Какое лучше сделать межэтажное перекрытие. Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства. Перекрытие по профлисту

В современном строительстве для применяются различные материалы: сталь, бетон, дерево. В этой статье рассмотрено устройство деревянных и . Деревянные — применяются в малоэтажном частном строительстве.

Для межэтажного перекрытия могут использоваться железобетонные балки, деревянные балки, а также железобетонные плиты.

Деревянные настилы

Приведем их краткую классификацию:

1. Жилой этаж отделен от подвального помещения деревянными цокольными и подвальными балками.
2. Жилые комнаты отделяются от чердака набором деревянного перекрытия защищенного теплоизоляцией с пароизоляционным слоем для исключения образования влаги.
3. Деревянные перекрытия с хорошей звукоизоляцией применяют при строительстве коттеджей.

Балочные деревянные перекрытия устанавливают на несущие стены с интервалом от 0,6 до 1,0 метра. Ширина балки выбирается не менее 1/3, а по высоте не менее 1/16, от ширины пролета по расчету. Из щитов (досок) при их укладке делают накат. Для прочности выбирают балки с сечением 40х40 или 50х50 мм. В качестве звукоизоляции на щитовой накат иногда насыпают песок, поверх него укладывается утеплитель, а затем настил из досок. Монтаж начинают установкой балок с помощью крана (лебедки) на выстроенные стены. Вручную изолируют от стен концы балок. Крепежом или гвоздями присоединяют их к основной стене.

При использовании бетонных конструкций балки межэтажных перекрытий укладывают в специальный связывающий усилительный бетонный пояс. Их монтируют «маячным» способом: сначала укладывают крайние, а потом промежуточные. При монтаже используют ватерпас (уровень), шаблон или рейку. Для выравнивания поверхности межэтажных перекрытий применяют просмоленные обрезки дерева.

Балки между собой соединяют специальным крепежом из металла.

Применяемые при деревянные балки должны быть изготовлены из качественной древесины хвойных пород и хорошо просушены.

Брус желательно выбирать круглого сечения — он прогибается меньше прямоугольного и имеет больший срок эксплуатации.

Вернуться к оглавлению

Применение бетонных конструкций

Далее рассматривается устройство межэтажного перекрытия из бетона. Они состоят из передающей стенам (опорам) нагрузку несущей части и так называемого ограждения (в его состав входят потолки и полы). Железобетонные монтируются по деревянным, стальным, керамическим или армосиликатным балкам. Монтаж любого вида производят с помощью автокранов: на уложенные опоры или стены краном укладывают плиту и вручную производят ее крепеж к стенам (опорам). Если нужно, укладывают вручную тепло- и гидроизоляцию.

Они разделяются на виды: сборные и монолитные. Железобетонные проверяются согласно ГОСТ по жесткости, прочности, долговечности, звуконепроницаемости, теплоизоляции.

В домах с кирпичными стенами используют перекрытия из бетонных плит с круглыми пустотами. Их изготовляют длиной от 4790 до 6950 мм, шириной от 1040 до 2420 мм, при высоте 220 мм. Могут быть применены плоские плиты с длиной 2680-4190 мм, шириной 1190-1450 мм, высотой 120 и 160 мм при градации 300 мм. Они укладываются на раствор толщиной 10-12 мм с присоединением к опорам с интервалом не менее 115 мм.

Со стенами они скрепляются анкерами диаметром 8-10 мм через одну плиту (панель) при шаге 2400-3000 мм. Анкеры укрепляют на петли и на 250 мм заводят в кладку (от торца панели). Затем их загибают под 90 о на 380 мм по горизонтали. Монтируют их с помощью кранов, а швы между ними цементируют раствором состава 1-3 по объему.

Вернуться к оглавлению

Виды железобетонных настилов

Применяемые в строительстве сборные железобетонные межэтажные перекрытия делятся на три вида:

• плиты (настилы);
• крупнопанельные конструкции;
• балочные перекрытия.

