фирмы и предприятия. Но многие люди создание шкафа-купе берут в свои руки и у них они получаются не хуже. Но прежде, чем коснуться вопроса сборки шкафа-купе рассмотрим разновидности купе. Да, шкафы-купе, расположенные в разных помещениях, несут разную функциональную нагрузку, хотя по внешнему виду могут ничем не отличатся друг от друга. Так какую же цель будете преследовать вы, если соберетесь сделать шкаф-купе в той или иной комнате вашей квартиры (дома)?

Шкаф-купе, расположенный в прихожей

Купе, расположенное в прихожей, предназначено для хранения верхней одежды и обуви, которой пользуются в данное время года. Это сразу определяет, что в купе должны находиться секции для верхней одежды. При этом секций должно быть две. В одной секции храниться одежда, которой вы пользуетесь в данный момент, а во второй секции располагается одежда других сезонов, которой вы в данный момент не пользуетесь.
Также в этом шкафу необходимо предусмотреть полочки, на которых буду храниться различные мелкие вещи – зонты, сумки и сумочки и другие вещи.
Поскольку из прихожей вы будете уходить из дома, то окинуть себя взглядом в зеркало никогда не помешает. Ну, а поскольку у нас в шкафу получилось три секции, то и дверей необходимо сделать три, из которых одна будут зеркальной.

Шкаф-купе, расположенный в гостиной

Основное предназначение этого купе состоит в хранении легкой одежды, бытовой техники, посуды, личных вещей. Одну из секций шкафа можно сделать открытой и расположить там, телевизор, музыкальный центр, DVD-проигрыватель. Как правило, открытую секцию делают посередине шкафа-купе, тем самым разбивая шкаф-купе на две половины. Боковые секции оформляются округлыми открытыми полочками. Шкаф-купе, расположенный в спальне
В этом шкафу-купе хранится постельное белье, нижнее белье. Наличие открытой секции не подразумевается. Двери также можно сделать с зеркальными вставками.

Шкаф-купе, расположенный в детской

Здесь хранятся детские принадлежности и одежд. Открытая секция служит для хранения книг и игрушек. В некоторых случаях шкаф купе может заменять мебельную стенку или стенка совмещать шкаф купе. В этом случае в шкаф можно установить и Телевизор с проигрыватеоем для просмотра детских программ и мультфильмов.

Инструменты для изготовления шкафа купе

Ну, и какое же изготовление мебели без инструментов. Если вы хотите чтобы ваши углы там где нужно были прямыми, зазоры минимальны, а отверстия перпендикулярны, относительно засверливаемых поверхностей, то приобретите следующий инструмент.

Киянка
- конфирматное сверло
- сверло под дерево
- евровинты (конфирматы)
- заглушки под винты
- угольник
- уровень 400 мм
- 2 угловых струбцины
- шканты
- роликовые направляющие для ящиков
- пила по дереву
- металлические мебельные уголки
- декоративные мебельные уголки
- кондуктор для перпендикулярного сверления

Если вы сэкономите на столь необходимо, то качество вашего шкафа будет однозначно "хворать".

Расчет размеров шкафа-купе

Самое сложное при создании шкафа-купе – это правильно снять размеры шкафа и произвести по ним раскрой листа ДСП и их кромкование. Раскрой и кромкование деталей шкафа-купе обычно производят компании, торгующие ДСП и другими подобными материалами. Мы будем рассматривать пример создания шкафа-купе с параметрами 2020х625х2320 мм.

Шкаф состоит из следующих деталей: - вертикально стоящих деталей – 1,2,3,4,5; - верхней части шкафа – 6; - нижней части шкафа – 7; - полки – 8, 9 10.
Размер крайних стоек (1,4) равен 2288мм =2320мм - 32мм (32 мм это толщина листов ДСП нижней и верхней части шкафа). Это высота стоек. А глубина равна 625 мм. Итого 2288х625 мм. Размер верхней и нижней частей шкафа-купе, это позиции 6 и 7 – 2020х625 мм. Позиции 2 и 3, представляют собой центральные стойки. Их размер зависит высоты на которой будет установлена штанга для верхней одежды. Обычно она располагается на высоте 1900 мм. Так и будем считать. Высота стоек 1900 мм, ширина 525 мм. 100 мм отдаем системе открывания дверей.

Маленькая стоечка на позиции 5, размером 372 мм (от общей высоты шкафа отнимаем высоту центральных стоек), на 525 мм (также отнимаем 100 на систему открывания дверей.). Антресольная полка, это позиция 9, размером 1988х525 мм (длина шкафв минус общая толщина листов ДСП, и глубина шкаф минус пространостов для раздвижной системы. Боковые полочки, позиция 8: 450 ммм х 525 мм.
Полка под 10-м номером: 1056 мм. Задняя стенка делается из ДВП и размер ее, как параметры шкафа – 2020х2320 мм. Примечание. Заднюю стенку можно сделать не из единого листа ДВП, а разделить на две части, по размерам центральных стоек. К примеру, один лист 466х2320 мм и один 1088х2320 мм.

