Правильный полив и рыхление почвы в саду. Зачем рыхлят почву при выращивании растений

Рыхление почвы – один из важных агроприемов по уходу за растениями. Существуют как противники рыхления, так и его защитники. Каждый решает данный вопрос в соответствии со своими взглядами. Прежде чем принять ту или иную сторону, нужно разобраться, насколько рыхление необходимо для правильного развития растений. Расскажем в статье, зачем рыхлить почву, как это делать правильно.

Зачем нужно рыхлить почву в огороде или в горшках с цветами

Рыхление приносит большую пользу, позволяя улучшить структуру почвы, увеличить урожай. Рассмотрим все преимущества данного метода ухода:

Сроки и способы рыхления

Рыхление производят в следующие сроки:

• до посадки растений или посева семян;
• после посадки растений или посева семян, обычно через 1-1,5 недели, чтобы растения укоренились;
• до и после полива, подкормок или сильного дождя, как впитается влага (обычно на следующий день);
• рыхление междурядий проводят по мере появления сорняков и корки на почве.

Методика рыхления напрямую связана с видами почв, особенностями посаженных растений, а также с этапами их развития. ». Различают следующие способы.

Проводится при подготовке к посадке растений с мощными и длинными корнями, в особенности на тяжелой неплодородной почве, нередко с внесением песка и удобрений. Рыхление производится на глубину от 35 см до 50 см. При этом верхний слой грунта снимается, производится перекапывание и рыхление нижних слоев, а затем снятый грунт возвращается на место и тоже тщательно разрыхляется.

Совет #1. При весеннем глубоком рыхлении обратите внимание, чтобы верхние смерзшиеся слои не попали вниз, на глубине они не скоро растают и будут поглощать тепло, необходимое молодым растениям.

Рыхление подпочвенного слоя

Применяется при подготовке почвы к посадке растений. При этом верхний слой грунта отбрасывают в сторону, рыхлят подпочвенный слой и присыпают его верхним слоем, находящимся по-соседству, разбивая все комки и разрыхляя, таким образом, весь намеченный участок.

Обратите внимание – нельзя допускать разрыва по времени между предпосадочным подготовительным рыхлением почвы и посадками семян или рассады, потому что произойдет потеря влаги из верхнего слоя.

Мелкое рыхление поверхностной корки

Применяется для улучшения газообмена и уничтожения корки. Весной производится более глубокое рыхление – 7-10 см, а в летнее время мельче (3-6), чтобы земля не иссушалась. С осторожностью рыхлят междурядья при выращивании растений из мелких семян или с короткими корнями, чтобы не нанести вред посадкам.

Тяжелые почвы нуждаются в частом рыхлении, а легкие можно обрабатывать реже. Считается, что каждое вовремя произведенное рыхление аналогично двум полноценным поливам, поскольку сохраняет влажность почвы.

Инструменты и техника рыхления почвы

Существуют самые различные приспособления для обработки почвы рыхлением: ручные, механические, электрические. Обратите внимание, чтобы они были удобными, эргономичными, надежными, изготовленными из прочного материала, например, специальной инструментальной стали.

Совет #2. Ручные рыхлители желательно приобретать с яркими цветными ручками, чтобы они были хорошо заметны на почве, если их случайно забыли.

Для рыхления применяют следующие инструменты:

• Мотыга;
• Грабли;
• Плоскорез;
• Ручные рыхлители;
• Вилки садовые;
• Лопата-разрыхлитель;
• Ротационные мотыги;
• Культиваторы ручные, электрические и механические;
• Бороны различной конфигурации.

Инструменты для работы выбирают, ориентируясь на требуемую глубину захвата и ширину междурядий. Почва должна подсохнуть от влаги и росы, поэтому лучшее время для работ – это начало дня, когда нет сильной жары.

Инструменты выбирают в зависимости от глубины рыхления и ширины рядков, почва должна просохнуть от влаги

Землю хорошо прорыхляют, удаляя корку, и разравнивают. При более глубоком рыхлении на поверхности не должны оставаться какие-либо крупные комки и глыбы земли, их тщательно разбивают, почву также выравнивают. Тяжелый грунт проще рыхлить плоскорезом.

Совет #3. Земля не должна прилипать к инструменту при рыхлении, следует подождать, пока влага лучше впитается.

Особенности рыхления почвы при выращивании овощей

Рыхление необходимо для любых видов растений. Не всегда оно применяется только в тех местах, которые покрыты слоем мульчирующего материала. Глубина рыхления, прежде всего, зависит от глубины расположения корней и их размещения.

Правила рыхления грядок с овощами

Глубина рыхления (в см) для овощей указана в таблице:

Рыхление земли у ягодных кустарников

Глубина рыхления обработанной почвы в рядах кустарников – 4-8 см, в зависимости от длины и расположения корней, и 10-15 см в междурядьях. Проводится после дождей, при появлении сорняков, несколько раз за сезон.

