Смородина и крыжовник осенью – правильный уход и подготовка к зиме. Уход за кустами смородины и крыжовника

Главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги в почве и проникновению воздуха в нее. Необходимо постоянно содержать почву, и особенно ее верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива. Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. В этих же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.

Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6-8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка - до 10-15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, крыжовниковая огневка, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а иногда просто лопатой - в зависимости от состояния почвы и удобства работы.

Мульчирование почвы.

При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).

Мульчирование почвы - один из агротехнических приемов, способствующих сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливого Поволжья. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.

Удобрение.

При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина и крыжовник в первые 4 - 5 лет обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В этот период, начиная с третьего года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок - ранней весной под первое рыхление почвы из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2 .

Смородина и крыжовник - отзывчивые на удобрения культуры. Плодоносящие насаждения их постоянно нуждаются в регулярном внесении органических удобрений (раз в 3 года по 6-8 кг на 1 м 2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, а крыжовник - на калийные, но эти культуры нуждаются в сбалансированном питании и другими элементами. Под осеннюю перекопку почвы на смородине ежегодно вносят суперфосфат по 20-25 г и калийные удобрения по 15-20 г на 1 м 2 , под крыжовник - суперфосфат по 15-20 г и калийные удобрения по 20-25 г, отдавая предпочтение из них сульфату калия.

Вместо указанных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) примерно в тех же дозах. Под крыжовник можно периодически вносить золу около 100 г на куст. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весной из расчета 20-30 г аммиачной селитры или 15-20 г мочевины на 1 м 2 , а в годы с высоким урожаем в два: весной и в период формирования завязей - в первой половине июня. В этот период хорошие результаты дает подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом (приготовление раствора описывается в разделе ).

Формирование и обрезка кустов

Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4-5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.

В последующие годы обрезкой поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит - увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.

Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2-4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5-6 однолетних побегов.

В последующие 3-4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют по 3-4 выросших из почвы наиболее сильных нулевых побега в наиболее удобных местах куста, а остальные нулевые побеги целиком вырезают. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на 1/3 годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.

Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3-4 ветки разных возрастов, а всего 14-18 скелетных веток.

Формирование красной и белой смородины, а также крыжовника почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2-3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6-7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15-20 скелетных веток.

Скелетные ветки и плодовые почки крыжовника, красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7-8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины и крыжовника укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.

В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, а также крыжовника в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5-6-го года у черной смородины и с 7-8-го года у крыжовника, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10-15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры как у смородины, так и у крыжовника. Взамен вырезанных 2-3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.

При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.

У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.

После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.

Обрезку кустов обычно выполняют с помощью острого и хорошо отрегулированного секатора. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.

Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.

Обработка крыжовника осенью

Главная Садоводство Обязательный осенний уход за смородиной, крыжовником, малиной

Обязательный осенний уход за смородиной, крыжовником, малиной

Особенности развития ягодных кустарников таковы, что они начинают весной распускаться раньше других растений сада. Вот почему важно основную часть необходимых для них работ провести осенью. Обрезать кусты, высаживать новые растения, проводить основной уход за почвой в средней полосе лучше осенью.

Сначала о почве. Осенью ее перекапывают в междурядьях на 20 сантиметров, ближе к кустам — на 7-10. При этом под перекопку заделывают удобрения. Если в хозяйстве достаточно органики — навоза, компоста, торфа, то раз в 2-3 года ее вносят по 12-15 килограммов под куст. Если же ее приходится полностью заменить минеральными удобрениями, то их дают примерно в следующих дозах: суперфосфата 80-120 граммов под куст, хлористого калия 30-40 граммов. Можно заменить это минеральной плодово-ягодной смесью -300- 350 граммов.

Лучше всего вносить и минеральные удобрения, и органику: тогда те и другие будут полнее усваиваться. В этом случае дозу минеральных уменьшают вдвое, а органических вносят 2 килограмма на квадратный метр площади в ряду кустов.

Органические удобрения особенно важны для малины: эта культура нуждается в ежегодном их внесении по 2-4 килограмма на квадратный метр.

Под малину лучше всего вносить навоз. Очень важно для нее и осеннее рыхление почвы: оно улучшает условия роста и, кроме того, способствует уничтожению зимующих вредителей.

Ветви малины живут всего два года: после плодоношения они отмирают. Если отплодоносившие ветви не вырезать, они станут рассадником болезней и вредителей. Рекомендуется вырезать их сразу после сбора урожая, не жалея последних недозревших ягод. Если время упущено, можно провести эту работу и осенью. Побеги вырезают секатором у самого основания, не оставляя пеньков.

С обрезкой смородины и крыжовника дело обстоит сложнее. Здесь много правил — в зависимости от сорта, возраста, силы кустов, условий произрастания.

Основные из них сводятся к следующему.

В кусте черной смородины должно быть 10-15 основных ветвей, обязательно разного возраста: по две 5- и 6-летних (но не старше), столько же 3- и 4-летних, по две-три 2- и 1-летних. Остальные ветви и в первую очередь старые тщательно вырезают, не оставляя пеньков.

Обязательно должны ежегодно появляться новые побеги от корней — так называемые нулевые. Из них оставляют три-четыре самые сильные — для формирования новых ветвей, а остальные вырезают, иначе куст очень загустится и ослабнет. Чтобы усилить ветвление оставленных побегов, их слегка укорачивают. Полезно подрезать верхушки и у наиболее сильных однолетних разветвлений на ветвях старшего возраста: тогда ягоды будут крупнее.

Если не проводить такую обрезку на черной смородине, то кусты загустятся, ослабеют, ягоды станут мелкими, урожаи уменьшатся. Делать ее лучше ежегодно, чтобы не запускать кусты.

