Малая русская печь своими руками чертежи. Малая русская печь. Как устроена традиционная русская печь

Хорошо иметь в доме для создания микроклимата в холодное время года. В ней также можно приготовить еду, печь мучные изделия, сушить фрукты, грибы и ягоды.

Русская печь - массивная печь с лежанкой (полатями), используемая для приготовления пищи и обогрева помещений.

Если ее оснастить плитой, то можно использовать для различной варки. Отличием является перекрытие топливника, размеры которого позволяют использовать ее для отдыха, сушки продуктов и термических процедур.

Материалы и инструменты

Список необходимых инструментов:

Кельма — стальная лопатка с деревянной ручкой, предназначенная для разравнивания раствора; для заполнения раствором вертикальных швов.

• печной молоток. С его помощью обрабатывается кирпич, снимается наплыв на кромках печных изразцов. Также он применяется в операциях, в которых нужен обычный молоток;
• кирочка. Применяется в тех же операциях, что и печной молоток, отличается тем, что оба ее конца острые. Для чистой отески кирпича один конец корочки должен быть острее;
• кельма. С ее помощью производится укладка и расстилание раствора сверху кирпичного ряда, перемешивается раствор для кладки фундамента печи или камина;
• строительный уровень. Этим инструментом проверяется горизонтальность рядов кладки и ровность установки рамок печных приборов. Чаще всего в этом деле используется деревянный либо стальной уровень. Чтобы проверить ровность кладки, уровень ставится на правиле. Чтобы установить печные изразцы, следует использовать водяной уровень (он состоит из резинового шланга и двух стеклянных трубок). Применение данного уровня помогает избежать ошибки, которые возникают при применении деревянного либо стального уровня;
• угольник. Нужен для разметки прямых углов. При с его помощью проверяется кладка углов фундамента или печи. Чтобы проверить прямой угол, нужно приложить угольник к линейке и провести из отмеченной точки линию. Если линии совпадают, значит угольник пригоден для работы;
• правило. Толстая деревянная линейка длиной 1-2 м. Ей проверяют правильность кладки. С нанесением делений заменяет м. Следует время от времени проверять его на точность шкалы и прямолинейность рабочих ребер. Чтобы проверить точность, нужно сравнить его с контрольной линейкой. Для проверки прямолинейности ребер нужно на гладкой и ровной поверхности провести линию через две точки, после чего повернуть правило на 180° и снова провести линию через эти точки. При совпадении обеих линий ребро деревянной линейки можно считать прямолинейным. Если линии не совпадают, то правило лучше заменить;
• складной м и рулетка. При помощи этих инструментов измеряется расстояние между двумя точками. Когда разбивается фундамент или форма печи, используется деревянная линейка (правило);
• отвес. С его помощью проверяется вертикальность кладки и правильность установки печных приборов или изразцов. Отвес имеет цилиндрическую форму грузила с прочным шнуром или нитью на конце;
• мочальная кисть. Ей пользуются во время затирки поверхности печи и дымовой трубы. Также используется при побелке печей и дымовых труб с помощью известкового молока или клеевого состава. Помогает при наружной отделке кирпичной кладки;
• свинцовое чертило. Им размечаются печные изразцы. Для точной разметки важна точная заточка конца чертила. Точность разметки определяется остротой заточки;
• стальное полотно. С помощью этого инструмента опиливаются румпы печных изразцов. Правильная форма клина полотна имеет острую режущую кромку не меньше 3 мм;
• цикля. Предназначена для тески печных изразцов. Чаще всего состоит из стальной пластины;
• стукальце. Исполнено в виде отрезка круглой стали или трубы длиной 200-250 мм. С ее помощью наносятся удары по цикле во время обработки изразцов;
• рашпиль. Им опиливаются кромки печных изразцов.

Список необходимых материалов:

• керамический кирпич — 1300 шт;
• глина обыкновенная — 2500 кг;
• песок — 2000 кг;
• задвижка — 1 шт.

Порядовка кладки

Выстилка печи нужна для того, чтобы распределять нагрузку, воздействующую на фундамент. Выполняется как состоящая из уложенных на сложном или цементном растворе кирпичей в 3 ряда.

Укладка 1-го, 2-го, 3-го и 4-го рядов

Керамический кирпич является традиционным строительным материалом.

На 1-ом ряду выкладка ведется насухо на гидроизоляцию, уложенную на фундамент. Кладка первых трех рядов, которые не подвергаются термическому воздействию, делается с помощью кирпича с перекалом (железняком) или старого кирпича.