Рыхление приствольных кругов смородины, крыжовника проводят осторожно и неглубоко (3-4 см), так как корни находятся рядом с поверхностью. Регулярное рыхление заставляет их опускаться в низлежащие слои грунта.

Приствольные круги деревьев

Незамульчированные круги под деревьями нуждаются в рыхлении, которое проводят до 3-6 раз за сезон, глубина 7-15 см (в зависимости от залегания корней). Тяжелую почву рыхлят чаще, а в засушливую погоду – после каждого дождя, чтобы сохранить влагу.

Приствольные круги можно рыхлить при помощи мотыги

Рыхление и мульчирование винограда

• Первое рыхление на 10-14 см проводят после подвязки побегов, затем почва мульчируется.
• В дальнейшем, за лето проводят несколько рыхлений при уплотнении земли.

Применяют садовые вилы, прокалывая слой мульчи, однако, не делая при этом оборота пласта грунта. Если в качестве мульчи используют рубероид или пленку, материал на время рыхления отодвигают в сторону. Если слой мульчи толстый – до 10-12 см, рыхление можно не проводить.

Рыхление клумб с цветами и многолетниками

Многолетники нуждаются в рыхлении почвы с ранней весны, когда она только оттает и немного подсохнет. Проводят его до того времени, пока растения в рядке не сомкнутся. Растения с длинными корнями и многолетники разрыхляют на 7-12 см, с мелкими корнями и однолетники – на 3-6 см.

Совет #4. К осени многие многолетники образуют большое количество поверхностных корней, чтобы их не повредить, лучше почву не рыхлить, а замульчировать.

Уход за домашними растениями в горшках

У всех горшечных растений рыхлить верхние слои земли необходимо после полива, когда земля протряхнет (обычно на следующий день). Глубина – не более 1-1,5 см. Используют специальные ручные инструменты или обычную столовую вилку. Рыхление проводят аккуратно, преимущественно у стенки емкости, чтобы не нарушить корневую систему.

Рыхление в теплице производят через каждые 1,5-2 недели, начиная через неделю после высадки рассады, а также слегка подрыхляют землю, окучивая растения при необходимости после каждого полива. По глубине рыхления придерживаются в основном тех же правил, что и при выращивании овощей в открытом грунте.

Ответы на актуальные вопросы

Вопрос №1. Что более правильно – рыхлить или мульчировать посадки?

Оба метода одинаково применимы для полноценного ухода за растениями, и имеют свои плюсы и минусы.

Вопрос №2. Можно ли бороться с почвенной коркой до появления всходов иными методами, чем рыхлением и мульчированием?

Если на участке имеется вода, можно до появления всходов поливать грядки дождеванием с мелким распылением, не давая корке пересыхать. А уже после всходов провести мелкое рыхление.

Вопрос №3. Как рыхлить грядки с морковью, она очень долго всходит, а при рыхлении можно повредить посевы?

Для грядок с туговсхожими семенами существует правило обработки «вслепую». При посадке к таким семенам примешивают более быстровсхожие – редис, салат, редьку. Они и обозначают рядки. Рыхление и прополку можно проводить, ориентируясь на эти «маяки».

Вопрос №4. Нужно ли рыхлить почву под мульчей?

Это зависит от вида применяемого мульчирующего материала и состояния почвы. Под мульчей корка не образуется, но если почва все же уплотнилась, то ее следует разрыхлить или проколоть вилами.

Отзыв садовода о рыхлении

На своем небольшом участке выращиваю различные овощи, зелень, есть всего понемногу. Всегда считал, что рыхление – это очень важный элемент ухода, как и полив. Без него земля быстро утрамбовывается, становится как камень, а растения чахнут, плохо развиваются. Поэтому сразу взял себе за правило – не запускать грядки и рыхлить их после осадков и полива, чтобы не образовывалась корка.

Здесь тоже свои хитрости – нужно обязательно дождаться, чтобы почва подсохла, но не пересохла совсем. Тогда и начинать ее рыхлить. При регулярном уходе влага хорошо сохраняется и поливов уже потребуется гораздо меньше. Я люблю работать таким инструментом, как плоскорез, но это, конечно, личный выбор каждого.

Разные овощи требуют разного отношения. Например, грядки с помидорами, огурцами, капустой в самом начале развития растений можно рыхлить поглубже, а потом, по мере их роста, придется уменьшать глубину и отходить подальше от стебля, чтобы не повредить корни. А корнеплоды, наоборот, сначала рыхлим на 3-5 см, а потом увеличиваем глубину по мере отрастания. Такие нехитрые правила помогают держать почву в рыхлом состоянии, и растения растут на ней лучше, и урожай радует! ».

Как избежать ошибок при рыхлении?

Ошибка №1. Иногда огородники проводят предпосадочное рыхление почвы, а семена в подготовленные грядки высаживают через несколько дней, происходит потеря влаги.

Проводить посадку семян или рассады сразу же после предпосадочного рыхления грядок, чтобы сохранить почвенную влагу.

Ошибка №2. Рыхление после дождя проводится слишком рано, когда земля еще недостаточно подсохла.

