Из чего сделать недорогой забор для дачи. Как построить забор своими руками

Сегодня деревянный забор снова приобретает популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно же, ничем не хуже, но испокон веков человечество ценило и ценит до сей поры натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью деревянного массива. На нашем сайте представлены несколько разновидностей деревянных заборов и ограждений для дома и подробной инструкцией как сделать своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для любого владельца частного дома ограждение, сделанное своими руками - это особая гордость. Но прежде чем приступить к его сооружению нужно выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и фото к ним:

Плетень

Деревянный забор плетенка. По типажу это самая древняя разновидность — переплетенные меж собой особым способом прутья и вбитые в землю коленья. Деревянный забор под старину плетенка (на фото ниже можно рассмотреть более детально) очень необычен, сделать его своими руками совсем несложно, но, к сожалению, срок службы у него небольшой.

Ранчо

Хоть название это напоминает американские фильмы о ковбоях, надо отметить, что на территории нашей страны, такие сооружения возводились давно. Ими ограждали сады, огороды, в сельском хозяйстве зоны выпаса животных. По конструкции - это прибитые к брусу из дерева несколько досок (жердин).

Частокол

Это тоже разновидность старинных ограждений, которые можно сделать собственноручно. Колья, вверху заостряются под углом в 40 градусов. Имеет внушительный внешний вид

Решетка

Привлекательный внешний вид, такой ажурный деревянный сделать своими руками просто, служит чаще всего как элемент декора приусадебного участка либо же для его зонирования. Особой прочностью декоративный деревянный забор не отличается. Сделать его можно путем перекрещивания прямо или по диагоналям реек либо узких досок.

Штакетник

Традиционный вид ограждений из дерева - забор-штакетник. Самый простой вариант изготовления: доски в вертикальном положении крепятся к прожилинам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю древесным столбам. Это самый экономичный и быстро возводящийся способ оградить свой участок. Видимо, поэтому и стал таким популярным. Простой в эксплуатации, сделать его своими руками просто и быстро, а при должном уходе он прослужит длительное время.

Еще одной отличительной чертой этого забора есть то, что он четко очерчивает рубежи, не затеняя при этом сам участок.

Разделение деревянных заборов по технологии монтажа

Заборы из дерева, на фото вверху видно, бывают:

1. Без фундаментной основы. В этом случае понадобятся только деревянные столбы или металлические опоры.
2. На фундаменте. Наземная часть фундаментной основы изготавливается одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно сделать при помощи любого материала с учетом своих предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный сплошной забор с основой всегда выглядит респектабельно, стильно, основательно. Чтобы его сделать требуется потратить немало денег, есть вариант удешевить конструкцию - это сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы монтажа деревянных заборов

Деревенский стиль (Кантри) всегда был и остается поныне на пике модных тенденций. Деревянные штакетники - его яркий элемент, а простота линий даже без украшательств всегда выглядит современно и элегантно. Сделать собственными руками вовсе не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала нужно определиться с материалом изготовления.

Важно ! При выборе материала для деревянного забора проследите чтобы массив из дерева был очищенным от гниений и прочей порчи. Обработайте древесину антисептиком. Или купите уже готовый материал.

Пошаговая инструкция по установке забора из дерева

Если с материалом вы уже определились, выберите пропорции: форму, высоту деревянной огорожи. Только после этого можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками, чертежи и подробные инструкции смотрите ниже.

• Первым шагом идет разметка территории.

• Далее нужно высчитать численность столбов из дерева, штакетники и прожилин.
• Земную часть бруса нужно обработать гудроном.
• Затем выполняется разметка по предварительно натянутому шнуру под брус (рекомендованное расстояние - 3 метра).
• Вырываются лунки. Глубина лунок должна ровняться глубине залегания грунта - это порядка 1,5 метров. Лунки можно вырыть буром.
• Продумайте хорошо один нюанс: если вы задумали сделать высокий и тяжелый деревянный забор, то в таком случае обязательно прикрепите к подошве опоры металлическую пластину. Это необходимо для устойчивости и чтобы под действием тяжести ограждение не вывернуло.
• Деревянные опоры устанавливаются вертикально на песчаную подушку в 12 см, после чего небольшими порциями грунта с песком засыпают лунку. Тщательно трамбуют. Чтобы сооружение было более прочным лунку можно залить бетоном.

• После установки опор нужно высчитать и определить места крепления прожилин из дерева сверху и снизу.
• Штакетник выбирается по выбранному заранее шаблону, но можно сделать его ровным, обрезав по натянутому шнуру.

Для упрощения работы, можно приобрести уже готовый штакетник с рисунками или без них.

Предлагаем просмотреть небольшой видеоролик с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор шахматку своими руками

Следующий тип: деревянные заборы своими руками шахматка на фото можно наглядно рассмотреть различие с предыдущим.

В сравнении с предыдущим, шахматка из дерева выглядит более декоративнее. Главной особенностью монтажа считается то, что, сделать ее вы можете в любом выполнении: плотной или с просветами.

Столбы устанавливаются аналогично описанному выше варианту. После установки нужно прикрепить балки. Можно вырезать в деревянных столбах пазы, в металлических необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Определитесь в каком положении вы хотите сделать шахматку: горизонтальном либо же вертикальном, установите направляющие. При вертикальной шахматке их делают горизонтальными и, наоборот, при горизонтальной, их делают вертикальными.

Далее, после установки направляющих можно приступить к монтажу дощечек. Ставьте их в шахматном порядке, как показано на рисунке сверху (по одной с каждых из сторон). Крепить их можно либо гвоздями, либо саморезами.

Очень важно ! Четко отмерьте и отметьте места крепления, потому как мелкие неровности дадут просветы, а это существенно испортит внешний вид вашего ограждения.

