Насадка сабельная пила для дрели своими руками. Сабельная пила на основе электролобзика – это возможно

Чем сабельная пила эффективнее электролобзика при равной стоимости

По функциональности пила сабельная (электроножовка) намного превосходит электролобзик. У сабельных пил удобный корпус, позволяющий держать инструмент в руках и выполнять распил под любым углом. На дачном участке, когда возникает необходимость распилить бревно, заготовить запас дров, произвести распил по пластикам и металлам — сложно обойтись без сабельной электропилы. В отличие от электролобзика, электропила может пилить в самых труднодоступных местах, причем свою работу эта пила выполняет максимально аккуратно и точно.

Преимущество электропилы перед электролобзиком

Техническое преимущество работы электроножовки — принцип маятникового движения, благодаря которому лезвие движется не только вперёд-назад, но и осуществляет маятниковые движения. В чем тут «фишка»? В том, что в момент возврата после распила, лезвие приподнимается, за счёт чего уменьшается сила трения, что не позволяет металлу сильно разогреваться. Таким простым образом продлевается срок службы инструмента и вся работа по распилке становится намного легче.

Как правильно выбрать электроножовку

1. Удобство рукоятки — важный фактор

Что важно при выборе сабельной пилы? Важно, что вам удобно было с ней работать. Поэтому первое, что вы должны сделать — осмотреть её рукоятку, подержать инструмент в руках, оценить удобство захвата, не утомляется ли рука, потому что при работе, от этого удобства будет зависеть скорость работы. Традиционно, рукоятка пилы располагается под углом, примерно 70 градусов к распиловочному полотну. Такой угол значительно снижает напряжение мышц руки, так как именно такой положение для руки анатомически более естественное. Кроме того, рукоятка должна быть прорезиненная, это препятствует соскальзыванию руки при работе. Поскольку электропила — инструмент опасный, этот фактор можно считать одним из важнейших. Многие модели электрических пил дают возможность применить дополнительную рукоятку, которая входит в комплект инструмента. В крайнем случае, её можно купить.

2. Ограничитель хода лезвия

Ограничитель дает возможность контролировать четкость реза, поэтому является очень удобным приспособлением. Иногда оно входит в комплект, и если его нет в комплекте — его стоит приобрести отдельно. Выставляя длину распила рабочего материала с помощью ограничителя, вы облегчаете себе работу значительно!

3. Ножовочное полотно пилы

Для оценки рабочего качества ножовочного полотна важны — форма, размер шага, тип заточки зубьев, размерность зубьев. Крупные зубья пилы будут пилить быстрее, поэтому они предназначены для грубой работы, не трубующей тонкого качества реза. Для выполнения тонкой работы применяют полотно с мелкими зубьями. Меньшие по размеру зубья делают распил гораздо более ровным и качественным. Ножовочные полотна различаются так же и по длине, и различные по длине, полотна так же предназначены для распила разных материалов: одни идут под дерево, другие под металл, есть подходящие для пластиков, пеноблоков, бетона, пористого кирпича, и даже для нержавейки стали и алюминия. Полотно пилы съемное, заменить его просто, практически также, как меняется сверло в перфораторе.

Какую купить пилу? Выбираем между бытовой электропилой и профессиональной

Как почти все инструменты, электропилы имеют классы: бытовой, полупрофессиональный, профессиональный. Критерий определения класса — количество работы и ее интенсивность.

Бытовые электропилы. Многофункциональная пила-ножовка электрическая 600 Вт, STURM, MF5660 хватит для эпизодического и кратковременного применения, в основном, это мелкие дачные или домашние работы. Они рассчитаны на примерно 20 часов в месяц. Они недорогие, при этом включают полный набор функций.

Полупрофессиональные электропилы. — больше размером, тяжелее, мощнее и гораздо производительнее. Интенсивность работы — не более 4 часов в день.

Профессиональная электропила — мощная пила, с повышенным ресурсом и, как следствие, ценой. Работать такой пилой можно 6-10 часов в день. Цена значительно выше, но и материалы изготовления тоже более дорогие, износостойкие и надежные. Покупать профессиональную электропилу для домашней работы нет смысла, поскольку, не отличаясь качеством распила, он по цене отличается существенно.

Самый простой ответ, который можно дать на этот вопрос – «это электрическая ножовка». Она решает те же задачи, что и обычная ручная ножовка, и принцип действия её основан на тех же возвратно-поступательных движениях зубчатого рабочего полотна.

За рубежом этот инструмент очень популярен и практически вытеснил обычную ножовку, у нас же редкий мастер имеет в своем арсенале этот инструмент. Причина в том, что в России электроинструмент – а в особенности пилящий электроинструмент – априори считается чем-то чрезвычайно опасным, с чем могут справиться только профессионалы. Наши домохозяйки и владельцы дачных участков не догадываются, что за воинственным названием в сабельной пиле скрывается простой, удобный и безопасный инструмент.