Кладка выстелки начинается с левого переднего угла. На угол кладется трех четверной кирпич тычком наружу. К нему кладется 12 полномерных кирпичей, со швом около 13 мм. Для формирования уступа стенок печи в 4-ом ряду, в трех рядах кладки необходимо сохранить уширенный шов. Завершение левой стороны ведется кладкой двух трехчетверток (2-ой угол). Задняя сторона печи выкладывается кирпичными ложками в два ряда. 3-ий угол формируется из двух трехчетверок, как и предыдущий. Кладка правой стороны выполняется в такой же последовательности, как и левой.

В передней лицевой части необходимо оставить свободное пространство для проема, который будет вести в подшесток. Чтобы это сделать, нужно добавить по целому кирпичу в в первый и четвертый угол на угловые не полномерные кирпичи, что создаст проем размером в 540 мм.

После того, как выложили сухой ряд из хорошо подогнанных кирпичей, его нужно убрать и положить на цемент-глиняный раствор.

Порядовка и кладка русской печи.

На 2-ом ряду ложками перекрываются тычки 1-го ряда на левой и правой сторонах. Задняя сторона несет в себе тычковый ряд. Каждый угол содержит в себе 2 трехчетвертки, уложенные ложками. На полномерные кирпичи передней части первого ряда укладываются трехчетвертки, перевязывая при этом швы. С помощью правила кладка проверяется на правильность.

Третий ряд размещается аналогично первому.

Первые 3 ряда кладки с уширенными швами являются основанием печи. В момент перехода на сочленение кирпича со швом 5 мм образуется уступ печи.

Чтобы выстроить четвертый ряд, необходимо протянуть расчалку вдоль обреза. По ней уже ведется кладка, начиная с первого угла, с положением кирпича, аналогичным второму ряду. Чтобы проверить горизонтальность кладки, используется уровень.

Укладка 5-го и 6-го рядов

Для укладки пятого ряда во втором и третьем углах кладется по две трехчетвертки. Организация задней стороны состоит из двух ложковых рядов. Для постройки боковой стены используется тычковый кирпич. Первый и четвертый углы заполняются тычковыми трехчетвертками. Кирпичи на стенке проема подшестка необходимо стесать под пяту арки.

Для того чтобы выложить арку в , необходимо кирпичи укладывать на ребро. Арки делят на:

• лучковые;
• сжатые;
• полуциркульные.

Лучковые имеют подъем пролета арки высотой не менее 1/12 и не более 1/6, сжатые — не менее 1/6 и не более 1/2, полуциркульные 1/2.

Для выкладки и дальнейшего скрепления отдельных кирпичей, образующих арку, в проеме устанавливается дугообразная опалубка. Она формируется на выпуклой грани кружал, которые заранее изготавливаются из досок. Кружала устанавливаются на деревянные стойки на пятый уровень кладки. На него устанавливается опалубка, для обозначения арки укладываются насухо 2-3 половинки кирпича. Заканчивается она по завершению 6-7 ряда на глиняном растворе, чтобы не произошел сдвиг кирпича передней стенки пятого ряда.

Шестой ряд выкладывается так же, как и четвертый. По бокам кирпичи размещаются ложками, а с задней стороны — тычком. На шестом ряду начинается кладка свода для перекрытия подпечья. Для этой задачи необходимо стесать ложковые кирпичи так, чтобы образовалась пята под свод (несущая пространственная конструкция в виде выпуклой плоскости), которая располагается между двумя несущими стенами печи, воспринимающими распор. Кладка русской печи несет в себе применение лучковых свод.

Чтобы соорудить своды подпечья, нужно установить в каждый угол внутреннего пространства по деревянной стойке, на них вдоль стен укладываются прогоны. Высота стойки с прогонами должна ровняться пятому ряду кладки. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки прогонов, после чего устанавливаются кружала, к ним прибиваются узкие доски, которые образуют опалубку. Для того чтобы было удобно укладывать своды, доски опалубки фиксируются последовательно (от периферии кружал до центра). Это позволяет работать стоя в середине сооружаемого свода. Кирпичи свода необходимо класть на ребро, при этом соблюдая перевязку швов.

Правила, которые важно соблюдать при кладке свода:

1. В поперечном направлении от одной до другой пяты все швы должны быть перевязаны.
2. Нельзя допускать швов в середине свода, выкладка элементов кладки выполняется так, чтобы перекрыть середину свода рядом кирпичей.
3. Во время выполнения арки необходимо пользоваться более густым раствором, толщина швов должна постепенно уменьшаться по направлению от верхней плоскости к нижней образующей.
4. Необходимо применять силу при вдавливании замочных кирпичей в густой слой глиняного раствора, который уложен на плоскостях предзамочных кирпичей.
5. Кружило и опалубка удаляются лишь после того, как высохнет глиняный раствор.

Основным условием прочности конструкции русской печи является тщательное выполнение свода.

Укладка 7-го, 8-го, 9-го и 10-го рядов

Расположение элементов седьмого ряда аналогично пятому, а значит боковые стороны нужно выкладывать тычковыми кирпичами, а задняя сторона выкладывается в два ряда ложками. Тычки боковых стен вытесываются под пяту.