Забор из дерева лесенка своими руками

Забор деревянный горизонтальный лесенка также весьма популярен поэтому более подробно остановимся и на нем. Сделать такое строение своими руками так же легко, как и предыдущие. Установить опоры, по аналогичному (вышеописанному) принципу.

Далее, нужно закрепить с обоих сторон декоративные накладки из дерева - это и будут направляющие. Как правило для этой цели используется швеллер, в него легче и проще вставлять доску под углом. В этом случае вам самим решать под каким углом вы желаете сделать елочку. Положение также выбирается по предпочтениям. Направление может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Важно ! Не забывайте вместе с досками устанавливать прокладочный материл между ними. Это нужно для вентиляции и для сохранности материала от гнили.

Деревянный забор для дачи лесенка своими руками. На фото представлены некоторые модели уже готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долгожительства забора из массива дерева

Как материал для изготовления деревянных ограждений нужно выбирать те породы дерева, которые характеризуются крепостью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, сибирская лиственница.

Кстати, последний вариант - это поистине вечный материал, при воздействии с водой не портится, а, наоборот, крепчает. Стоит также ограничиться в использовании сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если не хотите часто его менять, у нее среди всех остальных самая низкая плотность.

Брусья для огорожи используют из дерева, и металла или как альтернатива дереву - накладки. Дерево сбрасывать со счетов не стоит. Сегодня благодаря современным технологиям существуют специальные металлические консоли. Поэтому опоры из деревянного массива не обязательно вкапывать вглубь. Консоли бетонируют, а затем на них крепится брус из дерева.

Самые уязвимые участки древесины те, где срез сооружается поперек волокна. Чтобы продлить срок эксплуатации древесины в заборные блоки, укладывайте доски горизонтально либо делайте козырьки. Древесина уязвима, если напрямую взаимодействует с воздухом:

1. При повышенной влажности взбухает и поражается грибковыми отложениями.
2. Если воздух слишком сухой - рассыхается и растрескивается.

Чем обработать деревянный забор чтобы снизить риски повреждения и порчи? Это сделать можно за счет пропитки антисептиком и покраской спецматериалами: шведской краской, пропитать горячей олифой, яхтенным лаком.

Приготовить шведскую краску можно своими руками на дому. Для этого нужно смешать следующие ингредиенты:

• Железный купорос - 260 граммов.
• Сурик железный - 260 граммов.
• Обычной поваренной соли -260 граммов.
• Ржаной муки потребуется 580 граммов.
• Олифа, можно использовать и льняное масло - 240 граммов.
• Воды порядка 4,5 литра.

Расход этой смеси составит приблизительно 200÷300мл/м2. Ожидаемый цвет - золотистый. Если вам необходим другой цвет, тогда замените сурик на охру или перекись марганца.

Вам надо построить ограждение на загородном участке, но вы не обладаете финансовыми возможностями, чтобы нанять рабочих. Как самому неповторимым и изысканным и при этом потратить минимальное количество денег?

Для строительства забора на даче вам потребуются столбы и обрешетка. Столбы могут быть металлические, бетонные, деревянные или кирпичные.

Что может понадобиться при строительстве

При подобном строительстве необходимым для качественной работы является наличие такого инструмента:

• лопата;
• рулетка;
• шнуровка;
• строительная тачка;
• (в зависимости от ваших предпочтений и возможностей);
• молоток;
• саморезы либо гвозди;
• кисть и краска;
• бетономешалка.

Ограждения отделяют ваш земельный участок от соседних владений, от улицы, от проникновения третьих лиц.

Помимо своих функциональных качеств, забор должен быть прочным, долговечным, а выходящая на улицу его часть — привлекательной.

Как сделать забор самому — многие дачники задают себе такой вопрос. Прежде всего, надо изучить, из каких деталей состоит ограда. Затем приобрести все нужные вам детали и только тогда приступить к возведению изгороди.

Обрешетку для забора можно выполнить из любого материала: рабицы, профнастила, досок, ивняка и др.

1. Ограда состоит из несущих деталей и обрешетки. Роль несущих элементов конструкции выполняют столбы, на которые крепятся слеги, проволока, рамки.
2. Обрешетку вы можете сделать из любого имеющегося у вас в наличии материала. Это может быть кирпич, металл, горбыль, рейки, доски, ивняк, любой подходящий для этого материал.

Вы решили сделать забор из дерева. Для этого вам надо сделать столбы. Для их изготовления используйте бревна или брус. Нижний его конец обработайте антисептиком, можно покрыть смолой или обернуть рубероидом, толем — это продлит его долговечность. Верхний конец сделайте на скос, тогда дождевая вода будет стекать с него на землю, а не попадать вовнутрь дерева, можно прикрыть декоративными кровельками. С помощью врубок или накладок слеги будут крепиться к столбам.

Слеги к бетонным и металлическим столбам крепятся с помощью хомутов, скоб и кронштейнов.

Вернуться к оглавлению

Если вы хотите сделать забор более дешевым, то сами можете изготовить бетонные столбы. Для этого изготовьте формы из досок, внутри их надо обшить листовым железом. Лучше всего изготовить несколько форм и заливать их бетоном одновременно.

Схема кирпичных столбов для забора.

1. Для высыхания бетона потребуется некоторое время. Каркас бетонных столбов надо изготовлять из 6-8 мм проволоки. Его вставляют в форму, и все заливается бетоном. Не забывайте предусматривать скобы, к которым затем будете крепить слеги.
2. Ямы для столбов можете высверлить ручным буром глубиной 70-90 см. Если столбы большого диаметра, то для них готовьте ямы глубиной 70 см. Установленный столб обязательно закрепите с помощью бутировки битым кирпичом или щебнем, сверху бут закрепляют бетонной стяжкой или глиняным замком.
3. Столбы из кирпича кладут на фундамент, сделанный из бетона, кирпича или бута.

Изгороди, сделанные из дерева, по-прежнему являются самыми популярными, несмотря на их относительную недолговечность. Оптимальный срок их службы 12-15 лет. Слеги для деревянных заборов делают из бруса, толстых досок, жердей. К столбам они крепятся гвоздями, скобами.

