Технология производства курительных трубок. Какая древесина подходит для изготовления курительной трубки

Ага, мне тоже захотелось себя не только потребителем почувствовать, но и мастером. А так как табак сажать поздно, решил выделать трубку.

Заказал в питерском магазине www.pipeshop.ru пару заготовок и пару мундштуков. Возникли проблемы: ассортимент магазина не соответствует складу, моих зеленоватых мундштуков не нашлось. Доставка шла через московский www.tabachok.ru , плюс принимал товар мой начальник, а я был в трёх сотнях километров... Но в результате мундштуки приехали и были отобраны (из полутора десятков предоставленных) очень приятные.

Дальше трудности были чисто технические - надо было понять, как сделать трубку. Ну, да для меня после четырёх лет керамики, полутора лет резьбы по дереву и двадцати пяти лет внимательного наблюдения за тем, как устроен мир, это вопрос дня-другого экспериментов.

И вот это приехало ко мне с целью стать трубкой.

Сверловка выполнена;)

Неудачный эксперимент - точило жжёт дерево, но почти не спиливает его.

После того, как я охренел с точилом, я взял шкурку. Свернул её в гибкий напильник. И ощутил кайф от правильно подобранного инструмента...

Почти готово... 240-я шкурка тоже не идеальна. Хочу 360 или 440...

Трубка во время вощения. Технология такова - греем в духовке, потом макаем в расплавленный воск. Это выглядит так. Потом греем на открытом газовом пламени (оно не даёт копоти) и втираем воск хлопковой тряпицей.

Получается так;) А мне ещё вторую делать...

... но сначала я эту обкурю!!!

Заготовка опиливается под задумку. НАДО опиливать свободнее на полсантиметра, а не так, как я. Рисуйте не только контур, но и запасы.

Затем заготовка подвергается сверловке чаши и канала. Чаша сверлится 18,5 мм сверлом и растачивается наждаком до 22 мм, иначе стенки будут неровными, канал - 4-5 мм.

Под 18,5 мм сверло не нашлось патрона, я сверлю 10 мм и рассверливаю вручную.

Пилится бриар очень тяжело, почти как бук, только не трескается...

Заготовку уже можно курить. Теперь вся работа есть косметическое мероприятие.

Под шумок жене было приготовлено бриаровое кольцо с двумя 16-каратными гвоздями.

Почти готово, правда?

Первая, неудачная попытка морения трубки. Забыл развести морилку.

И вот он результат - ужоснах:) Отшкурил и переморил.

Конечный продукт:)

Эээ... Как бы это сказать...

Делаем всё по-простому, не надо бояться. Бриар - тоже дерево.

Опиливаем заготовку под свои мысли, которые сначала рисуем на заготовке.
Берём драч (напильник по дереву) и формуем заготовку, на 3-4 миллиметра не доходя до нужных размеров.
Берём лист шкурки 40-ки, скручиваем в трубку и используем этот мягкий напильник для придания окончательной формы заготовке трубке. НЕ *ЛЯДЬ ТОРОПИТЬСЯ!!!
Далее шлифуем 160-кой и 240-кой. Хочу 400-ку, а то не до конца шлифуется. Приходится обратной стороной шкурки работать;) Очень не *... Ну, см. выше;)
Далее по желанию морим. Мне нравится отечественная органорастворённая морилка - её просто развести 1:10 растворителем 649 или похожим и красить, сохнет быстро, около 10 минут до следующего слоя, около часа до вощения.
>ХИНТ: если намочить трубку, будет видно, как она будет выглядеть вощёной. Она потемнеет!!!
Вощим. Берём пчелиный воск (не особо выпендрёжные вольны взять что угодно;), растапливаем в полукруглой посудине. Попутно греем в духовке нашу трубку - так будет лучше впитываться. Готовимся к лёгким ожогам пальцев, впрочем, там всего градусов 80. Обмакиваем нашу трубку со всех сторон, даём остыть.
Теперь быстро прогреваем трубку по частям на газовом пламени и втираем воск хлопковой тряпкой.
Готово!!!

Да, теперь осталось как следует обкурить нашу прелесть:)
Но это уж без проблем!

Сегодня мы расскажем тебе, как в домашних условиях сделать рукотворную трубку. Если уж ты куришь, надо кастомизировать этот процесс: сигареты из пачки и зажигалка за три рубля – это не выбор чувака. Трубка – другое дело.

