Лодки своими руками чертежи размеры. Что и чем можно заменить при строительстве лодки. Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления

Строим фанерную лодку из семи деталей.

Небольшая статья о тузике «Джек Шпрот», (), привлекла внимание нашего коллектива яхтсменов. Лодочка очень понравилась компактностью (2,3Х1,3 м), довольно большой вместимостью - на фотоснимке в ней находилось четверо взрослых и двое детей, простотой технологии изготовления.

Мы приняли за основу приведенные в статье габаритные размеры тузика и в течение недели изготовили подобную фанерную лодку.

На постройку лодки пошли листы обычной строительной фанеры толщиной 4 мм, склеенные (применено соединение «на ус») до длины 2400 мм. Из них в соответствии с приводимыми эскизами выкроили заготовки обшивки.

Общий вид лодки (а), раскрой транцев (б), сечение по мидель-шпангоуту (в) и эскиз весла (г)

Раскрой листов наружной обшивки.

увеличить, 1303х993, 120 КБ

Сборка корпуса выглядела так. Уложив на пол заготовку днища и соответствующими кромками к ней - заготовки скуловых поясьев, соединили их вместе. Сначала заготовки соединяются примерно посередине длины лодки при помощи скрепок из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Затем, постепенно сближая кромки, последовательно ставятся такие же скрепки в нос и корму по всей длине скулы. В оконечностях форму корпуса задают носовой и кормовой транцы.

Отверстия диаметром 2 мм под скрепки необходимо просверлить заранее с шагом 100-120 мм по линии, отбитой на расстоянии 8-10 мм от обработанной в чистый размер кромки заготовки. Скручивать концы проволоки лучше с наружной стороны корпуса, как показано на эскизе.

Последовательность выполнения соединений по пазам обшивки:
а - постановка скрепок из проволоки и их обжимка; б - паз готов к накладке внутренних лент стеклоткани; в - схема расположения лент в соединении

Подобным же образом к скуловым поясьям обшивки были присоединены и заготовки бортов. Скрепки применялись также для соединения обшивки с транцами.

Затем все соединения были в два-три слоя проклеены изнутри лентами стеклоткани. После полимеризации эпоксидной смолы и удаления концов скрепок, такие же полосы стеклоткани наложили на пазы снаружи корпуса. Когда вставили поперечные банки и носовую кницу (120Х120), а по верхним кромкам бортов приклеили привальные брусья, корпус приобрел необходимую жесткость. Днище подкрепили тонкими сосновыми планками, наклеенными на фанеру изнутри.

Как выяснилось, для удобства сборки корпуса подобным методом лучше всего всюду применять фанеру одинаковой толщины, как это и предусмотрено Джеком Холтом - автором тузика. Чтобы повысить влагостойкость и долговечность фанерного корпуса, мы обклеили его снаружи двумя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На днище наклеили «фальшкиль» сечением 50х6. В корме поставили небольшой плавничок для повышения устойчивости на курсе. Под банками закрепили блоки из пенопласта. Полный вес лодочки получился равным 35 кг.

Четырехлетняя эксплуатация лодки в качестве бортового тузика на яхте «Витязь» подтвердила его высокие эксплуатационные качества. Вполне успешно он использовался и под мотором «Салют.

Думаем, что несколько уменьшив высоту борта, а, следовательно, и снизив вес (особенно это будет заметно в случае применения водостойкой фанеры), лодку такого типа можно рекомендовать и автомобилистам для перевозки на верхнем багажнике микролитражки.

Мачта с парусом, установленная на обычную гребную лодку, еще не превращает ее в настоящий парусник. Кроме паруса и рангоута с такелажем, позволяющих поставить парус и управлять им, необходимы руль с увеличенной площадью пера и обязательно - шверт или шверты, удерживающие лодку от чрезмерного бокового сноса (дрей¬фа) при боковых и, тем более, крутых к ветру курсах - под углом до 40-50° навстречу ветру .

Размещение экипажа, а следовательно, и устройство банок, на парусной лодке всегда не такое, как на гребной или моторной: экипаж должен откренивать лодку, противодействуя кренящему давлению ветра, а для этого людям необходимо размещаться вдоль борта. Кроме того, размерения и форма корпуса лодки должны соответствовать условиям плавания под парусом, т. е. быть рассчитанными на движение с относительно небольшой скоростью.

«Чижик» (см. «КЯ» № 24) проектировался как гребная лодка с возможностью применения маломощного подвесного мотора: естественно, конструкция лодки была рассчитана именно на эти варианты использования. Так, на «Чижике» была устроена продольная средняя банка для гребца; благодаря этому можно придавать лодке оптимальный дифферент в зависимости от числа пассажиров, остается свободное пространство для прохода вдоль лодки, по бокам от этой банки можно спать на еланях. Однако эта же банка совсем не нужна на «Чижике» — швертботе.

Основные данные лодки «Чижик»

Длина наибольшая 3,47м

Ширина наибольшая 1,47м

Высота борта 0,5м

Грузоподъемность 300кг

Мощность до 5 ПМ, л. с.

Для превращения «Чижика» в парусную лодку необходимы соответствующие изменения в конструкции его корпуса, поэтому читателям сборника, интересующимся этим вопросом, предлагаются два варианта:

1 вариант - наиболее полно учитывает требования к парусно — гребной лодке, но предусматривает зна¬чительные изменения в первоначальном проекте. Этот вариант лучше реализовать тем, кто еще только собирается строить «Чижик»;

2 вариант-представляет собой компромиссное решение, предус¬матривающее минимум изменений уже готовой лодки, построенной по первоначальным чертежам.

В 1 варианте необходимы оборудование швертового колодца, поперечной и двух бортовых банок в кокпите и крепление съемных деталей- мачты и руля. Корпус лодки строится по первоначальному проекту, но бортовой стрингер доводится до шп. 1. Вместо продольной банки устанавливается швертовый колодец, представляющий собой узкий, открытый только снизу, ящик, закрепленный шурупами на клею над прорезью для шверта в киле. Колодец раскрепляется поперечной банкой, опирающейся на бортовой стрингер.

Стенки колодца и настил банки вырезаются из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Окончательная сборка колодца производится после крепления изнутри вертикальных стоек на шп. 2. На «Чижике» удобен именно закрытый сверху колодец - через открытый колодец (поневоле его пришлось бы сделать низким) при сколько-нибудь значительном волнении в лодку стала бы заплескивать вода.

Алеша» - первый швертбот на базе «Чижика», построенный в г Гусь-Хрустальный В. Жирновым.