Одно из главных достоинств деревянных оград — это возможность их изготовления из дешевого подручного, местного материала: хвороста, ошкуренных жердей, ивняка.

Ограда из штакетника легко возводится и не требует больших трудовых и финансовых затрат.

1. Очищаете периметр будущего забора от всех ненужных предметов, а также от кустов и других растений. На краях вбиваете колышки и натягиваете между ними бечевку.
2. Вкапываете столбы на расстоянии, не превышающем длину слег. Проверяйте вертикальность столбов уровнем или отвесом.
3. На столбы закрепляете слеги, на них прибиваете штакетник. Прибивать его можно горизонтально, вертикально или в шахматном порядке. Верхние торцы планок штакетника срезаете на скос, тогда вода будет стекать с них на землю. Ограда из дерева обязательно покрывается краской, которая предохраняет ее от гниения и износа.

Металлическая сетка может служить главной деталью для изготовления забора. Ее крепят на металлические, железобетонные или деревянные столбы. Нижний край сетки располагается от почвы на расстояние 10-12 см. Если вам необходимо, то этот промежуток можно заделать камнем, щебнем или досками.

Схема ворот из профнастила.

Между столбами натягиваете две несущих проволоки, на которые затем будете крепить металлическую сетку. Делать это лучше вдвоем. Сетку разматываете и укладываете вдоль периметра будущего забора.

Отдельные куски сетки соединяете между собой мягкой проволокой. В край сетки вставляете кусок арматуры и закрепляете его на угловом столбе. Полотно сетки поднимаете и временно закрепляете на верхней несущей проволоке. Когда до второго углового столба остается м, вставляете арматуру в сетку и натягиваете ее, затем закрепляете на столбе. Сетку привязываете к несущей проволоке на расстоянии 30-40 см.

Сделав вокруг дачного участка забор, вам надо установить в нем калитку или ворота. Они должны быть удобными, прочными. Обычно для их изготовления используют дерево или металл.

Забор из профнастила - оптимальное решение для защиты территории загородного дома или дачи от посторонних взглядов и несанкционированных визитов. Ограждения из этого материала служат не менее 30 лет. Металлопрофиль предельно прост в обработке, а несложная методика монтажа позволяет установить забор вокруг дома или дачного участка оперативно и своими руками, без привлечения дополнительной рабочей силы. Обладая высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, измеряемой десятилетиями, металлопрофиль выполняет и декоративную функцию, с помощью которой можно облагородить частную территорию, сделав её не только недоступной для любопытных глаз, но и по-домашнему уютной.

Строительство забора из металлопрофиля: плюсы и минусы

Отличительная черта металлопрофиля (профлиста, профнастила) - универсальность. Помимо обустройства кровельных перекрытий и возведения временных хозяйственных сооружений (ангаров, сараев, гаражей и пр.) этот материал получил широкое применение в строительстве заборов и ограждений различного назначения.

Металлопрофиль производится из холоднокатаной листовой стали, которая посредством специальной технологии покрывается слоем цинка и защитной полимерной плёнкой различной расцветки. Толщина профлиста составляет 0,4–1,2 см. На завершающей стадии производства лист, уложенный в рулоны, с помощью профилегибочного оборудования (ручного или автоматического) получает определённый профиль (трапеция или волна).

Полезно знать: Стальная основа и рёбра жёсткости обеспечивают повышенную устойчивость материала к деформациям и силовому воздействию, а оцинковка и полимерное покрытие надёжно защищают профлист от ржавчины и механического износа.

Для строительства заборов применяется стеновой профилированный лист с высотой профиля от 8 до 44 мм. На конечную стоимость материала влияют такие параметры, как:

• толщина стальной основы;
• наличие и качество оцинковки;
• качество полимерного покрытия;
• форма и высота профиля.

Достоинства металлопрофиля

К основным преимуществам применения профнастила в строительстве заборов и оград относят:

1. Высокие эксплуатационные характеристики.
2. Небольшой удельный вес.
3. Простоту обработки и монтажа.
4. Долговечность и устойчивость к агрессивным факторам эксплуатации.
5. Сравнительно невысокую стоимость материала.

Профлист неплохо защищён от ржавчины, деформаций, повреждений и климатических факторов. Материал производится в широком сортаменте размеров, что позволяет использовать его для строительства заборов любой высоты и протяжённости.

Полезно знать: Лёгкость профлиста, а также его механическая жёсткость значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, при строительстве забора из этого материала снижаются требования к прочности несущего каркаса.

Минусы стенового профнастила

К недостаткам металлопрофиля, применяемого в строительстве заборов и ограждений, относятся:

1. Низкий уровень шумоизоляции (ограда из профнастила не сможет защитить внутреннюю территорию от шума, идущего с улицы).
2. Малая устойчивость к деструктивному воздействию (забор из такого материала несложно проломить, скажем, тяжёлым автомобилем, или же вырезать в нём дыру с помощью специального инструмента для последующего проникновения на ограждённую территорию).
3. Невысокая презентабельность (профнастил значительно уступает внешней привлекательностью традиционным материалам, применяемым в строительстве заборов деревянному и пластиковому штакетнику, металлу, кирпичу или камню).

Полезно знать: Несмотря на очевидные недостатки, профлист не имеет равных в плане экономичности и обладает абсолютной огнестойкостью. Материал выпускается в широкой гамме цветовых решений и обширном сортаменте форм и размеров профиля, что позволяет удовлетворить практически любые эстетические запросы покупателя.

