Подвальные перекрытия домов. Перекрытие цоколя — особенности устройства конструкции

ВАРИАНТЫ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

Полы в домах с древнейших времён устраивали несколькими всего лишь нехитрыми способами:

Непосредственно по грунту;
по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
по лагам на отдельных столбиках, например, из кирпича;
по деревянным лагам или железобетонным плитам, укладываемым на цоколи.

Цоколь , как конструктивный элемент дома, во-первых, необходим для сохранения стен от преждевременного старения. При низком цоколе или его отсутствии весной тающий снег смачивает надфундаментные конструкции, а при ночных заморозках происходит их промерзание. Устроенный выше снегового покрова цоколь позволяет избежать ускоренного загнивания нижних венцов деревянных домов

Возможности использования стрелы бетононасоса для подачи бетона в удалённые части дома или разрушения кладки кирпичных стен или стен из других материалов.

Во-вторых , благодаря вентиляции цокольного пространства уменьшается или исключается повышенная влажность, исходящая из грунта и, как правило, проникающая в жилые помещения. А повышенная влажность в доме снижает комфортность проживания.

В-третьих, цокольное пространство достаточной высоты позволяет использовать его для разводки коммуникаций и других целей.

В деревянных домах цокольное перекрытие, как правило, устраивают по деревянным балкам (рис. 2). Возможно устройство перекрытия из сборных или монолитных плит.

В кирпичных и других домах со стенами из штучных материалов цокольное перекрытие обычно устраивают из сборных пустотных или изготавливаемых на месте монолитных плит. Не исключено по каким-либо соображениям и деревянное перекрытие. Возможен также комбинированный вариант, когда, например, в жилой части устраивают железобетонное перекрытие, а на террасе и крыльце - деревянное.

Выбор варианта перекрытия определяется конструктивными или технологическими соображениями. Например, сплошное монолитное железобетонное перекрытие может быть применено как «мембрана жёсткости» при недостаточной пространственной жёсткости изготовленных фундаментов. Его же можно применить, когда по условиям строительной площадки подьезд крана и монтаж сборных плит невозможен.

Преимущество деревянного перекрытия состоит в его более низкой стоимости по сравнению с железобетонными конструкциями, а также в возможности сделать его без применения механизмов.

К недостаткам деревянного перекрытия следует отнести укороченный период эксплуатации, так как деревянные конструкции находятся в неблагоприятных условиях цокольного пространства с повышенной влажностью воздуха. Для продления срока службы деревянные конструкции обычно обрабатывают антисептиками.

Преимущество сборных пустотных плит состоит в возможности их быстрого монтажа. Как метко отметил один застройщик: «Привезли и положили». Этот фактор имеет существенное значение при ограниченном периоде строительного сезона.

К недостаткам сборных плит следует отнести необходимость вести монтаж с помощью подъёмного крана, который не на каждой строительной площадке можно применить.

Преимуществом монолитных плит перекрытий является их большая пространственная жёсткость по сравнению со сборными плитами. А применение бетононасоса делает необязательным подьезд техники непосредственно к месту бетонирования - бетоновоз и бетононасос могут находиться на значительном удалении.

К недостаткам монолитных плит следует отнести многодельность и длительность их изготовления. На устройство поддона, раскладку арматуры и выдержку бетона после его укладки требуется значительное время. При устройстве монолитной плиты на отсыпке понадобится большое количество песка. И всё же в ряде случаев без её изготовления не обойтись.

Устройство монолитного перекрытия. Для изготовления монолитной плиты цокольного перекрытия прежде всего необходимо смонтировать поддон.

В бесподвальных домах его можно изготовить по одному из следующих вариантов :

1.с подведением стоек при больших пролётах;
2.с укладкой поддона на двутавровые или тавровые балки без использования стоек;
3.с устройством уплотнённой песчаной подушки по всей площади внутри дома на высоту цоколей, которая и служит поддоном.