Красную и белую смородину в основном обрезают так же, но у нее можно оставлять в кусте ветви старше шести лет, нельзя укорачивать боковые разветвления, а нулевые побеги подрезать надо лишь в том случае, если у них очень слабые или подмерзшие верхушки.

У большинства сортов крыжовника можно оставлять в кусте еще более старые — 8-10-летние ветви. Их полезно периодически омолаживать: срезать постаревшие окончания до сильного бокового разветвления, чтобы усилить прирост. В кусте крыжовника также не должно быть более 12-15 основных ветвей, и тоже надо заботиться о том, чтобы периодически появлялись молодые побеги для замещения.

Из мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями на позднюю осень остаются лишь агротехнические, а несколько раньше, после последних сборов урожая, кусты смородины и крыжовника опрыскивают однопроцентной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (50 граммов на 10 литров воды). Для малины можно в это время применять такой комбинированный состав: хлорокись меди (30 граммов на 10 литров воды) и карбофос (20 граммов).

При осеннем прореживании кустов обязательно удаляют и сжигают больные и заселенные вредителями ветви. При внимательном осмотре их хорошо видно. Например, у смородины на срезах ветвей можно увидеть ходы стеклянницы, у малины хорошо видны стебли, пораженные дидимелой: темные пятна со светлой серединой и с темными бугорками, а позже — посветлевшая и шелушащаяся кора. Обязательно сгребают и сжигают все опавшие листья: на них остается множество вредителей в зимующих стадиях. Рыхление почвы под кустами и в междурядьях тоже нарушает условия зимовки вредителей.

Осеннее окучивание кустов смородины и крыжовника на 6-8 сантиметров — почвой, торфом, компостом — не только утепляет корни, но и помогает избавиться от крыжовниковой огневки. Чтобы весной помешать вылету этого вредителя из почвы, надо разокучивать кусты не раньше, чем они отцветут.

Обильное осеннее мульчирование почвы полезно и малине: она недостаточно зимостойка и с утеплением лучше перезимует.

Последняя осенняя работа на ягодниках — связывание и подвязка кустов. Кусты смородины и крыжовника связывают, стараясь придать ветвям вертикальное положение, чтобы мощный снежный покров не разломал их.

Кусты малины тоже связывают пучками, а потом осторожно сгибают дугами, подвязывая верхушки одного куста к основанию другого. Это делается для того, чтобы незимостойкая малина зимовала под снегом. Но если кусты мощны, а снега бывает мало и он не закрывает их полностью, то пригибать малину не имеет смысла: вместо пользы это может принести вред.

Если кусты малины оставляют без пригибания , то их подвязывают либо к проволочной шпалере, либо к кольям. Это зависит от того, как выращивается малина: ленточным способом или кустами.

При ленточном способе , когда все побеги замещения и корневые отпрыски занимают сплошную полосу шириной не более 60 сантиметров, вдоль ленты натягивают проволоку и к ней равномерно подвязывают побеги.

При кустовом способе выращивания, когда в каждом кусте оставляют после обрезки 10-12 сильных побегов замещения, используют веерную подвязку.

Между кустами вбивают колья и к каждому подвязывают по половине побегов от двух соседних кустов, равномерно распределяя их по высоте. Совершенно не годится подвязка побегов пучками.

Вернуться в оглавление — Садоводство

Ягодные кустарники выращивают для получения сочных и полезных плодов, крыжовник не исключение.

Обеспечить хорошую урожайность кустарнику поможет только качественный уход.

Особое внимание нужно уделить ягоднику осенью, ведь от качественной подготовки крыжовника к зиме зависит не только его здоровье, но и будущий урожай.

В каком уходе нуждается крыжовник осенью?

Все зависит от состояния растения. Кустарник, за которым ухаживали на протяжении всего сезона, нуждается в минимальном уходе. Ведь здоровое растение способно самостоятельно противостоять всем болезням и вредителям, хорошо переносит холода. В таком случае главной задачей садовода становится подкормка и прореживание кустарника.

Если крыжовник запущен, то перед началом холодов нужно провести следующие работы:

Убрать все сорняки вокруг куста;

Очистить мусор и вынести листву с участка;

Провести контрольную обработку от вредителей и болезней;

Перекопать почву под кустами;

Внести дополнительные удобрения;

Обрезать побеги, проредить куст;

Замульчировать прикорневую зону с наступлением холодов.

Уход за крыжовником: осенние процедуры

Начинающим садоводам полезно знать, как подготовить крыжовник к зиме поэтапно.

Рыхление междурядий и прополка

Кустарник предпочитает рыхлые почвы. Только в этом случае можно собрать хороший урожай. С сорняками нужно бороться на протяжении всего сезона, не допуская их появления возле растения.

Важно! Для борьбы с сорными травами нельзя использовать гербициды. Сорняки убирают только вручную.

Опытные садоводы советуют содержать почву под ягодником в чистом состоянии, не допускается высадка цветов или газонных трав. Дополнительно взрыхлить почву поможет прополка. Ее совмещают с уборкой сорняков.

Замечено, что осенняя перекопка почвы вокруг кустов помогает справиться с рядом заболеваний и вредителей. Это связано с тем, что возбудители болезней и личинки вредителей зимуют в земле, а перекопка позволяет поднять их на поверхность, где они погибают. Проводить процедуру нужно поздней осенью, когда установилась морозная погода.

Зачем мульчировать крыжовник?

Если нет возможности часто приезжать на дачу, то поддержать почву в нужном состоянии поможет мульча. Необходимость регулярных прополок и поливов сокращается.

Крыжовник хорошо относится к мульчированию. В качестве мульчи применяют перегной или вызревший компост.

Эти материалы служат дополнительным питанием для кустарника.

Толщина мульчирующего слоя зависит от времени года и состояния кустарника. Осенняя мульча служит укрытием от морозов. Толщина ее составляет 10 см.