А вот профессионалы этот инструмент не очень жалуют. Разумеется, если у вас в мастерской лежат циркулярная пила, цепная пила, угловая шлифмашина, реноватор и электролобзик – сабельная пила вам ни к чему. Вряд ли она составит серьезную конкуренцию любому из перечисленных инструментов в их узкой профессиональной специализации. Но если вы не используете инструменты из этого списка в профессиональной деятельности, стоит задуматься о том, что будь у вас сабельная пила, тех инструментов, возможно, вообще бы не потребовалось! Как и самой мастерской – хватит гвоздика в прихожей. Или на кухне, учитывая, что сабельную пилу вполне можно использовать для разделки костей и замороженного мяса (надо только не забыть её потом тщательно помыть).

Наверное, немалая вина в том, что сабельные пилы в России никак не найдут своего покупателя, лежит на маркетологах. Стоило бы назвать её «электроножовкой» и положить не в электроинструменты между «циркулярками» и «болгарками», а куда-нибудь в хозяйственные товары между молотками и швабрами.

Не стоит путать сабельную пилу и аллигаторную. Хотя их часто относят в один раздел, это совершенно разные инструменты с различным назначением. Аллигаторная пила внешне больше всего похожа на цепную пилу и имеет два полотна, закрепленных на неподвижной шине и двигающихся навстречу друг другу. Аллигаторная пила – профессиональный строительный инструмент, способный делать пропилы не только в деревянных, но и в кирпичных стенах и стенах из пористого бетона (газобетона, шлакоблоков) толщиной до 80 см. Металл пилить аллигаторной пилой невозможно. Также, несмотря на большую мощность и огромную (в сравнении с сабельными пилами) длину полотен, вибрации в ней практически отсутствуют: двигаясь в противоположном направлении, одно полотно гасит инерцию другого. Плюсы аллигаторных пил те же, что и сабельных: безопасность и удобство в обращении. За счет взаимно скомпенсированных моментов, обращаться с ней намного проще и безопаснее, чем с цепной. К минусам относятся невозможность «врезаться» в стену (мешает неподвижная шина) и высокая цена.

Что может сабельная пила?

Все то же, что и ножовка и даже больше:

резать доски, брусья, листовой материал (фанеру, ДВП, ДСП, ОСП)
резать ветви деревьев и кустарника
резать старые доски даже вместе с гвоздями
выпиливать фигурные детали из фанеры и нетолстых досок
резать стальные трубы и уголки без образования искр
отпиливать выступающие излишки досок, кирпичей, стальной арматуры
проделывать проемы в деревянных стенах
разделывать замороженное мясо с костями

Причем для всего этого вовсе не обязательно крепить материал на верстаке. Сабельная пила прекрасно приспособлена для работы «на весу» и материал можно пилить прямо по месту практически в любом положении. Редкий профессиональный инструмент такое позволит.

В то же время довольно сложно назвать профессиональную область, в которой сабельная пила окажется действительно необходимым инструментом. Пожалуй, только в демонтажных работах её будет сложно заменить чем-то другим. Но в быту она может оказаться настолько ценным помощником, что вскоре после её приобретения вы удивитесь, как раньше без неё обходились. Даже профессионалам, имеющим свою мастерскую, заполненную всевозможным инструментом, не стоит проходить мимо сабельной пилы: в конце концов, бытовые проблемы возникают и у профессионалов. И, применяя в таких случаях безопасную и удобную сабельную пилу, можно хорошо сэкономить время и силы.

Характеристики сабельных пил.

Мощность . Основной параметр, определяющий производительность инструмента. Чем пила мощнее, тем быстрее она будет пилить и тем длиннее и «зубастее» полотно в неё можно установить. Правда, вместе с мощностью заметно возрастает вес, а для инструмента, который все время на руках, это серьезный аргумент против лишней мощности. Еще вместе с мощностью заметно возрастает цена, а это серьезный аргумент для любого инструмента. Вдобавок, модели с большой мощностью и длинным тяжелым полотном при работе заметно вибрируют, и для таких пил становится уместной установка антивибрационных систем, что еще больше удорожает инструмент. Поэтому, прежде чем выбирать самую мощную модель, следует определиться, какой толщины материалы вы планируете пилить. Максимальная глубина пропила напрямую завязана на мощность пилы, поэтому зачастую выбор начинается с глубин пропила дерева и стали.