При применении в качестве поддона профилированного настила в зависимости от перекрываемой площади стойки нужны не во всех случаях. Если грунты строительной площадки - непучинистые, то в дальнейшем стойки можно не убирать. Если грунты - пучинистые, то после набора бетоном прочности стойки следует удалить в обязательном порядке. В противном случае в процессе строительства или эксплуатации неотапливаемых домов при пучении грунтов может произойти разрушение перекрытия. Для возможности удаления стоек в цоколях должны быть предусмотрены лазы.

Плиты цокольного перекрытия армируют из условия действия нагрузок сверху. На действие нагрузок снизу вверх плиты обычно не рассчитывают.

Преимущество применения двутавровых или тавровых балок заключается в возможности изготовления жёсткого поддона без применения опорных стоек. Недостатком является то, что эти балки могут быть «мостиками холода», поэтому требуется дополнительное утепление перекрытия.

Альтернативой первым двум вариантам будет устройство поддона отсыпкой из непучинистого грунта - крупным или средней крупности песком - на всю высоту цоколей. Преимущество такого способа устройства поддона - в простоте технологии. Отпадает необходимость применения дорогого профильного настила, балок и опор. Не­достатком же является невозможность вентилирования цо­кольного пространства и использования его для технических целей, а также большой расход песка.

Свежеуложенный, даже утрамбованный песок со време­нем может ещё уплотниться, поэтому плиты для большей на­дёжности следует армировать как висячие.

Если основание строительной площадки сложено непучинистыми грунтами, то при использовании песчаной отсыпки никаких проблем для целостности плит перекрытий не воз­никает. Если же основание сложено пучинистыми грунтами, то могут быть деформации пучения и проблемы возникают.

В пучинистых грунтах при устройстве отсыпки под плитами цокольного перекрытия промерзание основания в процессе строительства и эксплуатации дома не допускается. Если к началу зимнего сезона подача тепла в коробку дома не мо­жет быть обеспечена, то необходимо организовать времен­ное утепление плиты.

В некоторых случаях утеплитель, например, из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс» или др.) уклады­вают под изготавливаемую плиту на стадии устройства на­сыпной подушки.

Ни того, ни другого застройщик, о котором шла речь в на­чале статьи, не сделал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При изготовлении монолитных плит цокольного перекры­тия с устройством песчаной отсыпки на непучинистых фунтах никаких мер по их сохранению в зимний период не требуется.

При изготовлении плит с использованием песчаной отсыпки на пучинистых фунтах необходимо принимать меры, чтобы не допу­стить промерзания основания. Для этого укладывают постоянный утеплитель - под плиту или временный утеплитель-на плиту.

2. Представляется, что при равных возможностях устройство цокольного перекрытия из сборных плит предпочтительнее. При непродолжительном строительном сезоне на изготовле­ние монолитного перекрытия уходит слишком много времени.

Кстати, у застройщика в проекте фундаментов было предусмо­трено цокольное перекрытие из сборных плит. Почему он отсту­пил от проекта и перешёл на монолитный вариант - неизвестно.

ВАРИАНТЫ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

Полы в домах с древнейших времён устраивали несколькими всего лишь нехитрыми способами:

• непосредственно по грунту;
• по деревянным лагам, укладываемым на грунт;
• по лагам на отдельных столбиках, например, из кирпича;
• по деревянным лагам или железобетонным плитам, укладываемым на цоколи.

Цоколь, как конструктивный элемент дома, во-первых, необходим для сохранения стен от преждевременного старения. При низком цоколе или его отсутствии весной тающий снег смачивает надфундаментные конструкции, а при ночных заморозках происходит их промерзание. Устроенный выше снегового покрова цоколь позволяет избежать ускоренного загнивания нижних венцов деревянных домов

Возможности использования стрелы бетононасоса для подачи бетона в удалённые части дома или разрушения кладки кирпичных стен или стен из других материалов.

Во-вторых, благодаря вентиляции цокольного пространства уменьшается или исключается повышенная влажность, исходящая из грунта и, как правило, проникающая в жилые помещения. А повышенная влажность в доме снижает комфортность проживания.

В-третьих, цокольное пространство достаточной высоты позволяет использовать его для разводки коммуникаций и других целей.