Восьмой ряд выкладывается так же, как и шестой. Ложковыми рядами по бокам, тычковыми в задней стенке. Кирпичи передней стенки необходимо притесывать под наружное очертание арки и верхнюю боковую поверхность свода. С восьмого ряда начинается кладка основания под шесток. В его состав входят три ряда полномерных тычковых кирпичей, отсчет ведется от фронтальной плоскости печи.

Девятый ряд повторяет очертания и расположение кирпичей седьмого ряда. по бокам, ложковые на задней стенке. Девятый ряд является продолжением кладки основания шестка (ложковые ряды). Основание шестка необходимо формировать над аркой подшестка, образуя вид сплошной выстилки.

Углы десятого ряда необходимо класть из трехчетверток, боковые стороны возводятся с помощью полномерных ложковых, а задняя стенка с помощью полномерных тычковых кирпичей. Передняя часть печи укладывается тычками в глубь из трех рядов полномерных кирпичей. В каждом ряду должно содержаться по семь кирпичей, которые необходимо укладывать плашмя. Впоследствии образуется плоскость, которая называется шестком. Необходимо засыпать песком, гравием и глиной пространство между шестком и задней стенкой печи.

Под — это основание горнила (топливника), которое должно выполняться при помощи полномерного кирпича на тщательно утрамбованную глиняно-песчаную засыпку. Под уклоняется к шестку, это делается легким поднятием к задней стенке.

Первые 10 рядов кладки русской печи — это подтопочная часть. Перед тем, как продолжить кладку, необходимо тщательно проверить горизонтальность и вертикальность плоскостей, точность перевязки швов и прочность массива печи. Дальнейшая порядовка несет в себе задачу возведения двух арок:

• для устья топливника;
• для топочного отверстия, которое должно располагаться в лицевой части печи параллельно устью.

Помимо арок возводится свод топливника. Топочное пространство горнила формируется по мере кладки стенок, которая сводится к чередованию ложковых и тычковых рядов.

Укладка с 11-го по 17-й ряд

Структура кирпича.

Для того чтобы положить 11-й, 13-й, 15-й и 17-й ряды, необходимо по боковым стенкам печи разместить тычковые ряды, а в задней стенке — ложковые.

12-й, 14-й и 16-й ряды кладутся аналогично десятому ряду.

Свод горнила возводится аналогично своду подпечья, повторяя геометрическое очертание. Пята свода горнила начинает формироваться на шестнадцатом ряду кладки печи (шестой ряд от шестка). Необходимо обтесать внутреннюю ложковую поверхность кирпичей, которые укладываются в боковые стенки печи. Для того чтобы уложить 17-й ряд, необходимо обтесать тычковую поверхность кирпичей, чтобы получилась верхняя часть пяты.

Устье необходимо для регулировки потока входящих из горнила газов и для направления их в щиток. Для образования входа в горнило выкладываются две колонки их трехчетверток, которые должны примыкать к боковым стенкам. Нужно стесать 15-й и 16-й ряды, чтобы образовалась опора для арки устья. Толщина стенок и арки устья не должна превышать 120 мм. Для того чтобы возвести арку, необходимо воспользоваться кружилом, как и при возведении арки подпечья.

Топочным проемом можно считать боковые стенки и арки, которые возведены над передней частью шестка. Пята арки в отличие от опоры арки устья выполняется не на 15-ом ряду, а на 16-ом, поэтому топочный проем выше на 70 мм. Это должно учитываться, когда устанавливаются кружило и опалубка, которые формируют топочный проем. Они опираются на стойки с выстой, превышающий аналогичные детали арки подшестка на один кирпич, который должен быть уложен плашмя. По завершению кладки 17-го ряда возведение последующих стенок вокруг свода горнила временно прекращается.

Конструкция должна объединять устье горнила и топочный проем щитка.

Укладка с 18-го ряда по 27-й

18-й ряд выполняется аналогично всем четным рядам, начиная с трехчетвертки, который укладывается вдоль продольной стенки печи. К нему кладется полномерный кирпич ложком, после чего справа кладется трехчетвертка ложком. Толщина боковых стенок — 250 мм, передней и задней — 120 мм.

Перед началом кладки печи необходимо приготовить строительные инструменты.

Кладка 19-го ряда аналогична кладке 17-го. В местах примыкания кладки к своду необходимо стесать кирпич.

20-й ряд является завершением надтопочной части. Образуется сплошная выстилка кирпичом, который нужно укладывать плашмя. Толщина выстилки не должна быть менее 120 мм.

Кладка по 25-й ряд не имеет особенностей.