Выбор системы раздвигания дверей

Делаются системы или из алюминия, или из стали. Какая вам больше по вкусу, ту и покупайте, и та и другая являются достойным вариантом. Размер системы для нашего шкафа - 1988 мм на 2288 мм. Этот размер получается следующим образом. Из общей длины и глубины шкафа отнимаем по 32 мм общей толщины листов ДСП. Вообще существуют листы ДСП и с другой толщиной, но, с нашей точки зрения листы ДСП толщиной 16 мм вполне подойдут для изготовления шкафа-купе.

Монтаж шкафа-купе своими руками

Подготовить все элементы шкафа приступаем к его монтажу. Подразумевается, что постоянно используете уровень и уголок для точной установки деталей шкафа-купе. Очень часто детали шкафа соединяются с помощью конфирматов (на снимке) и закрываются пластмассовыми заглушками.

Но, иногда используются крепления на мебельных уголках. Сборка на конфирматах несколько более сложный процесс, но при монтаже на уголках, они будут мешать вам в дальнейшей эксплуатации шкафа-купе.

Дальше начинается сам процесс монтажа. Аккуратно, карандашиком размечаем на боковых и центральных стойках местоположение полок, сверлим монтажные отверстия, как в стойках, так и в полках (с торцевой) части. ДВП закрепляем с помощью степлера или гвоздиков, и не забываем про уголок, особенно при закреплении листа ДВП. Шкафы-купе могут устанавливаться на ножках. Тогда мы учитываем их высоту при расчете высоты шкафа. Крепятся ножки изнутри шкафа и регулируются шестигранником. Затем ножки закрываются фальш-панелью из ДСП.

Установка системы раздвигания дверей

Верхние направляющие рельсы устанавливаются заподлицо со стойкой (верхней).

Нижняя рельса крепится к нижней части шкафа, отступив от края на 10-15 мм.

Укрепив направляющие приступает к установке дверей. Как правило, с опорным роликом в нижней части двери и пазом для его движения в направляющей.

Вставляются двери максимальной подачей их вверх, и установкой нижнего ролика и паз направляющей.

Плавность хода дверей регулируются регулировочными винтами и шестигранником. Двери устанавливаются в направляющие. В нашем случае две двери. Одна внахлест на другую. Общая ширина каждой из дверей 1200 мм. Шкаф-купе смонтирован, можно им пользоваться.
Это всего лишь был частный случай одного из вариантов шкафа купе, на котором мы вам показали возможные варианты установки отдельных деталей. А теперь хотелось бы привести конкретный пример.

Шкаф - купе своими руками (конкретный пример монтажа)

Итак, первым делом чертеж будущего шкафа.

Чертеж фактически лишь для внутреннего убранства шкафа, так как сверху (поверх) будут сдвижные двери.

Общая длина шкафа (от стенки до стенки) - 3420 мм
Глубина шкафа: - 500 мм
Высота от пола до потолка - 2500 мм
Толщина ЛДСП - 16 мм.

Материал просчитывается и заказывается. Кромкив ламинате лучше заказывать на всех торцах досок, так как опилки и смолы, из которых сделаны "доски", будут выделять вредные вещества, через открытые торцы. Доплата минимальная, а польза реальная.

Тщательно вымеряем и проверяем отверстия для сверления. Крепить элементы решено не только с помощью конфирматов, но и шкантами для прочности.

Начинаем сборку будущих полок.

Полки разрастаются по мере возведения шкафа, но пока еще лежат на полу, а не на свом законном месте у стены...

Теперь, когда они имеют две "ноги", можно поставить полки к стене. Примеряем их на месте.

Крепим вверхнюю полку.

Для того, чтобы ровно прикрепить, закрепляем на угловые струбцины.

Вновь выставляем полки к стене.

Размечаем третью стойку и вставляем шканты.

Устанвливаем ее на место к стене.

Продолжаем сборку крайней стойки с полкой.

Засверливемся в торцы полки.

Крепим крайнюю стоку с полкой к центральной конструкции.

Монтируем трубу с поомщью фланцев для плечиков.

Внизу под трубой добавляем полку.

Шакаф, пусть пока еще и не купе, уже начал выполнять свои прямые функции.

Добовляем стойку слева.

Крайние левые полки крепятся уже непосредственно к стене. Трубы под плечики также идут от стойки, до стены.