Корпус изготовлен точно по чертежам, приведенным в № 24 „КЯ» Поперек корпуса поставлена жесткая банка, раскрепляющая швертовый колодец. Кормовой плавник сделан выше-до 120 мм па транце. Швертбот вооружен шлюпом с площадью парусности около 6 м2. Полная высота мачты, раскрепленной штагом (ст. тросик диаметр 3) и вантами с винтовыми талрепами, -о,8 м от степса. Мачта и гик (2,0 м) склеены из сосновых реек и имеют ликпаз. Тросовый погон гика-шкота навешен на транец. По погону скользит блочок диаметром 25 мм гика-шкот проведен через блок примерно посередине гика и футблок, закрепленный на днище.

В связи с туристским назначением лодки необходимо применение поворотного шверта; более простые неповоротные - «втыкающиеся» швер-ты вызывают жесткие удары при столкновении с подводными препятствиями и неудобны, а иногда даже опасны при плавании в незнакомом районе.

Шверт вращается на оси, щечки которой крепятся шурупами снаружи киля, чтобы избежать высверливания отверстий в нижней части швертового колодца. Поворачивается шверт при помощи тяги из металлического прутка или толстостенной трубки диаметром 20 мм, приклепанной к его задней кромке (не забудьте поставить в трубке заглушку!). Тяга должна быть очень тщательно изогнута по окружности радиусом 250 мм (по оси). На выходе ее из швертового колодца устанавливается уплотнение из микропористой резины толщиной около 10 мм, прижатой металлической накладкой. Отверстие в резине должно быть меньшего диаметра, чем тяга. Поднимается и опускается шверт толкателем из металлической полосы 4X30, шарнирно прикрепленной к тяге винтом М8. На кормовом конце толкателя желательно установить рукоятку в виде деревянного шарика (идея этой конструкции заимствована с одного старинного швертбота).

Переднюю и заднюю кромки шверта надо заострить, а по передней кромке желательно закрепить защитную оковку из латунной полосы толщиной 1 мм. Удобнее всего в эксплуатации съемные бортрвые банки, опирающиеся на бортовой стрингер, упорный брусок на переборке кормового рундука и полоску фанеры под поперечной банкой. Удерживаются на месте они поворотными фиксаторами, такими же, как фиксаторы поликов. Под продольными банками надо надежно прикрепить к корпусу лодки блоки плавучести из пенопласта.

Руль состоит из рулевой колодки и подъемного пера. Колодка собирается на клею и болтах диаметром 5-6 мм из трех слоев бакелизированной фанеры. Средняя часть толщиной 12 мм имеет секторный вырез для пера руля. Боковые щеки имеют толщину по 8 мм. Румпель крепится к колодке при помощи металлической обоймы, согнутой из листа. Рулевые петли выпиливаются из угольника с толщиной стенки не менее 4 мм или изгибаются из по¬лосы и крепятся к колодке шурупами диаметром 6 мм. Штыри (из болтов М8 с обрезанными головками) вворачиваются в резьбу отверстий петель и расклепываются. Нижний штырь должен быть обязательно длиннее верхнего примерно на 20 мм, иначе руль будет трудно установить на место. Детали рулевых петель, крепящиеся к транцу, тоже выпиливаются из угольника и устанавливаются на сквозных болтах Мб.

Перо руля вырезается из бакелизированной фанеры толщиной 12 мм и, так же, как шверт, заостряется по кромкам и защищается оковкой. Осью пера служит болт М8, затяжка которого регулируется таким образом, чтобы поднятое перо удерживалось за счет трения о щеки колодки. Верхнюю часть пера руля следует прошкурить, чтобы она свободно входила в щель колодки. Опускается в воду перо непосредственно рукой; для этого на его задней кромке и предусмотрен рычаг с рукояткой. Для страховки от выскакивания из петель руль фиксируется плоской пружиной, закрепленной выше нижней рулевой петли.

На транце лодки по правому борту на расстоянии 400 мм от ДП устанавливается вторая пара рулевых петель, на которые руль перевешивается при ходе на веслах. Это очень удобно для рулевого, так как румпель свободно ходит под правой рукой, а не упирается в спину; смещение руля практически не отражается на управляемости лодки.

Оборудование „Чижика» швертовым и рулевым устройством

1 - оковка из полосы 1X30; 2-перо руля, бакфанера 6 = 12; 3 - рукоятка для подъема пера; 4- колодка руля; 5 -румпель, 40X40; 6 - гика-шкот; 7 - обойма гика, 6 = 2 мм; 8- утка для фала; 9- обойма из полосы 3X40, крепить к бимсу сквозными болтами М 6; 10- накладка степса, 6 = 2 мм с прямоугольным отверстием для шпора мачты; 11- уплотнение отверстия для тяги 12; 12 - тяга из трубки 0 20 мм; 13 - ось шверта - палец 0 12 мм; 14 - шверт, бакфанера 6 = 12; 15-щечки оси шверта, 6 = 2,5мм; 16- стенка колодца; фанера 6=6; 17 - стойка (шпонка) колодца 25X60; 18 - планширь-заглушка колодца 25X30; 19- обойма румпеля, 6 = 2; 20 - боковые щеки колодки, бакфанера 6=8; 21 - рулевая петля; 22- прокладка из фанеры 6 = 6; 23 - тяга шверта; 24- бортовые сиденья-банки; 25 - положение руля при гребле.

Заготовка мачты выклеивается из трех-четырех сосновых брусков нужной длины. Сечение мачты выше комингса кокпита и примерно до половины высоты - круг диаметром 70 /л/л. Выше этого уровня передняя и боковые кромки плавно состругиваются до сечения на топе 40X50, внизу - до сечения у шпора 30 X 50 (больший размер в обоих случаях вдоль ДП).

Вариант со шверцами

1 - оковка 20X2; 2 - киль 25X80; 3 - основание колодца 20 X 60; 4 - вырез для толкателя шверта; 5 -стойка колодца 20X60; 6 - планширь колодца 25Х30; 7 -с тенка колодца, 6 = 6; 8 -ребро жесткости поперечной банки 20X30; 9 - настил банки, 6=6; 10 - комингс, фанера 4X50; 11 -карлеигс, 20Х 25; 12 - привальный брус, 18X30; 13 - опорный брусок банки,18X30; 14 - топтимберс 6 = 20; 15 - скуловой стрингер, 18X30; 16 - обшивка, 6=4; 17- флортимберс 6 = 20; 18-днищевой полоз 20X30.

Простейший вертлюг гика.

1 - гик; 2- винт М5, 2 шт; 3 — полоса б=6 врезать в гик; 4,6 - болты М8; 5 - шайба 8; 7 – скоба, крепить к мачте на двух шурупах 5Х32; 8 – обойма б=2.

Вариант лодки со шверцами.

1-оковка шверца, Х40, латунь; 2-шверц, бакфанера 6=15/16; 3-сорлинь; 4-подшипник; 5-обойма из стали диаметр 3; 6-опорный брусок; 7-продольное сиденье; 8 -поперечная банка 6=6; 9-подкладка из сосны; 10-чека; 11 - гнутая ось; 12- стопорное кольцо.