Фото: виды заборов, идеи для реализации на участке

Профлист в качестве декоративной обшивки на въездных воротах
Забор из металлопрофиля на металлических опорах: вид изнутри
Декоративное оформлени профлиста в составе дачного забора
Забор из металлопрофиля с декоративным оформлением: вид изнутри
Забор из профлиста с декоративным оформлением
Забор из профлиста на участке с уклоном местности
Забор из профнастила с кирпичными столбами
Забор из металлопрофиля на бетонном фундаменте

Проект забора и подготовка к строительству

К строительству забора из металлопрофиля необходимо тщательно подготовиться. Ошибки при проектировании и в процессе монтажа неприемлемы, поскольку влекут за собой незапланированные расходы времени, нервов и денег.

Чтобы возведение забора выполнялось оперативно и не отнимало неоправданно большое количество сил и средств, на подготовительном этапе строительства необходимо:

1. Определиться с видом и требуемыми характеристиками металлопрофиля.
2. Разработать строительный проект.
3. Рассчитать требуемое количество материалов.
4. Подготовить набор необходимых для строительства инструментов и вспомогательных материалов.
5. Выполнить точную разметку ограждаемой территории под строительство с учётом расположения калиток, въездных ворот, уклона местности и т.д.

Важно помнить: После покупки и доставки основного материала к месту строительства, его необходимо аккуратно уложить штабелями и укрыть для защиты от преждевременного износа и климатических факторов до проведения монтажных работ. Расположение штабелей не должно мешать проходу, проезду или размещению других стройматериалов, элементов строительных конструкций, транспорта и т.п.

Какой профнастил выбрать?

Если решение о строительстве забора из металлопрофиля принято, остаётся выбрать подходящий по стоимости и качеству материал. Для этого необходимо определиться с требованиями касаемо его защитных характеристик, а также надёжности, долговечности и устойчивости будущего забора к износу и повреждениям.

Но вначале не помешает предварительно установить:

• условный срок эксплуатации забора;
• приоритет по эстетике внешнего вида или эксплуатационной надёжности;
• конструктивные особенности забора и возможность замены его отдельных элементов в процессе эксплуатации.

Перечень ключевых факторов, определяющих выбор профлиста для строительства забора, включает:

1. Марку материала.
2. Толщину стали.
3. Качество оцинковки стальной основы профлиста.
4. Тип полимерного покрытия.
5. Размеры листа и параметры профиля
6. Соотношение цена/качество.
7. Долговечность и износостойкость.
8. Эстетические предпочтения владельца ограждаемой территории.

Маркировка профлиста

Металлопрофиль имеет специальную маркировку, по которой определяются его основные характеристики и назначение. Так, для строительства забора подходит материал марки С (стеновой) или НС (универсальный). Цифры в маркировке профлиста означают:

• высоту профиля в мм;
• полезную ширину листа;
• толщину стальной основы.

Важно помнить: Чем толще стальная основа и выше содержание цинка в защитном слое, тем более устойчивым к коррозии и деформациям является профлист. Впрочем, в настоящее время в производстве материала технология оцинковки используется всё реже. Куда более надёжной защитой от коррозии, повреждений и износа является специальное полимерное покрытие, которому, к тому же, можно задать цвет и даже фактуру, соответствующие назначению металлопрофиля.

Полимерное покрытие и соотношение цена/качество

Полимер может наноситься как с одной, так и с обеих сторон листа, что ощутимо влияет на общую стоимость материала. Кроме этого, цену металлопрофиля определяет и вид этого самого полимерного покрытия:

1. Полиэстер (PE) - толщина плёнки составляет около 25 мкм. Покрытие применяется для защиты внутренней поверхности материала. Плёнка обладает низкой устойчивостью к механическим повреждениям и воздействию ультрафиолета, что компенсируется невысокой стоимостью профлиста.
2. Матовый полиэстер (PEM) - покрытие толщиной 35 мкм, характеризующееся отсутствием блеска и устойчивостью к воздействию прямых солнечных лучей.
3. Пурал (Pural) - защитная плёнка толщиной около 50 мкм. Отличается эластичностью, высокой степенью антикоррозийной защиты и отменным качеством цвета.
4. Поливинилфторид (ПВФ, PVDF, PVF2) - покрытие с высокими показателями прочности и эластичности. Отвечает повышенным эксплуатационным требованиям, обладая прекрасной устойчивостью к ультрафиолету, а также ржавчине и механическим повреждениям.
5. Пластизол (PVC200) - универсальная плёнка толщиной 200 мк, предназначенная для защиты поверхностей любого типа. Обладает высокими декоративными качествами и эластичностью, обеспечивая надёжную защиту стали от коррозии.

Важно знать: Зависимость цены от типа полимерного покрытия, которое во многом определяет долговечность и износостойкость материала, очевидна. Наибольшим спросом в строительстве заборов и ограждений пользуется металлопрофиль с покрытием из матового полиэстера, обладающий оптимальным соотношением цена/качество. Также пользуется популярностью материал с покрытием из пурала, поскольку последний обеспечивает не только высокие эстетические показатели профлиста, но и увеличивает срок службы забора.

Параметры профлиста

Прочность стенового профнастила зависит не столько от толщины стальной основы (для строительства забора вполне достаточно 0,1 см), сколько от размеров, формы и толщины рёбер (волн) профиля. Поэтому основное внимание при покупке следует обратить на высоту последнего. Для строительства забора в районе с нормальными ветровыми нагрузками подойдёт материал с ребром, высота которого не превышает 21 мм. Что касается необходимых размеров листа и количества материала, они определяются на основании требуемой высоты забора, а также его периметра. При этом нужно учитывать, что профлист будет монтироваться внахлёст.

Для строительства заборов и ограждений используется четыре марки стенового профнастила. Их расчётные параметры приведены в таблице:

Полезно знать: Стеновой профнастил производится в листах длиной 12 м, но перед продажей режется на более удобные для транспортировки и монтажа отрезки 2–3 м длиной.

