Метод зеленого черенкования. Какие черенки легко укореняются

Метод зеленого черенкования В отличие от размножения одревесневшими черенками метод зеленого черенкования даёт возможность получать корнесобственные растения намного большего спектра культур. Поскольку многие виды, у которых одревесневшие черенки не способны развивать придаточные корни, хорошо укореняются на стадии зеленых и полуодревесневших побегов. Размножение зелеными черенками известно давно. Оно издавна практикуется в цветоводстве для клонирования таких культур, как гвоздика, флокс, хризантема, георгины, герань и тому подобное Но после открытия регуляторов роста - ауксинов и создания систем искусственного тумана данный метод завоевал твердые позиции в плодово-ягодном питомниководстве. Сроки зеленого черенкования зависят от фазы развития побегов. Для косточковых культур (вишня, слива, персик) максимально удачным является зеленое черенкование в фазе интенсивного роста побегов, для которой характерны быстрый рост, зеленая окраска коры и слабое одревеснение нижней части побега. В средней полосе данная фаза как правило приходится на первую половину июня. Для таких культур, как яблоня, айва, крыжовник, лимон и тому подобное лучшие сроки приходятся на конец фазы роста, когда побеги полуодревесневают, а кора частично буреет. Культуры, отличающиеся высокой корнеобразовательной способностью, к примеру, облепиху, черную и красную смородину можно черенковать в обеих фазах. Практикой установлено, что процессы корнеобразования активнее протекают в тканях, лишенных хлорофилла. Отбеливание тканей осуществляется при отсутствии света. Поэтому в целях отбеливания частей стебля молодых побегов рекомендуется установка светоизоляторов из черной пленки либо окрашивание коры черной масляной краской на основе сажи. Как правило отбеливанию подвергают каждое второе междоузлие на побегах маточного растения. Пленочные светоизоляторы шириной около полутора сантиметров обвивают кругом междоузлий и закрепляют липкой лентой. Черную краску также наносят на междоузлия кольцом шириной 1,5 сантиметра. Краска обязана быть разведена только натуральной олифой без скипидара. Через две недели после светоизоляции побеги срезают и нарезают из них черенки. У каждого черенка отбеленное междоузлие должно быть нижним. Нижний лист черенка удаляют, а у верхнего листовую пластинку обрезают наполовину. Поверх питательного грунта в рассаднике насыпают влажный, песок слоем 5 сантиметров. Основания черенков обрабатывают ростовым веществом и погружают в песок до уровня черешка верхнего листа. Рассадник укрывают прозрачной пленкой и в дневное время постоянными частыми опрыскиваниями поддерживают в нем влажность воздуха, близкую к ста процентам. Укоренение осуществляется в течение 25 - 40 дней.

Для многих деревьев и кустарников зеленое черенкование – один из самых производительных способов вегетативного размножения. В июне – начале июля, когда растения находятся в фазе активного роста, наступает самое удачное время для зеленого черенкования.

С помощью зеленого черенкования можно размножать многие деревья и кустарники, но необходимо учитывать, что способность к укоренению черенков зависит от вида и сорта растения.

Метод размножения зелеными черенками основан на способности стеблевых черенков к образованию придаточных корней, которая у разных растений выражена в разной степени. Наибольшей способностью к дифференциации обладают более молодые в эволюционном плане травянистые многолетники и кустарники, в меньшей степени – древесные породы, особенно наиболее древние по происхождению хвойные, хотя и среди них имеются виды с высокой способностью к укоренению зелеными черенками. Легко укореняемыми являются лианы (клематис, виноград, девичий виноград, актинидия, гортензия черешковая), многие кустарники (чубушники, сирень, гортензии, бирючина, жимолости). Для роз черенкование целесообразно использовать только для мелколистных групп, основной ассортимент сортовых роз лучше растет и зимует на подвое.

Процесс образования придаточных корней на черенках начинается с образования каллуса как реакции на поранение. Каллус придает черенкам устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды и проникновению инфекций. Образование каллуса наиболее выражено у трудноукореняемых растений.