Чтобы организовать хайло, необходимо оставить 23-м, 24-м и 25-м рядах левой боковой стенки кладки щитка отверстие, которое в дальнейшем перекрывается задвижкой. Продукты сгорания выходят из щитка в коренную насадочную трубу, либо в каналы кирпичной стены.
Для перекрытия щитка необходимо уложить на 25-й ряд последующий кирпич с напуском наружу и внутрь щитка. Напуск 26-го ряда должен составлять 65 мм, его необходимо укрепить раствором. После этого начинается кладка 27-го ряда, который состоит из ложковых кирпичей. Окончательное перекрытие щитка ведется укладкой двух тычковых рядов.

После окончания кладки печь штукатурится.

В дальнейшем русская печь может быть оснащена варочной плитой в шестке, которая позволит использовать ее не только как традиционную печь, но и как плиту для варки. Русскую печь обладает большим весом, поэтому лучше ее расположить на грунтовой поверхности, чтобы не произошла усадка при нагрузке .

Следует учесть, что размеры и конструкции печей бывают разные.

В русской печи удобно готовить. Даже обычные блюда получаются неповторимыми и запоминающимися.

В печах должны быть подпечье, шесток и горнило — это три основных элемента. В целом любая печь предполагает наличие двух элементов: топливника и дымохода. Как складывают , чтобы кладка была прочной и функциональной?

Жизнь русского человека тесно связана с таким уникальным сооружением как русская печка.

Предусматривает наличие хорошего топливника (варочной камеры или горнила), вместимость которого составляет не меньше ¾ от количества используемого топлива в печах из расчета только для одной топки. Размер топливника печек должен обеспечивать равномерный доступ кислорода к топливу, что будет влиять на качество теплоотдачи печи. Печь должна иметь топливник шириной в среднем от 12 до 27 см, но не более 50 см. Длина зависит от вида топлива, которое может являться дровами либо торфом, она составляет 25-50 см. Чтобы топливо в печке могло скатываться на решетку и быстрее сгорать, необходимо стесать у малой топки передний и задний кирпичи, дрова будут подгорать лучше.

Подготовка необходимых материалов

Необходимыми материалами для кладки являются следующие:

• Глина;
• Кирпич;
• Известь;
• Цемент;
• Бетон;
• Противоморозные добавки;
• Печные изразцы;
• Заполнители;
• Каменные материалы.

Материалом для кладки русской печи служит красный кирпич, который не является пустотелым.

Единственным пригодным для кладки русской печи материалом служит красный кирпич, который не является пустотелым. Обжиг красного кирпича должен быть качественным, если кирпич коричневый — он недожженный, а если черный или фиолетовый — то пережженный. Кирпич с гладкой поверхностью отбирают в необходимом количестве и замачивают в воде для того, чтобы материал пропитался водой и из него вышел весь воздух. Качество кладки будет зависеть от степени увлажнения материала, что препятствует проникновению жидкости из раствора в кирпичи и позволяет соединять их очень прочно и надежно.

В качестве связующего элемента в растворе используют глину, которая залегает в более глубоких подпочвенных слоях. Следует учитывать уровень жирности глины, который должен быть нормальным, чтобы не было образования трещин при высыхании раствора. Раствор должен включать мелкий просеянный песок, что обеспечивает получение тонких швов.

Раствор из глины будет качественным только в том случае, если глину оставлять на морозе на одну или две зимы, чтобы она выветрилась и вымерзла. Приготовить раствор лучше всего, используя талую снеговую либо дождевую воду. Такая вода будет мягче. Необходима добавка из 1-2-х горстей металлических опилок (медных или бронзовых) на ведро раствора, размер которых должен составлять не более 2,5 мм.

Список инструмента

Инструменты для кладки печи: молоток, кельма, отвес, рулетка, уровень, линейка.

Чтобы правильно осуществить традиционную кладку русской печи, следует воспользоваться такими видами инструментов, как:

• Молоток-кирочка для отесывания и рубки кирпича;
• Кельма для нанесения связующего раствора и его разравнивания, подрезания швов;
• Уровень для контроля горизонтальности кладки;
• Отвес или шнур с грузом для контроля вертикальности плоскостей и углов кладки;
• Линейка-правило для слежения за горизонтальностью кладки и ее прямолинейностью;
• Рулетка или стальной м.

Укладка фундамента под печку

Печной фундамент не связывается с фундаментом дома, в противном случае возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Перед тем как укладывать печку, необходимо выбрать подходящее место в доме, где печь можно удачно сложить. Расположить печь лучше всего в самом центре помещения, чтобы комнаты были расположены вокруг, а тепло от русской печи распространялось равномерно между ними. Трубу дымохода лучше всего выкладывать возле конька крыши. Выбор места должен предусматривать отсутствие половых балок под . В начале следует проложить в траншею рубероид, смоченный отработанным машинным маслом, либо гидроизолировать двойной полиэтиленовой пленкой. Это необходимо для создания препятствия проникновению грунтовых вод в фундамент. Сам фундамент может быть изготовлен из бетона, кирпича либо выложен из камня.