Подкормка крыжовника осенью

Последнюю осеннюю подкормку проводят после рыхления и перекопки почвы. Она помогает пополнить запасы растения питательными веществами, что сказывается на урожайности. В этот период целесообразно применять фосфорные и калийные удобрения. Азотные подкормки осенью не используют. Минеральные удобрения вносят по схеме:

30 г суперфосфата;

20 г сульфата калия;

100 г золы.

Такое количество удобрений рассчитано на один куст. Подкормки вносят как в жидком, так и в сухом виде. Гранулированные удобрения обязательно заделывают в почву.

Позднеосенний полив кустарника

На этапе подготовки крыжовника к зиме, нельзя забывать о позднеосеннем поливе. Он служит для насыщения ягодника влагой. Ведь корни растения уходят далеко вглубь. Для того чтобы вся влага пошла к корням растения нужно проделать бороздки, по которым будет осуществляться полив. Расход воды при этом - 30 литров на один куст. Такой влагозарядный полив делают в конце сентября, но не позже начала октября. В северных регионах немного раньше, за месяц до наступления заморозков.

Важно! Пренебрегать поздним поливом нельзя. Это снизит урожайность кустарника. Ведь от недостатка влаги страдают молодые побеги, на которых формируются плоды.

Обрезка крыжовника по всем правилам

Ухаживая за крыжовником и подготавливая его к зиме, также важно помнить об обрезке и прореживании кустарника. Ее главная задача - избавить куст от всех ненужных ветвей, которые приводят к загущению и болезням. Удалять нужно все сломанные, старые, больные и растущие внутрь куста ветки. Особенное внимание нужно удалить нижней части кустарника. Удалению подлежат все побеги, которые лежат на земле.

Осенью проводят формирующую обрезку.

На кустарнике оставляют несколько развитых побегов, а остальные удаляют на уровне почвы. Также нужно вырезать все неплодоносящие и старые побеги. Слишком длинные ветви можно укоротить на треть.

Подготовка к зиме: укрытие крыжовника

В условиях южной и средней полосы дополнительного укрытия кустарника помимо мульчирования не требуется. Но в северных регионах: на Урале, в Сибири к этому вопросу нужно подойти основательно.

В условиях суровых зим без дополнительного укрытия растение просто не выживет. Ведь крыжовник не переносит понижения температуры до -40 градусов. Надеяться на теплую зиму и рисковать кустарником не стоит. Побеги крыжовника нужно тщательно связать шпагатом и пригнуть к земле наклонно. Далее, куст засыпается сухими листьями или торфом. Сверху устанавливают деревянные щиты и накрывают их мешковиной или укрывным материалом. Когда наступит зима, крыжовник дополнительно утепляют, засыпая его снегом.

Подготовку и укрытие крыжовника проводят не позднее конца сентября, предварительно полив ягодник для насыщения его влагой.

Ранней весной укрытие с кустарника нужно снять, развязать шпагат. За несколько дней он примет нужное положение, самостоятельно выпрямив побеги.

Такая схема укрытия крыжовника в северных регионах поможет спасти растение, и увеличить урожай.

Что нужно знать садоводу при выращивании крыжовника

Мучнистая роса на крыжовнике

Частый полив крыжовника по листьям приводит к повышению влажности вокруг растения, что является благоприятной средой для развития грибковых заболеваний.

Мучнистая роса встречается на побегах и плодах ягодника, реже на листьях. На начальном этапе поражения можно заметить тонкую паутину, которая со временем превращается в войлочный налет на ягодах. При этом листья растения желтеют раньше времени, плоды осыпаются, урожайность снижается.

Предотвратить заболевание помогут профилактические меры, которые проводят осенью и весной. Кустарник обрабатывают кальцинированной содой. Все пораженные плоды нужно уничтожить. Осенью кустарник опрыскивают препаратами с содержанием меди. Хорошо помогает осеняя перекопка почвы по мерзлой земле.

Тля на листьях

Из вредителей чаще всего растению досаждает тля. Она поселяется на молодых побегах и листьях растения, которые сворачиваются и замедляют свой рост. В результате замедляется развитие кустарника, снижается урожайность.

Колонии тли поселяются на нижней стороне листа, где ее легко обнаружить. Также на поверхности листовой пластины можно заметить липкий налет, оставленный насекомым. При первых признаках появления вредителей нужно сразу принять меры для его устранения.

Если поражение не слишком сильное, то используют мыльный раствор, которым опрыскивают кустарник. При большой численности вредителей опрыскивание проводят химическими препаратами:

Актеллик;

Карбофос.

Подведем итоги

Крыжовник - это долгожитель сада. При правильном уходе он может расти достаточно долго на одном месте, регулярно радуя хорошим урожаем.

Обработка крыжовника от болезней и вредителей

Крыжовник, йошта, смородина. Сбор крыжовника. Органическое земледелие

Крыжовник, йошта, смородина Сбор крыжовника Органическое земледелие — самому ягоды, собрать и сварить варенье это ль не хобби для горожанина… А потом еще и варенье в зиму сварить
Цветет ЧЕРЕШНЯ| ВРЕДИТЕЛИ ЧЕПЕШНИ| Органическое земледелие — Josta| Советы по выращиванию| Органическое земледелие — посадки весной| Органическое земледелие — дорогу| Органическое земледелие — земледелие, Севастополь, мой Крым, поездки и путешествия по свету это то, что интересно мне.

И я делюсь с вами тем, что мне интересно. Мой канал это мой видео дневник.
Я люблю свою преКРАСНУЮ ДАЧУ и хочу иметь свои видео записи про органическое земледелие, мульчирование и сидераты и про свои дачные радости.