Дождаться достаточного просыхания земли. Если на инструментах все еще остается влажная почва – рыхление не проводят.

Классический плоскорез с Г‑образной рабочей частью - универсальный инструмент. Им можно делать многое: рыхлить грунт (в том числе в узких междурядьях), делать посевные бороздки, бороться с сорняками. Но он любит выворачиваться из рук: выбирайте модели с нескользкой или прямоугольной в сечении рукояткой.

Рыхлитель типа «петля» не позволяет делать бороздки, но рыхлить почву и подрезать сорняки им, пожалуй, даже удобнее, чем плоскорезом. Неизменно удачны конструкции «старого образца», где в качестве режущего полотна используется тонкая полоса из инструментальной стали.

Треугольные или стреловидные рыхлители с заточенной передней кромкой, которые двигают не к себе, а от себя, требуют привычки. Но пользовавшиеся ими дачники утверждают, что это очень удобно. Стоит попробовать!

Мотыга. Вариант, проверенный веками. Для сплошной обработки почвы используют большие тяжёлые мотыги (прямоугольные или за-острённые) с длинной ручкой. Обратите внимание на угол между черенком и лезвием: он должен составлять от 60 до 90°, причём чем он больше, тем глубже мотыга будет входить в землю.

Грабли

Для разбивания комьев, рыхления и разравнивания земли используют только металлические, не слишком лёгкие грабли. Металл может быть любым: нагрузка на зубцы граблей меньше, чем на лопату или вилы. Удобны модели из титана, нержавейки или алюминия. Но присмотритесь к зубцам: они обязательно должны быть острые, «цеплючие», с гладкой поверхностью. Размер граблей подбирают под свою руку: мужчине пошире, для более быстрой работы, женщине поуже. Для разравнивания небольших грядок перед посевом удобно иметь отдельные маленькие грабельки. Пригодятся вам и грабли-корнеудалитель: зубьев у них немного (обычно 3-4), и они больше напоминают тяпку, что удобно для глубокого рыхления почвы и вытаскивания корневищных сорняков. Ещё из удачных новинок можно отметить грабли с зубьями из металлического прутка в виде дуги, напоминающими когти: и рыхлят хорошо, и почва к ним не липнет.

Тяпка вместо лопаты?

Некоторые дачники - сторонники «экологического земледелия» отказываются от ежегодной перекопки грядок, заменяя её рыхлением плоскорезом или аналогичным инструментом. В каких случаях это оправданно?

1. Почва на вашем огороде не слишком тяжёлая. На заплывающих глинах корни растений страдают от недостатка воздуха, поэтому глубокая перекопка необходима ежегодно.

2. Вы ежегодно вносите на грядки большое количество органики и не злоупотребляете «химией». Самостоятельно поддерживать рыхлую, проницаемую для корней структуру может только почва с высоким содержанием гумуса и хорошей активностью почвенных микроорганизмов и дождевых червей.

3. Нет многолетних сорняков (сныть, пырей, осот и т. п.) и хрена. Разрезанные на кусочки корневища распространяются с утроенной скоростью!

При выращивании любой садовой культуры требуется регулярное и постоянное рыхление почвы. Этот процесс является очень важным моментом ухода за всеми растениями.

Рыхление почвы

С какой целью рыхлят почву вокруг растений? Благодаря рыхлению в первую очередь происходит облегчение поступления в почву воздуха и, соответственно, доступа кислорода к корням. Одновременно уничтожаются сорняки. После рыхления улучшается впитывание влаги при поливе или дожде.

Для этих целей используются садовые инструменты: мотыги, плоскорезы и пр.

Однако многие садоводы считают и рыхление, и вскапывание лишним процессом, даже вредным для почвы. Как альтернативу они предлагают поверхность земли в огородах и садах покрывать мульчей, так как под ней не образуется земляная корка. И у такого подхода есть и положительные, и отрицательные моменты.

Что же предпочтительнее и почему? Рыхление почвы называют “сухим поливом”, о чем будет рассказано ниже.

Как производить работу?

В традиционном привычном земледелии предусматривается неоднократное рыхление грядок в течение сезона. На не обработанной таким образом почве после дождей и полива часто поверхность почвы покрывается сухой коркой, затрудняющей появление новых всходов.

Особенно трудно прорастают петрушка, морковь, фенхель и укроп. растений при этом испытывает кислородный дефицит.

В связи с вышесказанным, при и укропа нужно рядом сажать маячковые культуры, которые легче и быстрее всходят (шпинат, салат, редис). Они помогут определиться, где находятся ряды непроросших культур. Это поможет без вреда для будущих растений смягчить почву. Такую же обработку полезно производить и у оснований деревьев и кустов.

Желательно почву рыхлить, пока она влажная.

Что такое “сухой полив”?

Профессионалы-полеводы прекрасно знают о важности рыхления при выращивании растений. В полях часто работают тракторы, занимающиеся боронованием посевов и кукурузы. Этот процесс обычно производят до появления всходов и после. В некоторых местах боронуют и после того, как окрепнут всходы.