Глубина пропила . Это, фактически та же мощность, только выраженная в более понятных величинах. Означает, какой длины полотно можно ставить на эту пилу, не опасаясь её застревания в материале и перегрева инструмента. Вообще-то, можно и на маломощный инструмент поставить длинное полотно, и даже пилить им, но производительность будет небольшой, да и риск повреждения инструмента будет достаточно высок.

Максимальная частота движения пилки. Высокая скорость движения полотна необходима для резки твердых материалов: металлов, камня, керамики. Если при резке мягкого дерева производительность связана только с мощностью, то при резке стали скорость резки также сильно зависит и от максимальной частоты движения пилки. Если пилу предполагается использовать для резки разных по твердости материалов, необходим также регулятор частоты хода.

Маятниковый ход. Если внимательно рассмотреть полотно вблизи, видно, что у зубьев заточена только передняя – режущая – кромка. Задняя кромка зубьев не заточена и, при обратном движении полотна, создает сопротивление, увеличивая нагрузку на двигатель и практически не увеличивая глубины прореза. Маятниковый ход снижает это сопротивление тем, что при обратном ходе пилка слегка приподнимается. В результате производительность пилы заметно возрастает. Очевидно, что эта функция будет работать только при прямых резах – когда над спинкой полотна есть свободное пространство. При вырезке фигурных линий эту функцию лучше отключить.

Вид электропитания. Избавиться от длинного постоянного запутывающегося «хвоста» - мечта любого садовода, работающего с садовой электротехникой. Если сабельную пилу предполагается использовать не дома, а «на улице», выбор аккумуляторного инструмента может быстро себя оправдать. Минусов у аккумуляторных пил всего два, но оба весомые – низкая мощность и высокая цена.

Быстрозажимное крепление пилки. Возможность быстро сменить полотно без использования дополнительных ключей или отверток, разумеется, намного увеличивает универсальность и удобство инструмента. К сожалению, увеличивает она и цену – в самых простых и дешевых моделях этой функции нет.

Вес. Немаловажный параметр для инструмента, который предназначен для работы «на весу». Если пилу предполагается использовать в «неудобных» условиях, когда не всегда получается обеспечить уверенный хват обеими руками (например, при обрезке садовых деревьев) лучше выбрать модель полегче.

Некоторые модели снабжены функцией плавного пуска . Не влияя на производительность работы, этот параметр, однако, заметно увеличивает безопасность инструмента и срок его работы. Первое – за счет отсутствия резких, могущих вырвать инструмент из рук, рывков при начале работы. Второе – за счет устранения опасных для двигателей нагрузок, возникающих при таких рывках.

Выбрав модель, можно взглянуть на нее еще раз повнимательнее – есть ли у нее опорный башмак ? Зачастую возможность упереть инструмент в прорезаемый материал очень помогает. Кроме того, опорный башмак почти необходим, если пилу планируется использовать для вырезания фигур из листового материала. Иногда башмак не закреплен строго под 90 градусов, а может отклоняться, позволяя вести пропил под заданным углом к поверхности. Это расширяет возможности инструмента, приближая его к электролобзикам.

Сабельная пила KRESS 1200 SPE ее технические характеристики

KRESS 1200 позволит быстро и качественно вырезать оконные и дверные проёмы в новом срубе или каркасных стенах. Она очень хороша при демонтаже старых окон и дверных коробок (гвозди - не помеха), старой сантехники (полная безопасность по сравнению с работой «болгаркой»). С ней легче производить монтаж металлоконструкций и выполнять сантехнические работы, да и напилить дров для мангала на даче можно, коли такой инструмент под рукой. С помощью сабельной пилы KRESS 1200 SPE пилят древесину толщиной до 300 мм, пластмассу (в частности ПВХ) толщиной до 160 мм и стальные трубы диаметром до 130 мм.

Удобна и двухрежимная регулировка скорости с помощью «колесика» и пусковой клавиши. С помощью колесика электронного регулятора можно устанавливать максимальное число оборотов, требуемых для выполняемой работы. Плавно нажимая на пусковую клавишу выключателя, регулируют число оборотов уже включённого инструмента. При возрастании нагрузки электроника обеспечивает поддержание необходимой мощности.

Пила хорошо и удобно лежит в руках. хотя весит около 4 кг. Благодаря мягкому обрезиненному нескользящему покрытию поверхности редуктора и рукоятки создаётся дополнительный комфорт, сглаживается вибрация и руки надёжно держат инструмент, что обеспечивает безопасную работу даже в условиях повышенной влажности.