Настилы состоят из ребер или плоских элементов и соединяются заполнением щелей между ними цементным раствором. Они состоят из двух частей — бетонной несущей со звукоизоляцией и теплоизоляцией и пола. Их присоединяют (опирают) к стенам или прогонам. Широко применяются пустотелые настилы с высотой 155-165 мм при прогоне до 4 м, а при большей длине прогона с высотой 220 мм.

Конструктивно крупнопанельные межэтажные железобетонные перекрытия бывают с полом слоистой структуры и с раздельным потолком и полом. В толще каждого такого блока установлена звуковая и теплоизоляция. Перекрытия выполняют сплошные, пустотные и шатровые.

Железобетонные перекрытия надежные и очень прочные, огнестойкие и долговечные.

Железобетонная однослойная несущая панель — плита постоянного сечения с ровной верхней и обработанной под окраску нижней поверхностью. Такой плитой толщиной 140 мм закрываются пролеты до 4 м. При большем пролете применяют предварительно напряженные однослойные панели толщиной 13-16 см (можно использовать и с толщиной 18 см).

Шатровые панели — это плиты с контурным ограждением в виде карнизов. С их помощью (более 6 м). Для этого применяют и плоские панели с толщинами от 14 см до 16 см.

Конструкция и устройство современных зданий дает возможность применить перекрытие из сборных железобетонных балок. Они состоят из собственно конструкций балочного типа и заполнителя между ними. Для заполнения промежутков используют накат из плит длиной 195 мм и толщиной 80 мм. Эти плиты из гипсобетона или так называемого легкого бетона армируются деревянными каркасами из реек.

Для используют такие же плиты, но с толщиной 90 мм и длиной 395 мм, которые армируются стальными сетками. Швы заполняют цементным раствором. Межэтажные перекрытия звукоизолируют, а чердачные и цокольные — теплоизолируют (используется насыпной песок или керамзит). При применении железобетонных межэтажных плит в санузлах применяют гидроизоляцию из 1-2 слоев рубероида, наклеенного поверх настила с помощью битумной мастики.

Имеют в основе плиту Монье, у которой арматура вставлена в нижней части в местах растяжения. Их монтируют по опалубке. Перекрываемая ими длина пролета не более 1 м перекрытия. При строительстве можно выбирать любое из них. Все зависит от вашего бюджета.

У многих участников моего тренинга по проектированию пока есть неопределенность с выбором перекрытий. Опишу в этой статье, как я подходил к их выбору. Я рассматривал перекрытия деревянные, заводские жб-плиты, и монолитные железобетонные, залитые на месте. В итоге выбрал деревянные. О чем я думал, когда выбирал:

Прочность

Если по-простому – что может выдержать перекрытие: небольшой легкий камин, твердотопливный котел, рояль, огромный аквариум… лошади по дому давно не ходят На самом деле, действительно тяжелых вещей, весом например более тонны, в большинстве домов конечно нет, и при правильно рассчитанной конфигурации деревянное перекрытие вполне надежно. Если длина пролета менее 5 метров, то обычно в качестве балок удается обойтись брусом стандартных размеров.

Если больше – желательно уже использовать фермы, или клееные балки. Готовые стоят дороже и далеко не на каждом строительном рынке их можно купить. Но в малоэтажном индивидуальном строительстве пролеты более 5 метров все же редкость.

Моим подписчикам я в рассылке высылал программу для расчета однопролетных деревянных балок, в ней как раз считается и максимальная разрушающая нагрузка, и расчетный прогиб. Приведу для примера несколько готовых вариантов м инимального сечения балок.

Расстояние между балками 0,5 м

Расстояние между балками 1 м

Для перекрытий из заводских железобетонных плит прочность известна и велика, для монолитного, залитого самостоятельно – рассчитывается, но расчет от реальности может сильно отличаться. Сказывается человеческий фактор, и качество ингредиентов.

Прогиб, или «зыбкость»

Для железобетонных перекрытий прогиб минимален, но на больших пролетах также может быть заметен.

Для дерева выше были таблицы с минимально допустимым сечением балок. Именно минимальным, с точки зрения прочности. Брать сечение, особенно высоту балки, конечно нужно больше, потому что от него также зависит прогиб, или если проще – «зыбкость» перекрытия.