Такое рыхление производится не столько с целью уничтожения сорняков, сколько для создания слоя мульчи на почве под растениями, препятствующей испарению так необходимой влаги. Понятно, почему рыхление почвы называют “сухим поливом”. Так называют эту обработку агротехники. Этот способ - альтернатива поливу водой и дождям при сильной засухе.

“Сухой полив" оберегает растение от высыхания. Без рыхления почва просыхает до самых корней растений, что ведет к гибели последних. Даже сама потрескавшаяся земля может повредить корни - порвать их.

Многие садоводы недооценивают такой способ, предпочитают еще чаще поливать, что способствует большему уплотнению почвы. Вот почему рыхление почвы называют “сухим поливом”. Самый лучший вариант чередовать поливы водой с поливом "сухим".

Подобная обработка земли способствует снижению испарения влаги почти в 2 раза.

Процессы, происходящие в почве

На вопрос, почему рыхление почвы называют “сухим поливом”, есть более подробный ответ.

Благодаря разрушению сухой корки, разрыхлению верхней части поверхности грунта на глубину до 5 см образуется теплоизоляционный слой, который обеспечивает защиту от перепада температур.

Например, на самой поверхности почвы (взрыхленной) или мульчи днем (в жаркую погоду) температура достигает 35-60 о С, а под этим слоем почвы или под мульчей за счет искусственно созданной теплоизоляции - до 28 о С.

Это способствует получению хорошего урожая картофеля и других разнообразных культур умеренного климата в засушливое жаркое лето.

Всем садоводам важно помнить, что одно рыхление равноценно двум обильным поливам. Оно не хуже способствует сохранению очень важной для растений влаги в почве.

Садовые культуры требовательны к вод-но-му режиму. Недостаток влаж-но-с-ти в по-чве, в особенности на ранних стадиях раз-ви-тия растений, при-во-дит к сни-же-нию уро-жая, а у не-ко-то-рых куль-тур (огу-рец, перец, ка-пу-с-ты, бак-ла-жа-ны и др.) и к ухуд-ше-нию ка-че-ства про-дук-ции. В ре-зуль-та-те засухи одни культуры (салат, шпинат, цветная ка-пу-с-та и др.) преж-дев-ре-мен-но стрел-ку-ют-ся, у других (то-ма-та, огурца, пер-ца и др.) опа-да-ют цветки и молодые за-вя-зи. При за-су-хе у от-дель-ных куль-тур, на-при-мер коль-ра-би, ко-чан-ной ка-пу-с-те, мор-ко-ви, репы, сель-де-рея, са-ла-та-ла-ту-ка, в про-дук-тив-ной части об-ра-зу-ет-ся мно-го од-ре-вес-нев-ших уча-с-т-ков, что ухуд-ша-ет их вкус и пи-та-тель-ные свой-ства.

Од-на-ко из-бы-точ-ное ув-лаж-не-ние так-же вред-но как для ра-с-те-ний (ухуд-ша-ет-ся воз-душ-ный ре-жим), так и для по-чвы (вы-мы-ва-ние гу-му-са и пи-та-тель-ных ве-ществ, ухуд-ше-ние струк-ту-ры). Один чрез-мер-ный по-лив или слиш-ком ча-с-тые обиль-ные по-ли-вы могут вы-мыть из по-чвы, осо-бен-но из лег-кой, мас-су пи-та-тель-ных ве-ществ и даже по-гу-бить растения. Повышенная влаж-ность в течение дли-тель-но-го вре-ме-ни спо-соб-ству-ет раз-ви-тию мно-гих бо-лез-ней, замедляет рост кор-ней, приводит к уменьшению со-дер-жа-ния в овощных про-дук-тах сухого ве-ще-ства, сахаров, ви-та-ми-нов, а так-же к ухуд-ше-нию леж-ко-с-ти при хра-не-нии.

При из-быт-ке вла-ги или че-ре-до-ва-нии ис-су-ше-ния по-чвы с обиль-ны-ми по-ли-ва-ми мо-гут так-же ухуд-шать-ся вку-со-вые ка-че-ства ово-щей. Че-ре-до-ва-ние ис-су-ше-ния по-чвы с обиль-ны-ми по-ли-ва-ми не-бла-гоп-ри-ят-но для всех куль-тур. У томата, коль-ра-би, ре-ди-са, мор-ко-ви это при-во-дит к мас-со-во-му ра-с-трес-ки-ва-нию пло-дов и кор-неп-ло-дов. Оптимально для почвы, когда вода пропитывает комочки почвы, но не поры между ними. Самым современным эффективными способом полива является система капельного орошения .

Правильный режим полива растений

Для нор-маль-ной жиз-не-де-я-тель-но-с-ти кор-ней и все-го ра-с-те-ния по-чву надо по-сто-ян-но под-дер-жи-вать во влаж-ном со-сто-я-нии. Если опоз-дать с по-ли-вом, ра-с-те-ние вя-нет и мо-жет за-бо-леть. Важно помнить: скудный полив (увлажнение только поверхности почвы) бесполезен - его почувствуют только сорняки, и он создает корку. При чрезмерном поливе возможны размывание почвы и ее переувлажнение. Лучше смачивать почву, а не сами растения, хотя при сильной сухости воздуха для некоторых культур полезно кратковременное дождевание.