Правильное проектирование забора и расчёт материалов, схема

Прежде чем отправиться в строительный магазин за материалами, следует грамотно рассчитать их количество, а также определить объём работ по изготовлению основных элементов конструкции забора. Сделать это можно лишь при наличии подробного проекта. Последний несложно разработать самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

Первое и основное из того, что необходимо для проектирования - значение периметра ограждаемого участка. Если оно не указано в кадастровом плане, его придётся измерить самостоятельно. Для этого понадобится:

• забить в землю метки (металлические или деревянные колышки) по углам участка, а также в точках, где забор меняет направление;

• связать метки нейлоновым или льняным шнуром;

• вычислить длину шнура между метками, которая будет отвечать значению периметра участка.

Следующий шаг определение месторасположения и требуемых размеров въездных ворот и калитки. По бокам последних необходимо установить метки, измерить расстояние между ними и отнять полученное значение от общего периметра.

Расчёт количества и размеров секций

1. Для примера предположим, что участок имеет прямоугольную форму со сторонами 20 и 15 м. Ширину ворот примем равной 2,5 м, а для калитки установим значение 1,5 м. В этом случае протяжённость забора будет равна: L=(20+15)*2 - (2,5+1,5)=66 м.
2. Стандартная длина профлиста составляет 12 м, поэтому для удобства транспортировки и монтажа его придётся разделить на отрезки. Поэтому на данном этапе необходимо вычислить, сколько отрезков поместится в одной секции по длине.
3. Установим, что калитка будет расположена рядом с воротами на 20-метровой стороне периметра. В этом случае протяжённость забора на этом участке будет равна: l=20–4=16 м. Таким образом, принимаем количество секций равным 3-метровыми: 2 секции будут иметь 5-метровую длину, а размер оставшейся составит 6 м.
4. Если принять длину секций с противоположной стороны периметра равной 5 м, их количество здесь составит 4.
5. Осталось вычислить число секций на 15-метровых отрезках периметра. Расчёт проводится аналогично: принимаем длину секции равной 5 м. Это значит, что по ширине прямоугольника получится всего 6 секций - по 3 с каждой стороны.
6. Подсчитаем общее количество секций: n=2+4+6+1=12+1. Таким образом, забор будет иметь 12 секций длиной 5 м и одну 6-метровую секцию, примыкающую к воротам.

Расчёт опор

Имея значение количества секций, вычисляем требуемое число опор по формуле:

Из этого следует, что для монтажа забора понадобится: К=13+1=14 опор.

Важно знать: В качестве опорных столбов для забора из профнастила удобно использовать профильную трубу квадратного (50*50 мм) или круглого (d=50 мм) сечения. Следует обратить внимание на то, что длина опор является составной величиной. Внешняя часть должна быть длиннее листа профнастила как минимум на 10–15 см. Это необходимо, чтобы оставить снизу просвет высотой 5–10 см и запас высоты в верхней части около 5 см. Так, для забора высотой 2 м высота опор составит 210–215 см. Для установки в грунт потребуется ещё 80–120 см (зависимо от типа почвы, глубины промерзания и уровня грунтовых вод), а если забор будет устанавливаться на ленточном фундаменте - 40–50 см.

При соблюдении необходимых требований к конструкции опор их длина составит:

L ог =200+15+80=295 см (при установке опор в грунт);

L оп =200+15+40=255 см (при установке на фундамент).

Расчёт профнастила

С помощью значений высоты забора, а также количества и длины секций определяются требуемые размеры и число профилированных листов.

Высота забора равна длине отрезка профлиста. Если проектируемый забор имеет высоту 2 м, стандартный 12-метровый лист нужно будет разрезать на 6 2-метровых кусков. Если для строительства выбран профлист марки С21, на каждую 5-метровую секцию его уйдёт по 5 таких листов и на оставшуюся 6-метровую ещё 6 отрезков шириной 1м.

В итоге общее количество отрезков профлиста длиной 2 м составит:

N=n 5 *5+n 6 *6=12*5+1*6=66 отрезков

где n 5 и n 6 количество 5- и 6-метровых секций забора.

Важно помнить: Монтаж профлиста осуществляется внахлёст. Это значит, что каждый из листов при установке немного потеряет в длине. Таким образом, при расчёте количества и размера листов относительно длины секции, от общей длины обшивки следует отнять значение размера стыка, умноженное на 2.

Расчёт поперечных лаг

Для заборов из профнастила в качестве поперечных лаг используется металлическая профильная труба сечением 40*20 мм и длиной, соответствущей размерам каждой из секций. При этом для монтажа забора высотой 2 м понадобится не более чем 2 яруса поперечин.

Это значит, что количество лаг для рассчитываемого забора составит:

k=k с *2=13*2=26 лаг

где k c количество секций забора.

Итоговый результат

В результате проведённых изысканий было установлено, что для строительства забора вокруг рассматриваемого участка необходимо:

• 26 поперечин;
• 14 опорных столбов;
• 66 листов обшивки длиной 2 м.

Далее остаётся заново нарисовать схему участка и нанести на неё проекцию забора с обозначением количества и размеров секций, месторасположения ворот и калитки и других важных данных. Проект строительства можно считать готовым.

Нужные инструменты и вспомогательные материалы

Для того чтобы самостоятельно изготовить и установить забор из профнастила, необходимо заранее подготовить инструменты, без которых не обойтись в процессе работы.

В этот список следует внести:

• штыковую и совковую лопату;
• бетономешалку (если забор устанавливается на фундаменте или опоры будут устанавливаться на бетон);
• земляной бур (для монтажа опорных столбов в грунт);
• электроножницы;
• ножницы по металлу;
• электродрель с набором свёрл по металлу;
• шуруповёрт;
• сварочный аппарат;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• строительную рулетку;
• измерительный шнур;
• строительный уровень;
• отвес.

Помимо основных материалов профнастила и профильной трубы для изготовления опор и поперечных лаг для строительства забора надобятся вспомогательные средства.

Перечень последних содержит:

• песок;
• щебень;
• цемент;
• грунтовку для металлических стоек и поперечин;
• краску;
• саморезы по металлу или другие крепёжные элементы для монтажа обшивки.