Т.е. чем больше сечение деревянных балок, тем меньше ваш пол будет похож на батут. С детства помню, как в доме где я вырос, в гостиной были пролеты около 4-4,5 метров, и балки были из бревна 20-25 см, расстояние между ними около метра, и сверху обычная половая доска. При такой конфигурации ходить можно было без проблем. Но прыгать и танцевать – нет, потому что вся посуда в шкафу начинала звенеть. А если веселье в разгаре, то и дверки начинают слегка хлопать)))

Произошло это не сразу, а после того как дом несколько лет простоял неотапливаемым, и балки за это время обветшали. Чтобы исправить ситуацию, пришлось выпиливать в полу проем, лезть под пол и ставить под балки подпорки из кирпичей и деревянных прокладок.

В то же время, в более старом доме бабушки примерно были такие же пролеты, но доска на полу была 50-60мм, и в доме жили постоянно, поэтому такой проблемы не наблюдалось.

Здесь уже затронуто другое свойство перекрытия -

Долговечность

С одной стороны, деревянные перекрытия в сталинских домах стоят уже более 60 лет, а в некоторых домах и более 100. Но с другой стороны, дерево есть дерево, оно не вечное, живое, и сильно реагирует на внешние условия.

По сравнению с деревянными, долговечность бетонных перекрытий конечно, гораздо выше.

Пожароустойчивость

Лично для меня этот параметр был не сильно важен, потому что главное на мой взгляд – вовремя покинуть здание и не отравиться продуктами горения. Здесь более важно правило 30 секунд при проектировании дома. А проспать или не заметить пожар, когда уже вовсю горят перекрытия, очень маловероятно.

Звукоизоляция

Насколько слышны вибрации при ходьбе над головой, и шум – например разговор, музыка… Зависит от пирога перекрытия, устройства пола и потолка. Минеральная или базальтовая на мой взгляд слабый звукоизолятор, опилки например заметно превосходят ее по этому свойству. Здесь я говорю про обычную теплоизоляционную вату, с акустической дела пока не имел.

Чтобы вибрации при ходьбе на втором этаже не передавались на потолок, я сделал балки пола и потолка раздельными, и потом убедился в правильности своего выбора.

О звукоизоляционных свойствах пустотных плит перекрытия вы наверняка хорошо знаете из своего опыта проживания в квартире — насколько слышно музыку у соседей сверху, или слышно как маленькие дети бегают по потолку.

Стоимость монтажа

Деревянное перекрытие заметно дешевле бетонного. И на нем можно сэкономить еще больше, т.к. несложно сделать его самостоятельно. Чего не скажешь про заливку или укладку плит.

Отливка железобетонного перекрытия самостоятельно у многих получается дешевле, чем заводские плиты, но я бы не утверждал однозначно, что всегда так. Надо считать в каждом конкретном случае. Зависит от высоты и необходимости вызывать бетононасос, от стоимости рабочей силы, опалубки — будете ли вы применять ее дальше.

К тому же если для вас важна скорость – допустим вы планируете за сезон подвести все под крышу и закончить тепловой контур, а зимой приступить к отделке, то возможно будет лучше немного переплатить, чем терять полгода зимой. При расчете общего бюджета такой вариант может получиться даже дешевле.

Скорость монтажа

С учетом отделки, деревянные перекрытия собираются быстрее. Монолитные перекрытия требуют на монтаж гораздо большего времени, чем остальные. Нужно выставить опалубку, связать арматурный каркас, залить, выждать время для необходимого набора прочности, разобрать опалубку.

Но с точки зрения скорости здесь могут быть и некоторые «скидки» — часто для монолитного перекрытия можно не делать отдельного армпояса, в то время как под питы перекрытия как правило надо.

Риски, связанные с нарушением технологии неквалифицированными рабочими

Этот пункт для меня очень важен. С деревом ошибиться сложно – разве что неправильно рассчитать необходимое сечение и конфигурацию. Заводские плиты предсказуемы и надежны. А качество и надежность залитых самостоятельно перекрытий зависит от качества их расчета, выполненного армирования, качества бетона, ровности заливки как снизу, так и сверху, условий высыхания бетона.