Для большинства куль-тур оп-ти-маль-ную влаж-ность по-чвы не-об-хо-ди-мо под-дер-жи-вать на уров-не 80% пре-дель-ной по-ле-вой влаж-но-с-ти (ППВ). Определить влажность почвы можно, копнув ее на штык лопаты. Если почва слегка прилипает к лопате и ее можно рукой сжать в комок, то воды достаточно. Если почва не прилипает к лопате, а комок рассыпается, - пора приступать к поливу, прежде всего молодых посадок, влаголюбивых растений и тех, у которых неглубокая корневая система.

Засухоустойчивость зависит не только от вида корней, но и от листьев. Мелкие, а также опушенные листья способны экономить воду. Со-от-но-ше-ния кор-не-вой и ли-с-то-вой си-с-те-мы у раз-ных куль-тур раз-лич-но. Огу-рец, на-при-мер, имеет мощ-ную ли-с-то-вую си-с-те-му (по-вер-х-ность ис-па-ре-ния), а кор-не-вую си-с-те-му слабую, рас-по-ло-жен-ную близ-ко к поверхности почвы. По-это-му огу-рец требователен к влаж-но-с-ти почвы. Тык-ва, кабачок так-же име-ют мощную ли-с-то-вую систему, но у них мощные, глу-бо-ко рас-по-ло-жен-ные кор-ни. Поэтому эти куль-ту-ры ме-нее тре-бо-ва-тель-ны к влаж-но-с-ти по-чвы. Чем моложе ра-с-те-ние, тем мень-ше раз-ви-ты его корни и тем бли-же они раз-ме-ще-ны к по-вер-х-но-с-ти по-чвы, по-это-му все куль-ту-ры в этот пе-ри-од осо-бен-но нуж-да-ют-ся в более частых поливах.

По-треб-ность во вла-ге за-ви-сит так-же от фазы раз-ви-тия ра-с-те-ния. Так, по-ли-вы чеснока и лука пре-кра-ща-ют в период с начала со-зре-ва-ния. Све-де-ния об осо-бен-но-с-тях по-ли-ва каж-дой куль-ту-ры при-во-дят-ся при опи-са-нии аг-ро-тех-ни-ки от-дель-ных куль-тур.

Легкие по-чвы (пес-ча-ные и су-пес-ча-ные), как ма-ло-струк-тур-ные и ме-нее вла-го-ем-кие, не-об-хо-ди-мо по-ли-вать мень-ши-ми до-за-ми, но чаще.

В уме-рен-ных зо-нах ис-па-ре-ние воды из по-чвы в сол-неч-ный день мо-жет до-с-ти-гать 5 л/кв.м. Средняяя недельная норма полива в за-суш-ли-вый пе-ри-од, в за-ви-си-мо-с-ти от по-го-ды (сол-н-це, тем-пе-ра-ту-ра), со-став-ля-ет 15-30 л/кв.м с по-ли-вом 1-2-3 раза в не-де-лю. Ре-дис и огу-рец по-ли-ва-ют 1 раз в 2-3 дня, а в жар-кую по-го-ду - ежед-нев-но. Ово-щи, у ко-то-рых в пищу упот-реб-ля-ют-ся ли-с-тья или побеги, на-при-мер ка-пу-с-ты, нуж-да-ют-ся в ре-гу-ляр-ных ча-с-тых по-ли-вах, на-чи-ная с фазы всхо-дов. Бе-ло-ко-чан-ную и осо-бен-но цвет-ную ка-пу-с-ту по-ли-ва-ют обиль-но (20-30 л/кв.м в не-де-лю): бе-ло-ко-чан-ную 2 раза в не-де-лю, цвет-ную - че-рез день. От-дель-ные куль-ту-ры, на-при-мер го-рох и фа-соль, по-ли-ва-ют мень-ше - 10 л/кв.м (но в пе-ри-од со-зре-ва-ния зерен эту нор-му уве-ли-чи-ва-ют).

Полив вы-со-ких гря-док, в ча-с-т-но-сти ящи-ков-гря-док, же-ла-тель-но про-во-дить чаще, в сухую погоду ежед-нев-но и до-с-та-точ-но обиль-но (что-бы про-мо-чить зем-лю на глу-би-ну по край-ней мере 20 см).

Для корнеплодных и др. культур ре-гу-ляр-ный и достаточно частый по-лив осо-бен-но важен в начале вегетации, ког-да кор-ни ра-с-те-ний проникают в по-чву еще не-до-ста-точ-но глубоко. По-зднее развитая кор-не-вая си-с-те-ма ис-поль-зу-ют вла-гу ниж-них слоев по-чвы.