Кладку кирпича на бетонное основание фундамента осуществляют без пустот в швах, иначе печь будет перекошенной. Выложенный первый ряд следует гидроизолировать рубероидом и поднять фундамент, продолжив его кладку, до уровня пола. Фундамент может растрескаться, поэтому необходимо следить, чтобы он не был заложен ниже, чем расчетный уровень промерзания почвы. Также печной фундамент не должен быть связан с фундаментом самого дома, иначе в результате возникнут трещины и потери тепла, возможны случаи пожара.

Укладка русской печи

Тепло русской печи оказывает положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек не жаловался.

Свод печи является перекрытием, устраиваемым между стенами. Арки имеют перекрытие, которое называется арочной перемычкой. Свод должен быть сложен с использованием нечетного количества рядов, а арка — нечетного количества кирпичей, при этом название среднего нечетного кирпича — замковый. Если арка имеет четное количество кирпичей, то замковыми являются два кирпича.

Арочная перемычка опирается на кирпичи, название которых — пяты. В процессе кладки им придается необходимая форма. Пролет — это пространство, которое перекрывает перемычка. Свод имеет кривую, как и арка, описывающую центр, куда направляют все швы между кирпичами, образующими перемычку. Свод печи имеет высоту, которая называется стрелой подъема, аналогично арке. Свод и арка имеют разную высоту, поэтому градус угла пяты меняется. Свод и арка должны иметь разные формы пяты.

Основные этапы процесса

Для укладки традиционной русской печи понадобится около 2000 штук кирпичей.

Для укладки русской печи необходим специальный чертеж. Весь сложный процесс укладки разложен по этапам, которые соответствуют номерам рядов кладки печи, предусмотренным традиционным чертежом.

• Уложить перекаленные кирпичи, более устойчивые к влажности по три трехчетверки на всех углах первого ряда, одну из них скосить для плотного прилегания одного к другому;
• Выложить стенки опечка;
• Уложить ряд, скалывая у двух кирпичей вход в подпечье, которые будут служить пятами арки;
• Установить деревянную опалубку и выложить арку;
• Использовать три трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов. Для установки пят или опор под свод подпечья необходимо сколоть боковые стенки 20 кирпичей. Выложить боковые стенки в один ряд, а заднюю и переднюю — в два. Вставить опалубку, которая имеет полукруглый верх, между стенками опечка внутри так, чтобы она легко разбиралась и вынималась;
• Использовать четыре трехчетверки с передней стенки опечка, чтобы не было совпадения швов;
• После укладки целого кирпича выкладывается площадка для холодной печурки;
• Выложить стенку печурки. Правильно перевязывают швы, используя трехчетверки и половинки;
• Выложить целый кирпич и насыпать между стенками сухой песок до самого верха;
• Уложить ряд полностью, перекрыв холодную печурку и засыпку;
• Сложить под печи и шесток;
• Начать укладывать печное горнило и шесток, между которыми установить дугообразную полоску металла в соответствии с формой и размерами печного устья, просверлив отверстия на небольшом расстоянии, куда вставляется отожженная стальная проволока и закрепляется при кладке;
• Выложить ряд;
• Наращивать стенки шестка и горнила;
• Выложить ряд аналогично предыдущим двум рядам;
• Уложить восемь обколотых и обтесанных кирпичей, затем опустить деревянную опалубку в горнило. Уложить арку, используя половинки;
• После окончания кладки свода уложить ряд, закрепив две пяты по краям шесткового окна для укладки арки с использованием деревянной опалубки;
• Выложить ряд;
• Сделать кладку следующего ряда, после чего засыпать сухим песком, смешанным с осколками кирпича, щебня и стекла, пространство, где находится свод печи и стенки, оставив открытый проем для перетрубья над шестком;
• Закрыть горнило вместе с засыпкой;
• Выложить ряд или перекрышу для наибольшей плотности и прочности, где будет устроена лежанка русской печи;
• Далее наращивать стенки перетрубья, где укрепить душник для самовара;
• Выложить ряд, начиная перекрывать перетрубье;
• Выложить кирпич;
• Уложить кирпич, оставляя с предыдущих двух рядов только два отверстия: для вьюшки и самоварного дымохода;
• Выложить ряд;
• Снова уложив ряд кирпичей, укрепить полудверку в проеме, чтобы вьюшка напротив открывалась и закрывалась;
• Уложить ряд кирпича для наращивания стенок перетрубья;
• Выложить ряд аналогично предыдущему ряду так, чтобы швы были перевязаны правильно;
• Выложить дополнительный сплошной ряд из трех кирпичей;
• Перекрыть слоем кирпичей перетрубье, оставив справа отверстие, над которым крепится задвижка дымохода;
• Продолжать наращивать дымоход, укладывая в каждом ряду по шесть кирпичей.