В верхнюю часть мачты врезается шкив для фала; внизу крепятся вертлюг гика и утка фала. По задней кромке мачты крепится шурупами через рейку 5X10 рельс для ползунов грота - тщательно выровненная металлическая полоса 2X20.

Шпор мачты входит в гнездо степса глубиной 25 мм, вырезанное в задней части форштевня, и усиленное наложенной сверху металлической скобой толщиной 2 мм с пропиленным в ней прямоугольным отверстием для прохода шпора. Готовая мачта, как и все детали рангоута, покрывается бесцветным лаком (масляным или пентафталевым). Стоячего такелажа нет - ванты и штаг не нужны; мачту вместе с гиком и парусом легко снимать с лодки. При необходимости можно сделать мачту разборной. В этом случае верхняя и нижняя части мачты соединяются муфтой из металлической трубы с толщиной стенки около 2 мм. Муфта длиной 400мм крепится шурупами или сквозными болтами к верхней части мачты; чтобы зафиксировать правильное положение соединяемых частей мачты, в нижнюю часть вворачивается шуруп диаметром Мб, а в муфте делается прорезь глубиной примерно 20 мм. В районе муфты рельс для ползунов грота крепится на коротких винтах М4, ввернутых в отверстия с нарезанной резьбой.

Гик сечением 30 X 60 лучше склеить по толщине из двух сосновых брусков. К концам гик состругивается по нижней кромке до высоты 40 мм.

При оборудовании по второму варианту лодка снабжается уже не швертом, а навесными шверцами. На обоих бортах в районе шп. 2 с внутренней стороны обшивки устанавливается опорный брусок для поперечной банки (разрезан на шпангоуте), а снаружи-брусок для упора шверцев. Поперечная банка крепится к этим опорным брускам у борта и к продольной банке. Под палубой по обеим сторонам бимса шп. 2 устанавливаются подушки для подшипников шверцев.

Шверцы вырезаются из бакелизированной фанеры толщиной 15- 16 мм, вертикальные кромки их заостряются, по ним ставятся защитные оковки. Верхней частью шверц надевается на ось из стального прутка диаметром 16 мм, изогнутую под прямым углом. В обойме шверца ось фиксируется стопором в виде винта Мб без головки, ввернутого в ось и ходящего в прорези обоймы. Ось шверца вставляется в палубный подшипник и фиксируется в нем поворотной чекой. Поперечные перемещения оси в подшипнике ограничиваются приклепанным к ней обрезком трубки, из которой изготавливалась втулка обоймы. Поднимаются шверцы сорлинями, которые закладываются на утки внутри лодки.

Конструкция мачты, гика и руля такая же, как в 1 варианте, но площадь паруса рекомендуется уменьшить на 1 м2 с учетом того, что площадь шверца меньше, чем шверта, а возможности для откренивания лодки из-за другого расположения банок несколько хуже.

Изготовление парусного вооружения является довольно сложным и трудоемким делом, но удовольствие от плавания под парусом, без сомнения, с лихвой окупит этот труд. Однако необходимо предупредить, что управление парусной лодкой, даже такой маленькой, как «Чижик», требует специальной подготовки рулевого. Лучше всего учиться парусному делу в яхт-клубе.

При самостоятельном изучении искусства плавания под парусами следует неукоснительно соблюдать основные правила безопасности:

Не перегружайте лодку; не берите на борт людей, не умеющих плавать, и маленьких детей;

При плавании под парусом экипаж всегда должен находиться в спасательных жилетах;

Внимательно следите за погодой; при опасности шквала немедленно убирайте парус и садитесь за весла;

Нельзя выходить под парусом при ветре сильнее 4 баллов, а вначале, при недостаточном опыте, не более 3 баллов;

Никогда не закладывайте шкоты на утку; бухточку фала всегда держите чистой - готовой для спуска паруса;

Выходя под парусом, проверьте, не забыли ли вы взять весла;

Пока вы не обрели уверенность в своих силах, не уходите из района, где вам может быть оказана

немедленная помощь в случае опрокидывания.

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

Чертежи и фото

Многие мужчины любят заниматься рыбалкой или просто совершать прогулки по реке. Для этого нужно иметь лодку, но часто случается, что купить лодку для рыбалки нет возможности. Решением такой проблемы могут стать самодельные лодки для рыбалки. Способов их изготовления достаточно много, необходимо лишь запастись временем, терпением и материалами.

Самодельная лодка из фанеры

Лодка, изготовленная из фанеры, отличается своей лёгкостью и значительно меньшей стоимостью по сравнению с заводскими.

Как самому сделать лодку для рыбалки из фанеры? Для работы потребуется точный чертёж и фанера - проклеенный натуральный берёзовый шпон толщиной приблизительно 5 мм.

1. С помощью бумажных шаблонов на фанерные листы наносятся выкройки деталей.
2. Пилой по дереву или электролобзиком необходимо вырезать все заготовки.
3. Склейте транцы со шпангоутами.

1. Теперь прикрепите к транцу днище и борта, сведя их спереди друг с другом.
2. Для крепления деталей обшивки используется шовный материал (в случае, если лодка изготавливается не из очень толстой фанеры) или клей. В этом случае необходимо стесать края фанеры под углом.

1. Убедитесь в том, что все детали сходятся по размерам. В противном случае придётся разобрать лодку и исправить недостатки.

1. Возьмите эпоксидную смолу и аэросил и смешайте компоненты 1:1 при помощи специальной насадки на дрели.
2. Усиление углов между бортами, днищем и транцами выполняется деревянными галтелями - небольшими уголками, предназначенными для жесткости соединения.
3. Теперь следует наклеить на все внутренние поверхности швов полоски из стеклопластика или стеклоткани. При этом необходимо тщательно промазывать все стыки эпоксидно-аэросильной смесью.
4. Необходимо дождаться, пока клей полностью просохнет, а после этого следует установить шпангоуты в соответствующие места.

1. Теперь требуется уложить на днище настил, прикрепить уключины и сидение.
2. Если конструкция лодки предполагает кокпит (закрытая носовая часть), то следует установить крышку, зафиксировав её на бортах и шпангоутах.
3. После того как лодка полностью просохнет, переверните и отшлифуйте её наружную поверхность. После этого требуется проклеить дно стеклотканью и обработать швы эпоксидным составом.

1. Перед покраской необходимо обработать наружную поверхность конструкции пропиткой для древесины, зашпаклевать все щели и обработать грунтовкой.
2. Покрасить лодку лучше всего специальной пигментной смесью, предназначенной для деревянных судов, но можно использовать и любую обычную краску.