Органическое природное земледелие — Я люблю свой Город Севастополь и Крым. И я оставляю свои видео записи про наши поездки по Крыму и прогулки по городу.

С любовью из Севастополя — Из своих поездок я оставляю видео для себя на память и делюсь ими со зрителями.

Друзья! Мне интересно ваше мнение. Надеюсь найти единомышленников.

Оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой видео канал.
Отвечу на все комментарии!
Я в соц.сетях
Я в ВК в ОК в ФБ в Тв в Мой мир наилучшими пожеланиями,
Ирина Еремина —

Смородина после сбора урожая

Плодоношение смородины начинается с середины июля и длится 20-30 дней. Чаще всего выращиваются черная и красная смородины, хотя в последние годы получила распространение также белая смородина. Различие между этими видами не только в цвете ягод, но и в том, что листья черной смородины намного более ароматны, чем листья белой и красной в силу того, что на них расположены железки с эфирным маслом. Несмотря на то, что в последние годы все чаще выращивается в наших садах не так давно введенные в культуру голубика , жимолость , земляника и ежевика , а также заморская диковина актинидия , черная и красная смородина , наряду с такими ягодами, как крыжовник, малина и клубника , по-прежнему является одной из самых популярных ягодных культур нашего климатического региона.

Полив смородины.

Черная смородина, пожалуй, более всех ягодных кустарников требовательна к влажности почвы и воздуха. Да и в природе она чаще всего растет по берегам рек, во влажных низинках с проточными грунтовыми водами – застоя влаги в корнях смородина не любит. Красная смородина менее влаголюбива, однако и она нуждается в регулярном поливе. Недостаток воды в первую половину сезона негативно сказывается на качестве и количестве урожая текущего года, а нехватка влаги после сбора ягод плохо влияет на закладку цветочных почек и накопление пластических веществ для урожая будущего года. Поэтому уход за смородиной после сбора урожая включает в себя два сеанса полива смородины в августе и сентябре – для среднего по влажности лета этого будет достаточно. Если осень выдастся сухой, устройте смородине в октябре хороший подзимний полив. Большая часть корней смородины залегает на глубине 40-45 см, поэтому увлажнить почву нужно на глубину 50 см. Приблизительная норма расхода воды – 4-5 ведер на м². Полив осуществляется по бороздам вдоль кустов смородины или способом дождевания. Лучшее время – рано утром или после 16:00.

Подкормка смородины.

В конце сентября или начале октября под кусты смородины вносят органические и минеральные удобрения из расчета по 10 кг компоста или перепревшего навоза, по 40 г хлористого калия и по 100 г суперфосфата под каждый куст с последующим обильным поливом и заделкой удобрений в грунт перекопкой. Удобрение смородины азотосодержащими препаратами после сбора урожая не проводится. Вместо перечисленных средств можно внести огородную или плодово-ягодную смесь.

Обрезка смородины.

Обрезка малины.

Уход за малиной после сбора урожая включает в себя осеннюю обрезку кустарника. Как известно, стебли малины плодоносят лишь год, и оставлять на зиму давшие урожай стебли неразумно, поэтому осенью такие побеги вырезают как можно ближе к земле, чтобы не оставалось пеньков, в которых могут поселиться вредители или болезнетворные грибки. Кроме старых стеблей нужно обрезать молодые и слишком тонкие побеги. В итоге должны остаться молодые толстые стебли, которые нужно укоротить на 10-20 см. Не позволяйте кустам срастаться друг с другом, обрезайте сразу мелкую прикорневую поросль вокруг них – между кустами малины должно быть расстояние не менее 60 см. И учтите, что срезанные стебли и части побегов необходимо сжигать.

Размножение малины.

Осенью, после окончания роста побегов, в случае необходимости можно размножать малину делением куста. Куст выкапывают, делят на части с хорошо развитыми корнями и рассаживают. После пересадки побеги малины укорачивают до 20-30 см. Лучшее время для деления куста – середина октября. Если летом вы не срезали зеленую прикорневую поросль, то к осени у вас на участке созрело достаточное количество корневых отпрысков с самостоятельной корневой системой, но все еще соединенных с материнским растением. Выкопайте эти детки с земляным комом и пересадите на новое, очищенное от других растений и сорняков место. Осенью, после первых легких заморозков, наступает пора заготовки одревесневших черенков, которые вы будете укоренять зимой дома, а весной высадите на участок.

Обработка малины.

Второй урожай ремонтантной малины

Уход за ремонтантной малиной после плодоношения.

Ремонтантность – способность к непрерывному плодоношению в течение всего вегетационного периода. Кроме того, ремонтантная малина плодоносит как на однолетних, так и на двухлетних побегах, поэтому в принципе возможно получить два урожая за год. Сняв урожай в августе-сентябре текущего года с однолетних стеблей, в двадцатых числах июня следующего года можно получить урожай уже с двухлетних побегов, но ягоды следующего, осеннего урожая, будут мелкие, сухие и костлявые, потому что июньский урожай отнимает все силы у малины, которых едва хватает на рост однолетних побегов замещения, но недостает для полноценного повторного плодоношения. Поэтому, если вы хотите получать два полноценных урожая в год, придется активно подкармливать и поливать ремонтантную малину, однако и эти меры не гарантируют нужный результат. Гораздо проще и разумней выращивать обычные сорта малины, плодоносящие в начале лета, и ремонтантные сорта для полноценного осеннего урожая. В таком случае обрезать ремонтантную малину осенью, после плодоношения, нужно полностью, стараясь не оставлять пеньков. Весной стебли отрастут, а в конце лета или в начале осени дадут прекрасный урожай крупных сочных ягод. Таким образом, у вас будет ремонтантная малина с однолетним циклом роста и плодоношения. И в этом есть много преимуществ: стебли зимой не вымерзают, насекомые-вредители и болезни не накапливаются, гораздо легче становится уход за малиной.