Пильные полотна в этом инструменте можно заменять без применения специального ключа: достаточно только повернуть кольцо против часовой стрелки (на кольце имеется маркировка) до упора, вставить полотно и затем отпустить зажимное кольцо (фото 4). Обязательно перед работой проверьте прочность фиксации полотна. Его можно закрепить и «зубом вверх». Опорная пильная подошва (платформа) не требует использования дополнительных инструментов для установки её в удобное для проведения конкретной работы положение. Фиксируется она в выбранном положении специальным рычагом (фото 5). При необходимости можно регулировать «выход» пильного полотна, чтобы улучшить подход к труднодоступным местам. Применяя эту регулировку, можно оптимально использовать длину пильного полотна и тем самым увеличить срок его службы. Запрещается изменять положение рычага во время работы.
Прорезиненный сетевой кабель длиной в 4 м обеспечивает достаточную свободу манёвра на рабочем месте. Для хранения и переноски сабельной пилы предназначен специальный пластиковый чемодан. Поскольку количество электроинструментов в моей мастерской постепенно увеличивается, то я к удобству его хранения отношусь с определенным педантизмом.

ИСПЫТАНИЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ

Для всех испытаний KRESS 1200 SPE я использовал одно биметаллическое полотно. Оно универсально и позволяет пилить с одинаковым успехом и металл и дерево.
Пиление древесины. Чтобы не гонять инструмент впустую, попробовал напилить дров для мангала на садовом участке. При включении маятникового механизма скорость работы заметно возрастала. Число оборотов задавал максимальное. И с такой работой инструмент справился отлично (фото 7).
А если древесина с гвоздями? Я провёл один из самых интересных экспериментов. Помню, как после «встречи» с гвоздём при обработки дерева обычно приходилось заново затачивать либо заменять ножи и пилы любого инструмента, как ручного, так и электрического, либо заменять полотно у лобзика. А у испытуемого инструмента наблюдалось лишь едва заметное увеличение вибрации корпуса во время прохождения полотна в месте, где был гвоздь. Если бы я специально не ожидал этого момента, то его можно было бы и не заметить (фото8).
А потом я попробовал распилить металлическую водопроводную трубу 01". При пилении - никаких искр, что пожаробезопасно. Опилки с рабочего места затем легко собрал бытовым пылесосом. Этой пилой можно работать, не опасаясь, что частички раскалённого металла, возникающие при работе «болгаркой» повредят кафель, пластик, оставят отметены на деревянных стенах и отделке помещений. При резке металла инструкция рекомендует ставить регулятор скорости в положения 2 или 3, то есть выбирать относительно небольшие обороты. При этом «запиливаться» удобно на ещё меньшей скорости, не выжимая пусковую клавишу до упора. И новое полотно резало металл «как по маслу». На один рез ушло меньше минуты. Края обработанного металла получились ровными и аккуратными (фото 9).

А теперь оценим точность обработки этой пилой. Для точных столярных работ такой инструмент с тонким вибрирующим полотном не всегда пригоден. Хотя при определенной сноровке и опыте качество работы будет не хуже, чем при использовании обычного ручного инструмента. А вот для строительных работ, где особой точности не требуется, он может быть очень полезен (фото 10).
Еще один важный момент. Благодаря возможности плавной регулировки оборотов нажатием на пусковую клавишу сабельной пилы можно «запилиться» в древесину без предварительного её засверливания. Для этого инструмент нужно опереть и держать под небольшим углом к поверхности. Постепенно, вращая его над точкой опоры по вертикали, погружать пилу в разрезаемый материал. Начальное положение инструмента у показано на фото 11.
Такой приём может быть очень полезен при выполнении строительных работ.

Электроножовка, она же сабельная пила, – универсальный инструмент, которым можно распилить практически любые материалы, включая дерево.

По конструкции она похожа на . Но электроножовка по дереву не нуждается в ровной поверхности, на которую опирается электролобзик. К тому же последний не справится с прочными и жесткими материалами, такими как стальные трубы или арматура, а сабельная пила большой мощности легко их режет. Плюс с ее помощью можно распилить стройматериалы в труднодоступных местах.

Самый важный показатель, на который надо обращать внимание в первую очередь при выборе, – это мощность. По данному параметру электроножовки делятся на три группы.

Мощность от 400 до 600 Вт. Этой электрической ножовкой по дереву можно распилить доски небольшой толщины (до 3 см), металлические изделия во время ремонта, стволы деревьев и ветки небольшого диаметра. С помощью такой электроножовки домашние мастера проводят плотницкие и слесарные работы. Ею легко пользоваться даже домохозяйкам, наводя порядок в саду.

700-1000 Вт. Эту разновидность тоже можно отнести к категории бытовых, но возможностей у нее значительно больше. Электроножовка легко режет арматуру диаметром до 22 мм, не говоря уже о деревянных изделиях. Надо обратить внимание, чтобы длина рабочего полотна была достаточна для распила древесины. Многие выбирают сабельную пилу для дачи именного этого типа.