Складная лодка из фанеры

Самодельная складная лодка для рыбалки представляет собой жесткую фанерную складную конструкцию, состоящую из нескольких секций. Размер каждой из секций равен расстоянию между двумя шпангоутами, расположенными рядом. Секции соединены между собой при помощи барашковых болтов и уплотнены резиной.

Средняя секция имеет самый больший размер и, при складывании лодки, другие секции последовательно входят в неё. Сложенная лодка имеет вид габаритного чемодана (850х700х330 мм), который можно легко перевозить к месту назначения.

Для работы потребуются:

• 2,5 листа фанеры толщиной 4 мм с размерами 1,5х1,5 м.
• 1 лист фанеры толщиной 10 мм размером 1,3х0,9 м.
• 1 шестиметровая доска толщиной 20 мм.
• 1 шестиметровая доска толщиной 40 мм.
• 1 доска из бука или другой твердой древесины длиной 1м для отделки борта.

Изготовление лодки

Сборка лодки осуществляется по чертежу. Желательно воспроизведение на бумаге натуральных размеров форштевня, шпангоута и транца.

1. Приклейте плаз к строительной 10-мм фанере и сложите её пополам.
2. Высверлите в шпангоутах отверстия.
3. Ножовкой выпилите два шпангоута, транец и форштевень.
4. Шпангоуты обработайте ножовкой и покройте их с наружной стороны тонкой резиной (1 мм) при помощи клея.
5. Уплотнение поделите на полоски длиной по 20 мм и обработайте ними два шпангоута техническим клеем.
6. Обработайте 3-милиметровые отверстия для алюминиевых заклёпок. Заклёпки должны располагаться попарно на расстоянии 10-15 мм. Расположение заклёпок от края шпангоута - 10 мм, расстояние между парами - 800 мм.
7. Снимите болты и рассоедините шпангоуты. Поместите заклёпки в отверстия.

Для сборки секций необходим кондуктор, позволяющий устанавливать шпангоуты и покрывать их фанерой. Данный механизм изготовлен из доски толщиной 40 мм и состоит из:

• Основания рамы (4 доски).
• Неподвижной стойки с кронштейном, который зафиксирован при помощи гвоздей.
• Подвижной стойки с передвигающейся между продольными листами основания передвижной доской, укреплённого на ней кронштейна и поперечной доски на нём.

1. Следующий этап - укрепление шпангоутов. Для этого используются болты, пропущенные сквозь отверстия и соединяющие каждый кронштейн с поперечной доской.
2. Выступающие кронштейны и свисающие доски подровняйте по уровню шпангоутов.
3. Теперь следует разделить на две части фанеру толщиной 4 мм и покрыть нею шпангоуты в кондукторе. Листы необходимо загнуть с наружной стороны шпангоутов и укрепить их на кондукторе.
4. При помощи клея К-88 произведите обработку шпангоутов под фанерой и её краёв над шпангоутами.
5. Алюминиевым листом (16х0,5 мм) укрепите границы фанеры.
6. Теперь в шпангоуте между заклёпками просверлите отверстия диаметром 2,5-3 мм. При этом следует захватить алюминиевую полоску и фанеру.
7. Далее необходимо вкрутить шурупы сразу в обе стороны. Теперь к шпангоутам прикрепите заготовку из фанеры, а алюминиевую полосу заверните вниз.
8. Теперь снимите секцию с кондуктора, подравняйте её края, чтобы длина фанеры между шпангоутами оказалась меньше на 10мм. Остатки срежьте.
9. Заготовленные планки с сечением 15х25 мм разделите на 4 равные части, одну из которых приложите к фанере и склейте. Оставшейся алюминиевой полоской оберните планки внутри шпангоутов и обейте гвоздями. С помощью 40 мм шурупов прикрепите края планок к шпангоутам. Планка борта и лист фанеры должны прилегать друг к другу герметично.
10. При помощи уплотнителя с микропорами или другой мягкой резины обработайте одну сторону секции по всей её поверхности.
11. Напротив отверстий в шпангоуте просверлите отверстия в резине.
12. Таким же образом изготовьте две другие секции, за исключением носовой.
13. Носовая часть изготавливается с помощью двух листов для каждой из сторон - левой и правой, предварительно вырезанных по чертежу.
14. Снимите с кондуктора движущуюся стойку и уложите шпангоут на неподвижную.
15. На основание установите форштевень.
16. Накройте сверху толстой бумагой.
17. Края, которые выступают, обрежьте по шаблону.
18. Далее необходимо обшить отсек «носа». Для этого раскроите лист по форме. Алюминиевой полосой укрепите края фанеры.

Складные лодки для рыбалки легко помещаются в багажник автомобиля или небольшой прицеп.

Чертеж самодельной лодки из фанеры для рыбалки:

Лодка из пластиковых бутылок

Как сделать лодку для рыбалки из пластиковых бутылок? Делается она достаточно просто. Одним из её главных достоинств является дешевизна и доступность материалов. К тому же совсем необязательно для её создания обладать специальными навыками.

Необходимые материалы

• Пластиковые бутылки. Конечно же, в первую очередь желающим сконструировать такую лодку потребуется большое количество пластиковых бутылок. Для этой цели лучше всего подойдёт тара вместимостью не менее 2 литров. Чем большей ёмкости вы будете выбирать бутылки, тем меньшее их количество понадобится, и тем легче будет собирать лодку. Кроме того, лодка из больших бутылок будет более надёжной, прочной и долговечной.
• Скотч. Для работы потребуется несколько рулонов широкого скотча.
• Ножницы или острый нож. Ножницы следует выбирать такие, чтобы ними удобно было разрезать пластиковые бутылки - большие и острые.
• Тонкая прочная проволока.
• Толстая фанера для поперечин. Вместо фанеры подойдут деревянные доски или лёгкие трубы.

Для придания бутылкам необходимой плотности и жесткости каждую из них следует накачать воздухом под давлением. Это можно сделать, используя простой принцип перепада температур.

1. Поставьте открытые бутылки в морозильную камеру, чтобы они набрались холодным воздухом.
2. Затем очень прочно закрутите их крышками прямо в морозилке.
3. Теперь достаньте бутылки из морозильной камеры. Воздух внутри них, при нагревании, будет расширяться, в результате чего бутылки приобретут необходимую жесткость и упругость.

Перед началом сбора лодки все бутылки необходимо освободить от этикеток и, при необходимости, помыть.

Как показывает практика, такая лодка служит достаточно долго и не теряет своих плавучих свойств. Однако для надёжности можно посадить каждую пробку на герметичный клей, чтобы быть уверенными в том, что бутылки не разгерметизируются в процессе эксплуатации.