Но если вы хотите получать по два урожая в год, сразу после первого, летнего плодоношения удаляйте двухлетние отплодоносившие стебли, чтобы у малины были время и силы нарастить к осени побеги текущего года, которые дадут ягоды второго, осеннего урожая. И вовремя удаляйте слишком слабые, тонкие ветки, чтобы они не отнимали питания у более крепких и перспективных в плане плодоношения стеблей.

Уход за черной смородиной осенью - намного сложнее, чем за красной. Дело в том, что плоды образуются на одно-, двух-, трехлетних побегах и нужно сформировать смородину таким образом, чтобы их было равное количество. Только тогда можно добиться обильного плодоношения и намного большего урожая. Каждый год куст образует нулевые побеги, поросль и продолжает рост уже сформировавшихся ветвей. Первые «категории» нужно сразу удалять, вторые надо подрезать, чтобы прищепить точку роста и дать разрастись веткам в стороны на крону. Рассмотрим подробнее, что прищипывать, когда это делать, какие побеги надо полностью удалять.

1. Первый год у вас будет саженец, от которого отходит 1-2 ветки. Поросли не будет, одногодичные побеги практически не развиваются. Дожидаемся осени и прищипываем точку роста, чтобы на следующий год эти стебли разрастались в стороны и давали намного больше ягод. С одной ветки должно получиться по 4-5 побегов в стороны. Выполнять работы надо обязательно в конце осени, когда все процессы в растении останавливаются.
2. Когда корневая система сильно разрастается, идет много поросли, которую осенью всю нужно удалить под корень – эти побеги не смогут перезимовать, они будут только грузом. Нужно формировать не более 18 стеблей, только тогда ягоды будут чрезвычайно крупные , сладкие, хорошо вызревшие. Чрезмерное количество веток – первая причина низких урожаев. Также следите за одногодичными ветками на прошлогодних побегах – там надо прищепить верхушки и выровнять их по высоте со старыми.
3. Третий год подрезки заключается в снятии «шапки» на ягодном растении. Надо вырезать омертвевшие старые стебли, так как они являются рассадником грибков и многих других заболеваний, удаляйте под самый корень, после чего ветви сжигаются. «Молодняк», который не успел вызреть до конца осени и одеревенеть, тоже должен быть удален, так как морозы его убивают, и в нем заводится множество бактерий и насекомых весной.
4. Четвертый и все последующие годы обрезка очень простая – просто прищипываем точки роста, вырезаем сухие стебли. Помните, что если после пятого года произрастания не плодоносит черная смородина, уход осенью должен включать вырезание 5-годичных ветвей.

Уход за красной смородиной осенью представляет собой процесс с немного другими правилами. Ее обрезка проще благодаря особенностям данной разновидности. Она плодоносит не на многолетних побегах, а именно на подушках первого года. То есть, нельзя прищипывать одногодичные побеги. Во всем остальном отличий практически нет. Куст формируется точно так же, только он будет намного выше и не такой раскидистый, как в случае с его «черным» братом. Количество ветвей может быть тоже до 20 штук, но рекомендуется держать не более 15, чтобы нагрузка была небольшой, хватало всегда полезных веществ и минералов. При их недостатке плодов будет не только меньше, но и размер их не обрадует садовода.

Обрезка – это не только эстетическая процедура и повышение урожайности, но и безопасность ваших насаждений. Известно, что 80% всех насекомых и грибков остаются именно в верхушке стебля, откуда попадают в почву на зиму или остаются до потепления. Если вы не срежете их, рискуете потратить много средств и времени на опрыскивание листьев от пятнистостей, грибковых и вирусных заболеваний.

Срез надо сделать точным, поэтому приобретайте только качественный секатор. Любые неточности среза могут принести большие раны кусту, которые заживают очень долго и притормаживают развитие всего растения. Секатор должен резать бумагу, в таком случае его можно считать подходящим для работы со смородиной.

Что касается сроков выполнения садовых работ, то они могут отличаться в разных широтах. Осенний уход за смородиной может начинаться с 15 сентября и заканчиваться 20-ми числами ноября, желательно, чтобы обращение сока полностью остановилось. То есть за 2 недели перед первыми морозами и никак не раньше.

Удобрение и подкормка

Если у вас растет черная смородина, уход осенью за ней будет достаточно масштабным. Смородина вытягивает из почвы весь калий, фосфор и магний, поэтому нужно не только восполнить их недостаток, но и сделать задел на следующий год. Рассмотрим подробнее процесс удобрения.

1. Первым делом надо внести «долгоиграющие» компоненты. То есть, фосфорные и калийные удобрения. Они не влияют на рост, их основное предназначение – количество, качество ягод в период плодоношения. Корневая система начинает активно впитывать их в конце мая, увеличивая размеры плодов, поэтому даже при большой нагрузке на растение все ягоды будут вызревшие, сладкие. Лучше использовать концентрированные гранулы.
2. Коровяк, куриный помет. Необходимые для правильного роста вегетативной массы компоненты, которые нужно внести перед морозами. Они за 3-4 месяца разложатся на более простые элементы и начнут действовать в момент, когда это будет крайне необходимо.
3. Зола. Она вносится не только для удобрения, но и для мульчирования почвы, как при , чтобы влага зимой как можно лучше задержалась под кустом, земля не потрескалась весной, как это часто происходит под садовыми кустами, деревьями.

Как ухаживать за смородиной осенью мы уже разобрались, теперь надо рассмотреть некоторые нюансы. Для того чтобы не обжечь растение, не навредить корневой системе, необходимо соблюдать несколько основных правил садовода. Давайте рассмотрим их подробнее, уясним, чего ни в коем случае нельзя делать осенью.