Еще одно фото.

Начиниаем сборку ящиков. Размечаем их элементы и скрепляем между собой с помощью шкантов, клея, струбцин.

Крепим нижнюю фанеру...

С помощью саморезов.

Изготовлено 9 ящиков. Все крайние полки и стойки закреплены к стенам, полу и потолку. Теперь можно и проверить как шкаф справится со всей нагрузкой. Осталось доработать его до купе.

Заказываем группу раздвижных дверей и направляющих под них.

Пилим направляющие в размер с потолком и полом.

Сверлим отверстия в потолочной плите под дюбели.

Крепим направляющие к потолку.

Устанавливаем двери. Устанавливаются они наподобии, как в серванте стекла.

остаются небольшие доработки. Клеим уплотнитель по торцам дверок.

Вот и внешний вид новоявленного шкафа - купе. Теперь он только функционален, но и красив, так как вся одежда скрыта за его дверками.

Здесь как раз такой вариант - глаза бояться, а руки делают. В итоге, из набора напиленных дощечек, горсти саморезов и дюбелей, мы собираем полноценный и функциональный шкаф купе. При этом существенно сэкономив на его изготовлении и монтаже, ради чего все собственно и затевалось.

Работу по планировке внутреннего пространства встроенного шкафа нередко сравнивают с заказом кухонного гарнитура. Да, замерщик поможет вам с инженерным решением и предложит варианты дизайна. Но он не сможет за вас решить, удобнее вам иметь два вешала и полки или предпочесть им одну штангу и корзины.

Чтобы встроенный шкаф для одежды вызывал у вас не вздохи, а восторги, нужно хорошенько подумать о внутренней планировке: распределить отделы и секции, спланировать полки и вешала, выдвижные ящики и органайзеры. Заодно узнаем, сколько у нас шпаг, брюк и сапог.

Какого размера можно сделать шкаф?

Безусловно, при расчетах будете исходить, прежде всего, из размеров того помещения или части пространства (скажем, коридора или прихожей), которое решили отвести под встроенный шкаф. Однако есть несколько существенных аспектов, которые необходимо учесть.

Глубина

Стандартная глубина платяного шкафа с распашными дверцами — 60 см. Столько нужно, чтобы свободно поместились плечики с одеждой на обычной продольной штанге: для удобного расположения верхней одежды требуется не меньше 55 см, легкой — на 5 см меньше. Если это будет шкаф со сдвижными дверями, лучше добавить еще 10 см — столько «съест» конструкция «купе».

Ширина

Минимальная ширина шкафа не регламентирована, но нет никакого смысла делать ее меньше 40 см — иначе не поместятся коробки с обувью. В шкафу глубиной менее 50 см придется заменить продольную штангу на торцевые. Правильно рассчитайте их количество: в среднем на торцевую 40-сантиметровую штангу помещается 8 вешалок-плечиков.

Высота

Теоретически высота встроенного шкафа может быть любой. Но есть нюансы. Если вы заказываете самый популярный шкаф с каркасом из ДСП, то будете ограничены максимальной высотой плиты — 278 см. Для типовых квартир этого обычно достаточно. Если вам нужен шкаф повыше, над ним просто надстраивается антресоль. Основной отдел шкафа и антресоль разделяет горизонтальная перегородка-потолок, которая служит связующим элементом.

Максимальная высота раздвижных дверей — 4 м: такова длина профилей в популярных конструкциях. Но если вы хотите двери из ДСП выше 278 см, придется использовать декоративные перегородки. Либо выбирать другой, более дорогой материал.

Длина

Длина шкафа может быть какой угодно. Если у него запланированы пол или потолок, то нужно учесть ограниченную длину (высоту) плиты — те же 278 см для ДСП. Это препятствие легко преодолимо: мастер ставит вертикальную стенку и крепит к ней следующую плиту — и так до бесконечности. Кроме того, чаще всего шкаф может обойтись полом и потолком квартиры: собственные конструктивные элементы в этом случае не используются.

Максимальная длина направляющей для дверей-купе — 4-5 м. Их не рекомендуется стыковать, так как на стыках сильнее всего изнашиваются ролики. Альтернатива — все та же стена-колонна, фактически разбивающая ваш шкаф на два. Выглядеть он все равно будет как монолитный — какая разница?

В случае с дверьми-купе есть ограничения по минимальной длине шкафа — 1 м. Двери (а их должно быть минимум две) не выпускают меньше 50 см шириной, иначе они будут выпадать из направляющих.

Ширина дверей

А если, наоборот, хочется двери пошире? Однако специалисты не советуют делать сдвижные двери шире 120 см — иначе они начнут разрушать роликовую систему. Оптимальной шириной считается 60-80 см.