В середине сол-неч-но-го жар-ко-го дня по-лез-но проводить ос-ве-жи-тель-ные по-ли-вы не холодной водой ма-лы-ми нор-ма-ми (6-9 л/кв.м): хо-ло-до-стой-ких куль-тур при тем-пе-ра-ту-ре воз-ду-ха выше 23-25°С, теп-ло-лю-би-вых - выше 25-28°С. Их про-во-дят для сни-же-ния тем-пе-ра-ту-ры воз-ду-ха (на 2-4°С) и по-вы-ше-ния его влаж-но-с-ти (на 5-10%) в те часы, когда про-ис-хо-дит уси-лен-ная транс-пи-ра-ция. Бла-го-да-ря по-вы-шен-ной влаж-но-с-ти воз-ду-ха, ожо-гов у ра-с-те-ний не бывает. Ос-ве-жи-тель-ные по-ли-вы очень по-лез-ны для огур-ца, осо-бен-но вы-ра-щи-ва-е-мых в теп-ли-це. Од-на-ко в это вре-мя для ра-с-те-ний опас-ны по-ли-вы слиш-ком хо-лод-ной во-дой (ниже 15°С), осо-бен-но для огур-ца, то-ма-та, ка-бач-ка и др.теп-ло-лю-би-вых куль-тур.

Техника полива растений в саду

Поливы лучше про-во-дить в ве-чер-нее вре-мя или утром, до 10-11 часов, ког-да ис-па-ре-ние воды еще не-ве-ли-ко. Эф-фек-тив-нее ве-чер-ние по-ли-вы, так как наи-бо-лее ин-тен-сив-но по-чвен-ная вла-га ис-поль-зу-ет-ся ра-с-те-ни-я-ми ночью. Надо так-же учи-ты-вать, что ве-чер-ние по-ли-вы мо-гут бла-го-при-ят-ство-вать раз-ви-тию бо-лез-ней, по-сколь-ку ночью ли-с-тья долго на-хо-дят-ся во влаж-ном со-сто-я-нии. По-это-му в теп-ли-цах можно с ус-пе-хом по-ли-вать рано ут-ром. По-ли-вать нуж-но так, что-бы по-чва ув-лаж-ня-лась на всю глу-би-ну. Ча-с-тый по-лив, но по-нем-но-гу, при-во-дит к по-вер-х-но-с-т-но-му раз-брыз-ги-ва-нию воды; при этом вода бы-с-т-ро ис-па-ря-ясь, не по-па-да-ет в зону кор-ней. Кро-ме того, по-вер-х-ность по-чвы (если ее не рых-лить после каж-до-го по-ли-ва) ста-но-вит-ся бес-струк-тур-ной, и с нее бы-с-т-ро ис-па-ря-ет-ся вла-га. При на-ча-ле по-ли-ва пе-ре-сох-шая по-вер-х-ность почвы пло-хо впи-ты-ва-ет вла-гу, вода ска-ты-ва-ет-ся с глыб в по-ни-жен-ные ме-с-та, об-ра-зуя подтеки. Что-бы из-бе-жать это-го, сле-ду-ет сна-ча-ла об-рыз-гать по-чву и че-рез не-ко-то-рое время про-дол-жить по-лив.

При посеве (посадке) гряд-ку поливают до по-се-ва или, хотя бы, по-ливают при-го-тов-лен-ные бо-роз-д-ки или лун-ки (0,6-0,8 л в лунку или на по-гон-ный метр бо-роз-д-ки). После посева и при-ка-ты-ва-ния по-чвы ее снова по-ли-ва-ют, затем муль-чи-ру-ют (хотя бы зем-лей) или ос-то-рож-но рых-лят.

Если для по-ли-ва ис-поль-зу-ют грун-то-вую воду, ко-то-рая слиш-ком хо-лод-ная для ра-с-те-ний, то сле-ду-ет сде-лать ре-зер-ву-ар, в ко-то-ром вода бу-дет пред-ва-ри-тель-но на-гре-вать-ся сол-н-цем.

Рыхление почвенной корки

Если почва вокруг культурных растений разрыхлена (или покрыта сыпучей мульчей), водопотребление, ведущее к иссушению почвы, уменьшается почти на четверть. Сорняки и почвенная корка - враги растений в борьбе за почвенную влагу. Кор-ка зат-руд-ня-ет га-зо-об-мен и ис-су-ша-ет по-чву, она образуется после паводков, дож-дя и по-ли-ва, осо-бен-но силь-но-го и на тя-же-лых бес-струк-тур-ных по-чвах. Наиболее от-ри-ца-тель-но вли-я-ет на-ли-чие кор-ки на по-яв-ле-нии всхо-дов мел-ко-се-мян-ных куль-тур - мор-ко-ви, пет-руш-ки, лука, па-с-тер-на-ка, сель-де-рея, ща-ве-ля, ци-ко-рия и др. При рых-ле-нии по-чвы раз-ру-ша-ет-ся по-чвен-ная кор-ка, луч-ше со-хра-ня-ет-ся вла-га и унич-то-жа-ют-ся сор-ня-ки. Улуч-ша-ет-ся так-же воз-душ-но-га-зо-вый и теп-ло-вой ре-жим по-чвы, что ак-ти-ви-зи-ру-ет в ней био-ло-ги-чес-кие про-цес-сы. Рых-ле-ние не толь-ко раз-ру-ша-ет кор-ку, но и спо-соб-ству-ет борь-бе с сор-ня-ка-ми..