Таким образом, для укладки традиционной русской печи, имеющей три ряда, понадобится 2000 штук кирпичей. Каждый из последующих рядов укладывается и подгоняется насухо, после чего на раствор кладут кирпич.

Заключительные работы

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя небольшое количество дров.

После всех работ по укладке следует просушить печь, используя для топки небольшое количество дров. Если из трубы печи идет белый дым, это значит, что печка высохла не полностью. Можно применить облицовку изразцом после просушки русской печи. Пористая структура изразцов позволяет прочно их укреплять на кладке из кирпича. Циркулирующий в порах изразцов теплый воздух помогает ускорить обогрев помещения.

С бурным ростом индивидуального строительства русская печь с лежанкой вернула свою актуальность. Однако сегодня не известны стопроцентно безупречные системы для отопления частных домов и дач. Например, электроотопление при всех его положительных сторонах перестаёт быть эффективным при банальном отключении электроэнергии, что для загородной местности не редкость.

Устраивать же более сложные системы отопления на даче, не предназначенной для постоянного проживания, просто экономически нецелесообразно. В этом случае наиболее экономичным и эффективным способом отопления дачи является именно печное отопление, для которого нужно только лишь наличие дров или угля.

Разновидности русских печей

Конструкции подобного рода можно классифицировать по различным принципам:

По размерам (ширина, длина):

• большие (от 1,5 м на 2,3 м и более)
• средние (1,5 м на 1, 75 м)
• малые (менее 1,5 м на 1, 75 м) русские печи

По конструктивной схеме:

• традиционные печи с загрузкой топлива только в горнило (варочный отсек) и без дополнительной топки под шестком
• усовершенствованные модели: печь типа «Теплушка» с дымооборотными каналами между фундаментом печи и подом горнила; русская печь с подтопком – дополнительной топкой под перетрубьем, перекрытой вместо шестка варочной чугунной поверхностью с конфорками.

По форме свода:

• с бочкообразным сводом
• с купольным (полуциркулярным)
• с трехцентровым

Достоинства и недостатки русских печей

• Русская печка обладает неплохим КПД. Если традиционную модель топить со снятой с устья заслонкой, то упомянутый показатель будет порядка 30–35%. Однако, если закрыть устье, то он поднимется до 50 %.
• У современных сооружений в нижней части размещают дымооборотные каналы, чтобы печь прогревалась на всю высоту. КПД усовершенствованных вариантов типа «Теплушка» достигает 68 % (как у ТЭЦ на твердом топливе), а у отдельных конструкций печей с нижним прогревом он достигает 80%.
• Присущи русской печки и недостатки, связанные с её массивностью и сложностью конструкции. Однако нужно отметить, что нередкие на современных дачах печки голландской и шведской конструкции также занимают немало места.
• Конечно, русскую печь нельзя считать идеальным устройством, не имеющим своих эксплуатационных недочетов. Чтобы успешно приготовить в ней пищу, у хозяйки дома должна быть немалая сноровка, поскольку ухватом подать внутрь и вынуть обратно горшки сможет далеко не каждая из современных женщин.
• Ежедневно печь нуждается в топке, т.е. в свеженаколотых дровах.

Русская печка с дымооборотами

В отличие от традиционных печей, агрегаты с улучшенной конструкцией прогреваются по всему объему до самого пола. Однако выложить их своими руками довольно сложно, ибо потребуются определенные навыки.

У печек, объединяемых названием «Теплушка», полное пространство от пола до свода разделено подом на две части:

• верхний варочный отсек
• нижний отопительный отсек

Варочный отсек такой же, как в традиционной русской печке, он так же прикрывается заслонкой, но куда более плотно. В отопительном пространстве выполнены кирпичные столбики для поддержки пода, а также дымооборотные каналы, имеющие выход в дымоход.

Отопительный и варочный отсеки соединены четырьмя отверстиями по краям пода. Имеется также топливный отсек с колосниковой решеткой, перекрывающей зольник, в котором горячие газы попадают сначала в варочный отсек, отделенный от перетрубья плотно прикрытой заслонкой, где прогревают пищу, а затем через вышеупомянутые отверстия опускаются в отопительный отсек, нагревая нижнюю половину печи, и только после этого направляются в дымоход.

В такой печи только небольшой объем горячих газов выпускают из варочного отсека в дымоход, а основной их объем проходит предварительно через дымообороты.