Важно помнить: При резке металла, в процессе строительства фундамента или установки опор в грунт, а также при монтаже поперечин и фиксации профлиста очень важно соблюдать технику безопасности. Это позволит избежать травм, а также порчи материала и поломки инструмента. При выполнении рабочих операций следует использовать защитные очки, перчатки и спецодежду. И главное: нужно подготовить свободную площадку для работы, на которой ничто не будет мешать изготовлению элементов забора, и подвести к ней электричество для подключения электроинструмента.

Как построить забор из профнастила своими руками: пошаговые инструкции

После разметки территории и подготовки материалов пора приниматься за строительство. Общий алгоритм действий следующий:

• заливка фундамента с установкой на него вертикальных опор;
• установка опорных столбов в грунт;
• монтаж поперечных лаг;
• огрунтовка и покраска металлического каркаса;
• монтаж обшивки;
• декоративное оформление забора.

Полезно знать: Если установка несущего каркаса осуществляется методом сварки, сварные швы необходимо зачистить. Также следует приварить на опорные столбы заглушки соответствующей формы, что предотвратит попадание влаги внутрь трубы. Отверстия в металле лучше выполнять до сборки, хотя, при наличии мощной дрели и качественного сверла, их можно будет сделать и после. Грунтовку и краску на металлический каркас желательно нанести до монтажа обрешётки дабы не испачкать новый профлист.

Закладка фундамента под забор из профнастила

Если условный срок эксплуатации забора превышает 20 лет или же характер почвы либо планировка участка не позволяют монтаж другим способом, ограждение устанавливается на ленточный железобетонный фундамент.

Заливка фундамента выполняется в несколько этапов:

С помощью бетономешалки из песка, щебня, цемента и воды изготавливается бетонный раствор, которым траншея заливается до нужного уровня. В процессе следует периодически проверять вертикаль опорных столбиков или зафиксировать её к опалубке замком из отходов досок.

Важно знать: Почва не будет отнимать влагу у бетона, если дно траншеи перед заливкой обильно увлажнить. Готовому фундаменту следует дать высохнуть на протяжении не менее 3 суток, после чего можно приступать к монтажу поперечных лаг.

Установка опорных столбов в грунт

Если забор планируется использовать не более 15–20 лет, ограждение является временным, либо почва или планировка участка позволяют монтаж без заливки фундамента, опорные столбы устанавливаются в почву.

Существует несколько способов монтажа опор, выбор которых зависит от характера грунта, глубины залегания грунтовых вод и высоты забора:

• забивка;
• частичное бетонирование (комбинированная установка);
• бутование (установка на подушку из песка и щебня);
• полное бетонирование (с армированием);

Алгоритм установки опор забора в почву выглядит так:

1. На верхнем и нижнем торце опор привариваются заглушки, которые предотвратят попадание влаги и почвы внутрь трубы.
2. Первыми устанавливаются угловые опоры и столбы по краям ворот и калитки. При этом необходимо тщательно следить за соблюдением вертикального уровня опор.
3. Установленные угловые столбы вяжутся шпагатом или верёвкой для обозначения линии забора.
4. По периметру монтируются оставшиеся опорные столбы забора аналогично с соблюдением вертикального уровня и линии, выставленной от угловых опор.

Важно знать: Для усиления несущей способности бетонированных или частично бетонированных опор лунку можно армировать с помощью тонкой (d=10 мм) арматуры.

Установка опор забора на участке с уклоном

Если земельный участок имеет уклон, при заливке фундамента или установке опорных столбов необходимо выполнить ряд дополнительных действий. В частности, при незначительном склоне почву следует элементарно выровнять.

При установке забора на фундамент на участке со средним уклоном порядок работы будет следующим:

При установке опор в грунт на участке с уклоном глубина лунок регулируется аналогично: дно лунки первой опоры следующего уровня должно быть на уровне середины лунки последней опоры предыдущего.

Важно знать: Разница уровней по высоте должна быть одинаковой по всей протяжённости забора.

Монтаж несущего каркаса

После установки опорных столбов в грунт или на фундамент выполняется монтаж поперечных лаг. Установить их можно с помощью сварки или посредством специальных креплений «крабов».

При монтаже на «крабы» в опорах и поперечных лагах необходимо выполнить отверстия соответствующего диаметра под болтовые соединения.

Установка поперечин на сварку осуществляется одним из трёх способов: лаги привариваются встык, по бокам опорного столба, либо фиксируются с помощью заранее приваренного к опоре держателя (отрезка П-образного профиля нужных размеров).

Полезно знать: Расположение лаг и расстояние между ними зависит от высоты забора. Если последняя составляет 2 м, от верхнего края опоры нужно отнять 40–50 см - на этом уровне будет крепиться верхняя линия поперечин. Далее вниз отступаем 100–120 мм и отмечаем уровень установки нижних лаг. Тогда расстояние от нижней поперечины до грунта составит: l=200–40–120=40 см.

Обшивка металлопрофилем и финишная отделка, покраска забора

Если монтаж каркаса завершён, а сверху на опоры приварены заглушки, можно приступать к заключительному этапу строительства обшивке забора. Для этого в поперечных лагах с шагом, равным шагу профиля профлиста, выполняются отверстия под крепёжные элементы. Перед началом работы важно не забыть просчитать местоположение стыков металлопрофиля его листы крепятся непосредственно между собой, минуя поперечины.

После монтажа обшивки забор можно украсить декоративными элементами. Например, ковкой либо бортиками по верхней и/или нижней кромке профлиста. Также можно дополнительно защитить шляпки саморезов и болтовые соединения специальными пластиковыми заглушками.

Важно помнить: При стыковке листов внахлёст монтаж осуществляется на верхней волне профиля. Фиксация профлиста к поперечинам выполняется по центру нижней волны профиля.