Заготовка черенков

Зеленые черенки – это облиственные части стебля с одной или несколькими почками. Предпочтительнее брать черенки с молодых растений, очень старые маточники предварительно подвергают омолаживающей обрезке. Лучшим материалом для черенков являются боковые побеги, образующиеся на приростах прошлого года в нижней, но хорошо освещенной части кроны, которые имеют крупные развитые почки и не несут признаков заболеваний. Вертикально растущие, а также голенастые волчковые побеги будут укореняться хуже, так как содержат недостаточное количество углеводов, необходимых для успешного укоренения.

В процессе заготовки черенков важно обеспечить сохранение влаги в тканях, от чего в значительной мере зависит успех укоренения. Побеги срезают ранним утром, когда все ткани растения насыщены влагой. На всех этапах работы с черенками нельзя допускать их пересыхания, срезанные побеги следует сразу поставить в воду в тени. К нарезке черенков приступают как можно быстрее. Если требуется транспортировка, черенки, не опрыскивая водой, помещают наклонно в контейнер c влажным сфагнумом. В такой упаковке их можно хранить в холодильнике, но общая продолжительность хранения не должна превышать 2-х суток.

Черенки нарезают длиной 8-12 см с двумя или тремя междоузлиями, у растений с короткими междоузлиями их может быть больше. У ряда растений – роз, рододендронов, гортензий, винограда, чубушника, сирени хорошо укореняются черенки с одной пазушной почкой, называемые листопочковыми. Такие черенки позволяют получить большое количество посадочного материала ценных видов и сортов при наличии небольшого количества материала для черенкования. При черенковании в оптимальные сроки лучше использовать среднюю и нижнюю, в поздние сроки – верхнюю часть побега. Нарезку производят на твердой доске очень острым инструментом – прививочным ножом или лезвием, которые не сдавливают ткани. Нижний срез делают косым для увеличения всасывающей поверхности, на 1 см ниже почки, верхний – прямой, непосредственно над почкой. У крупнолистных растений (например, сирени, калины, пузыреплодника) для уменьшения площади испарения листовые пластинки подрезают на ½ или 1/3, но у трудноукореняемых, а также пестролистных, желтолистных, пурпурных форм, имеющих пониженное содержание хлорофилла, этим приемом нужно пользоваться осторожно, так как ассимиляция может оказаться недостаточной для обеспечения корнеобразования. Усечение листовых пластинок хорошо бы сделать еще накануне нарезки черенков, это также уменьшит потери влаги. Черенки опрыскивают водой и помещают до посадки под нетканый укрывной материал, чтобы не допустить их подвядания.

Для повышения эффективности укоренения используются простые приемы: надрезание коры у вблизи почек на 2 мм, сгибание ветвей, кольцевание медной проволокой или этиолирование побегов. Все эти меры способствуют предотвращению оттока углеводов и ростовых веществ – ауксинов из побегов. Этиолирование проводят путем обвязывания побега фольгой, бумагой или черным нетканым материалом за 2-3 недели до черенкования. В побеге происходит перераспределение обмена веществ и эффективность укоренения повышается.

Методы повышения эффективности укоренения

Известно, что процесс регенерации корней регулируется ростовыми веществами- ауксинами, углеводами и азотистыми веществами. У многих видов и сортов под действием регуляторов роста увеличивается процент укореняющихся черенков, число корней, качество растений, сокращаются сроки укоренения. Некоторые трудноукореняемые культуры становятся легкоукореняемыми, но иногда, в зависимости от биологических особенностей конкретного вида или сорта, реакция на стимуляторы может отсутствовать.

Хорошими стимуляторами корнеобразования являются:

Гетероауксин (индолилуксусная кислота (ИУК)) – от 50 до 200 мг/л,

Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) – 1 г /л воды,

Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды.

Обработку стимуляторами нужно производить в темноте, при температуре +18…+22 градуса. Черенки погружают в раствор так, чтобы листья не подвергались обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции нужно выдерживать точно, их превышение может привести не к усилению эффекта, а к токсическому действию. Поэтому Корневин лучше использовать в растворе и выдерживать строгую экспозицию в течение 16-20 ч, а не опудривать им черенки.