Наиболее гармоничные пропорции высоты и ширины двери — 1:5. Фасады таких размеров наиболее удобны в эксплуатации и их не перекашивает.

Другое важное правило: ширину двери стоит подбирать под ширину секции. Как бы широко вы ни раздвинули дверцы, все равно в шкафу образуются «мертвые зоны», которые не бывают открытыми никогда. Если на такую зону приходится выдвижной ящик, он попросту не выдвинется. Исключение — четырехдверный шкаф: в нем можно спланировать дверцы так, чтобы в центре открывались сразу две секции.

Распашные двери делаются, как правило, шириной 60 см. Более широкая дверь будет слишком тяжелой, и петли могут ее не выдержать.

Как спланировать внутреннее пространство шкафа?

Решите, что будет лежать на полке или в корзинах (трикотаж), а что висеть (брюки, пиджаки). И сколько у вас вещей в каждой из категорий.

Определитесь с ценой: внутренняя начинка шкафа может быть очень разнообразной по стоимости. Поэтому заранее ограничьте бюджет, в который планируете уложиться. Рациональной считается сумма, не превышающая 10% от стоимости самого шкафа. Но, в конечном итоге, решать только вам.

Штанги продольные и торцевые

Одежда, висящая на плечиках, займет самые большие отсеки. Для женской одежды планируем бокс высотой 150-160 см. Если в шкафу будут висеть длинные мужские пальто или плащи, заложите высоту 175 см.

Если у вас узкий шкаф с торцевыми штангами, закладывайте на каждое вешало 60 см в ширине отсека. Торцевых вешал обычно делают немного — 2-3 штуки.

Иногда стоит сделать отдельные боксы со штангой для коротких вещей: юбок, брюк, рубашек и блузок. Они требуют меньшей высоты — 80-100 см, а значит, экономят пространство.

Если мужские брюки вешаются без перегиба, отведите для них 120 см в высоту.

Если вам требуется длина продольной штанги более 120 см, предусмотрите посередине вертикальную штангу-опору. Она ставится враспор между верней и нижней перегородкой и соединяется с горизонтальной штангой специальной муфтой. Это нужно, чтобы продольная штанга не прогибалась под тяжестью вещей. Если на плечиках будут висеть тяжелые вещи — шубы, пальто, — длина штанги без опоры не должна превышать 100 см.

Еще один важный нюанс: если шкаф-купе встроен не в нишу, а имеет боковые стенки, не планируйте отсек со штангой сразу за внешней стенкой. Сделайте там лучше обычные горизонтальные полки. Раздвижные двери, катаясь туда-сюда, толкают боковую стенку, создавая ударную нагрузку. Горизонтальные полки, расположенные вплотную к боковой плите, свяжут ее с остальными несущими конструкциями шкафа. Одна штанга такой прочной связки не обеспечит.

Штанга с лифтом

Лифт — это специальное приспособление, которое позволяет опускать и поднимать штангу (как на фото). Такие конструкции довольно дороги, но незаменимы в высоких шкафах, когда вам приходится задействовать место под самым потолком. Лифт опустит пиджаки и юбки прямо вам в руки, а потом снова уберет штангу с вещами на недосягаемую высоту.

Полки

Встроенные шкафы заказываются не только для одежды. На открытых полках можно хранить почти все (кроме того, что нужно повесить): постельное белье и трикотаж, книги и посуду. Для одежды можно использовать длинные полки (80-120 см), а для тяжелых книг и посуды длина полки не должна превышать 80 см. Удобное расстояние между полками — не меньше 40 см.

Если вы делаете полку длиннее 80 см, предусмотрите под ней вертикальную перегородку в качестве дополнительной опоры. Иначе полка может прогнуться в процессе эксплуатации.

На полках в основном хранят разнообразный трикотаж — на плечиках он может вытянуться. Кроме того, полки годятся для хранения аккуратно сложенных джинсов, сумок, шкатулок, шляп. Так что делайте полок побольше — пригодятся все.

Специальные полки

В верхней части шкафа проектируются широкие полки — для одеял, пледов и постельного белья. Кроме того, там хорошо бы предусмотреть отсеки для спортинвентаря. Подумайте, что именно вы станете там хранить. Четыре пары роликовых коньков? Теннисные ракетки? Коврик для йоги? Лучше заранее обмерить особенно габаритные приспособления. В этот момент понимаешь преимущество шахматиста перед культуристом.

Кроме того, на самом верху обычно делают большую длинную полку для чемоданов, сумок и туристического оборудования. Высота — 45-50 см.

Как сделать так, чтобы на полках был порядок?