Дополнительные особенности

Например, будет ли у вас теплый пол, и какой. Какой материал для пола, потолка, и как все это сочетается с разными видами перекрытий.

Вес перекрытий, для бетонных как правило немаленький, должен найти отражение в конструкции фундамента, и несущей способности стен.

Выбор типа перекрытия нужно сделать уже при проектировании, чтобы в проекте запланировать места опирания перекрытий, учитывать стандартные размеры плит, и не пришлось их потом резать, что стоит заметных денег. А если речь о деревянных перекрытиях – чтобы вы сразу понимали, обойдетесь ли стандартным брусом со стандартными размерами, или необходимо заказывать специальные балки. Фермы, клееные балки – обычно имеют бОльшую высоту, это также нужно учитывать в проекте.

Деревянные перекрытия между этажами подходят почти для всех типов зданий. Они совместимы с деревянными, кирпичными и бетонными постройками. Конструкции монтируют не только между этажами, но и в чердачных и подвальных помещениях. В этих комнатах без них не обойтись, но устройство деревянного перекрытия между этажами отличается от подвальных конструкций.

Особенности перекрытий из дерева

Устройство перекрытия включает в себя, по большей части, только деревянные элементы. Однако для отделки потолка и пола используются абсолютно любые материалы. Главное - грамотно провести установку самой конструкции.

Одна из самых главных функций перекрытия - звукоизоляция. На дерево очень легко крепить любые изоляционные материалы, в том числе и плитные. Поверх можно без проблем монтировать любую современную отделку.

Очень важное преимущество конструкции из дерева - малый вес. Элементы перекрытия из древесины не оказывают значительного давления на основание постройки. Поэтому их часто используют в домах с легким фундаментом.

Монтаж, проведенный по правилам, способствует естественному воздухообмену помещения. При этом не нарушается тепло- и звукоизоляция комнат.

В целом деревянные конструкции очень прочны. Они позволяют в короткий срок создать легкие и долговечные перекрытия.

Технические требования для перекрытий

Межэтажные конструкции состоят из следующих элементов:

• балки;
• брусья;
• слой из доски;
• тепло- и звукоизоляционный слой;
• пленка гидроизоляции;
• чистовая доска;
• вентиляционная щель;
• плинтуса.

Обратите внимание! Древесина относится к классу легко воспламеняемых материалов. Кроме того, она подвержена гнилостности, грибкам и различным бактериям. Поэтому материалы для перекрытий перед монтажом поддаются обязательной обработке. Минимальный набор пропиток состоит из антипиренов и антисептиков.

Установка и обработка

Чтобы сделать правильное деревянное перекрытие между этажами своими руками нужно разобраться с устройством его конструкции. Она состоит из балочного каркаса и обшивки из доски или листовых стружечных материалов.

Роль теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя выполняет рулонный материал. Чаще всего для этого используют стекловату, минвату или подобные ей изоляторы. Иногда применяют керамзит или пенопласт. Однако первый очень утяжеляет конструкцию, а второй легко воспламеняется.

Для деревянного перекрытия между этажами в саунах и банях очень важно правильно устроить гидроизоляцию. В данном случае оптимальны паронепроницаемые пленки, пропускающие влагу лишь в одном направлении. Материал состоит из расширяющихся колбочек, впитывающих влагу лишь с пористой стороны. С обратной стороны покрытия влага не выделяется.

Важно! Паронепроницаемые покрытия укладывают пористой стороной к утеплителю, «лицом» к помещению. А для комнаты выше пленку монтируют наоборот.

Балки перекрытия

Чтобы разобраться, как сделать деревянное перекрытие между этажами, нужно знать особенности каркаса конструкции. Ее основой служат деревянные брусья. Чаще всего используют элементы 15-25 см в высоту и 5-15 в толщину. Между балками делается расстояние до 1 м, в зависимости от сечения элементов.