Изготовление «брёвен» из бутылок

1. Лодка будет собираться из имитированных брёвен. В качестве соединительной муфты используется средняя часть, вырезанная из другой бутылки, которую следует натянуть на соединение. Бутылки соединяются донышком к донышку, при этом выступ дна одной бутылки должен быть вставлен в выемку дна другой бутылки.
2. Затем все стыки следует промотать несколько раз широким водостойким скотчем. В результате получится конструкция из двух бутылок, соединённых донышками, с обеих сторон которой будут горлышки с пробками.
3. Теперь возьмите 2 бутылки и отрежьте от них верхние части. Заготовки без верхних частей насадите на горлышки Вашей конструкции таким образом, чтобы с обеих её сторон получились донышки. Снова следует каждый стык промотать скотчем в несколько слоёв.
4. Таким образом готовятся остальные брёвна для лодки.

Подготовленные брёвна необходимо скрепить в поплавки. Один поплавок должен состоять из восьми брёвен. Возьмите тонкую, прочную проволоку и с её помощью скрепите брёвна.

Скрепление поплавков лучше всего осуществить при помощи металлических труб или деревянных брусков. После того, как поперечины будут готовы, можно приступать к креплению дна, которое можно изготовить из плотного фанерного, пластикового или металлического листа. В зависимости от предпочтений мастера и используемых материалов, каждая изготовленная лодка из пластиковых бутылок будет иметь разный вид. Одно необходимое общее условие - плавсредство должно быть надёжным, прочным и водонепроницаемым.

При желании, готовой лодке можно придать эстетичный внешний вид, обшив её водонепроницаемым материалом, фанерой или металлическими листами.

Такая простая лодка для рыбалки своими руками прослужит достаточно долгое время и будет предметом гордости для своего хозяина.

Из каких материалов Вы бы смогли сделать лодку для рыбалки? Расскажите о своем выборе в

Включите javascript, чтобы увидеть email

Часть 1, 2006г.

Еще в детстве босоногом я мечтал покататься на моторной лодке. Случалось это редко и не долго. Так что мечта оставалась нереализованной долгие годы. Поворотным моментом стал отпуск, проведенный с семьей на оз. Селигер в 2005 г. Тогда удалось взять напрокат какую-то дюралевую посудину, кажется "Воронеж" очень бородатого года выпуска. На транце висел, наверно "Вихрь" точнее сказать не могу, т.к. на двигателе колпак отсутствовал как класс. Заводился тот двигатель веревочкой намотанной на маховик. Дистанция ужасно скрипела и трещала, двигатель работал не ровно, рулевое имело люфт, как на раздолбанном грузовике, правильный курс удержать было очень сложно, на глиссер лодка выходила долго и нудно, но, несмотря на это я получил огромное удовольствие. Народу нас, правда, было много - четверо взрослых и пацаненок мой. Через час, когда я вернул лодку хозяину, была произнесена фраза, на которую моя жена тогда не обратила внимания: "Хочу свою лодку!". Мысль сия глубоко засела в моем мозгу, и сразу по возвращению в Москву я стал продумывать варианты реализации той фразы. Жена смотрела на все мои раздумья и поиски несколько скептически, т.к. свободных финансов было очень не много и купить сразу весь комплект новым не получалось в принципе, даже покупка б/у была неподъемной. Я рассматривал не новые лодки "Казанки", "Крымы", "Воронежи" и и.д. и т.п. Покупка в Московском регионе даже не нового корпуса обходилась не меньше 2 тыс. баказоидов, что не могло быть приемлемым. Как-то невзначай возникла идея построить лодку самостоятельно. Потом желание сделать лодку своими руками усилилось и переросло в уверенность. Иван Георгиевич всеми возможными способами эту уверенность усиливал, хотя и не подозревал об этом. Форум прочитывался "от корки до корки", любая статья, связанная с постройкой лодки своими руками прочитывалась и разбиралась по "винтикам". Короче, решение о постройке лодки было принято осенью 2005 года. Вот тут то супруга несколько забеспокоилась. Но принятое решение это еще не лодка. Надо было понять, что же мне хочется сделать. Желание иметь большую и красивую лодку боролось с пониманием того, что опыта в данном деле просто нет. Хотя инженерное образование (Московский Авиационный институт да продлит Господь его дни) и позволяло оценить все трудности этого дела, все же было много вопросов касательно конструкции и технологии изготовления маломерного судна. Лиха беда начала! Стал искать дополнительную информацию. Статьи на сайте мотолодки.ру, интересны, но отражают подход конкретного человека к решению данной проблемы, а хотелось почитать что-то типа учебника по проектированию. Такой книги я не смог найти, но сайт и тут помог, Виталий (лодка "Вита") оказался счастливым обладателем "15-то проектов маломерных судов" - созвонились, встретились и книга у меня. Прочитал - вопросы остались. На сайте Ивана Георгиевича нашел книгу "300 ответов", прочитал - вопросы остались. Короче пришел к выводу, что только "опыт - сын ошибок трудных" может решить все эти остающиеся вопросы.

Но я, кажется, затянул с историей вопроса. Перехожу к вопросам проектирования и постройки. Как и множество самостройщиков остановился на методе "сшей и склей", о чем потом сильно пожалел.

За базовый проект был принят проект лодки "Сом". Но каютный вариант строить не хотелось (хотя я могу и пожалеть об этом). "Сомик" Ивана Георгиевича очень понравился. Размерения "Сома" показались мелковаты, и длина была увеличена на 200 мм. Попытался сделать модельку по чертежам из проекта - получилась лажа. Ошибки в чертежиках есть и моделька получилась кривоватая.

Все это время поисков "Carene" висела на рабочем столе и дома и на работе. Вариантов было проработано великое множество. Все не нравилось - то развал бортов не подходил под обводы носа, то высота борта не нравилась и т.д. А на дворе уже новый 2006 год. Чувствую - на чем-то надо остановится, а обводы так не смог по программе подобрать на свой вкус. Делать нечего - АвтоКАД великая штука. Сгенерил в "Carena" обводы, какие больше всего нравились, АвтоКАДом подсосал и стал этот трехмерный кораблик курочить и тянуть.

Рис. 1. Это первоначальный вариант, который понравился видом сбоку, но развал бортов очень большой, что не могло удовлетворить.

Возился долго, но в итоге что-то получилось. У многих возникнет вопрос: "А лекала как делать?" Вопрос вполне правомерный. Но тут на помощь пришел младший братишка. Парапланы он строит (вместе начинали, когда в институте учились). Программка у него есть самописная, которая развертки по методу триангуляции рисует. Загнали корпусок туда да и крутанули. Получилось что-то. Но доверия нет. Проверили на Карене. Развертки, полученные в Карене, сравнили с развертками, полученными с помощью братовой программки. Расхождения получились не более 0,1 мм. Короче приняли решение, что такая точность нас вполне удовлетворит. Из коробки от конструктора "LEGO" тиснутой у сынули была склеена моделька. Получилось хорошо. Корпус отмаштабировали до длины 4,6 м. и ширины 1,75 м.