С неглубоких полок одежда может сползать, а на длинных она быстро превращается в бесформенную кучу. Чтобы этого не происходило, сделайте небольшие полки с бортиком или разбейте длинный стеллаж на отдельные квадратные ячейки: таким образом у каждой стопки одежды будет своя ячейка. Поддерживать порядок станет значительно проще.

Другой способ упорядочить содержимое открытых полок — рассовать все по коробкам.

Выкатные полки

Выкатные полки удобнее фиксированных — они позволяют легко обнаружить и достать необходимое. Да и расстояние между ними может быть меньше, чем между обычными. Правда, удобство это недешево. Выкатные полки осмысленны только в режиме жесткой экономии пространства.

Выдвижные ящики

Выдвижные ящики точно так же существенно удобнее стационарных аналогов — они позволяют легко обозреть содержимое. А кроме того — экономят пространство шкафа: высота стандартного ящика 20-25 см, полки — 35-40 см. Ящики лучше защищают содержимое от пыли. Минус у них один — стоят дорого, поэтому есть смысл их использовать локально: для всяких мелких вещей, которые неудобно или непрактично хранить на полках: шляпы, перчатки, шарфы и другие аксессуары. Для чулок, носков и нижнего белья используются неглубокие ящики — высотой около 12 см.

Самые удобные модели ящиков — с прозрачной передней стенкой. Они позволяют видеть содержимое ящика, не выдвигая его.

Проектируя ящик и рассчитывая его ширину, обязательно учитывайте ширину петель у распашных дверец и стыки дверей в шкафах-купе. Если ящик будет сделан на всю ширину по максимуму, он может просто не выдвинуться.

Ручки внутри

Ручки для ящиков в тесном гардеробе — легкомысленное расточительство места. Даже самая скромная петля съест 1-2 см шкафа, которые вы с таким трудом отвоевали у комнаты. Поэтому ящики лучше выбрать с выемками в передней панели.

Органайзеры

Разделители и органайзеры в выдвижных ящиках помогают предотвратить хаос. Они могут быть встроенными в ящик, а могут и продаваться отдельно от него. Если вы терпеть не можете сваленное в кучу белье — лучше потратиться на эту дополнительную опцию и с наслаждением раскладывать носки по ячейкам. Как пасьянс.

Шкаф в шкафу

Особо ценные и деликатные вещи хранят за дополнительными дверями. Такая конструкция позволяет дополнительно защитить содержимое от пыли и прочих неблагоприятных факторов. Дверцы, как правило, делают стеклянные, но можно сделать и глухие — так даже экономичнее.

Как хранить обувь?

Специальные наклонные полки для обуви — очень удобный способ хранить туфли и ботинки. Увы, такие полки не слишком вместительны. Рациональнее разделить обувь на две части: ту, которая носится сейчас, и ту, которую надо хранить — сезонную, нарядную, для особенных случаев. На полках оставить необходимое, а остальное сложить в коробки и убрать в дальние углы шкафа.
Полки для обуви проектируются обычно в нижней части шкафа. Их стандартная длина 80-100 см.

Если туфли и сумки занимают важную роль в вашей жизни, можно выделить каждой вещи отдельное место в шкафу. Конечно, в гостиной или столовой такая выставка будет неуместной, а вот в гардеробной или прихожей — вполне.

Висячие органайзеры — удобная штука, но они занимают много места. Эргономичный, но дорогостоящий вариант — вертикальные выдвижные шкафы.
Самый экономичный способ — штанги или крючки на дверце шкафа.

Поклонники порядка могут сложить галстуки в ящик шкафа. Красиво, экономично и удобно выбирать. Но вы точно уверены, что будете каждый раз их скручивать в рулончик и класть на место?

Специальное оснащение существует в шкафах для хранения украшений. Если ваш шкаф — по совместительству туалетный столик, — продумайте, сколько и каких украшений вы будете тут хранить. Шкатулки с запутавшимися цепочками ушли в прошлое — теперь украшения удобно развешиваются по отдельности, чтобы было легко выбрать нужное. Небольшие выдвижные лотки с органайзерами помогут разложить кольца, серьги и браслеты — удобно и красиво, как на витрине.

Если места для туалетного столика в шкафу не нашлось — задействуйте открытый торец. Здесь можно развесить бусы и цепочки, аксессуары для волос на крючках или даже мебельных ручках. Закрывать это богатство дверцей совсем необязательно.

Редкая, но очень уместная конструкция в платяном шкафу. Она избавит вас от складывания-раскладывания гладильной доски и забот о том, куда ее пристроить.

Зеркала

Самый популярный способ разместить зеркало в шкафу — сделать дверцы зеркальными. Можно закрыть шкаф зеркалами полностью или частично. Это эргономично: зеркало не забирает дополнительного места, а отражающие поверхности добавляют в интерьер блеска, света и объема.