Обратите внимание! Чем больше нагрузка на перекрытие - тем больше должно быть сечение балок.

Опорные концы делают от 150 мм в длину, их укладывают «маячковым» способом. Сначала проводится монтаж крайних балок, а между ними укладывают промежуточные. Ровность укладки выверяют уровнем. Средние балки укладывают по шаблону. Для выравнивания можно использовать различные смоленные подкладки из обрезков.

Важно! Нельзя для выравнивания балок использовать отесанные, заостренные щепки.

Брусья укладывают с одинаковым шагом по всему периметру, строго параллельно. Перед укладкой их обрабатывают антисептическими пропитками и обматывают в 2-3 слоя рубероидом. Для кирпичных и блочных построек балки перекрытия с концов промазывают битумом. Такой прием защищает древесину от влаги. Для стен толщиной от 2.5 кирпича оставляют продушины для вентиляции. А на месте соединения древесины со стенами под балки стелют рубероид.

Монтаж наката

Для перекрытия пола между этажами используют различные материалы из дерева, в том числе доски, фанеру и стружечные панели.

Черновым полом в перекрытии выступает нижний настил, именно на него стелют теплоизоляционный материал. Его можно крепить и прямо на балки снизу. В этом случае он выполняет функцию чернового потолка, на который можно сразу монтировать чистовой материал. Пол, сделанный с использованием второсортной доски, обойдется в разы дешевле.

Расстояние от брусьев или бревен определяется толщиной досок, которыми устилают черновое покрытие. На них оказывается основная нагрузка. Так, если в помещении применяются доски в 2 с половиной сантиметра, для чердачных помещений нужен шаг в 50 см, а для жилых - 40 см. Поэтому для полового покрытия рекомендуется применять толстую доску в 4-5 см.

Способы укладки цокольного перекрытия

Для деревянной конструкции цоколя обязателен черепной брусок. Он позволит утеплить пол. Ведь именно на него монтируются панели или доска, прикрывающая утеплитель.

Более популярен вариант чернового слоя из наката или необрезной доски. Материал монтируют на деревянный брусок с квадратным сечением и стороной в 5 или 4 см. Лучше всего черепной брус крепить к лагам саморезами, но можно и гвоздями.

Совет! Можно крепить доску не на черепной брусок, а в паз (четверть). Его нужно вырезать стамесками или электроинструментом. Это займет больше времени.

Черновой пол цоколя утепляют насыпными материалами, в том числе песком. Нередко используют пропитанные антисептиком опилки или минеральную вату от 10 см в толщину. Для защиты древесных конструкций снизу устилают гидроизоляционный слой. Наиболее практичный вариант - битумные рулонные материалы. Для помещений, контактирующих с влагой, гидроизоляцию монтируют еще и сверху.

Утепление и звукоизоляция

Теплоизоляционный слой очень важен в конструкции перекрытия: он выполняет функцию звукоизоляции. Поэтому для его обустройства применяют современные синтетические и минеральные утеплители. Они не подвержены воздействию бактерий и грибков, поэтому имеют больший срок службы.

Большой популярностью пользуется минвата. Однако для бань и саун некоторые рулонные материалы противопоказаны. В таких помещениях не рекомендуется использовать шлаковату, так как она содержит взвеси металлов. Эти частицы от влаги ржавеют, и вата проседает, теряя свои свойства.

Чаще всего в помещениях с нормальной влажностью для гидроизоляции используют рубероид. Битумные материалы имеют низкую стоимость и отличные эксплуатационные характеристики. Поверх рубероида стелют плотный полиэтилен.

Поверх пленки монтируют теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы между пластами ваты или пенопласта не было щелей, иначе в помещении будет низкая тепло- и звукоизоляция. Если используются плитные утеплители на основе пенопласта - щели заделывают монтажной пеной.

Монтируя пол второго и первого этажа по деревянным балкам, вы сможете значительно сэкономить. Подобные конструкции обойдется в разы дешевле бетонной, к тому же вы сможете справиться с монтажом самостоятельно.