Больше 1000 Вт. Инструмент можно отнести к профессиональной категории, где требуется повышенная нагрузочная выносливость аппарата. С его помощью можно резать кирпич, блоки из ячеистого бетона, толстые стальные заготовки, не говоря уже о дереве. В доме мощной электроножовке всегда найдется применение.

Под работоспособностью надо понимать время бесперебойной работы сабельной пилы. Маломощные модели могут пилить дерево до 25 часов в месяц. При этом после часа непрерывного использования электроножовку рекомендуется остановить, чтобы она остыла. Перегрев электродвигателя приводит к снижению рабочего ресурса.

Скорость реза

Этот показатель определяется возвратно-поступательными движениями рабочего полотна. Стандартная характеристика – 2500-3000 об/мин. Необходимо обозначить, что для разных материалов используется своя скорость реза, поэтому при выборе важно обратить внимание на то, есть ли в инструменте функция регулировки скорости. Это важный момент, от которого зависит не только скорость работы, но и срок службы электроножовки.

Обратите внимание! Для быстрого распила нетвердых пород дерева можно устанавливать самые большие обороты.

И еще один момент. Многие производители предлагают электроножовки с маятниковым движением полотна. Данная функция увеличивает скорость распила, но уменьшает качество реза. Во многих моделях данная функция включена на постоянной основе. И если требования к качеству реза предъявляются высокие, то от таких пил лучше отказаться в пользу тех, у которых маятниковый ход включается отдельной кнопкой.

Глубина реза и величина хода

Стандартное значение глубины реза для всех видов одинаково и равно 200 мм. Но при выборе надо обратить внимание, есть ли у электроножовки по дереву функция ограничителя глубины реза, которая дает возможность делать прорези небольшой глубины.

Обратите внимание! Суть ограничителя заключается в том, что при его использовании пилки изнашиваются равномерно, срок их эксплуатации продлевается.

Устройство регулировки глубины реза может быть ключевым и бесключевым. Второй вариант лучше в плане удобства выставления данного параметра.

Техническая характеристика «величина хода» определяет, на какую максимальную длину выдвигается полотно электроножовки. Чем больше этот параметр, тем быстрее происходит распил. У разных моделей характеристика отличается, но среднее значение находится в пределах 30 мм.

Плавный пуск, смена пилок и вес инструмента

Основное назначение плавного пуска – снижение нагрузки на электросеть во время включения электроножовки по дереву. Чем выше мощность инструмента, тем важнее наличие данной функции. Это касается и аккумуляторных моделей.

Быстрая смена пилок важна в случае, когда производятся работы с разными материалами. Существует так называемая бесключевая замена, при которой снять и установить новое полотно можно простым нажатием на кнопку.

Так как сабельная пила – инструмент ручной, то его вес играет немаловажную роль в процессе применения. Чем он больше, тем труднее пользоваться инструментом, когда проводятся работы длительное время, руки быстрее устают.

Принцип работы и устройство

Конструкция электроножовки достаточно проста и похожа на устройство многих электроинструментов. В ее состав входят:

электродвигатель;
редуктор;
толкатель, который соединен с редуктором-эксцентриком.

Толкатель преобразует вращательное движение в возвратно-поступательное. В некоторых моделях присутствует так называемый маятниковый ход. Его отличительная особенность – приподнимать пилку во время хода в обратную сторону. Такое движение обеспечивает маятник, установленный на игольчатых подшипниках. Основная задача производителя – провести точную настройку хода толкателя.

Ремонт электроножовки

Насколько сложным будет ремонт электроножовки по дереву, зависит от особенностей поломки. Если во время распила дерева сабельная пила останавливается по причине срабатывания защиты, то это может указывать на затупление зубцов полотна или сильное нажатие при подаче.

Получается скошенный пропил – загрязнилась призма направляющего держателя, затупилось полотно или оно неправильно подобрано.

Причиной невключения электроножовки может быть повреждение шнура, разрядка аккумуляторов (в случае аккумуляторного питания) или же перегрузка, в результате которой срабатывает защита.

В случае неправильного или слабого крепления полотна надо проверить, не износился ли зажимной винт. Может быть, подобрано полотно с неподходящим для электроножовки хвостовиком.

Если требуется разобрать пилу, то надо открутить винты на рукоятке и поддеть одну из пластиковых частей чем-нибудь острым. Иногда винты скрыты кожухом, в этом случае надо вначале снять его, убрав навесные элементы с ножовки. Заменить шестерни, втулки, подшипники не всегда представляется возможным самостоятельно хотя бы потому, что необходимо найти нужные детали. В этом случае инструмент просто отдают для ремонта в сервисный центр.