Если вы не любитель больших зеркальных поверхностей в интерьере (действительно, они не добавляют уюта) — сделайте зеркальными внутренние поверхности дверец. Правда, этот метод годится только для распашных конструкций. Две открытые дверцы с зеркалами внутри обеспечат эффект трюмо: вы сможете увидеть себя и спереди и сзади.

Оригинальное решение — выдвижное зеркало. Оно позволяет увидеть себя в другом свете, нежели то, что на дверце. Такое зеркало удобно, когда шкаф стоит в узком проходе, и места, чтобы разглядывать себя в двери, просто нет.
Другой плюс выдвижного зеркала — на нем не придется постоянно оттирать отпечатки пальцев (особенно маленьких).

Цоколь

Этот элемент встроенного шкафа пригодится, если у вас неровный пол — а значит, могут быть проблемы с дверцами, смонтированными до самого низа. Двери-купе будут ездить под уклон, да и на буграх не установить направляющую. Распашные двери тоже может перекосить, кроме того, между дверью и полом останутся некрасивые щели. Цоколь позволяет выровнять нижний уровень шкафа, устранив эти проблемы.

Подсветка

Дополнительно освещать шкаф — эффектно, практично, но совсем необязательно. С помощью подсветки можно сделать интереснее открытые полки, загадочнее — пространство за стеклянными дверцами. В конце концов, на освещенных полках легче найти необходимое.

Монтировать освещение внутри секций имеет смысл, если у вас открытые полки и вы хотите получить красивый декоративный эффект. Освещение, спрятанное внутри одной полки, не доберется до другого отсека. Если вы хотите осветить содержимое шкафа, чтобы не рыться в вещах в темноте — монтируйте светильники в козырек. Не забудьте оставить зазор между козырьком и верхней границей распашных дверей — чтобы не цеплялись. Трансформатор для встроенных светильников обычно устанавливают на крышу шкафа.

Как правильно обустроить антресоль?

Антресоль — обособленное пространство в верхней части шкафа. Туда так просто не добраться, поэтому в основном антресоль работает как кладовка: сюда убираются сезонные вещи и спортинвентарь, чемоданы и платья, которые «я надену, когда похудею». Внутри антресоли, как правило, не делают дополнительных отсеков и ящиков. Если высота шкафа позволяет, не стоит делать к антресоли и отдельные дверцы — это только увеличит стоимость шкафа. Особенно дорого выйдет отдельная дверь-купе, поэтому, если уж приходится, лучше сделать там распашные или откидную.

Цельный или дробный фасад?

Не обязательно прятать содержимое секций за большими монолитными дверями. Можно каждой секции и блоку сделать свои отдельные дверцы. Выдвижные ящики в этом случае станут частью фасада. Вы получите быстрый доступ к вещам, да и фронт станет смотреться интереснее — если, конечно, вы эстетично спланировали конструкцию. Спрятанные за большими дверями полки и ящики могут быть расположены, сообразуясь исключительно с логикой, а не с эстетикой. Ну и, кроме того, цельные фасады обойдутся дешевле.

Шкаф с секретом

За дверцами встроенного шкафа можно устроить целый секретер. Ящики для бумаг и писем, полки для коллекций монет и сигар, выдвижной столик для ноутбука. В стандартных комплектациях такое найти сложно, а вот на заказ сделать — запросто.

При желании встроенный шкаф может иметь встроенный сейф, а может — холодильник для косметики или держатели для часов с функцией подзарядки.

Как можно удешевить встроенный шкаф?

Удешевление шкафа — это конечно, путь компромиссов, но не все из них окажутся для вас болезненны.

Итак, от чего можно отказаться? Если вы планируете шкаф-купе — замените дорогую алюминиевую систему на дешевую стальную. Она, конечно, менее надежная, но если вы не заглядываете далеко вперед, вполне сойдет. Срок службы алюминиевой системы — 20 лет, у стальной — в среднем 5-7. Ну, и стальная — более шумная.

Другой ресурс экономии — количество и конструкция дверей. Если заменить узкие двери на меньшее количество широких — выйдет дешевле. Кое-где от дверец можно отказаться вовсе — сделать комбинированный фасад с открытыми полками или поставить распашные двери вместо дверей купе.

Удешевить шкаф можно за счет используемых материалов. Вместо дорогой ДСП, которая идет на фасад, используйте внутри более тонкую белую плиту. Если вы правильно спланировали полки, их несущие способности от этого не ухудшатся.