Рис. 2. Вот такой окончательный вариант был принят в производство.

На рисунках видна компоновка кокпита. В основном использоваться лодка будет для покатушек и прогулок и в меньшей степени для рыбалки. В сомнениях и вопросах прошла зима и весна, проект обрастал чертежами и схемами. Пришло время для покупки материалов. Жена расстроилась окончательно, так как все лето я собирался строить лодку, но, будучи женщиной мудрой даже в какой-то мере поддержала. По наводке кого-то с форума, к сожалению, не помню, как зовут этого достойного человека, купил фанеру, эпоксидку, стеклоткань, инструментец кой-какой и начал работу.

Рис. 3. Заготовленные материалы и инструмент.

Как уже неоднократно упоминалось на форуме, соединение фанеры на ус не стало проблемой, за два дня были склеены 4 листа длиной 4,8 м. ибо выкройки без отхода по длине хорошо укладывались. Вырезаны детали днища и бортов. Встал вопрос с транцем - дубовую доску просто на рынке не купить. Искал долго, но нашел, где продают обрезную доску нужной толщины. Вырезал детали транца и склеил по следующей схеме - наружный слой - 8 мм. фанера, слой стеклоткани, дубовая доска, слой стеклоткани, внутренний слой - 6 мм. фанера. Получилось тяжеловато. Дубовая доска неподъемная. Но что сделано, то сделано. Переделывать транец не захотелось, да и запас прочности никогда не помешает.

Рис. 4. Склеенные листы. Все просто.

Рис. 5. Вон транец, тяжелый, гад, получился.

Но это все оказалось цветочками по сравнению с процессом изготовления всех шпангоутов. Сейчас я понимаю, что с количеством шпангоутов получился перебор (ногами не пинать!), но тогда хотелось сделать покрепче и понадежнее. Провозился я с ними долго, пока все детали вырежешь, пока склеишь, пока все шурупчиками завернешь - думал, брошу все к чертовой матери! Терпение было на исходе, но гордость не дала все бросить. Работа медленно, но верно продолжалась. Когда был собран последний шпангоут, очень хотелось напиться до чертиков, но ежедневная езда на машине не позволила.

Рис. 6. Пара шпангоутов, надо сделать еще 8 штук.

Настал долгожданный момент, когда лодка может начать обретать свою форму. Начал собирать корпус. Одному этот процесс конечно не осилить. Брательник был призван на помощь. Сборка днища не вызвала ни малейшего вопроса - все собралось, скрутилось и разложилось на ура!

Рис. 7. Днище и транец. Все собралось как надо.

А вот с бортами пришлось помучиться. Сначала решили делать, как описано у Сергея Баркалова в статье, но сборка от носа оказалась справедливой для небольших лодок. Одновременно оба борта ставить не получилось - очень большие детали - удержать невозможно. Стали делать по одному борту. Начали с носа. К корме получили несхождение 8 мм - ну все думаю ж..-па! Приплыли! Детали либо неправильно вырезаны, либо неправильно спроектированы! Но братик мой человек более спокойный, предложил второй борт попытаться поставить от кормы. Попробовали - все встало миллиметр в миллиметр! Так думаю, стало быть ошибка не в деталях и чертежах, а кривых рученках! Первый борт сняли и быстренько его переустановили. Все встало!

Рис. 8. Брат Михаил прилаживает первый, не правильно вставший борт.

Красота! Когда корпус был собран, пришло понимание того, что лодка получилась большая. Тут же начали одолевать сомнения правильности выбранных размерений, не очень ли большой кораблик решил построить? Но делать нечего, кроме как делать дальше. Жена приехала, посмотрела, прикинула, где они с сыном усядутся в лодке, и сказала, что ей нравится! Стало быть, теперь просто обязан довести дело до конца!

Рис. 9. Все собрано пока только на скрутках, на шпангоутах видны струбцины.

Рис. 10. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов.

Для прикидки вставил центральный шпангоут (рис. 9) - встал на место как будто тут и стоял. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать галтели по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать - я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок - задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным.

Рис. 11. Вот такой образец, вот такая галтель. Зажигалка для оценки размера.

Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая - сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера. После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным.

Рис. 12. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила.

Рис. 13. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, т.е. густую сметану.

Рис. 14. На правой фотографии видна разметка для установки стрингеров.

Пришло время проклейки швов стеклотканью. Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров. У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу (по 2 стрингера на половину днища) и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая "добрым" словом всю эту технологию "сшей и склей". Было очень трудно. Точнее сказать архитрудно! Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии. Если когда-либо еще соберусь делать лодку, то делать буду только на стапеле.

Рис. 15. Вот что получилось.

И, конечно, не обошлось без косяков. При установке одного из носовых шпангоутов был допущен перекос и один борт выдавился наружу. Это последствия применения технологии "сшей и склей" - правильно установить шпангоуты дело очень скурпулезное и не терпит спешки. Самое печальное, что обнаружилось это только при установке верхней части бортов. Левая сторона встала идеально, без сильной подтяжки и прочих ухищрений. Правая сторона в носовой части не встала, и только тогда обнаружился косяк.

Рис.16. Вот такой "косяк". Явно виден перегиб борта.

Конечно, мы с братом придумали, как это выправить, но осадок остался. Полного удовлетворения не получил. К сожалению, к этому моменту лето уже прошло, и детеныш был доставлен с дачи обратно в Москву. Вечером после работы, как раненый лось ломишься в детский сад забрать дитё домой, выходные тоже наполнились домашними делами и заботами. Стало холодно и пришлось заморозить постройку лодки до будущего сезона. Вот пока и все. Если у кого-то есть комментарии и замечания - внимательно выслушаю. Пока корпус не проклеен стеклотканью, возможно, внести некоторые изменения. Тока очень сильно ногами не пинайте, мне еще сына рОстить!

Часть 2, 2007г.

Итак, наступил 2007 г. Зима была слякотной, холодной в общем обыкновенной. Но планета наша скользит по своей орбите вокруг Солнышка и наступление весны неизбежно и ожидаемо. Лодка стоит в гараже, куда я наведываюсь крайне редко. Но работа незримо продолжается. Продумываются технология установки привального бруса, разнообразные варианты конструкции рундуков и якорного ящика и т.д. и т.п. В общем, мозг генерит идеи иногда независимо от владельца. Даже сон приснился, как я ставлю стекло на уже готовую лодку. Когда проснулся, был очень раздосадован, что до этого события еще очень долго. Время бежало, пришла весна, а за ней и лето пожаловало. Ребенок был отвезен на дачу к бабушкам-дедушкам, а я опять каждый день после работы по московским пробкам пробиваюсь в гараж к своему детищу.