Самодельная электроножовка из дрели

Из принципа работы сабельной пилы по дереву можно сделать заключение, что основное требование к конструкции инструмента – изменить вращательное движение в возвратно-поступательное. Многие электроинструменты обладают только вращательным движением. А значит, чтобы из них сделать ножовку, надо придумать насадку, которая бы превращала вращение в движение вдоль оси режущего органа.

Насадка

Чтобы сделать сабельную пилу из дрели своими руками, надо заказать некоторые детали, изготовленные на фрезерном и токарном станке. Насадка – это выверенное по размерам приспособление. Здесь важна точность подгонки каждой детали друг к другу, из подручных материалов ее не собрать.

Для изготовления насадки нужен вал, выточенный на токарном станке. На нем надо напильником посередине сделать два косых паза, расположенных зеркально с разных сторон. На пазы надевается обычный роликовый подшипник. Относительно вала он располагается под углом, созданным кривыми пазами. При вращении вала подшипник создаст колебательные движения относительно оси. Он и будет являться деталью, перемещающей толкатель из стороны в сторону.

Чтобы подшипник не смещался, его с двух сторон фиксируют втулками, которые прижимаются к валу винтами. Между втулками и подшипником устанавливают шайбы.

Для вала необходимы опоры. Их можно сделать квадратными с отверстиями под вал. На квадратах с двух противоположных торцов делаются отверстия с резьбой М6 для крепления других деталей:

с одной стороны устанавливается стальная прямоугольная крышка, закрепляемая на торцах квадратов болтами М6;
с другой стороны устанавливаются два квадратных бруска, которые также к квадратам крепятся болтами М6. Между ними должно остаться пространство для третьего бруска, выполняющего роль толкателя.

Толкатель в первую очередь – брусок, по длине больше, чем два установленных на насадке. Во-вторых, в его конструкции с одной стороны прикрепляются мелкие подшипники с помощью болтов. Их задача – создать уровень смещения большого подшипника, установленного на валу, на толкатель. Когда произойдет сборка толкателя с насадкой, большой подшипник по толщине будет располагаться между двумя мелкими.

Сам толкатель ни к чему крепиться не должен. Но чтобы он не выскочил из насадки при работе электроножовки, поверх установленных брусков монтируется крышка. Здесь необходимо понять, что крепление крышки и двух крайних брусков к квадратам производится одним болтом или винтом на каждое место.

Держатель

В принципе, насадка для дрели готова. Остается изготовить держатель для полотна электроножовки. Здесь большое количество вариантов. Один из них – это квадратного сечения деталь, в которой на фрезерном станке делается вырез толщиной чуть больше толщины пилки. С торцов делаются отверстия с резьбой (обычно два), куда вставляются винты соответствующего диаметра. Они будут зажимать пилку.

Для присоединения держателя к насадке можно использовать различные способы крепежей. Самый простой – это сделать прямоугольный паз в держателе с противоположной стороны от выреза, а выступающую часть вала насадки подогнать под квадратное сечение. При этом размеры хвостовика и размеры паза должны совпадать с небольшим увеличением последнего.

Для закрепления вала в пазу надо с торцов держателя сделать отверстие с резьбой, куда вставляется винт. Он и будет фиксировать вал в пазу и передавать ему возвратно-поступательное движение. Противоположный конец вала, он круглого сечения, будет вставлен в патрон дрели.

Необходимо понимать, что сабельная пила из дрели – это непростой вариант изготовления, самостоятельно детали не всегда получается изготовить. Сборка проста, ничего сложного в этом нет. Но насадка достаточно надежна, выдержит нагрузки, которые будут на нее действовать в процессе резки материалов.

Переделка электролобзика и болгарки

При желании можно переделать электролобзик в электропилу для садовых и столярных работ. Для этого надо закрепить полотно пилки на обрезке металлической трубки около 15 см длиной. С обратной стороны трубки прикручивают пластину, которая будет крепиться к лобзику. Для направления движения пилы из дерева делают специальную вспомогательную конструкцию. Можно заранее подготовить ее чертежи, чтобы не ошибиться с размерами.

Такая самодельная сабельная пила, сделанная из старого электролобзика, работает ничуть не хуже покупной.

Электроножовку также делают из болгарки. Вообще, болгарка такой инструмент, который с помощью насадок может выполнять очень широкий спектр операций.

Для того чтобы она пилила наподобие электроножовки, изготавливают раму с маятниковым шарниром и приспособлением для крепления самой болгарки. Все это устанавливается и закрепляется на столе из дерева или металла. По сути, получается отрезной станок.