Признаться, я и сам курил трубку – разумеется, пока не бросил. Дело было интересное. Забивать и раскуривать трубку – целая наука, об этом мы тебе уже . Моя трубка всегда интересовала окружающих: друзья просили попробовать, а в общественных местах (например, в кафе и барах, пока курение там еще не запретили) я всегда попадал в самый центр внимания, стоило мне поудобнее устроиться со своей трубкой. В общем, ты наверняка уже понял, что трубка – это по-царски, особенно если ты сделал ее сам.

Итак, тебе потребуются:

• бриар (древесина);
• линейка;
• стамески для резьбы по дереву;
• пила;
• карандаш;
• дрель с разными сверлами;
• циркуль;
• полировальная машина;
• наждачная бумага;
• фрезы – минимум 18 мм;
• время (мно-о-ого);
• идея.

Идея

Перво-наперво тебе надо понять, как должна выглядеть твоя трубка. Нарисуй варианты на бумаге и выбери тот, который тебе больше всего понравится.

Воплощение

Отдели кусок дерева нужного размера – твоя трубка будет лишь чуть-чуть меньше.

Нарисуй внешнюю окружность – диаметр трубки – и внутреннюю – диаметр углубления в ней, туда ты будешь набивать табак.

Теперь рисуем на оставшихся сторонах твоего бруска выбранную форму. Дело за малым – обтесать дерево так, чтобы идея воплотилась в твоем бруске (хватаешься за инструменты и работаешь). В результате получишь примерно то, что изображено на картинке.

Сверлим

Надо просверлить отверстие, через которое дым будет поступать тебе в рот.

Как видно по картинке, сначала надо измерить, насколько глубоко тебе придется сверлить. Осторожно: стенки табачной камеры не должны быть тонкими, в противном случае высокие температуры уничтожат твою трубку.

Толщина стенок у трубки, изображенной на картинке, — 8 мм. Диаметр табачной камеры – 18 мм, глубина – 30 мм.
В конце концов, понятно, что размерные характеристики зависят от выбранного дизайна.

Теперь надо сделать отверстие в мундштуке, которое будет связывать мундштук с табачной камерой. Осторожно сверлим отверстие (для изготовления данной трубки использовалось 7-миллиметровое сверло). Затем меняем его на сверло поменьше (в нашем случае – 3 мм). Не забудь протестировать – насколько хорошо дуется, связь между табачной камерой и мундштуком наладилась?

Закругляем

Трубка же должна походить на трубку? Кто видел трубку кубической формы? Это же какой-то кубизм получается.

Шлифуем

Для этого понадобится наждачная бумага и много терпения. Шлифуй, пока не будешь доволен текстурой.

Заканчиваем

Соединяем одно с другим и производим незначительные корректировки.
Пока трубку еще нельзя использовать. Надо ее отполировать – для этого и нужна полировальная машина.

Подумайте, для чего вам нужно устройство. С какой целью люди пользуются подобными приспособлениями? Для того, чтобы сжигать в них материал для курения, и чтобы при этом удобно было вдыхать выделяющийся при горении дым. Обратите внимание на два основных элемента, присутствующих в любой конструкции:

1. Резервуар, или тигель. Это основная часть приспособления, в которую помещают курительный материал.
2. Труба. На первый взгляд звучит несколько странно, но именно она предохраняет вас от ожогов. Проходя по трубе, дым охлаждается перед тем, как вы вдохнете его.

January 19th, 2017

Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня. Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала (трещины, каверны). Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта.

Материал, из которого делаются трубки, называется бриар. Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок.

На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.

У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.

Затем уже грубо вывожу всю форму.

Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Поточил еще.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.

Курение табака обладает большой популярностью, несмотря на все предупреждения медиков. Существует много разных способов это делать, но особым признанием пользуется трубка. Этот предмет получил свою известность приблизительно в 1493 году, после открытия Америки Колумбом. Первые трубки индейцев по форме напоминали букву «У». Дым от сгорающего в них табака втягивался через ноздри.

Немного об устройстве

Современные красивые, резные курительные трубки имеют абсолютно другое, уже давно устоявшееся строение. В ней имеются три основные части:

чаша;

чубук;

мундштук.

В чаше имеется табачная камера, в ней происходит сгорание. Через небольшое отверстие в основании этой камеры дым уходит в специальный канал (дымоход), который проходит через чубук. Далее он следует в соединенный с ним мундштук и уже оттуда в рот курящего. У трубок множество непохожих друг на друга форм, они делаются из разных материалов и даже имеют некоторые вариации в своем устройстве.