В деревянных домах цокольное перекрытие, как правило, устраивают по деревянным балкам (рис. 2). Возможно устройство перекрытия из сборных или монолитных плит.

В кирпичных и других домах со стенами из штучных материалов цокольное перекрытие обычно устраивают из сборных пустотных или изготавливаемых на месте монолитных плит. Не исключено по каким-либо соображениям и деревянное перекрытие. Возможен также комбинированный вариант, когда, например, в жилой части устраивают железобетонное перекрытие, а на террасе и крыльце - деревянное.

Выбор варианта перекрытия определяется конструктивными или технологическими соображениями. Например, сплошное монолитное железобетонное перекрытие может быть применено как «мембрана жёсткости» при недостаточной пространственной жёсткости изготовленных фундаментов. Его же можно применить, когда по условиям строительной площадки подьезд крана и монтаж сборных плит невозможен.

Преимущество деревянного перекрытия состоит в его более низкой стоимости по сравнению с железобетонными конструкциями, а также в возможности сделать его без применения механизмов.

К недостаткам деревянного перекрытия следует отнести укороченный период эксплуатации, так как деревянные конструкции находятся в неблагоприятных условиях цокольного пространства с повышенной влажностью воздуха. Для продления срока службы деревянные конструкции обычно обрабатывают антисептиками.

Преимущество сборных пустотных плит состоит в возможности их быстрого монтажа. Как метко отметил один застройщик: «Привезли и положили». Этот фактор имеет существенное значение при ограниченном периоде строительного сезона.

К недостаткам сборных плит следует отнести необходимость вести монтаж с помощью подъёмного крана, который не на каждой строительной площадке можно применить.

Преимуществом монолитных плит перекрытий является их большая пространственная жёсткость по сравнению со сборными плитами. А применение бетононасоса делает необязательным подьезд техники непосредственно к месту бетонирования - бетоновоз и бетононасос могут находиться на значительном удалении.

К недостаткам монолитных плит следует отнести многодельность и длительность их изготовления. На устройство поддона, раскладку арматуры и выдержку бетона после его укладки требуется значительное время. При устройстве монолитной плиты на отсыпке понадобится большое количество песка. И всё же в ряде случаев без её изготовления не обойтись.

Устройство монолитного перекрытия. Для изготовления монолитной плиты цокольного перекрытия прежде всего необходимо смонтировать поддон. В бесподвальных домах его можно изготовить по одному из следующих вариантов:

1. с подведением стоек при больших пролётах;
2. с укладкой поддона на двутавровые или тавровые балки без использования стоек;
3. с устройством уплотнённой песчаной подушки по всей площади внутри дома на высоту цоколей, которая и служит поддоном.

При применении в качестве поддона профилированного настила в зависимости от перекрываемой площади стойки нужны не во всех случаях. Если грунты строительной площадки - непучинистые, то в дальнейшем стойки можно не убирать. Если грунты - пучинистые, то после набора бетоном прочности стойки следует удалить в обязательном порядке. В противном случае в процессе строительства или эксплуатации неотапливаемых домов при пучении грунтов может произойти разрушение перекрытия. Для возможности удаления стоек в цоколях должны быть предусмотрены лазы.

Плиты цокольного перекрытия армируют из условия действия нагрузок сверху. На действие нагрузок снизу вверх плиты обычно не рассчитывают.

Плиты можно изготавливать отдельными блоками с деформационными швами на цоколях (рис. За) или сплошными на весь дом {рис. 36). При изготовлении отдельными блоками арматуру размещают в нижней части плиты. При изготовлении же сплошной плиты в местах её опирания на внутренние цоколи арматуру необходимо устанавливать в её верхней части.

Преимущество применения двутавровых или тавровых балок заключается в возможности изготовления жёсткого поддона без применения опорных стоек. Недостатком является то, что эти балки могут быть «мостиками холода», поэтому требуется дополнительное утепление перекрытия.

Альтернативой первым двум вариантам будет устройство поддона отсыпкой из непучинистого грунта - крупным или средней крупности песком - на всю высоту цоколей. Преимущество такого способа устройства поддона - в простоте технологии. Отпадает необходимость применения дорогого профильного настила, балок и опор. Не­достатком же является невозможность вентилирования цо­кольного пространства и использования его для технических целей, а также большой расход песка.