Во время работ следует соблюдать определенные правила. К примеру, необходимо использовать балки определенного сечения, а шаг выверять с учетом площади перекрытия.

Оптимальный вариант надежного перекрытия частного дома определяют на стадии разработки проектной документации. На выбор влияет толщина стен, высотность здания, величина полезной нагрузки от коммуникаций, сантехнических приборов, отопительного оборудования, бытовой техники, предметов мебели. Межэтажные перекрытия делят дом по высоте и служат для смежных помещений полом или потолком. Горизонтальные перегородки препятствуют циркуляции холодного воздуха и способствуют сбережению энергии.

Виды горизонтальных конструкций в частном доме по их расположению:

• подвальные – изолируют подземные неотапливаемые помещения;
• цокольные – являются полом для первого этажа;
• чердачные – защищают жилые комнаты от холода и жары подкрышного пространства;
• межэтажные (мансардные) – разделяют строение по высоте.

Функциональные перекрытия частного дома должны обладать:

1. прочностью, то есть способностью выдержать собственный вес, обстановку и оборудование помещений. Полезная нагрузка на чердачные составляет – 105 кг/см2, на цокольные и межкомнатные – 210 кг/см2;

2. жесткостью, которая поддерживает допустимую величину прогиба в 3 см. От этого зависит целостность отделки потолка, вибрация и скрипучесть пола на верхних этажах коттеджа;

3. шумопоглощающими свойствами. Перегородки между жилыми этажами оборудуют звукоизоляцией;

4. теплосберегающими качествами, если в смежных помещениях разная температура. Чтобы исключить образование конденсата дополнительно прокладывают паробарьер;

5. огнестойкостью, которая предусматривает безопасную эвакуацию в случае возгорания. Железобетон обеспечивает запас времени 60 минут, защищенные штукатуркой – максимум 45 мин;

6. гидроизоляционным слоем при соседстве с холодными помещениями;

7. биологической стойкостью к грибковым микроорганизмам.

Конструкция бывает сборной и монолитной. Первые монтируют на балках или с помощью железобетонных плит, вторые заливают в опалубку. Прочность опорных стен, сроки и материально-технические ресурсы строительства определяют способ возведения перекрытий. Частные дома, построенные из пеноблоков, требуют особого подхода при выборе устойчивой системы. Ячеистый бетон имеет недостаточную прочность и может дать усадку при больших нагрузках, поэтому перекрытия в таких коттеджах легче сделать с помощью балок из дерева. Устройство этажей выполняют самостоятельно.

Какую разновидность лучше выбрать?

Несущие балки сборных перекрытий опирают на ограждающие стены коттеджа. Сверху настилают чистый пол, снизу подбивают потолок, между ними укладывают тепловую и звукоизоляцию. В частных домах с опорными стенами из искусственного камня применяют деревянные или железобетонные балки, металлические двутавры или швеллера.

В коттедже из пеноблоков перекрытие первого этажа можно осуществить пустотелыми плитами, которые заказывают заранее на ЖБК. Монтаж потребует привлечения подъемной техники и квалифицированных рабочих. По периметру опорных стен необходимо сделать замкнутый армированный пояс.

Монолитные перекрытия между этажами монтируют после точных расчетов несущей способности пеноблоков. Этот вариант потребует затрат на промежуточные перегородки, увеличение толщины стен, армированный пояс, подвесную опалубку и надежные подпорки. Заливка связана с использованием металлической арматуры и бетона заводского производства, который непрерывно подают на верхнюю отметку с помощью насосов. Поэтому самому с данным видом работ не справиться. Толщина ЖБИ не превышает 15–20 см, но для его застывания потребуется месяц.

При строительстве из пеноблоков доступность, небольшой вес, простой монтаж – основные критерии выбора материала и способа устройства. Всеми этими качествами обладает древесина. Вариант использования металлических двутавров не подходит для домов из пенобетона из-за большого веса и возможности образования коррозии.