Всем привет! Сегодня я хочу Вам рассказать об одном довольно полезном электроинструменте. Наверняка многие знают что это такое и пользуются, но на муське обзоров еще не было, поэтому постараюсь максимально раскрыть потенциал этой штуковины. Вы наверное помните обзоры осцилляционного мультитула(жужжащая машинка с полукруглыми насадками), так вот, сабельная пила из той же категории - вроде можно обойтись и без нее, но поработав какое-то время понимаешь, что ее очень сложно заменить в определенных ситуациях. Под катом помимо теории будет практика, измерения и расчлененка.
Если лень читать - в конце будет небольшой ролик.

Да это же электролобзик - переросток, скажете вы и будете правы. Принцип работы аналогичный, во только лобзик является младшим братом, т.к. сабж придумали до него, просто в нашей местности набирать популярность он стал позже.

Давайте пройдемся по характеристикам:

Цвет: красный + черный
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Мощность: 900 Вт
Вилка Китайская, в комплекте переходник.
Максимальная глубина реза: 115 мм для дерева, 8 мм для сплошного металла. Обратите внимание, во многих магазинах указывается глубина реза для трубы без уточнения толщины стенок.
Скорость: 0-2800 колебаний в минуту. Имеется ввиду «полезное» движение.
Ход поршня: 20 мм
Длина комплектного полотна: около 15 см
Размер: прибл. 47x12x9 см
Вес: 2.4 кг.
Длина кабеля: около 180 см
Данная модель без маятника, последние продуктивнее, но и стоят соответственно.
Вкратце расскажу для чего нужен маятниковый механизм, раз уж затронул эту тему. Сейчас есть множество модификаций, но сводится все к одному - наклону поршня во время поступательного движения. Получается когда поршень движется на нас, полотно касается всей площади пропила, а на обратном пути шток отклоняется и полотно проходит по кромке пропила, уменьшая трение и износ. Сейчас очень много моделей лобзиков с этой функцией.

Это два распространенных типа.

Нужно либо выбирать модель где он включается опционально, либо брать без маятника, т.к. во время тонких работ он будет мешать, например при фигурной резке или работе в замкнутом пространстве, когда недопустимы большие колебания полотна.

Распаковка и внешний вид

Курьер зачем-то попросил расписаться на бумажке и вырезал ее вместе с куском пакета… ну да ладно.

Коробка во время доставки «слегка» пострадала.

Сама пила чистая и целая. Если в такой мятой упаковке она лежала на складе, внутри было бы много пыли, видимо доставка «постаралась».

Так же в комплекте универсальное полотно не самого худшего качества, но зубья крупноваты и подойдут только для дерева/мягких металлов.

Еще есть шестигранник для регулировки вылета «башмака».

И запасные щетки, размер 9.8х5.8 мм.

Рассмотрим подробнее сам инструмент.

В данной модели горизонтальное расположение двигателя(еще есть вертикальное, как у тех же лобзиков).
Регулировка оборотов аналоговая - чем сильнее утапливаем кнопку, тем быстрее крутится мотор.

Так же на ней имеется колесо регулировки оборотов. По сути оно лишь ограничивает ход кнопки

При должной сноровке можно не пользоваться механическим ограничителем и полагаться на тактильные ощущения, звук и опыт.
Патрон быстрозажимной, для смены полотна необходимо провернуть подпружиненное кольцо блокировки против часовой стрелки.

А еще замок двойной и полотна можно вставлять «вверх ногами», что иногда очень выручает.

Практика

У сабжа довольно широкая область применения, функциональность зависит от насадки и фантазии.
Полотна бывают из различных материалов:
HCS - высокоуглеродистая сталь. Работа с мягкими материалами: дерево, резина, пластик.
HSS - быстрорежущая инструментальная сталь. Работа с мягкими и листовыми металлами.
BIM - прочная комбинированная сталь типа HSS и HCS. Работа как с деревом, так и с металлом.
HM/CT - твёрдые сплавы. Работа с пористыми материалами, имеющими повышенные абразивные свойства: бетонные конструкции, черепица, газобетон, стальные изделия, стекловолокно или стеклопластик.
Немаловажную роль играет так же форма, размер зубьев, расстояние между ними.
Я купил в ближайшем строительном магазине 2 образца:
1. Для грубой обработки древесины. Зубья большие, поэтому срез получается не таким гладким, зато быстро пилит

Из плюсов - действительно быстро пилит.
Но за подобную производительность приходится платить - довольно ощутима вибрация инструмента если не прижимать башмак к заготовке или же объекта если он не качественно закреплен.

Сухую древесину прорезает как нож масло

Зеленую(яблоня) уже не так быстро, но тоже неплохо. Ни одно дерево не пострадало ради обзора, все спилы запланированы =)

Пока тестировал полотна, наконец спилил что-то похожее на тутовник. Растет как на дрожжах, но не плодоносит.