Свежеуложенный, даже утрамбованный песок со време­нем может ещё уплотниться, поэтому плиты для большей на­дёжности следует армировать как висячие.

Если основание строительной площадки сложено непучинистыми грунтами, то при использовании песчаной отсыпки никаких проблем для целостности плит перекрытий не воз­никает. Если же основание сложено пучинистыми грунтами, то могут быть деформации пучения и проблемы возникают.

Например, по Московской области при нормативной Шуби­не промерзания 1,4 м под неотапливаемыми домами расчётная глубина промерзания составляет -1,6 м. При высоте песчаной подушки 0,8 м глубина промерзания пучинистого грунта также может составить 0,8 м. В этом случае деформации пучения ненагруженного грунта могут достигать 9,6; 5,6 и 2,8 см соответствен­но в сильно-, средне- и слабопучинистых грунтах. Под нафузкой (от песчаной подушки и плиты) деформации пучения будут не­сколько меньше, но их вполне достаточно, чтобы в плите, защем­лённой по периметру стенами, образовались трещины.

В пучинистых грунтах при устройстве отсыпки под плитами цокольного перекрытия промерзание основания в процессе строительства и эксплуатации дома не допускается. Если к началу зимнего сезона подача тепла в коробку дома не мо­жет быть обеспечена, то необходимо организовать времен­ное утепление плиты.

В некоторых случаях утеплитель, например, из экструдированного пенополистирола («Пеноплэкс» или др.) уклады­вают под изготавливаемую плиту на стадии устройства на­сыпной подушки.

Ни того, ни другого застройщик, о котором шла речь в на­чале статьи, не сделал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При изготовлении монолитных плит цокольного перекры­тия с устройством песчаной отсыпки на непучинистых фунтах никаких мер по их сохранению в зимний период не требуется.

При изготовлении плит с использованием песчаной отсыпки на пучинистых фунтах необходимо принимать меры, чтобы не допу­стить промерзания основания. Для этого укладывают постоянный утеплитель - под плиту или временный утеплитель-на плиту.

2. Представляется, что при равных возможностях устройство цокольного перекрытия из сборных плит предпочтительнее. При непродолжительном строительном сезоне на изготовле­ние монолитного перекрытия уходит слишком много времени.

Опалубка

Опалубка делается из влагостойкой фанеры, которая укладывается на доски, пролёт между которыми около 60 см. Сооружайте опалубку так, чтобы будущая плита перекрытия заходила на стены подвала или цоколя на 15-20 см.

Под досками перпендикулярно расположены выравнивающие горизонталь балки, которые подпираются стальными телескопическими стойками. Шаг между стойками от 1 до 1,5 м.

После установки стоек проверьте их вертикаль, а заодно и горизонталь опалубки. Стыки всех досок в опалубке загерметизируйте.

Армирование

Диаметр арматуры можно брать такой же, как и у фундамента (10-12 см). Шаг между стержнями около 15 см. Можно ограничиться и одним слоем каркаса с диаметром стержней около 16 см, но лучше сделать двойное армирование с диаметром арматуры 10-12 см. Каркас должен отступать от края бетона на 3-5 см со всех сторон.

Заливка

Как правило, высота перекрытия составляет 17-20 см. Процесс заливки лучше делать с вибрированием. Когда плита перекрытия залита, ждём месяц, чтобы продолжать строительство.

Сборные и сборно-монолитные плиты перекрытия подвала

Сборные плиты перекрытия монтируются с помощью крана. Это, конечно, быстро, но недостаток в том, что плиты всегда изготавливаются по стандартным размерам. Максимальная длина такой плиты составит 9 метров. Поэтому, если в вашем доме есть расстояние между стенами более 9 метров, то применение сборных плит нецелесообразно.

Если делать перекрытие из плит , то по окончании укладки по оставшемуся свободному периметру ведётся каменная кладка до уровня высоты перекрытия, укладывается гидроизоляция, и пространство между плитами и гидроизоляционным слоем заливается бетоном или раствором. Также заделываются стыки между плитами.