Установка опор из древесины

Преимущества:

1. относительно небольшой суммарный вес (вместе со средней полезной нагрузкой максимум – 400 кг/м2), по сравнению с железобетоном, который в 2 раза тяжелее. Облегчение надземных конструкций позволяет сэкономить на фундаменте;

2. доступность различных видов пиломатериалов. Брусья сращивают по длине, склеивают из досок подходящих размеров. Для транспортировки и выгрузки не требуется спецтехника;

3. простой монтаж с использованием стандартных инструментов позволяет выполнить работы самостоятельно без подъемных механизмов;

4. отсутствие необходимости укрепления периметра опорных стен железобетонным поясом;

5. экономия на фундаменте, транспорте, наемных рабочих, себестоимости материала;

6. высокая скорость установки и немедленное продолжение строительства.

Недостатком является ограничение ширины пролета. Чтобы сделать прогиб брусьев минимальным, в помещениях устанавливают колоны и подпорные перегородки. Шаг укладки определяют по нагрузке и сечению балки. Устойчивые межэтажные перекрытия возводят над пролетами до 5 м, а чердачные по ширине не превышают 6 м. При средней нагрузке 400 кг/м2 брусья сечением 150х200 (225) мм устанавливают с шагом 0,6 м, 150х225 (175х250) мм на расстоянии 1 м.

Перед установкой древесину обрабатывают антисептиком. После пропитки наносят защитное покрытие от возгорания, плесени и насекомых. Балки закрепляют в гнездах, которые формируют при возведении несущих стен. Концы брусьев срезают под углом 60°, промасливают и оборачивают рубероидом места соприкосновения с каменными блоками. Свободное пространство ниш заполняют минватой или задувают пеной.

Вначале монтируют балки на расстоянии 0,5 м от стен, затем с определенным шагом распределяют промежуточные. Проверяют одинаковый уровень укладки брусьев с помощью лазерного уровня. Выравнивают конструкцию промасленными досками необходимой толщины, которые подкладывают в гнезда под балки.

Изоляция и отделка

Месторасположение в коттедже горизонтальной перегородки определяет применение изоляционных и отделочных материалов. Толщина перекрытий между этажами зависит от высоты балок, количества слоев и характеристик чистового настила. Схема устройства наката своими руками:

• к нижней части боковых поверхностей балок прибивают черепные бруски 50х50 мм. Они будут поддерживать накат и слой изоляции;
• на бруски настилают накат, который можно сделать, сбив щиты из досок;
• щиты соединяют и прикрепляют к черепным брускам;
• если перекрытие цокольное, то на «черный» пол укладывают парозащитную пленку и утеплитель. Сверху настилают гидроизоляцию и чистовой пол;
• межэтажные перекрытия снизу подбивают парозащитным покрытием, затем потолочной доской, фанерой или древесными плитами. После укладки тепло- и звукоизоляции, конструкцию накрывают паромембраной и настилают половые доски.

Доски пола пропитывают защитными средствами, красят или вскрывают лаком. На древесностружечные плиты укладывают линолеум, ламинат, паркет. Потолок выравнивают декоративной плиткой, доской или гипсокартоном. Затем наносят финишное покрытие.

1. Деревянные элементы обрабатывают средствами на водной основе, которые предназначены для использования внутри помещений. Для этого подходит «Сенеж огнебио» российского производства – комплексная пропитка относится к 1-й группе эффективности защиты от возгорания и влияния биологических факторов на древесину.

2. Проем перекрытия не должен превышать 6 м, а шаг укладки несущих балок – 1 м.

3. Минимальное расстояние между опорными балками и шахтами вытяжной вентиляции – 250 мм.

4. Минимальная толщина слоя тепловой и звукоизоляции составляет 100 мм между жилыми помещениями и 200–250 мм для чердачных и цокольных систем.

В качестве утеплителя используют керамзит с размером фракции 5–10 мм, перлит, шлак, сухой песок, пенопласт или минвату. Сыпучие материалы более доступны, но утяжеляют конструкцию. Наиболее приемлемый вариант для частного дома – минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, отталкивает влагу и, в отличие от пенопласта, пропускает воздух.

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда - доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла - стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.