Посадка черенков

Готовые черенки сажают в заранее подготовленные разводочные гряды, которые устраивают в тени (в большинстве случаев оптимальная освещенность для успешного укоренения составляет 50-70%). Укоренение протекает лучше, когда температура субстрата на 3-5 градусов превышает температуру окружающего воздуха. Чтобы создать такие условия, на дно гряды закладывают биологическое топливо – конский навоз слоем 25-30 см, который, разлагаясь, образует тепло и обеспечивает черенкам нижний подогрев. Далее насыпают плодородную почву слоем 15 см, и наконец, субстрат для укоренения слоем 3-4 см. В качестве такого субстрата можно использовать смесь нейтрального торфа с песком в соотношении 1:1 или 2:1 с добавлением мелко нарезанного мха сфагнума, который обладает влагоудерживающими и бактерицидными свойствами. Полезно пролить субстрат одним из препаратов – Сияние, Байкал, Возрождение, Фитоспорин для подавления патогенной микрофлоры. Этими же препаратами можно пользоваться в процессе ухода за черенками, добавляя в поливочную воду 1 раз в 1-2 недели.

Черенки высаживают на расстоянии 5-7 см друг от друга на глубину 1,5-2 см. Сверху гряду накрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или нетканым укрывным материалом по дугам на высоте 25 см от черенков. Каждый из этих материалов имеет свои недостатки – в жару под полиэтиленом и стеклом может слишком сильно повышаться температура, а под нетканым укрывным материалом сложнее поддерживать высокую влажность. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 градусов и влажность 80-90%. В промышленных условиях влажность поддерживается с помощью туманообразующих установок, которые распыляют влагу через определенные промежутки времени. В домашних условиях черенки опрыскивают водой несколько раз в день. Черенки нужно регулярно просматривать, удалять опавшую листву и неприжившиеся экземпляры.

С началом укоренения посадки проветривают, приоткрывая пленку сначала на 1-2 часа, с каждым разом увеличивая время, число опрыскиваний сокращают. Проведя закаливание укоренившихся черенков, пленку снимают. Через месяц подкармливают жидким комплексным минеральным удобрением.

Небольшое количество черенков можно укоренять в ящиках, насыпав 8-10 см грунта и 1,5-2 см речного песка. 1-3 черенка можно укоренить в горшке, накрыв прозрачной пластиковой бутылкой со срезанным дном. Снимая крышку с горлышка, удобно осуществлять проветривание. Горшки или ящики с укорененными черенками на зиму удобно переместить в подвал на зимовку.

Укорененные в череночнике черенки оставляют в грунте, укрыв на зиму сухим листом, или выкапывают и сохраняют в холодильнике или прикопав в подвале, при температуре +1…+2 градуса.

Весной черенки пересаживают в «школку» на 2-3 года для подращивания, затем пересажают на постоянное место.

В таблице представлены данные об эффективности зеленого черенкования у разных культур*:

Вегетативное размножение, в отличие от семенного, происходит бесполым путем – новое растение является частью материнского, а затем отделяется от него. Этот вид размножения позволяет наиболее полно сохранить в потомстве хозяйственно ценные признаки и свойства материнского растения и тем самым повысить продуктивность выхода посадочного материала.

Процесс выращивания посадочного материала в этом случае ускоряется. Он не зависит от урожая семян. Посадочный материал является генетически однородным. Его выращивание под полиэтиленовым покрытием с использованием автоматических систем создания и поддержания оптимального микроклимата позволяет значительно расширить ассортимент пород, размножаемых вегетативно, снизить затраты на его выращивание и перейти к замене для некоторых пород семенного размножения вегетативным.

Применяется этот вид размножения в следующих случаях:

· при разведении пород, трудно размножающихся семенами, не дающих в каких-либо условиях семян вообще или дающих нежизнеспособные семена;

· для суровых условий существования, где у многих растений не успевают вызревать или вообще не завязываются семена;

· для репродукции некоторых растений, даже сравнительно легко размножаемых семенами, но не сохраняющих свой генотип из-за расщепления;

· при массовом размножении ценных, но еще редких в культуре интродуцентов, так как при этом способе многие растения могут быть получены от одной или нескольких материнских особей.