Сборно-монолитные плиты являются блоками и укладываются между стальных балок, после чего вся конструкция заливается небольшим слоем бетона для образования единого целого покрытия. Плюс этого метода в скорости строительных работ. Шаг укладки балок лучше делать 60 см. Блоки можно использовать из керамзитобетона или полистиролбетона. Перед заливкой бетона нужно произвести армирование из тонкой арматуры диаметром 5-6 мм.

Деревянные плиты перекрытия подвала, цоколя

В каркасных или деревянных домах применяются перекрытия из деревянных балок, между которыми укладывается накат, затем утеплитель и, наконец, сам пол. Перед укладкой балок их обрабатывают антисептиком. Концы балок оборачиваются двумя слоями рубероида, потом укладываются на стены подвала.

Если вы хотите сначала построить цоколь, а затем уложить деревянное перекрытие, то можно в стенах цоколя сделать проемы для балок перекрытия. Потом в них закладывается утеплитель и балка. Балка не должна доходить до стенки вплотную, чтобы было место для утеплителя.

После установки балок к нижней стороне их боковин крепят тонкие бруски, которые служат опорой для досок наката. Доски наката крепятся к этим брускам саморезами. После укладки наката, делается слой пароизоляции (толь), а на нем — теплоизоляция (10 см).

После того как вы возвели стены в цокольном этаже, наступает время завершения его и перехода к возведению первого этажа коттеджа. Для того, чтобы начать работы с первым этажом необходимо закончить подвальное помещение, а именно сделать перекрытие цокольного этажа. На сегодняшний день существует 3 способа, с помощью которых вы сможете это сделать. О каждом из видов строительства перекрытий этажей по порядку.

Первый способ самый распространенный и самый быстрый

Перекрытие между этажами сооружается при помощи цельных железобетонных плит. Перед укладкой плит на построенные ранее стены необходимо зачистить их (стены) от всех возможных неровностей, т.к. даже при небольших неровностях плита может лечь не плотно или будет гулять, что не даст возможности проводить строительство дальше. Итак, зашлифовываем все основания, на которые будут уложены плиты. Теперь можно уложить специальную полосу изоляции или же прибегнуть просто к бетонному раствору, аналогично тому, с помощью которого строили стены. При нанесении раствора следует придерживаться тех же правил, что и при кладке блоков, т.е. не накладывать слишком толстый слой и делать его шероховатым. Теперь пришло время для укладки плиты. С помощью подъемного крана и 2-3 помощников на установку одной плиты у вас уйдет 2-3 часа, старайтесь не спешить и делать все качественно, ведь от установки плиты зависит не только красота будущего пола, но и целостность всей конструкции дома.

Способ второй

Второй способ создания перекрытий между этажами подходит скорее для профессиональных строителей по нескольким факторам. Например, первым из факторов, по которому этим способом пользуются только на профессиональных стройках, является то, что оборудование стоит очень дорого, во-вторых, стоимость раствора весьма высока, и в-третьих, нужен опыт строительства и команда людей для работы. В чем же заключается смысл этого способа. В пол подвального помещение, в нашем случае это фундаментная плита, устанавливаются подпорки. На уровне предполагаемого пола на подпорки устанавливаются железные поддоны, далее на эти поддоны укладывается специальная арматура, которая также своими краями укладывается на стенки цокольного этажа. Теперь с помощью бетонного насоса раствор закачивается из бетономешалки в поддоны и заливается до необходимой толщины. Как вы уже поняли процесс весьма напоминает строительство плиты фундамента, но только в этом случае он более дорогой и более сложный. Ошибка может привести не только к трате денег, но и к разрушению всего дома, однако при правильной установке и строительстве вы сразу получаете идеально ровную поверхность, на которую впоследствии можно укладывать плитку и другие виды напольных покрытий.