Как уже говорилось в первой части моего повествования, при установке одного из носовых шпангоутов, была допущена ошибка и правый борт получил деформацию. Соответственно работа началась с выправления косяка. Пришлось отсоединять приклеенный шпангоут и заново его устанавливать. Подробно останавливаться на этой процедуре не хочется, но одно можно сказать точно - переделывать всегда тяжелее, чем делать заново. Особенно когда делаешь для себя любимого, т.е. на совесть. Эпоксидная смола с аэросилом оказалась достаточно прочным соединением. При помощи стамески и "какой-то матери" удалось отодрать шпангоут и переставить его на правильное место.

Рис. 1. Как видно, по сравнению с прошлогодней фотографией, борт выпрямился и зазор между деталями исчез.

Дальше работа проходила как по маслу, хотя и достаточно медленно в связи с тем, что работал один. После установки заваленной внутрь части борта, надо было приниматься за изготовление привального бруса. Привальный брус было решено делать внешним и силовым. По этому внутри в месте соединения деталей бортов стрингера нет. Роль стрингера будет выполнять привальный брус, который будет изготовлен из дуба. Были закуплены дубовые доборы для дверей сечением 80х10 длиной 2,3 м. Потом электролобзиком распустил пополам. Вот из этих реек и планировалось делать привальный брус. На установке привального бруса пожалуй можно остановиться несколько подробнее. Делалось так - в рейке заранее просверливались по всей длине отверстия под шурупы. И начиная с носа на эпоксидную смолу и шурупы крепилась рейка. Шурупы были выбраны толстые и короткие с большой шляпкой, выдерживающей серьезное усилие при откручивании после приклеивания. Каждый день устанавливалось по одному слою реек. На следующий день шурупы выкручивались. Привальник предполагался достаточно прочным, по этому было установлено 3 слоя реек. Каждая последующая рейка устанавливалась со сдвигом вверх на 8-10 мм. т.к. верхняя поверхность привального бруса предполагалась перпендикулярной диаметральной плоскости. После полимеризации смолы и извлечения последнего шурупа с помощью рубанка и ленточной шлифмашины привальному брусу была придана правильная форма.

Рис. 2. Вот так установлен привальный брус.

На установку и доделку привального бруса ушла неделя. Работа муторная, но результат порадовал.

Далее наступил черед установки палубы. В корме предусмотрены два рундука для аккумулятора, веревок и прочей жизненно необходимой фигни. Установка осуществлялась не на чистую эпоксидку. Добавлялся аэросил. Такой состав обладает хорошей прочностью, но при этом не течет. Излишки этой пасты после установки деталей палубы сразу же шли на заполнение отверстий над шляпками шурупов. После полимеризации смолы все зашлифовывалось и поверхность получилась гладкая. В носовой части палубы предполагался якорный ящик. Установка носовой части палубы тоже не вызвала вопросов, все встало на свои места, собралось и прикрутилось. Конечно, силовая обвязка якорного ящика было выполнена до установки палубы. На фотографиях видно, что размер носового ящика надо было бы сделать побольше. Понимание это пришло только осенью, когда на день рождения друг вручил мне два якоря. Дружок оказывается долго выспрашивал у брата, какая лодка, какой предполагается вес, высота борта и т.д. т.к. в магазине его замучили подобными вопросами. В итоге якоря получились внушительными. Килограмм по 7 каждый.

Рис. 3. Один из задних рундуков.

Рис. 4. Рундук получился достаточно глубоким. Хорошо это или плохо - будет видно.

Рис. 5. Рецесс, рундуки и боковые потопчины.

Рис. 6. Носовой якорный ящик.

Теперь лодка приобрела более или менее законченный вид. Еще раз все было зашпаклевано и зашкурено. Пришло время клеить стеклоткань на верхнюю часть бортов и палубу. Фотографий этого процесса нет, т.к. при работе со смолой руки не позволяют взять фотоаппарат. По этому расскажу на словах. По совету уважаемого SKR, был закуплен отвердитель "Этал 45М". Работа с этим отвердителем намного легче, чем с ПЭПА, но и есть некоторые особенности из-за большей текучести смолы. В итоге могу сказать, что оклеивать корпус удобнее с применением отвердителя "Этал 45М" из-за большей текучести и более позднего времени начала полимеризации. После нанесения смолы на поверхность у меня было еще около двух часов на разглаживание стеклоткани, удаление пузырьков воздуха и прочие вылизывания. Но от традиционного отвердителя ПЭПА тоже полностью отказываться не стоит. Он очень удобен при склейке деталей из дерева между собой, особенно при добавлении аэросила. Получается достаточно густая паста, которая позволяет склеивать вертикальные поверхности. Смола просто не течет и тут же делается аккуратная галтель. Про оклейку ничего нового не скажу - процесс не быстрый, требует некоторого опыта, который нарабатывается в процессе. Очень быстро приходит понимание того, что делается правильно, а что не очень. После оклейки наступило время шпаклевки и шлифовки. Процесс сей бесконечен, и закончить его нет никакой возможности, по этому на определенном этапе просто прекратил дальнейшее издевательство над собой.

Пришло время переворачивать лодку вверх килем. Можно сказать один из основных этапов строительства. Сколько раз в голове это происходило в размышлениях, и вот это случилось на самом деле. Но вот дело сделано, лодка перевернута и работа продолжилась. Для начала были перезавернуты шурупы шляпки, которых торчали над поверхность фанеры. Потом зашкурено и обработано специальным раствором места, где появилась плесень. Прошедшей зимой по недосмотру в лодку попала вода. Внутри все было насухо вытерто и высушено, вот снаружи под днищем осталась вода, которая и подпортила поверхность.

Рис. 7. Процесс переворота, вид спереди.

Рис.8. Тоже, вид сзади.

После шпаклевки и зашкуривания всех бортов и днища можно было приступать к оклейке днища стеклотканью. Как уже отмечалось выше процесс этот не способствует особенной чистоте рук, по этому фотографий самого процесса тоже нет. Одно могу сказать: после окончания оклейки было большое желание, как следует выпить и больше не вспоминать это процесс.

Рис. 9. Днище до шпаклевки и вышкуривания.

Но, как вы догадываетесь, процесс оклейки это не самое трудное и муторное занятие, которое можно себе вообразить. Потом началась шпаклевка и доведение поверхности до более или менее подходящего уровня. Конечно, поверхность получилась не идеальная, но она более или менее соответствует моему пониманию того, как надо делать.

Рис. 10. Установленные начерно реданы.

Шпаклевку и вышкуривание можно продолжать до бесконечности. Как и в случае с палубой, на определенном этапе просто закончил это процесс.

Далее можно было заниматься установкой реданов. Реданы изготавливались из дубовой планки из, которой делался привальный брус. Рейки были склеены на ус, а потом распущены на циркулярке вдоль по диагонали, так чтобы получилось рейка треугольного сечения. Потом рубанок и ленточная машина закончили дело.