Искусственное вегетативное размножение делится на аутовегетативное и гетеровегетативное. Аутовегетативное размножение осуществляется органами или частями органов размножаемой особи без использования других растений, гетеровегетативное – с использованием других растений (различного вида прививки). Аутовегетативное размножение производится стеблевыми (одревесневшими и зелеными черенками) и корневыми черенками, порослью, отводками, корневыми отпрысками, делением куста и тому подобное.

В данной дипломной работе более подробно рассматривается способ размножения зелеными черенками роз чайно-гибридной группы.

История изучения зеленого черенкования

Отечественными учеными проводились многочисленные исследования по зеленому черенкованию древесно-кустарниковых пород различных видов и разновидностей. Значительный вклад в теорию и практику зеленого черенкования внесла Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева, где в 1934 году на ряде сортов крыжовника были проведены опыты по зеленому черенкованию. С 1935 года началось изучение способности к размножению зелеными черенками 115 различных видов и сортов садовых растений. Опыты положили начало дальнейшим исследованиям, в результате которых была установлена связь способности к регенерации придаточных корней при размножении зелеными черенками у различных жизненных форм с их эволюцией.

Выявлено большое количество видов, сортов и форм растений, перспективных для размножения зелеными черенками.

В 1940 году началось изучение влияния регуляторов роста на укореняемость зеленых черенков многих видов и сортов растений. Их эффективность особенно заметно проявлялась на вишне и сливе. При этом были выявлены оптимальные концентрации, сроки и способы обработки черенков.

Основы зеленого черенкования с применением регуляторов роста определились к концу 40-х годов двадцатого века. Были изданы рекомендации, и в подмосковных питомниках началось освоение зеленого черенкования.

В конце 50-х годов в ТСХА под руководством кафедры плодоводства были начаты комплексные исследования по оптимизации факторов внешней среды для укоренения черенков и разработке необходимых инженерно-технических средств.

В разработке и совершенствовании технологии зеленого черенкования особое место принадлежит подмосковному совхозу «Память Ильича». В этом хозяйстве еще в 40-х годах под руководством кафедры плодоводства началось освоение технологии зеленого черенкования с применением стимуляторов роста, а в 60-е годы по разработанному в академии экспериментальному проекту была построена первая в России промышленная установка искусственного тумана в защищенном грунте и началась планомерная отработка технологии зеленого черенкования. Здесь осуществлялся подбор пород и сортов, перспективных для зеленого черенкования, совершенствовались технологические средства и элементы технологий применительно к Центральному району Нечерноземной зоны России.

Однако, как показали исследования ВНИИЛМа, проводившиеся в 1975-1981 годах, метод черенкования имеет и недостатки. Первой отрицательной стороной является то, что укоренившиеся черенки, срезанные с одного взрослого маточного дерева, как правило, дают неоднородное по быстроте роста потомство. Это явление получило название «эффект черенкования». Обычно более однородное потомство можно получить лишь при заготовке черенков с более молодых растений при размножении почками и другими молодыми частями растений (тканевыми культурами). Другой отрицательной чертой метода черенкования является сильная подверженность черенков различным грибковым заболеваниям, что возможно преодолеть, лишь соблюдая строгие профилактические меры по обеззараживанию грунта. Для многих пород необходимо проводить и специальную профилактическую обработку черенков фунгицидами и инсектицидами.

Проводимые во ВНИИЛМе работы по размножению интродуцируемых видов и гибридов лиственных пород позволили накопить большой экспериментальный материал, позволивший установить, что процент укоренившихся черенков сильно колеблется и зависит от условий укоренения, сроков и способов заготовки черенков, биологических особенностей заготавливаемых черенков. Таким образом, опытные работы во ВНИИЛМе в 1975-1981 годах по черенкованию показывают, что можно успешно проводить размножение и при этом получать растения с хорошо сформированным стволом, сохраняющие присущую маточному растению быстроту роста. В ходе этих исследований была разработана агротехника выращивания посадочного материала вегетативного происхождения с учетом особенностей развития черенков и формирования саженцев.