Как правильно рыхлить почву

Рыхление про-во-дят с по-мо-щью мо-тыг, граб-лей, по-лоль-ни-ков, рых-ли-те-лей, куль-ти-ва-то-ров, или ца-пок, ис-поль-зуя те или иные ин-ст-ру-мен-ты в за-ви-си-мо-с-ти от глу-би-ны рых-ле-ния и ши-ри-ны меж-ду-ря-дий.

Рекомендуется по-мнить и со-блю-дать пра-ви-ло - пос-ле каж-до-го по-ли-ва или дож-дя (толь-ко ког-да по-чва хо-ро-шо рых-лит-ся, то есть слег-ка про-сох-нет) вы-пол-нять рых-ле-ние вер-х-не-го слоя по-чвы. Делать это луч-ше днем, когда уже просохнет роса. При хо-ро-шем рых-ле-нии не дол-ж-но ос-та-вать-ся ком-ков и глыб, и по-вер-х-ность дол-ж-на быть вы-ров-не-на. Су-хую по-чву рых-лить не сле-ду-ет.

Мелкое рыхление. До появления всхо-дов рыхление проводят граб-ля-ми по-пе-рек ряд-ков. После появления всхо-дов меж-ду-ря-дья и промежутки между лен-та-ми рыхлят на глу-би-ну 3-6 см. Для облегчения рых-ле-ния при вы-ра-щи-ва-нии медленно про-ра-с-та-ю-щих культур (мор-ко-ви, пастернака, сель-де-рея, петрушки и др.) их се-ме-на вы-се-ва-ют вперемежку с быстро про-ра-с-та-ю-щи-ми семенами растений-маяков - са-ла-та или ре-ди-са. Бы-с-т-ро по-яв-ля-ю-щи-е-ся всхо-ды этих куль-тур ука-зы-ва-ют ряд-ки до того, как по-явят-ся всхо-ды ос-нов-ной куль-ту-ры.

Глубокое рыхление по-са-док на глубину около 10 см имее очень важ-ное зна-че-ния для роста и развития ра-с-те-ний. Его про-во-дят так, что-бы не по-вре-дить кор-ни ра-с-те-ний. При вы-ра-щи-ва-нии не-ко-то-рых куль-тур (картофеля, огурца, тыквы, фа-со-ли и др.) од-но-вре-мен-но с глу-бо-ким рых-ле-ни-ем проводят оку-чи-ва-ние, ис-поль-зуя влажную зем-лю.

Корнеплоды в на-ча-ле ве-ге-та-ции рых-лят не-глу-бо-ко (на 3-5 см), по-сте-пен-но уве-ли-чи-вая глу-би-ну (до 10-14 см). То-мат, ка-пу-с-ту, огу-рец на-обо-рот сна-ча-ла рых-лят глу-бо-ко, а по мере ро-с-та кор-ней глу-би-ну рых-ле-ния умень-ша-ют.

Кроме рых-ле-ния, для пре-дот-в-ра-ще-ния об-ра-зо-ва-ния по-чвен-ной кор-ки при-ме-ня-ют по-лив по бо-роз-дам или мудь-чи-ро-ва-ние. Пе-ред по-се-вом проводят бо-роз-д-ки не-об-х-л-ди-мой глу-би-ны (перед по-сад-кой - лунки) и хо-ро-шо их про-ли-ва-ют во-дой, затем сеют се-ме-на (вы-са-жи-ва-ют рас-са-ду), присыпают су-хой землей (иногда пес-ком или тор-фом - это умень-шит ко-ли-че-ство про-ра-с-та-ю-щих сорняков). Аналогично проводят полив по бо-роз-дам в междурядьях (если они до-с-та-точ-но широкие) растений..

Любой хороший садовод или дачник знает, что без надлежащего полива деревья и растения на участке не принесут хорошего урожая. Однако избыток влаги также может негативно отразиться на состоянии дачной флоры. К тому же большое значение при поливе имеет и качество самой воды, её источники и метод, которым орошается огород. Так нужна ли очистка воды и как часто следует поливать садовые деревья?

Методы полива деревьев

Существуют три основных метода полива деревьев:

✿ Борозды. Это самый эффективный, а потому распространённый метод полива. Минимальное расстояние между бороздами должно быть не менее 70 см, только тогда корни деревьев смогут получать всю воду. Однако стоит учесть, что перед поливом сада таким способом нужно выровнять весь участок. К тому же метод полива бороздами больше подойдёт для взрослых деревьев, а для молодых лучше пользоваться полосами.

✿ Полосы. Суть метода заключается в том, что в непосредственной близости от стволов укладывается специальная труба с отверстиями на одинаковом расстоянии. На расстоянии 30-60 см от трубы производится орошение.