Способ третий – это укладка пенобетонных плит

Они напоминают блоки и отчасти железобетонные плиты, но с той разницей, что по ширине они узкие и имеют специальные пазы как досок ламината или паркетной доски. Способ укладки также очень похож на укладку ламината. Сначала швы промазываются скрепляющим раствором, потом две плиты соединяются и уплотняются с помощью резиновых молотков, после того как все плиты уложены, они стягиваются специальными ремнями и оставляются так на необходимое время для полного сцепления. С помощью этого способа у вас останутся небольшие щели между цельными кусками собранных плит, которые вы должны будете забетонировать. Вообщем, в данном случае вы тоже получаете практически ровную поверхность.

Каким способом воспользоваться решать исключительно вам.

Изготовление перекрытия цоколя имеет свои технологические нюансы. Изучим процесс создания перекрытия над цоколем подробнее.

• 1 из 1

На фото:

Перекрытия – горизонтальные несущие конструкции здания.

Важно знать! Важно избегать прямого контакта бетона перекрытия с т.н. "наружным бетоном" стен цоколя. Последний контактирует с атмосферой, минуя изоляционные вкладыши и утеплитель. В этом случае возникает «мостик холода»: по плите начинает распространяться промерзание, а за ним происходит и обледенение бетона внутри помещения. При монтаже на этот факт следует обратить особое внимание и не допускать отклонения от проекта, даже незначительные.Средняя стоимость 1 куб. м. перекрытия в Московской области - 9000 руб. (по состоянию на лето 2010 г.)

На фото: Дмитрий Метелкин, зам.генерального директора концерна «Строительные концепции».

Монолитное перекрытие над цокольным этажом - часть жесткой конструкции здания. Для обеспечения несущей способности перекрытию требуется плечо опоры и перевязка с выпуском арматуры из стен цокольного этажа. Чтобы воплотить архитектурную идею и при этом не подгонять размеры здания под стандартные железобетонные изделия, перекрытия цокольного этажа лучше отливать из бетона.

Технология отливки перекрытия несложная. Под горизонтальную опалубку из влагостойкой фанеры заводятся балки. Их поддерживают домкраты (стальные телескопические стойки). В вертикальном положении стойки удерживаются треногами.

Установку стоек и опалубки проверяют нивелиром и уровнем. В процессе отливки весь этаж похож на лес: между установленными стойками трудно пройти.

• 1 из 1

На фото:

Условие качественного исполнения перекрытий цоколя - точно и надёжно выставленная опалубка.

Поверх опалубки вяжут армированный каркас перекрытия цоколя. После проверки соблюдения строительных допусков, на опалубку краном в «туфельке» — металлической емкости — подают бетон.

• 1 из 2

На фото:

Заливка бетона в арматуру перекрытия цокольного этажа.

Укладываемый бетон уплотняют электрическими вибраторами. Опалубку в этом случае снимают не сразу. Она должна стоять 21 день, пока бетон не наберёт необходимую прочность. Через неделю домкраты и опалубка могут быть демонтированы частично.

• 1 из 1

На фото:

Укладка бетона в опалубку будущего перекрытия цоколя.

При отрицательных температурах приходится защищать отливаемую из бетона конструкцию от промерзания. Для этого к металлокаркасу прикрепляют специальные прогревочные провода и подают напряжение. После отвердения бетона провода оставляют в теле отливаемой конструкции.

• 1 из 1

На фото:

Отлитые перекрытия цокольного этажа: вид снаружи.

Кроме того, в зимний бетон включают полимерные добавки, повышающие его морозостойкость. Вариант: над отливаемой плитой сооружают палатку, куда помещают тепловую электрическую или жидкотопливную «пушку»-обогреватель.

• 1 из 1

На фото:

Подпорки убирают постепенно, в течение всего времени схватывания бетона.

Бетон перекрытия набирает прочность от 2 до 4 недель — только после этого можно продолжить строительство. Как сократить срок ожидания?

Можно пойти на следующую хитрость: перекрытие не распалубливают. И последующие работы по возведению стен и перегородок начинают уже на 2-3 день после заливки бетона. Таким образом, экономят много времени, без какого бы то ни было вреда для перекрытия и, при этом, не нарушают технологию.

Комментировать в FB Комментировать в VK