В период с 1985 по настоящее время в ТСХА продолжались исследования по дальнейшему совершенствованию методов зеленого черенкования применительно к различным видам и сортам, выявлены лучшие сочетания зеленого черенкования с другими технологиями. Отработаны новые технологические элементы воздействия на маточные растения, разработаны методы совершенствования маточных растений в защищенном грунте и укорененных черенков в контейнерах.

Вегетативное размножение, успешно преодолевая проблемы наследуемости комплекса хозяйственно полезных признаков и обеспечения посадочным материалом в годы, следующие за периодами низких урожаев семян, ставит ряд новых проблем, среди которых следует назвать, в первую очередь, проблему укореняемости размножаемых вегетативных органов и их частей, а также проблему депрессии ростовых процессов у вегетативно размножаемых саженцев, полученных от взрослых растений.

Проблему корнеобразования связывают с уровнем ауксинов в укореняемых тканях и органах. Синтезируясь в апикальных частях побегов, ауксины передвигаются вниз к их базальным участкам и вызывают деление меристематических клеток и закладку корней. Ингибировать корнеобразование может как недостаток ауксинов, так и их переизбыток. С целью регуляции ауксинового баланса применяют обработку размножаемого материала экзогенными регуляторами различной природы, а также воздействие ряда физических факторов.

Ряд других работ прямо указывают на зависимость успеха укоренения от комплекса физических факторов внешней среды, придавая ему преимущественное значение перед всеми типами обработок, включая химические, и даже ставя его по значимости выше возрастных и генетических факторов.

Из упоминавшихся факторов среды наиболее важными являются температура и свет. В период, предшествующий нарезке черенков, черенкуемый материал должен подвергаться воздействию пониженных температур. Вопрос лишь в том какова продолжительность и диапазон этих воздействий. С большой долей вероятности предполагается, что и временной и температурный диапазоны в решающей степени определяются генетическими факторами.

О роли света в процессе укоренения вегетативно размножаемого материала в литературе существуют диаметрально противоположные мнения. Приводятся данные о том, что удлинение фотопериода путем искусственного увеличения подавляет укоренение.

Среди работ, посвященных проблеме укореняемости черенкованного материала, наибольшее внимание уделяется применению различных химических обработок. Общей особенностью этих работ является то, что эффективность применяемых веществ сильно варьирует в зависимости от видовой принадлежности черенкуемого материала, его биологического возраста, условий окружающей среды, предшествующий нарезке черенков и существующих во время укоренения. В этой связи, набор применяемых веществ и спектр их концентраций довольно широк.

Отдельной проблемой является депрессия роста, отмечаемая при вегетативном размножении.

Использование регуляторов роста при зеленом черенковании

Регуляторы роста – это органические или синтезированные синтетические вещества, которые в небольших количествах вызывают торможение или изменение тех или иных физиологических процессов, протекающих в растениях.

Регуляторы роста – это химические средства, влияющие на рост растений, повышение урожайности, образование новых тканей и так далее.

Попав в растительный организм, они включаются в обмен веществ и оказывают на него определенное действие, в результате чего поднимается или снижается уровень жизнедеятельности растений. С помощью регуляторов роста можно активизировать либо задержать тот или иной процесс, происходящий в растительном организме. Применение регуляторов роста становится с каждым годом все более разнообразным, их используют для ускорения роста растений, укоренения черенков, при пересадке растений, для повышенной продуктивности ряда культур, выведения из состояния покоя клубней, луковиц и семян, продления состояния покоя, сбрасывания листьев, уничтожения нежелательных растений, торможения роста и так далее.

В результате действия ростовых веществ в клетках растений происходят следующие физиологические процессы: возрастает интенсивность синтетических процессов, усиливается гидролиз сахаров и белковых веществ, уменьшается вязкость протоплазмы и увеличивается ее проницаемость, повышается активность некоторых ферментов, в то время как другие ингибируются, повышается активность фотосинтеза и дыхательного газообмена тканей и органов растений. Ростовые вещества способствуют перераспределению пластических веществ, имеющихся в черенке, что приводит к образованию недостающих органов у развивающегося растительного организма.