1. Никогда не вносите концентрированный куриный помет прямо под куст . Это может обжечь растение, полностью уничтожить вегетативную массу. Концентрация азота в помете слишком высокая, нужно около 3 месяцев, чтобы он выветрился, и остались только безопасные компоненты. Отступите 25 сантиметров от последних стеблей и удобряйте. Это касается и коровяка, под куст можно вносить только перегной, неконцентрированные удобрения (разведенные водой).
2. Нельзя удобрять слишком рано , чтобы обращение сока в растении не началось преждевременно. В ином случае это грозит растению гибелью при первых же морозах.
3. Нельзя вносить компоненты свыше указанной на этикетке нормы, так как переизбыток может притормозить куст в развитии, даже при обильном поливе он долгое время будет оставаться «на месте» весной.

Если соблюдать все правила, растение не только перезимует, но и порадует вас отличными ягодами. Весной можно будет немного удобрить листовыми подкормками, чтобы стимулировать рост, ускорить развитие.

Пригибание веток

Если вы думаете, что уже разобрались как ухаживать за черной смородиной и больше ничего не надо – вы глубоко ошибаетесь. Пригибание веток – это то, что при любом раскладе дел нельзя упускать. Существуют сорта, которые выдерживают до -45 градусов мороза, но даже они не застрахованы от вымерзания, если не будет снежного покрова или находятся на сквозняке. Лучше перестраховать себя и потратить 15 минут времени на подготовку растения к морозам.

Сделать пригибание можно несколькими способами. Наиболее популярный – собрать ветки в пучок, привязать к ним булыжник. Нагибать их от центра куста в стороны, чтобы не поломать или не перекрутить стебли. Лучше всего делать это в конце октября, когда материал еще будет не таким ломким, легко скрутится в «бараний рог». Для тех, кто правильно выполнял , это не составит труда – процесс аналогичный.

Второй способ пригибания – стержень. Посреди куста забивается палка или прут, к которому привязываются все стебли, обматываются агроволокном или другим утеплителем. Эффективность намного меньше, чем у первого способа, но есть преимущество – не надо тратить много времени, усилий. Достаточно всего 1 прута и одной веревки (лучше брать капроновую толстую нить).

Можно пригнуть на одну сторону, но делать это надо только когда обращение сока большое, так как существует высокий риск поломки стеблей. Если все сделать правильно, то даже снега в 5 сантиметров будет вполне достаточно для того, чтобы укрыть полностью все растение, сохранить ему тепло.

Помните, что слишком долго держать растение под укрытием нельзя, надо будет весной как можно раньше отрыть его (или отмотать), дать ему нормально развиваться в вертикальном положении. Также нельзя слишком рано пригибать, когда не опали листья. На них сразу образуется много грибка при высокой влажности, он останется на второй год, создав вам немало проблем. Но если придерживаться этих несложных правил, рекомендаций, то смородина уже на следующий год с лихвой оправдает ваши мучения и затраченное время!

На тяжелых суглинках или песча­ных почвах требуется внесение больших доз органических удобрений. Кислотность почвы должна быть слабой. На кис­лых почвах (при рН ниже 5,5) кусты растут плохо, поража­ются грибными болезнями, усиливается осыпание ягод.

Перед посадкой следует провести глубокое окультурива­ние почвы с углублением гумусового горизонта, известковани­ем и внесением органических и минеральных удобрений. Го­товят почву в полосе шириной 1 м по линии рядов (ленточ­ное) или в посадочных ямах (местное окультуривание). При ленточной подготовке почвы на каждые 10 м 2 перед перекоп­кой вносят от 60 до 150 кг компоста или навоза, по 120- 600 г фосфора и 120-400 г калия (по действующему вещест­ву). При внесении высоких норм удобрений в последующие годы применяют только азотные удобрения.

При местном окультуривании почвы копают посадочные, ямы диаметром 50 см, глубиной 30-40 см и в них вносят удобрения, перемешивая их с землей: 8-10 кг компоста или навоза, 200 г суперфосфата, 40-60 г сернокислого калия, 300 г древесной золы, на кислых почвах - 50-100 г молото­го известняка или доломита. На песчаных почвах на дно по­садочных ям закладывают смесь навоза и глины, а высокие дозы удобрений не применяют.

Смородину и крыжовник лучше сажать на отдельном участке, но можно и в междурядьях молодого плодового са­да. Обычно посадку проводят на ровной поверхности. На участках, страдающих от верховодки или грунтовых вод, смо­родину и крыжовник следует сажать на холмах или грядах шириной 1 м. Размещают растения на расстоянии 2,5-3 м между рядами и 0,8-1 м в ряду в зависимости от формы ку­ста (раскидистый или компактный).

Растения сажают осенью (до середины октября) или рано весной, до распускания почек. Перед посадкой или после нее побеги саженцев укорачивают до 10-15 см, оставляя 2-3 почки на каждом побеге. При посадке корни тщательно рас­правляют, чтобы они не загибались кверху, и засыпают не­удобренной землей верхнего гумусного горизонта, утаптыва­ют ногами, чтобы между корнями не было пустот. Кусты сажают на 5-7 см глубже, чем они росли в питомнике (рис. 34). После посадки саженцы обильно поливают, а по­верхность лунки мульчируют слоем перегноя или торфа тол­щиной 5-10 см.

УХОД ЗА ПОЧВОЙ. Во время вегетации 4-5 раз почву рыхлят, пропалывают сорняки, удобряют. Глубина обработки почвы около кустов (на расстоянии 10-30 см) не должна превышать 4-7 см, в середине междурядий - 9-12 см.

Для нормального роста и плодоношения смородины и кры­жовника необходимо поддерживать влажность почвы на уров­не 75-80% от полной полевой влагоемкости. В засушливые периоды, особенно перед цветением, в период активного роста, созревания ягод и после сбора урожая растения поливают.