Строительство забора из профнастила требует основательной подготовки и, что главное, - правильно выполненных расчётов. Тогда, если не допускать грубых ошибок при монтаже, работа не отнимает много времени и сил. Например, для ограждения участка периметром 60–70 м понадобится всего 3–4 дня, конечно, при условии, что для выравнивания почвы не придётся много копать. В результате должен получиться надёжный и долговечный забор, который послужит отличной защитой участка от постороннего внимания и многократно усложнит несанкционированное проникновение на ограждённую территорию.

Издревле люди старались огородить свои владения забором, изгородью, бессознательно воспринимая забор как символ надежности и прочности. Но многие не задумываются о том, что ограждение имеет не только защитную функцию, но и декоративную. Существует множество разновидностей ограждений. При выборе их желательно прибегнуть к помощи подрядных бригад, которые в совершенстве знают, как построить забор. Существует довольно большой выбор материалов, из которого можно . Например, дерево, бетон, камень, профнастил, металл, сеть либо растения (для живой изгороди).

Виды заборов: из профнастила, кирпичный, каменный, бетонный, из штакетника, из сетки рабицы.

Рассмотрим особенности основных видов заборов, варианты их постройки и некоторые нюансы.

И уже потом строим забор.

Строим деревянный забор

Один из менее трудоемких вариантов ограждения, а также наименее затратный в финансовом плане. Еще деревянный забор при своем большом распространении дает возможность разгуляться вашей фантазии в выборе метода строительства.

Итак, как построить забор из дерева? Монтируется деревянный забор достаточно легко. Столбы углубляются в землю ориентировочно 120 см, после чего заливаются цементно-бетонным раствором. Глубина установки столбов определяется грунтом и особенностями местности. В качестве столбов нередко используются профильные трубы диаметром 60*80 мм. Далее столбы соединяются прогонами, которые крепятся соответственно к столбам, и в последнюю очередь прикрепляются доски — основная часть забора. Для того чтобы ровно установить столбы, сначала устанавливают первый и последний. После чего, натянув между ними веревку, монтируют оставшиеся, равняясь на крайние столбы. При выборе такой ограды необходимо учесть обязательную ежегодную пропитку для предотвращения гниения.

Вернуться к оглавлению

Строим металлический забор

Металлический забор по праву считается одним из самых дорогостоящих, но и наименее требовательных к уходу (некоторые виды желательно окрашивать 1 раз в год). При монтаже копают ямы для столбов глубиной не меньше 1,5 м. После установки столбов (они заливаются цементно-бетонной смесью) привариваются горизонтальные перила из уголков. Их количество будет зависеть от высоты ограды, рекомендуемое расстояние 50-70 см. В уголках просверливаются отверстия для болтов, после чего приступают к крепежу листов самого забора при помощи саморезов либо специальных заклепок. Листы устанавливаются внахлест. Следует помнить, что для проема ворот столбы устанавливаются большего диаметра. Металлический забор очень сложно устанавливать самому.

Вернуться к оглавлению

Строим забор из кирпича

Забор из кирпича на ленточном фундаменте с глухой кладкой между столбов: 1.Ленточный фундамент 2.Уровень земли 3.Железный столб 4.Кирпичная кладка

Конечно, существует много способов удешевления забора из кирпича, но все они применяются в ущерб качеству. Под кирпичную изгородь в обязательном порядке делается ленточный фундамент, так как кирпичный забор — конструкция довольно тяжелая. Для кладки кирпича используют цементный раствор, а для лучшей сцепки кирпич предварительно вымачивают в воде. Необходимо следить, чтобы между рядами кирпича находилось одинаковое количество раствора. Избыток раствора нужно удалить сразу же. По окончании работы швы забора обрабатываются специальным составом или защитной пропиткой.

Вернуться к оглавлению

Бетонная ограда

Справиться самостоятельно с установкой забора невозможно без наличия определенных знаний. Как же построить забор из бетона? Перед монтажом проводится разметка участка, нужно посчитать общую длину забора, определить место будущих ворот и калитки. Далее следует вычисление перепадов уровня земли и высоты забора. От качества грунта в основном будет зависеть способ установки забора, расположение длинных и коротких проемов. Затем делается разметка под местоположение будущих столбов, ворот, калитки. Ямы для столбов выкапываются на глубину промерзания грунта, ориентировочно 1,5 м. В ямы закладывают песок и щебень на высоту нижней части столба. Сверху заливается вода, и только после этого устанавливаются опоры. Между всеми столбами укладывается цокольная плита. И лишь после этого плиты заливаются жидким цементом. После застывания цемента (обычно 3 дня) можно приступить к монтажу оставшейся части забора. Ворота калитки навешиваются в самую последнюю очередь.

Как построить забор на даче своими руками? Существуют ли какие-то правила, регламентирующие строительство? Какие материалы могут применяться? Из чего делать столбы? В этой статье мы постараемся найти ответы.

Дачный участок. Пока — без ограждения.

Ограничения

Удалившись от шумного города, большинство дачников испытывает вполне объяснимое стремление к уединению. Увы, мир не идеален: не всем и не всегда везет с соседями настолько, чтобы разделить с ними свой досуг.

Однако существуют определенные нормативные требования, ограничивающие строительство заборов для дачи.

• Согласно СНиП 30-02-97, ограждения должны быть сетчатыми или решетчатыми. Инструкция связана с необходимостью минимизации затенения соседних участков.

Важно: по решению общего собрания садового товарищества со стороны улиц и проездов допускается строительство глухого ограждения.

• Кроме того, высота и структура ограждений обычно прописывается в уставе СТ. Типичный забор между участками может достигать высоты 1,5 метра при светопрозрачности не менее 50%; ограждение со стороны проезда имеет высоту не более 2 метров.

Перейдем к конкретным решениям.

Светопрозрачные конструкции

Вначале уделим внимание ограждениям, которые не будут затенять соседские грядки и окна, создавая все условия для милой коммунальной склоки.