Полновыдвижные ящики удобны, но довольно дороги. Можно заменить шарикоподшипниковые направляющие на роликовые. Да, ящики не будут так плавно скользить, и их нельзя будет выдвигать полностью, но это не всегда важно. Либо отказывайтесь от ящиков в пользу обычных полок.

Даже на креплениях полок можно сэкономить. Вместо невидимых эксцентриков, которые стягивают полки и боковины, используйте обычные уголки. Неудобств от них, в сущности, никаких — даже наоборот: если захотите, сможете переставить полки иначе.

Единственный случай, когда нельзя отказаться от эксцентриков — это когда полки служат ребрами жесткости, удерживающими конструкцию шкафа, например, в крайней секции при открытой не встроенной боковине.

Встроенный шкаф своими руками может моделироваться в онлайн-программах, которыми оснащены ресурсы крупных производителей мебели. Наиболее востребованными материалами для самостоятельного изготовления встраиваемой мебели являются:

• гипсокартон — бюджетный вариант, облегченное создание криволинейных поверхностей стенок, легкая интеграция в интерьер;
• массив дерева — элитный вариант, требующий основ владения разнообразным инструментом, его наличия у домашнего мастера;
• деревосодержащие плиты — экономичный вариант, широкий ассортимент цветов, фактур, доборных, расходных материалов, фурнитуры, отдельных деталей.

Встроенный шкаф-купе очень вместителен и зрительно расширяет пространство комнаты.

Шкаф чаще строится из мебельных щитов, не требующих облицовки, ОСБ с оклеиванием крафт-бумагой. Для сложной архитектуры конфигурации шкафа подходит лишь гипсокартон, который гнется по шаблонам до любых форм (рис. 1).

Пример расчета шкафа-купе

Рисунок 1. Гипсокартон для шкафа гнется до любых форм при помощи шаблонов.

Ресурсы интернета не только подскажут, как сделать встроенный шкаф своими руками, но и помогут рассчитать количество, стоимость материалов, фурнитуры, расходников. Например, для мебели этого типа глубиной 0,6 м, шириной 1,9 м, встраиваемой в угол стандартной квартиры (потолок 2,5 м), понадобятся:

• двери — учитывая регулировочный зазор по высоте 45 мм, нахлест полотен для шкафа-купе 20 мм, толщину материалов 16 мм, получаем размер плит 2439х952 мм;
• двухполосные направляющие — комплект из двух штук по 95 см каждая;
• боковая панель — лист 2484х600 мм;
• перегородка — деталь 2484х500 мм;
• полки — размеры 934х500 мм;
• крыша — плита 1900х600 мм.

Конструкция встроенного шкафа позволяет вмещать в себя достаточное количество вещей.

Лицевая кромка всех деталей обрабатывается декоративной лентой ПВХ. Кроме того, потребуется штанга для вешалок 934 мм, сетка для обуви такой же длины, крепеж (32 уголка, 64 метиза).

После сборки монтируются позиционеры, противопыльные щетки-шлегели. Если используются готовые детали, шкаф обходится вдвое дешевле. При проектировании оригинальных конструкций размеры получаются индивидуальными, поэтому закупается листовой материал — мебельный щит, ДСП, ОСБ, фанера, присутствуют отходы кроя.

Мебель требует декорирования, но даже в этом случае получается гораздо дешевле готовых аналогов.

Вернуться к оглавлению

Операции по изготовлению шкафа

Рисунок 2. Схема размеров мебельного щита.

Особенность встраиваемой мебели заключается в рационализации пространства. Экономия, повышенная прочность достигается за счет замены нескольких деталей шкафа плоскостями несущих конструкций здания:

• низ — облицовка пола;
• крыша — плита перекрытия;
• боковая стенка — стена;
• задняя стенка — плоскость стены.

Шкаф без двух боковых стенок встречается редко, поскольку ниши присутствуют не во всех квартирах. Однако экономия уже значительная, кроме того, отсутствие указанных деталей высвобождает дополнительное рабочее пространство.

Технология самостоятельного изготовления встраиваемых конструкций заключается в последовательности операций:

• эскизирование/проектирование — чертеж, эскиз, набросок или полноценный проект с визуализацией шкафа позволяет избежать ошибок кроя, монтажа, брака, перерасхода материалов;
• перенос чертежа на стену — самый ответственный этап, от которого зависит ресурс, стоимость мебели;
• установка боковой стенки, перегородок: если шкаф имеет высоту от плиты до плиты, щиты крепятся к полу, потолку, задней стенке, если конструкция ниже, верхняя часть скрепляется крышей;
• полки, ящики, штанги: полки обычно крепятся на специальную фурнитуру (съемный вариант) или уголки (жесткая фиксация, добавляющая конструкции жесткость);
• двери — используются традиционные распашные конструкции, сдвижные модификации шкафов-купе.