Хорошим приемом, способству­ющим сохранению влаги и под­держивающим рыхлость почвы, является мульчирование. Осен­нее мульчирование предохра­няет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

В условиях Нечерноземной зоны почвы нуждаются в по­стоянном улучшении, поэтому под смородину и крыжовник необходимо регулярно вносить органические удобрения (навоз, навозную жижу, перегной, фе­калий, компост, птичий помет, торф и др.). Их можно приме­нять в качестве мульчи с по­следующей заделкой в почву, или перед осенней перекопкой ее, или в виде жидкой под- Оптимальная норма на один молодой куст 8-10 кг, на плодоносящий - до 30 кг в год.

После предпосадочного внесения в почву минеральных удобрений в первые три года фосфорные и калийные удобре­ния не применяют. В последующие годы их вносят перед осенней обработкой почвы. Азотные удобрения начинают при­менять со второго года после посадки: 40% - рано весной, 30% - после цветения и 30% - осенью, под перекопку. Сред­няя годовая норма действующего вещества в расчете на один куст составляет: 24 г азота, 30 г фосфора, 20 г калия или в туках - 50 г мочевины (70 г аммиачной селитры), 150 г су­перфосфата (70 г двойного суперфосфата), 33 г хлористого калия (50 г калийной соли или 40 г сернокислого калия). После цветения и сбора урожая смородину и крыжовник под­кармливают навозной жижей, птичьим пометом, золой и ми­неральными удобрениями, хорошо растворимыми в воде. На­возную жижу разбавляют водой в 6-8 раз, птичий помет - в 10-12 раз. На куст расходуют 1-2 ведра раствора. Мине­ральные удобрения в сырую погоду вносят в сухом виде, а в засушливую - растворяют в воде. В 10 л воды разводят 50 г мочевины или 20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфа­та, 10-20 г сернокислого калия или 100 г золы.

При правильном применении удобрений урожай увеличи­вается на 40-50%.

ОБРЕЗКА. Уход за кустами смородины и крыжовника за­ключается в основном в обрезке. Правильная и своевременная обрезка, регулируя соотношение ветвей различного возраста, способствует получению ежегодного высокого урожая ягод. Без обрезки кусты быстро загущаются. Внутри куста при не­достатке света и воздуха начинается усыхание плодовых об­разований. Ягоды мельчают. Постепенно снижается урожай.

Можно выделить два этапа обрезки: первый - период формирования ку­ста, второй - поддержание хорошего роста и высокой продуктивности.

Формирование куста смородины и крыжовника начинают в первую весну после посадки. При осен­ней посадке обрезку сле­дует отложить до весны, так как необрезанные ра­стения лучше задержива­ют зимой снег. Весной каждое разветвление уко­рачивают, оставляя по 2- 4 почки. Центральный по­бег может быть на 2- 3 почки длиннее, поскольку при формировании куста следует стремиться к соз­данию небольшой пирами­дальной кроны. Сильная обрезка способствует росту побегов из оставшихся по­чек и прорастанию нуле­вых побегов из подземной части куста.

В последующие годы обрезка сводится к созда­нию куста с разновозраст­ными ветвями. Ежегодно оставляют по 3-4 самых сильных и удобно распо­ложенных прикорневых по­бега для формирования новых скелетных ветвей, а остальные удаляют до основания. Для увеличения количества боковых ответвлений и усиления их роста оставленные прикорневые побеги укорачивают: у сортов, плохо ветвящихся, - на одну треть или до половины (если прирост слаб); у хорошо вет­вящихся сортов обрезают лишь невызревшие верхушки со сближенными слаборазвитыми почками.

У черной смородины и крыжовника рекомендуется укора­чивать однолетние приросты 1-го и 2-го порядков ветвления, если их длина превышает 20 см. Удаляют самую верхнюю часть со слаборазвитыми почками. У красной смородины нель­зя укорачивать однолетние боковые приросты, так как в их верхней части сосредоточено большое количество плодовых почек, а в последующие годы на их месте образуются уко­роченные плодовые образования - букетные веточки (рис. 35).

Рис. 36. Формирование смородины на проволочной шпалере

Кроме лишних прикорневых побегов ежегодно удаляют ветви, лежащие на земле, растущие внутрь куста и перекре­щивающиеся, сухие, поломанные, поврежденные вредителями (стеклянницей, стеблевой галлицией, почковым клещом), под­мерзшие в суровые зимы. Удаляют искривленные верхушки побегов, пораженные мучнистой росой. Отклоняющиеся вниз ветви можно укоротить, приподнять путем перевода на более вертикальную ветку.

Сформированный плодоносящий куст смородины и кры­жовника должен иметь по 3-4 ветви от 1 года до 5 лет, т. е. 15-20 ветвей разного возраста. В дальнейшем вырезают ста­реющие ветви с ослабленным приростом (до 5-10 см). У чер­ной смородины начинают вырезать ветви старше 4-6 лет в зависимости от сорта и состояния ветви. У красной смороди­ны и крыжовника скелетные ветви более долговечны, чем у черной смородины, и дольше сохраняют высокую продуктив­ность. Удаляют их через 6-8 лет. Оставленные в кусте более старые ветви можно омолодить, срезав центральную верху­шечную часть с ослабленными приростами и очень слабыми плодовыми образованиями до сильного бокового ответвления.

Для повышения продуктивности запущенных кустов про­водят омолаживающую обрезку. Чтобы вызвать отрастание нулевых побегов и проредить кусты, вырезают поломанные и малоплодоносящие затененные ветви - нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удаляют слабые однолет­ние нулевые побеги, оставляя 2-3 сильных. Если сильных нет, вырезают в разных частях куста 2-3 старые, но силь­ные ветви. Это вызывает развитие почек в подземной части куста и рост прикорневых побегов. У оставленных старых вет­вей срезают усыхающие верхние части до более сильных бо­ковых ответвлений. За 3-4 года можно довести соотношение ветвей различного возраста до нормального.