В чем же секрет насыщенного вкуса

Чем же так привлекательно курить трубку? Все дело в том, что табак, сгорая в ней, приобретает более сильный вкус, соответственно, и курящий ощущает яркую и насыщенную вкусовую гамму. Но чтобы она раскрылась полностью, трубка должна быть не только сделана из нужного материала, но еще и иметь специфическую форму. Все это может показаться очень сложным на первый взгляд. На самом же деле вполне реально обзавестись самодельной курительной трубкой . Пользоваться такой будет однозначно приятней, чем самым высококачественным и дорогим магазинным изделием.

Своими руками

Приступаем к работе: выбор модели

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться с устройством трубки. Принципиален здесь один момент – будет она с фильтром или без него. Первый вариант предусматривает наличие в изделии особой камеры, где будет размещаться специальный очиститель дыма. Производится он из бумаги, активированного угля, бальсового дерева и других материалов. На вкус табака хороший фильтр не влияет, а только уменьшает количество вредных веществ в дыме, охлаждает его и поглощает из него влагу. Все это, конечно, хорошо, но потребуется не только мастерить отсек в трубке под такой очиститель, но и регулярно менять отработавшие фильтры. Есть более простой способ (его применяют в недорогих трубках). Внутрь соединения между чубуком и мундштуком вставляется эвапоратор (небольшой металлический цилиндр с канавкой для протекания по ней дыма). Он играет роль и охладителя, и сборщика смолы. Эффективность у него, конечно же, маленькая по сравнению с фильтром, но самодельная курительная трубка вполне может обойтись только наличием эвапоратора.

Об инструменте

После того, как с устройством трубки все решено, нужно позаботиться об инструменте. Необходимый минимум следующий:

напильник;

наждачная бумага;

любое устройство для сверления;

ленточная пила;

набор стамесок (для резной курительной трубки )

карандаш;

кисточка.

Заготовки

Дальше требуется позаботиться о заготовках для трубки. В интернете полно сайтов, где можно заказать все необходимое, вопрос только в цене и расходах на доставку. По большому счету нужно приобрести лишь кусок бриара для изготовления стаммеля (чаша вместе с чубуком) и небольшой (длиной около 10 см) цилиндрик эбонита диаметром 1,0 — 1,5 см для вытачивания мундштука. Эти две вещи лучше даже не пытаться брать где-то с рук, а только в специальных магазинах или у проверенных поставщиков в сети. Еще, конечно, можно озаботиться насчет декоративного кольца для трубки или других подобных украшающих элементов, но для первой самоделки это все абсолютно лишнее.

Технология изготовления

Теперь, наконец, рассмотрим, как сделать трубку для курения самому. Сначала нужно с помощью напильника придать бриару форму будущего стаммеля. Его контур заранее рисуется на дереве, поэтому сделать это будет не так сложно. Главное – не забывать о том, что общая длина трубки должна быть не меньше 10-15 сантиметров.

Придав бриару нужную форму, переходят к сверлению табачной камеры, отверстия под цапфу (часть мундштука, вставляющаяся в чубук) и дымового канала. Делать это нужно аккуратно, на самых малых оборотах и с регулярным извлечением сверла из заготовки. В противном случае она просто начнет гореть, а этого допускать никак нельзя. Лучше сначала сверлить дымовой канал и не до конца, чтобы не промахнуться, когда будет сверлиться табачная камера. Отверстие под цапфу лучше делать небольшого размера (насколько позволит заготовка), чтобы не допустить сколов и трещин на стенках получающегося при этом процессе цилиндра. Дальше уже берутся за стамески, если делается резная курительная трубка , а в конце все окончательно обрабатывается наждачной бумагой.

Мундштук из эбонита делаем также при помощи напильника. Этот материал хорошо поддается обработке. Основные трудности заключаются в сверлении в нем дымового канала и подгонке шейки мундштука к диаметру посадочного места в чубуке. Соединение должно быть плотным и в то же время легко разъединяться при небольших усилиях. Важно знать, что вставляется и вынимается мундштук только круговым движением, причем вкручивается только по часовой стрелке, а выкручивается, наоборот, против нее. Конечная форма мундштука будет определяться только лишь фантазией мастера.

Даже если в первый раз что-то не получится (а это, скорее всего, так и будет), то не стоит отчаиваться. Лишь в работе приобретается бесценный опыт. Учитывая ошибки прошлых попыток, будет намного легче достичь мастерства и сделать в итоге лично для себя первоклассную трубку.