Штакетник

Классический материал имеет лишь одно достоинство: его цена ниже, чем у большинства конкурирующих.

Недостатков больше:

• Срок службы редко превышает 5-7 лет.
• Эстетика ограждения — на уровне плинтуса. Очень неопрятного плинтуса.
• Ремонт требуется, как правило, уже с первого года строительства.
• Преодолеть препятствие из штакетника вполне по силам не только злоумышленнику, но и соседской курице.

Способ строительства предельно прост: обожженные снизу или обмазанные битумной мастикой столбы вкапываются в грунт и соединяются поперечинами, на которые набиваются дощечки.

Рабица

При большей светопрозрачности забор из рабицы куда долговечнее и преодолевается с куда большими сложностями.

Как он сооружается?

1. С постоянным шагом в 2-2,5 метра отрываются или бурятся ямы глубиной 0,7 — 1,2 метра. Точное значение зависит от типа грунта: чем он плотнее, тем меньшим заглублением можно обойтись без ущерба для прочности.
2. В ямы устанавливаются столбы. Как правило, это круглая труба диаметром 32 — 50 мм.

Обратите внимание: оцинковка более долговечна, чем черная сталь, но стоит в 1,5 раза дороже.
Компромисс между долговечностью и дешевизной — обработка черной стальной трубы фосфатирующим преобразователем ржавчины с последующей покраской.

1. Столбы выставляются по отвесу, после чего ямы засыпаются щебнем и уплотняются.
2. Щебень заливается жидким песчано-цементным раствором, приготовленным в пропорции 1:4.
3. Рабица (желательно — опять-таки оцинкованная) притягивается к столбам проволочными хомутами.

Натянутая таким образом сетка будет держаться достаточно свободно.

Дополнительную жесткость конструкции можно придать двумя способами:

• Связав столбы поперечинами из профтрубы размером от 20х40 мм. Рабица дополнительно притягивается к перемычкам.
• Натянув между столбами сверху и снизу стальную проволоку диаметром 3-4 мм. Она продевается непосредственно через ячейки сетки и просверленные в столбах отверстия; для натяжения проволоки на прямых участках используются талрепы.

Поликарбонат

Поликарбонат привлекает своей частичной прозрачностью: свет через него проходит, а вот детали он благополучно скрадывает. Таким образом, при двухметровой высоте ограждения можно обеспечить некоторое уединение, не нарушая нормативных требований.

Способ сооружения каркаса нам уже знаком: им становятся столбы из стальной трубы (в данном случае — профильной). Поскольку ветровая нагрузка на забор будет заметно выше, чем в случае рабицы, лучше предпочесть столбы сечением не менее чем 60х60 и заглубить их как минимум на метр.

В качестве лаг (горизонтальных перемычек) используется профтруба размером 20х40 и выше. Она может крепиться к столбам как сваркой, так и на болтах; желательно, чтобы шаг между лагами не превышал 60 см. Поликарбонат притягивается к ним саморезами по металлу с резиновыми шайбами; при этом саморезы ни в коем случае не затягиваются до упора: материал довольно хрупок.

Насколько дорого обойдется это решение? Приведем текущие цены на сотовый поликарбонат, а заодно и удельный вес материала.

У сооружения ограждения этого типа есть одна тонкость. Для крепления поликарбоната понадобится электрический шуруповерт: завернуть отверткой даже один саморез по металлу — нетривиальная задача, что уж говорить о нескольких сотнях. На участках без электричества выходом станет покупка или аренда дизель-генератора для дачи: он позволит пользоваться электроинструментами и сваркой без ограничений.

Непрозрачные ограждения

Упомянем и пару решений для тех случаев, когда забор можно сделать полностью непроницаемым для любопытных взглядов.

Бетонный еврозабор

Несмотря на довольно тяжеловесный материал, под этим названием зачастую скрываются весьма привлекательные в плане эстетики конструкции. Ограждение представляет собой наборную конструкцию из столбов и устанавливаемых между ними наборных секций.

Материал ограждения — железобетон.

Как монтируется еврозабор?

1. Столбы устанавливаются аналогично столбам для забора из рабицы — ямы уплотняются щебнем и заливаются жидким раствором .

Важно: и вертикальность, и точность расстояний в этом случае особенно важны.
Промахнувшись на пять сантиметров, мы просто не сможем установить секции.

1. До того, как раствор схватится, секции опускаются в пазы столбов . Для большей прочности они могут фиксироваться небольшим количеством того же раствора. Вес секций — 40 — 60 кг позволяет выполнить работу по их установке паре физически здоровых людей без привлечения техники.

Нюанс: если мы строим забор на даче, расположенной на наклонном участке, уклон компенсируется либо заглублением одного края нижней секции, либо заливкой ленточного фундамента.

Профлист

Простая замена поликарбоната в описанной выше конструкции на профилированный стальной лист тоже сделает абсолютно непрозрачным. Материал обладает достаточной жесткостью (среди прочего, именно им зачастую обшиваются бытовки для рабочих, дачные дома из блок-контейнеров и торговые киоски) и сроком службы от 30 лет и более; кроме того, благодаря полимерному покрытию профлист не боится коррозии.

Тонкостей у строительства, в общем-то, немного.

• Двух лаг — внизу и вверху — вполне достаточно . И в этом случае при пролете между столбами в 2 метра достаточно профтрубы 20х40.
• Смежные листы перекрываются на одну полную волну .
• Саморезы с прессшайбами вкручиваются в каждый паз между волнами . Иначе в ветреную погоду ограждение порадует вас феерическим концертом: лист будет бить о лагу.
  
• Верхняя лага крепится на 5-8 см ниже верхнего края листа . В этом случае его острый край помешает непрошенному гостю преодолеть заграждение. (См. также статью .)

Заключение

В данной статье нами упомянуто лишь несколько решений из почти бесконечного списка. Видео в этой статье предложит вниманию читателя дополнительную информацию. Успехов!