Какой должна быть русская печка (видео)

Подготовка фундамента

• Дно котлована под фундамент должно быть ниже, чем уровень промерзания, но не глубже, чем фундамент самого здания. Размеры котлована всегда шире размеров фундамента на 5–10 см в обе стороны.
• В котлован заливается цементный раствор и выкладывается камень по его периметру с периодическим добавлением в середину раствора и забутовыванием.
• Последний слой фундамента образует хорошо обожженный или пережженный кирпич, покрытый слоем раствора и выровненный.
• После высыхания укладывают слой гидроизоляции и начинают своими руками класть печь.

Этапы кладки

• Кладка русской печки своими руками – это не то же самое, что и кирпичная кладка стен зданий, поэтому схема ее должна быть в наличии.
• Начиная работу, следует по схеме насухо разложить первый ряд кирпичей и определить положение передней стенки печи и дымохода.
• С потолка спускают отвесы, определяющие место прохода дымовой трубы через крышу.
• После проверки прямых углов в первом ряду кладки угловые кирпичи укладываются на раствор строго по уровню. Затем укладывают наружные ряды кирпичей.
• По чертежу кладут второй ряд. При использовании одномерного кирпича, сухую раскладку, как на первом ряду, можно не делать.
• Кладочные швы следует заполнять раствором на всю их глубину для исключения просачивания дымовых газов.

Важно! Раствор укладывается только рукой. Мастерок можно использовать только внизу печи при укладке топливника на дно дымканалов.

• Старайтесь делать внутреннюю поверхность кладки гладкой путем затирки (швабровки) ее каждые 4–5 рядов.
• Арочный свод горнила печи кладется при помощи выпуклой опалубки в виде короба из досок с полукруглым верхом.

Установка печных приборов

• Если ставится дверца топки, то на ее рамку наматывают асбестовый шнур или делают зазор 3–4 мм между рамкой и кладкой. При отсутствии зазора нагретая дверца, расширяясь, будет раздвигать кладку.
• Дверку для топки следует крепить обручным железом, наклепываемым на ее рамку.
• Для крепления вьюшек, поддувал и прочистных дверок используется проволока диаметром 2 мм, концы которой заделываются в кладку.

Русская печка является многофункциональным устройством. Если вы преодолеете трудности ее строительства, то она станет на вашей даче и отопительным прибором, и плитой, и обогреваемым спальным местом. Так что дерзайте и добивайтесь успеха! О кирпичной печке для дачи расскажет .

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской . В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
• 3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

В процессе строительства мастер пользовался кирпичами, а также специальным строительным раствором. Классическая технология подразумевает применение глиняного красного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Традиционная русская печь с лежанкой в настоящее время считается уникальным сооружением. Такое устройство можно найти и в деревенских, и в частных городских домах. Она не только отапливает помещение, но и используется для сушки вещей или в качестве места отдыха. Чтобы построить такое сооружение своими руками, необходимы определенные знания, поэтому лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Любая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все переделывать.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть самыми разными, потому что сооружения отличаются друг от друга очень сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Русская печь используется для отопления, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы построить такое сооружение, необходимо изучить его строение.

Схема устройства традиционной русской печи состоит из следующих отделов:

• подпечье – используется для сушки дров. Во многих печных сооружениях такого отдела нет из-за его невостребованности;
• холодная печурка – в ней хранят посуду. Также сооружается не всегда;
• шесток – представляет собой нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в другом месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
• под – это дно горнила. Его необходимо устанавливать с небольшим наклоном к входу в камеру, чтобы легче было передвигать находящуюся в ней посуду. Поверхность у этого элемента следует отшлифовывать;
• горнило или варочная камера – используется для закладки дров и установки жаростойкой посуды. Свод камеры также должен быть выполнен с небольшим уклоном к входу. Благодаря такой конфигурации под потолком скапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стенки печки по бокам;
• перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымохода;
• вьюшка – представляет собой окно с дверцей, при помощи которой перекрывают дымоход. Через нее добираются до заслонки, с помощью которой регулируют тягу;
• лежанка – находится сзади дымохода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она хорошо прогревается.

Современные русские печки дополнены такими элементами, как плита для варки и бак для нагрева воды. Кроме того, в этом сооружении осуществляется прогрев подтопочного отдела, из-за чего печь достигает необходимой температуры гораздо быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Благодаря наличию различных отделов в этом сооружении, нет необходимости отапливать все помещение в летний период, а использовать только варочную плиту, чтобы приготовить пищу. Это создает в доме нормальный микроклимат и экономит топливо. Зимой в печи прогреваются все отделы, что способствует не только нагреванию воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы сделать русскую печь своими руками, проводят подготовительные работы, начинающиеся с выбора места.

Как выбрать место расположения печи?

Очень важно определиться с выбором места, где будет установлена русская печка. Если ее местонахождение будет в деревянном помещении, обязательно делают расстояние между стенками печи и дома приблизительно в 20 см. Лучше всего для безопасности защитить деревянные стены, используя негорючий материал, например, асбестовые плиты. Сделанный зазор позволит провести ревизию стен печи, которую делают перед наступлением отопительного сезона.