В суровые зимы сильные морозы могут повредить ветви куста выше уровня снегового покрова, а в малоснежные зи­мы - полностью кусты. Если корневая система осталась не­поврежденной, то такой куст может восстановиться за счет нулевых побегов. При этом восстановление идет тем быстрее, чем раньше будут вырезаны отмершие ветви.

При возделывании смородины и крыжовника наиболее распространена естественная форма многоствольного куста. Но их можно выращивать на проволочной шпалере или в штамбовой форме. Это более интенсивные приемы, и они тре­буют больших затрат труда. Растения получаются более де­коративные, а ягоды - лучшего качества.

Плоская форма на проволочной шпалере (рис. 36) подхо­дит для создания живой изгороди. В качестве посадочного ма­териала желательно иметь саженцы с 5-7 ветвями. Сажают их на расстоянии 1-1,2 м в ряду и так, чтобы 3-4 наиболее сильные ветви располагались параллельно проволочной шпа­лере. Затем эти ветви расправляют веерообразно по самой нижней проволоке и подвязывают к ней, оставляя место, для двух-трех дополнительных ветвей, которые будут сформирова­ны из нулевых побегов в первый или второй год после посад­ки. Остальные побеги укорачивают на одну четверть. При на­личии хорошо развитой корневой системы обрезку исключа­ют. Побеги продолжения основных ветвей в следующие два- три года обрезают очень слабо. Как только они достигнут верхней проволоки, их нужно обрезать, переводя на нижерас­положенные боковые ветки. При обрезке боковых разветвле­ний укорачивают побеги 1-го и 2-го порядков для усиления их ветвления. Появляющиеся в кроне сильные вертикальные, а также новые нулевые побеги следует удалять.

Омолаживание можно начинать с четвертого-пятого года после посадки путем обрезки на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредством замены ее одним из побегов нулевого порядка.

Наиболее морозоустойчивые сорта смородины (черной и красной) и крыжовника можно выращивать в штамбовой фор­ме. Такие растения бывают корнесобственными или привиты­ми. В качестве подвоя - штамбообразователя - для крыжов­ника используют крыжовник древовидный или смородину зо­лотистую. Последняя может служить подвоем и для красной смородины.

Для получения штамбовой формы смородины или крыжов­ника поступают следующим образом (рис. 37). В первый год после посадки оставляют один наиболее сильный побег, на котором удаляют боковые почки. Остальные побеги вырезают на уровне почвы. То же самое делают и на второй год. Двух­летнее растение должно быть прямое, высотой 30-35 см. Вес­ной третьего года оставляют верхушечную и 4-5 боковых по­чек, из которых развиваются основные скелетные ветви. Штамб и побег продолжения крепят к вертикальной опоре. Когда растение начинает плодоносить, его подвязывают к вы­сокой опоре, с конца которой спускают ленточки к веткам с урожаем.

У привитых растений смородины и крыжовника высота штамба должна быть 80-90 см (для высокоштамбовых форм) или 40-50 см (для низкоштамбовых).

Целесообразны миниатюрные пирамидальные кроны с центральным проводником и 4-5 основными ветвями, отходя­щими под углом 45-90°. На таком остове формируют плодо­вую древесину. Угол отхождения ветви можно регулировать установкой распорок и подвязкой (в приподнятом положении). При посадке растения подвязывают к заранее вбитому в поч­ву опорному колу у места прививки, а высокоштамбовые - также на середине высоты штамба. Затем укрепляют в верти­кальном положении центральный проводник и укорачивают его на высоте 20-25 см (от верхней ветви), а 4-5 основных ветвей - на одну из ориентированных к периферии почек. Лишние веточки вырезают целиком.

При второй обрезке дополнительно оставляют удачно рас­положенные основные ветви, если их было недостаточно. За­тем проводят прореживание, удаляя конкуренты, ветки, расту­щие внутрь и слишком густо расположенные. И наконец, уко­рачивают побеги продолжения основных ветвей и боковых разветвлений на половину их длины.

При омолаживании кроны начиная с четвертого года пос­ле посадки можно переводить отдельные ветви на молодые приросты, развивающиеся вблизи центра кроны на основных ветвях. Нулевые побеги и приросты на штамбе вырастают от подвоя, и поэтому их нужно удалять.

Обычно рекомендуют проводить обрезку ягодных кустар­ников осенью или ранней весной до начала распускания по­чек, а после суровых зим - в период распускания почек. Име­ется положительный опыт и по летней обрезке смородины и крыжовника сразу после сбора урожая. В результате проре­живания возрастает ассимиляционная деятельность листьев на оставленных ветвях. Это оказывает положительное влия­ние на почки, от которых зависит урожай следующего года, в частности увеличивается размер ягод. При летней обрезке удаляют старые ветви, растущие внутрь, и слабые прикорне­вые побеги, поникшую часть ветвей обрезают (переводят) на сильную вертикальную ветку.

Кроме прореживания смородины в июле - августе прово­дят легкое укорачивание - прищипку побегов некоторых сор­тов. Такая летняя прищипка прикорневых побегов и боковых приростов способствует увеличению количества цветковых по­чек, ускоряет и усиливает плодоношение.

Для обрезки ягодных кустарников кроме обычных сека­торов используют секаторы с длинными ручками и садовые пилки.

При вырезке ветвей срез надо делать как можно ближе к поверхности земли, не оставляя пеньков, которые могут слу­жить убежищем для вредителей и возбудителей болезней. Все срезанные ветви следует немедленно вынести с участка и сжечь.