Рис. 11. Лодка очередной раз зашпаклевана.

Рис. 12. Днище и борта вышкурены и подготовлены к покраске.

Далее по той же технологии - заранее подготовлены отверстия под шурупы и клеящий состав. Потом по разметке устанавливаем реданы. После полимеризации смолы шурупы удаляем, а отверстия заполняем эпоксидной смолой. Далее опять шкурка, шпаклевка и тихий матерок периодически срывающийся с губ. Ну очень это муторное дело.

Рис. 13. Лодка после грунтовки.

Но, как говориться, "терпение и труд все перетрут". Вот и у меня настал момент приступать к окраске корпуса. Сразу хочу сказать - была допущена ошибка в выборе грунта. Грунтовку обязательно надо использовать на эпоксидной основе, я же использовал ту, что посоветовали в магазине. Грунтовка и краска тиккуриловские. По утверждению продавца, краска очень прочная и твердая. При установке лодки на трейлер выяснилось что это совсем не так. Но об этом позже. Красил все с помощью компрессора и краскопульта. На окраску ушло 1 кг. грунта и 3 кг. краски "МИРАНОЛ" производства Тиккуриллы. Результаты были более или менее приемлемые. Краска ложилась более или менее ровно, большого количества подтеков удалось избежать. Но совсем без них не обошлось, сказалось отсутствие опыта и наверно не совсем правильно подобранного диаметра сопла на распылителе. Работа маляра требует хорошего опыта, которого у меня конечно нет. Хотя выводы мои не говорят о том, что не надо браться за, то чего делать не умеешь - если не делать ничего то ничего и не получится.

Рис. 14. Красим.

Когда я брался за лодку, то предполагал, что потрачу на нее не больше 1,5-2 лет. Как же я ошибался! К концу второго лета я успел только покрасить днище, а впереди еще покраска палубы, обустройство внутренностей кокпита, установка стекла, приборов, и т.д. и т.п. Конечно, если посчитать чистое время потраченное на постройку, то получается совсем не много, но так и лодка до конца не достроена.

Время не может прекратить свой бег и неумолимо наступила вторая осень стройки. Как и в прошлом году пацан был возвращен в Москву и снова начались трудовые будни москвича, хлопотные и суетливые. Но возня с лодкой была еще не закончена. Наши гаражи Лужков, собирается сносить и надо было, подготовить лодку к срочной эвакуации. По этому еще летом был прикуплен прицепчик, на который и был водружен корапь.

Рис. 15. Брат примеривается к лодочке.

Вот собственно и все на данный момент. Лето следующего 2008 года должно быть ознаменовано пуском на воду. Если я не смогу этого сделать будет очень обидно. Сынуле не терпится покататься на лодке, а жена уже в открытую ворчит, что она второе лето просидела дома одна после работы. Да и дела домашние за два лета запущены маленько. Ну и на последок еще пара фоток лодки на прицепе.

Рис. 17. "Ну-ка, глянем как встала!"

Рис. 18. "Ничего так, места относительно много."

Рис. 19. "А стекло мы сделаем вот такой высоты."

Рис. 20. Внук с дедом на фоне батиного изделия.

При изготовлении лодки из фанеры, вы столкнётесь с двумя основными проблемами. Во-первых, нужно правильно размерить и изготовить детали. Во-вторых, важно правильно собрать каркас лодки. Далее в статье я подробно опишу, как посчитать размеры для всех составных частей, и по ходу построения каркаса буду акцентировать внимание на особо важных моментах.

Размеры и чертежи

Первое, что нужно сделать - определится с размерами лодки. Будем делать лодку 3000 мм длиной, 1400 в ширину и 500 мм высотой.
Определимся с длиной основы каркаса. Для этого нам нужно знать длину лодки, два угла а и b, высоту лодки.

Длину и высоту мы знаем - 3000мм и 500 мм. Угол а - 100, угол b - 120.

Зная эти значения посчитаем длину основы каркаса.

L=3000-(h*tg(a-90)+h*tg(b-90))=2623 ,где h -высота лодки

Теперь найдем длину носа и транца. Поскольку они находятся под наклоном, то их длина будет больше чем высота лодки.

L транца= √(〖(h*tg(a-90))〗^2+h^2)=508

L носа= √(〖(h*tg(b-90))〗^2+h^2)=577

Нужно определится с шириной дна. Возьмем половину от ширины лодки - 700 мм. Нижняя ширина будет на 10% меньше, т.е. 630 мм. Максимальной ширины лодка достигает в 1/3 от транца.

В нашем случае, максимальная ширина будет на расстоянии 1000 мм от конца лодки. Таким образом, трансформируем брус, так что бы максимальный изгиб был в точке 1/3*длину лодки от транца.

Длина фанеры для борта будет равна длине трансформированных брусов (верхнего и нижнего соответственно). Ширина будет ровная длине носа с одной стороны и длине транца с другой.

Остальные размеры зависят от ситуации.

Каркас лодки

Основой послужит брус 50*50*2523 мм. К нему с одной стороны прикручиваем транец 50*50*630 мм, под углом 90 градусов. От концов транса к носу прикручиваем деформированные брусы (максимальная выпуклость бруса на 1000 мм от транца).

Делаем 6 равнорасположенных вырезов вдоль всего основания (с нижней стороны). Размеры вырезов 50*25 мм. Вставляем 6 брусов 25*25 мм вдоль проделанных вырезов. Крепим их к основанию и боковым брусам. Нижняя часть каркаса готова.

Прикручиваем нос и транец. Между носом и транцем снова крепим деформированные брусы, но теперь уже по верху. Расстояние между брусами борта в высоту - 500 мм, в ширину 350 мм. По сути борты у нас располагаются под углом к основанию (угол, примерно 120 градусов в точке максимальной выпуклости).

Делаем каркас для бортов

Примечание. Обратите внимание, как прикручены брусы: от края верхнего, до края нижнего бруса. Это важно!
Для сего используем брус 25*25 мм.

Обшивка каркаса

Фанеру к брусам крепим саморезами длиной 20 мм. Сначала крепим борты. Фанера должна плотно прилегать к каркасу.

Затем обшиваем транец и дно лодки

Проклеиваем водоустойчивым клеем все стыки фанер. Обрабатывайте клеем все участки лодки, которые на ваш взгляд, получились уязвимыми.

Далее зашиваем нос лодки и крепим сидения. Обшиваем лодку с внутренней стороны (по желанию). Можно сделать пол и не обшивать борты, все зависит от того, как много у вас фанеры. Не обшивайте лодку с внутренней стороны доской, это добавит лишнего веса.

Все оставшиеся детали так же на ваш вкус, лодка готова и ее можно ставить на воду.

DOCOO - Специально для