Если печь установлена в проеме между двумя комнатами, то его обкладывают кирпичной кладкой, толщиной не меньше 20 см. Между кладкой и деревянной стеной делают прокладку из асбестового листа.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

Материал для кладки печи

В качестве материала для печи может использоваться:

• шамотный и огнеупорный материал;
• глина и песок для смеси;
• мягкая проволока;
• колосниковая решетка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверцы.

Кладка русской печи

Если в чертеже русской печи указано изготовить фундамент, следует делать его основательно, при помощи уровня проверяя горизонтальность.

После изготовления фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить грамотно кладку поможет чертеж. Самое главное, это придерживаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была безопасной, кладку делают совершенно герметичной. Именно поэтому нельзя использовать треснутые кирпичи. Швы между рядами обычно имеют толщину в 5−8 мм. Нежелательно использовать для герметичности глину, обмазывая ею стенки печки изнутри. От этого начинает откладываться сажа и снижается теплопроводность.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он впоследствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно , обеспечивая неплохую герметичность стенок.

Наружные стены обычно выкладываются в один или в половину кирпича, внутренние – только в полкирпича. Если внутренние стены делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет прогреваться намного дольше. Также будет топливо тратиться в большом количестве.

Русская печь: порядовки

Если русская печь выкладывается своими руками, то в этом случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды выкладываются насухо.

1-й ряд. Только от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, поэтому он должен быть идеальным. Перед началом кладки с помощью длинной линейки, уголка и мела расчерчивают конкретное месторасположение внешних стен печи. На расчерченную поверхность вначале укладывают кирпичи внешней стенки , а после этого заполняют внутреннюю поверхность между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стенки, оформляют внутренние каналы для прочистки.

3-й ряд. Ставят дверцы для поддувальной и прочистной камер. Закрепляют дверцы стальной проволокой, прикручивая ее к расположенным на чугунных дверцах ушкам. Концы прячут в швы между кирпичами.

4-й ряд. Сверху входы во внутренние каналы перекрывает кладка, тем самым образуя потолок подового канала внутри сооружения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решетку, а внутри топку выкладывают шамотным кирпичом , разрезанным надвое по толщине. Также устанавливают дверцу малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бак для нагрева воды.

7-й ряд. В малый топливник устанавливается колосниковая решетка, а на большую топку – дверца. Правую стену следует стягивать стальной полоской , которую укладывают в шов и, при помощи специальных зацепок на концах, закрепляют на стенках. Кладку задней стенки большой топки выполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и закрепляют дверцу малой топки, продолжая выводить внутренние каналы печи.

10-й ряд. Делают кладку дна горнила и соединяют своды малой и большой топки. В задней части конструкции отверстия каналов, которые отвечают за движение нагретого воздуха, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует перекрыть бак для нагрева воды.

11-й ряд. На край кладки, над большой и малой топкой, закрепляют металлический уголок, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет прочное основание для варочной плиты. Пространство большой топки сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решеткой и не закрепляют.

12 - 13-й ряд. На левой стороне плиты устанавливают задвижку в горизонтальном положении, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки формируют низ дымохода.

14-й ряд. Делают вход, необходимый для дымохода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стенки горнила и делают отверстие для заслонки.

15-й ряд. Кладка начинает сужаться, перекрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Кладка этого ряда повторяет предыдущую. Затем боковые стенки скрепляют при помощи металлических полос , имеющих стопоры и выводимые на внешние стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стенки металлической полосой. Продолжают сужать свод варочной камеры, выполняют кладку дымохода. Над нишей варочной плиты укладывают металлический уголок и полосу – это будет основанием для кладки кирпичей, при помощи которой будет создан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи устанавливаются на торцевую часть. На металлический уголок и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. При помощи металлической полосы укрепляют стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила делают стенки, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В образованное место засыпают песок и аккуратно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и затем устанавливают металлический элемент, имеющий круглое отверстие. Это позволит перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверцу, чтобы была возможность чистить дымоход.

24-й ряд. На перетрубье делают задвижку, с помощью которой регулируется тяга в топках и горниле.

25-й и 26-й ряд. При помощи кладки пространство над задвижкой перекрывают еще больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье соединяют с дымоходом.

Затем выкладывают дымоходную трубу до уровня, после которого начинают формировать разделку. В этом случае кладку выполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердак, выводят на крышу, делают гидроизоляцию, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом кладка русской печи своими руками завершается.

Русская печь в современном варианте имеет отличия от традиционной печи. Своими руками сделать ее несложно , если использовать чертежи и схемы. Правильно выложенная конструкция способна радовать людей многие годы.