Проведенные в нашей стране и за рубежом исследования свидетельствуют о возможности широкого использования этих веществ в лесном хозяйстве.

Регуляторами роста являются как природные вещества, так и синтетические препараты.

Регуляторы роста природного происхождения подразделяются на вещества гормональные и негормональные. Основные гормональные вещества – фитогормоны. В настоящее время известно 5 групп фитогормонов:

· ауксины (ИУК);

· гиббереллины (ГК);

· цитониниды (ЦТК);

· абререны (АБК);

· этилены (Z).

Роль и назначение регуляторов роста наиболее наглядно проявляются в их физиологических свойствах с различными обменными процессами растений.

Большого количества посадочного материала, который приходится выращивать в самые сжатые сроки, требуют работы по озеленению и созданию лесонасаждений. Вегетативное размножение черенками позволяет сохранить в потомстве свойства и признаки материнского растения. На черенке корни развиваются из так называемого корневого зачатка. Образованию корневых зачатков способствуют определенные благоприятные условия. Особенно эффективны регуляторы роста, которые значительно повышают процент укоренения черенков и ускоряют их рост.

Такие вещества, как Корневин, Рибав, ИМК способствуют обильному образованию корней на черенках.

Реакция на регуляторы роста зависят от видовых особенностей, физиологического состояния материнских растений и их возраста. Стимуляторы действуют на клеточные оболочки, размягчая их, и способствуя тем самым лучшему поглощению воды. Чем интенсивнее протекает процесс поглощения регуляторов и воды, тем интенсивнее протекает процесс корнеобразования. Молодые черенки легче укореняются.

Существует два обоснованных способа обработки черенков веществами, водные растворы и сухие смеси стимуляторов с порошками древесного угля или талька. Рекомендуется перед обработкой помещать черенки на два часа в воду. Перед погружением черенков в растворы стимуляторов срез подновляют.

Действие стимуляторов роста не одинаково влияет на черенки разных видов.

Заготовленные черенки следует поместить в водный раствор регуляторов роста. Связанные пучком по 50 штук их погружают нижними концами примерно на 1/3 длины и оставляют в растворе на 6-48 часов в зависимости от концентрации и степени одревеснения черенков. Обработанные черенки высаживают в парник, где их содержат до полного укоренения.

Саженцы хороших сортов стоят довольно дорого, поэтому садоводы часто делятся друг с другом черенками. Зеленое черенкование, пожалуй, наилучший метод вегетативного размножения растений. На опыте участников FORUMHOUSE мы расскажем вам, как правильно нарезать черенки и что делать для того, чтобы они легко и быстро укоренялись.

• Черенки каких культур легко укореняются.
• Как размножать растения зелеными черенками.
• Как нарезать зеленые черенки.
• Каким должен быть зеленый черенок.
• Листопочковые зеленые черенки.
• Приемы, которые позволяют улучшить укоренение черенка.

Какие черенки легко укореняются

Лучше всего укореняются зеленые черенки многолетников и травянистых кустарников, хуже – растения древесных пород, особенно хвойных.

Вот растения, которые буквально созданы для черенкования:

• флоксы;
• хризантемы;
• виноград и практически все лианы;
• дейция;
• спирея;
• пузыреплодник;
• вейгела;
• кизил;
• смородина;
• форзиция;
• чубушник;
• калина;
• гортензия;
• все виды жимолостей;
• некоторые виды сирени;
• актинидия;
• мелколистные розы.

Зеленое черенкование: методика

Зеленый черенок – это часть стебля с листьями. Правильнее нарезать их с молодых растений, если хочется размножить старое, то ему придется сделать омолаживающую обрезку. Самые лучшие черенки получаются из прошлогодних приростов. Волочковые побеги брать для черенков не рекомендуется, они плохо укореняются.

Sodmaster Агроном, участник FORUMHOUSE

Зеленые черенки высаживаются на укоренение либо в теплицу, оснащенную «искусственным туманом», либо в «череночник».