✿ Бассейны. Подобный тип полива заключается в том, что ствол каждого дерева огораживается валиками, диаметр ограждения должен быть не менее 1,5 метра. Приствольное пространство заполняется водой. Очень часто этот метод комбинируется с первым, и в этом случае получается надёжная и удобная ирригационная система.

Какую воду использовать
для полива растений

Воду для полива можно брать из естественных источников — рек, озёр, колодцев, можно собирать дождевую или же использовать водопроводную. Идеальным вариантом является, конечно же, дождевая вода. Но далеко не всегда получается собрать её в достаточном количестве, особенно в засушливом регионе. Вода из колодца может хорошо заменить дождевую, но всё же самым удобным способом является подключение к водопроводному крану. Однако в этом случае понадобятся фильтры для очистки воды от железа, хлора и других примесей. Кроме того, желательно, чтобы вода не была очень холодной, её температура должна совпадать с температурой окружающей среды, только в этом случае можно надеяться на хороший плодовый урожай.

Чернозем, чернозем, плодородие... А усыхает в камень. Один год после мульчирования сеном была очень рыхлой весной, но с мульчей - напряженка.

Чем можно разрыхлить? Некоторые советуют добавить песок и торф. Не знаю, как песок, а вот торф... Почва и так кислая, зачем добровольно ее закислять дополнительно?

Прочитала еще советы:

Высокая плотность почвы может быть вызвана повышенным содержанием натрия. Поэтому, прежде всего, необходимо исключить жидкие гуматные удобрения, в которых содержится натрий. Увеличить рыхлость почвы поможет добавление компоста или навоза, известняковой муки или торфа.

Чтобы сделать грунт рыхлым, я бы внес машину шелухи подсолнуха, а если вы хотите иметь обеднённую и кислую почву, то вносите песок и торф.

- "Осенью засеваешь рожь, весной как можно позже перекапываешь и всё." Ну, ко ржи я отношусь настроженно, но вообще сидераты должны помочь. Хотя - большое обсуждение сидератов и приносят ли они пользу

Неплохо помогает (если если такая возможность) завоз пары машин перегноя, добавление гречишной шелухи, добавление опилок и песка в землю. Одна моя знакомая делает так - после прополки сорняков закапывает их по дорожкам, а на следующий год делает на них грядки.

Используют торф, компост или перепревший навоз, хорошо ещё добавить золу или известь. Всё это раскладываете на будущей грядке и аккуратно перекапываете лопатой, а потом ещё раз протряхиваете всё вилами. И всё. Осенью, после уборки супер-урожая, в грядку можно добавить ещё торфа и золы и опять аккуратно перетрясти почву вилами, выбирая всякий мусор. Весной останется только порыхлить вилами и можно опять сажать.

Перегной, мульча, сидераты, раст. остатки через измельчитель. Земля как пух стала.

На грядки вносил всё: песок. навоз, торф, золу, компост, листву, хвою сосновую, траву скошенную. Поливал биопрепаратом «Возрождение». В результате многолетних усилий на грядках появилась почва вместо глины. В последние годы применяю ещё один метод: комки глины просто выношу с грядки и сваливаю за пределами участка в отвал.

Местные горячие головы привозили на картофельные гряды по самосвалу древесных опилок. Гряду перекапывали с опилками. После этого урожай картофеля 3 года был вообще никакой.

На применение древесных опилок решился прошлой весной. Сделал как рекомендуют спецы: в древесные опилки внёс минеральные удобрения: много азотных и мало фосфорных и калийных. Снижение урожая картофеля на этих 2 экспериментальных грядках было весьма ощутимым: примерно в 2 раза. В этом сезоне началось восстановление урожайности этих 2 грядок.

[ Я опилки замачивала в растворе мочевины и укладывала на дорожки. Осенью все рыхлилось, грядки намечались по-новому]

Для повышения плодородия [на глине] сделал бы так (подготовка грядок) снял верхний слой плодородной почвы до глины, полил глину настоем компоста, навоза, и добавил в него пекарских дрожжей из расчета 20гр на ведро воды.+треть стакана варенья. Получилось "озеро" , тогда беру лом и проделываю углубления в глине на расстоянии 10-15 см друг от друга. И получаем - дрожжи попадая в глину начинают рыхлить глину выделяя углекислоту,а образованные полости заполняет питательная среда разведенной органики. И так получаем более структурированную почву

Со своей почвой [гранит и гранитный отсев +8 КАМаЗов чернозема] (на песчаной такая же технология) делаю аналогичные "озера" только вместо дрожжей добавляю клестер (готовлю из муки)

А по поводу урожая картофеля - любит тепло, длинный световой день, рыхлую почву богатую калием. (в картофельной ботве 30-40% калия)

Если в качестве рыхлильщиков пригласить земляных червячков, они почти бесплатно поработают. Ну только пищевых отходов, травы да можно немножко навозу. У меня поработали.

Книга "Безумие пахаря" про окультуривание такого участка