Пилил, начиная с мелких веток - потом все равно распиливать, но на земле не так удобно. Потратил на всё минут 10.

2. Универсальное(BIM), для работы как с деревом, так и с металлом

Мне оно больше всех понравилось, т.к. скорость падает незначительно, но можно не бояться сюрпризов в материале, например, гвоздей. Так же из-за мелких зубьев, практически отсутствует вибрация.

Я конечно заметил, что в бруске попалось что-то твердое, но не нужно бояться за полотно.

На самом деле срез выглядел аккуратнее, но пришлось его протереть чтобы лучше было видно металл.

Было решено утилизировать старую оконную раму.

Со «свежей» древесиной так же неплохо справляется

Полотно довольно гибкое, на видео видно, как оно гуляет, так что картинкам со спиливанием труб у стены «под корень» можно верить.

Ну и напоследок металлический уголок со стенками 4мм.

В месте изгиба толщина наверное около 10мм.

Так же отец притащил полотно Makita HCS(дерево, пластик, резина).

Работа с сухой древесиной идет медленнее, но вот сырую режет раза в 2 быстрее того что с крупными зубьями.

Что же до комплектного - зубья слишком крупные, чтобы нормально пилить металл, но слишком маленькие для быстрой обработки дерева. Пользоваться им конечно можно, но весь потенциал пила раскроет только со специализированными.

Полотна для бетона/кирпича я в продаже не нашел, но в сети много роликов с примером их использования.

Аналогично и с ножами. У них вместо зубцов волнистое лезвие - отлично режет картон, фанеру, гипсокартон, хотя для последнего подойдут и зубчатые.

При желании можно резать мясо с костью, либо мерзлые куски. Да, на полотне написано дерево + металл, но позиция в магазине «для мяса». Так то ведь можно и обычным HSS по металлу попилить, лишь бы чистое было.

Вообще применений масса - у нас есть штуковина, у которой шток быстро-быстро ходит на 2 сантиметра туда-сюда и на конце имеется патрон для закрепления всяческих насадок, которые при желании можно выточить самому. И вот уже у кого на что хватит фантазии =)

Чуть не забыл за измерения.

По поводу мощности - при резком нажатии на кнопку пуска до упора, пиковое значение потребления доходит до 950 Ватт.
При использовании полотна с крупными зубьями на максимальных оборотах колеблется в районе 300-550 Ватт.

Во время работы обороты падают незначительно, поэтому сложно показать максимальную мощность. Разве что зафиксировать полотно до старта, но мне кажется это плохой идеей.

По поводу количества колебаний - покрасил стоковое полотно черной краской, налепил отражайку и измерял колебания лазерным тахометром. По умолчанию он считает колебания и вперед и назад. Обычно в характеристиках отражается только полезное движение(назад), когда и происходит пропил, поэтому будем делить результат на 2.
Минимум: 1300 колебаний в минуту, полезных около 650.

Максимум: 5100 колебаний в минуту, полезных около 2550.
В характеристиках 2800, а значит потерялось около 250 колебаний в минуту, то есть 10%. Возможно еще притрутся щетки с подшипниками и значения поднимутся до эталонных.

Ну и расчлененка, куда же без нее =)

Первым делом нужно снять «башмак». Выкручиваем шестигранником болты и выдергиваем планку.
Сложнее всего было снять резиновый кожух с передней части.Он отличается от мягкой и приятной вставки на рукояти. Материал довольно жесткий, что-то среднее между твердой резиной и мягким пластиком. Вот эти вот маленькие «усики»

Просто намертво влипают вот в эти канавки

Далее просто откручиваем все винты и разделяем корпус на 2 половины. Никаких плат, кнопка и двигатель.

Корпус редуктора алюминиевый.

При чем смазки явно не жалели - накидали с горкой и собрали =)

Редуктор не разбирал, иначе перепачкал бы пол дома, так что во вам фото из сети.

Ну и еще вот более подробная схема

Заменить щетки очень просто. Вот только придется разбирать корпус.

Я немного накосячил - забыл снять размеры подшипника и увидел это только во время написания обзора. Пилу отжал отец сразу после съемок материала(для него и выпрашивал), поэтому могу приложить только фото с частью маркировки, может кто опознает.

Посадочные места подшипника с демпфирующими подушками - впервые такое вижу, может просто внимания не обращал.

Вроде больше ничего не забыл. Так же стало интересно каково передаточное число редуктора. На один максимальный ход поршня приходится около 5 оборотов двигателя. Это получается при максимальных 5100 колебаниях мотор вращается со скоростью около 25000 оборотов в минуту.

Для тех, кто хочет посмотреть процесс резки различных материалов, я сделал небольшую видеоподборку, практика после 2:00.