Полноценным череночником может быть обычная стеклянная банка, нужно просто накрыть ею сверху посаженный в землю черенок.

У каждой культуры свои сроки черенкования. Так, например, агрономы рекомендуют черенковать в начале лета, потому что травянистые, молодые черенки укореняются гораздо лучше, а смородину можно черенковать и в августе, используя полуодревесневшие черенки.

Участница нашего портала Ирэна много лет успешно черенкует растения вот по такой методике:

1. Нарезает черенки окулировочным ножом.
2. Сразу же опускает их в подготовленную банку с водой и каплей Эпина.
3. Под тем же кустом, с которого был взят черенок, разрыхляет землю.
4. Черенки по одному достает из банки, нижний конец обмакивает в Коневин.
5. Втыкает черенок в землю, накрывает его стеклянной банкой или пластиковой бутылкой.

Ирэна Участница FORUMHOUSE

Черенки нарезаю с 2-3 междоузлиями, нижний срез косой, верхний прямой. Пересаживать на постоянное место лучше весной следующего года, но некоторые растения можно уже в сентябре.

Как нарезать зеленые черенки

Наша задача – добиться успешного укоренения черенков, и мы ее себе значительно облегчим, если будем придерживаться ряда правил. Так, если срезать черенки ранним утром, они будут насыщены влагой; если приступать к черенкованию, предварительно приготовив емкость с водой и сразу же ставить в нее срезанные черенки, это поможет избежать пересыхания. Возможно, черенки придется перевозить в друге место – в этом случае их под наклоном помещают в контейнер с влажным сфагнумом, опрыскивать водой черенки не надо. В контейнере со сфагнумом черенки можно хранить даже в холодильнике, но максимум двое суток.

Длина черенка должна составлять 8-12 сантиметров, каждый черенок должен содержать 2-3 междоузлия, если междоузлия короткие, то и больше. Есть растения (сирень, чубушник, розы, виноград), у которых лучше всего укореняются листопочковые черенки, то есть очень короткой части стебля с листом и почкой, которая находится в его пазухе. Из этой почки и появится стебель нового растения. Обычно для черенкования используется нижняя часть побега, но если оптимальные сроки черенкования пропущены, и лето идет к концу, можно взять и верхнюю часть.

Инструмент, которым нарезают черенки, должен быть максимально острым, чтобы не сдавливать такни побега.

Нижний, косой срез черенка делают на 1-1,5 сантиметров ниже почки, и верхний, горизонтальный, сразу над почкой. Косой нижний срез помогает черенку лучше впитывать влагу.

Приемы, которые позволяют улучшить укоренение

Черенки лучше укоренятся, если за 2-3 недели до черенкования затемнить, обмотать часть побега, который будет погружен в песок, фольгой или нетканым материалом. Этот метод называется этиолированием. Его применяют, например, при черенковании сирени и других культур с плохо укореняющимися черенками.

Sodmaster

Как говорил мой приятель, кандидат с/х наук, черенки думают, что они уже укоренились, и дают новые корни.

Рис1. До начала роста участок побега затемняется.

Рис2. Обвязывается основание побега.

Рис3. Черенок «думает», что он уже посажен и образует корни на затемненном участке.

Если у растения крупные листья, как, например, у калины или сирени, их можно наполовину подрезать накануне черенкования – это также способствует лучшей приживаемости черенков. Но тут есть одна тонкость – многие формы имеют недостаточное содержание хлорофилла, и обрезав листья, мы затрудним образование корней у черенка. Это касается всех культур с пестрыми, пурпурными, желтыми листьями.

Еще черенкам помогает укорениться сгибание ветви или надрезание корны на 22 мм рядом с почками.

Значительно улучшит шансы на успешное укоренение черенков правильная температура грунта.

Виноградинка Участница FORUMHOUSE

Комфортная для них температура - процесс пошёл! Жара придавила - всё сгнило...

Расскажем вам об успешном опыте укоренения некоторых культур участниками FORUMHOUSE.