Пример 1. Чертеж шкафа купе.

Самостоятельная установка распашных дверей во встраиваемую мебель гораздо труднее, чем навешивание на направляющие откатных полотен:

• если в качестве боковой стенки шкафа используется стена, в ней невозможно или очень сложно сделать выборку под фурнитуру мебельных петель;
• не каждый домашний мастер имеет в своем арсенале фрезер для выборки глухого отверстия большого диаметра;
• направляющие раздвижных дверей крепятся саморезами, к полотнам прикручиваются ролики, конструкция легко собирается.

При проектировании важно учитывать тип конструкционного материала, так как большинство из них требует облицовки. Например, ГКЛ придется обработать шпатлевкой, покрасить или оклеить крафт-бумагой, самоклейкой. Для мебельного щита достаточно обработки лицевых торцов деталей лентой ПВХ, плиты ОСБ в большинстве случаев декорируются полностью или покрываются бесцветным лаком (рис. 2).

Для резки материалов в большинстве случаев используется электролобзик, так как инструмент универсален для ГКЛ, деревосодержащих плит, натурального массива при обычной замене насадок.

Вернуться к оглавлению

Изделие из деревосодержащей плиты

Традиционный шкаф имеет глухие вертикальные перегородки, добавляющие конструкции жесткость. В современных модификациях эти перегородки заменены профильными стойками, добавляя рабочего пространства. Для опирания полок используются кронштейны, фиксирующиеся на стойках. Технология изготовления традиционного шкафа выглядит следующим образом:

• перенос чертежа на стены — учитывается толщина используемых плит;
• крепление профиля — промышленность выпускает оцинкованный профиль, в который идеально входят мебельные щиты (под каждый размер свой профиль), поэтому остается закрепить его по разметке, вымеряя горизонталь, вертикаль;
• сборка силового каркаса — детали вставляются в профиль, крепятся к нему, друг к другу;
• монтаж дверей — при установке дверей используется пара направляющих (алюминий или сталь), боковые декоративные планки, в которые заходят полотна;
• декорирование — если используются необлагороженные материалы, после сборки их оклеивают рулонными облицовками, окрашивают, лакируют.

Во встроенном шкафу может присутствовать собственный пол из щита или в качестве него используется существующее напольное покрытие. В первом случае улучшается эстетика, второй вариант практичнее, так как за облагороженными дверками остается больше рабочего пространства.

Вернуться к оглавлению

Монтаж конструкции

При выборе овального, полукруглого шкафа конструкцию трудно изготовить из жестких негнущихся листов деревосодержащих плит. Для этого оптимально подходит ГКЛ, который достаточно прокатать с одной стороны игольчатым валиком, напитать водой сквозь тряпку, установить в шаблон до полного высыхания. Каркасом конструкции служит несущий оцинкованный профиль, к которому с двух сторон крепятся листы гипсокартона.

Профиль легко крепится к поверхностям стен, потолков, полов, соединяется в жесткие пространственные конструкции, опираясь лишь на пол.

Рисунок 3. Из-за толщины гипсокартона получается массивная конструкция встроенного шкафа.

Он легко принимает и криволинейные формы, поэтому шкаф всегда будет эксклюзивным. Цена гипсокартона значительно ниже деревосодержащих аналогов, однако требуется качественная отделка, усиление сопряжений плоскостей перфорированным уголком.

В отличие от деревосодержащих плит, ГКЛ не является самонесущим материалом, поэтому после разметки стен монтируется металлокаркас для стоек, полок, потолка. После этого он обшивается 12-миллиметровым гипсокартоном — листы и куски крепятся саморезами через 15-30 см в шахматном порядке. В крупногабаритных помещениях длины листов не хватает по высоте. При монтаже ГКЛ на металлокаркас горизонтальные швы в обязательном порядке смещаются. Направляющие сдвижных дверей крепятся в местах прохождения профиля сквозь гипсокартон. Если профиль в этих местах не используется при создании конструкции, он закладывается под листы ГКЛ дополнительно.

В каждом шве необходим технологический зазор, у кромок резанных листов изготавливается новая фаска. Все швы после монтажа оклеиваются серпянкой, шпаклюются, головки саморезов замазываются шпатлевкой. Затем финишным составом покрывается вся конструкция, после высыхания на нее можно клеить обои, текстиль, крафт-бумагу, самоклеящуюся пленку, кафель, натягивать ПВХ-пленку. Из-за толщины профиля, суммирующейся с толщинами двусторонней обшивки листами гипсокартона, конструкции получаются массивными. Однако их художественная ценность компенсирует этот недостаток (рис. 3).