Как черенковать сирень

Черенки укореняются довольно сложно, эту культуру проще размножать окулировкой. Тем не менее, это возможно, если нарезать черенки в период, когда сирень только начинает отцветать, при условии высокой влажности и температуре +23-25 градусов.

Sodmaster

Некоторые сорта (Жанна д Арк, Бюффон и др.) укореняются неплохо. Другие (например, Красавица Москвы) - очень тяжело, а главное, долго, иногда аж на следующий после черенкования год.

Как черенковать чубушник

Чубушник отлично размножается нестандартно крупными черенками: весной или осенью вырезанные побеги высотой до полуметра просто втыкаем во влажную землю рядом с чубушником, смородиной или другими растениями, дающими кружевную тень.

Sodmaster

Через год молодые растения готовы к высадке на постоянное место.

Как черенковать девичий виноград

Черенки девичьего винограда нарезают до начала сокодвижения с молодых побегов (до четырех лет), но лучше всего укореняются одревесневшие побеги в возрасте года. Размер черенка должен составлять 25 -35 см, при этом на нем должно быть 3-4 почки. Черенки высаживают в хорошо перекопанную легкую рыхлую почву на глубину около 20 сантиметров.

Метод зеленого черенкования стал возможен при использовании культивационных сооружений (теплиц, палаток, парников), установок искусственного тумана и физиологически активных веществ.

Зеленое черенкование в Среднем Поволжье проводят во второй-третьей декадах июня. В зависимости от погодных особенностей года сроки черенкования могут изменяться. Для нарезки черенков используют приросты текущего года. Побеги заготавливают рано утром, черенки длиной 8-12 см режут остро отточенным ножом или секатором. Срезы на черенке делают на 0,5-1 см ниже почки. Нижний лист удаляют.

Используют черенки с 2-3 листьями. Их связывают в пучки (по 50 штук) — так, чтобы нижние срезы были на одном уровне. Для усиления корнеобразования черенки обрабатывают индолилмасляной кислотой в концентрации 25—50 мг/л или гетероауксином в концентрации 50-75 мг/л. Черенки выдерживают в растворе 12—16 часов при температуре +22°...+25 °С. Листовые пластинки черенков при этом не должны касаться раствора, иначе они сгорят. После этого черенки высаживают на окоренение. Для окоренения применяют различные субстраты, однако более технологичным и дешевым является чистый песок. В парниках должен соблюдаться хороший дренаж.
Парники готовят следующим образом: изготовляют каркас, в него засыпают щебенку слоем 15-20 см, затем перегнойную почву толщиной 25-30 см и сверху песок — слоем в 2-3 см. Сажают черенки на глубину 1,5-2 см по схеме 8-10 см между рядами и 5-7 см — в ряду. Тщательно следят за тем, чтобы листовые пластинки все время были влажными, иначе черенки завянут и высохнут.

Период корнеобразования у зеленых черенков вишни, сливы , яблони, груши и их клоновых подвоев длится от 30 до 45 дней — в зависимости от способности сорта или подвоя к окоренению. Подвои косточковых и семечковых культур окореняются на 80-90%, виноград, облепиха, смородина и крыжовник — на 70-80%. Черенки вишни сортов Кармалеевская, Растунья. Расплетка, сливы — Евразия 21, Скороспелка красная, Мирная, Жигули, Ренклод Лия окореняются на 60—80%. У черенков вишни Финаевская, Десертная волжская, Крупноплодная волжская, сливы — Память Финаева, Тернослива куйбышевская, Светлана окореняемость составляет 20-50%.

Для усиления роста и улучшения развития черенков проводят 1-2 корневые подкормки нитроаммофоской или кристаллином (из расчета 30 г на ведро воды) с интервалом 15-20 дней. Пленку в середине лета снимают и закаливают окорененные растения. Растения оставляют в парниках на зиму, при этом закрывают небольшим слоем торфа, лапником или опилками. Рано весной их вновь следует открыть, иначе растения подопреют. Осенью их выкапывают. Стандартные саженцы высотой до 1-1,2 м и толщиной штамба 1,2-1,5 см высаживают в сад, нестандартные доращивают еще год. Окорененные черенки клоновых подвоев выкапывают и используют для