Виды отделки древесины и древесных материалов. Основные виды отделки столярных изделий. Плюсы и минусы обычной массивной доски для пола

Даже сейчас, в век современных развитых технологий, дерево как стройматериал не теряет своей актуальности. Да, появляются новые и более совершенные материалы для возведения зданий, но старое-доброе дерево ничем не заменишь! Популярность его обусловлена многими факторами, в том числе и практическими плюсами.

К ним можно отнести универсальность материала. Натуральная древесина, если правильно выбрать породу, способна прослужить долго и качественно даже в самых агрессивных внешних условиях. Это если речь идет о внешней отделке дома. Но природные свойства дерева позволяют использовать его как материал и для отделки интерьера, причем самых разных помещений. Жилые спальни или санузел и кухня, где практически постоянно повышена влажность, и даже бани и сауны – на любой случай свой тип пиломатериала найдется! А разнообразие оттенков, текстур и сортов поможет сделать помещение не только практичным в эксплуатации, но еще и приятным глазу!

За счет того, что древесный стройматериал имеет на 100% натуральное происхождение, это определяет его экологичность. В наше непростое время данный фактор играет очень важное значение. Строительство деревянных зданий, отделка различными пиломатериалами никак не вредит окружающей среде. Само собой, дерево не синтезирует никаких вредных веществ, а значит абсолютно безвредно для человека. Более того, такая отделка стен, потолка и пола идут только на пользу здоровью. Особенно если использовать хвойные породы, богатые эфирными маслами. Например, сибирскую лиственницу, которая, к тому же, обладает прекрасными показателями прочности и долговечности. Интерьер, облицованный такой доской, обретет приятный эстетичный вид, а помещение наполнится успокаивающим ароматом хвои.

Когда самостоятельный строитель решает оформить фасад или комнату деревянными пиломатериалами, тут же приходит в некоторое замешательство. Прежде всего по поводу того, можно ли применять тот или иной вид дощатого покрытия в конкретной ситуации. А также насчет подходящего типа погонажного изделия. Но для начала разберемся, в каких вообще случаях можно использовать натуральную древесину как строительный материал?

Деревянные изделия: область применения

Сфера использования дерева как отделочного стройматериала очень широка, так как охватывает и внешнее, и внутреннее оформление дома. Все благодаря универсальности погонажа, о которой мы уже упоминали ранее.

Качественно изготовленные изделия из природной древесины способны выдержать самые сильные ветровые, снеговые и другие механические нагрузки. Правильно подобранные доски отлично помогут в обустройстве простых и вентилируемых фасадов. Да еще и создадут эстетичный облик вашего жилища! Для этого многие производители предлагают большой ассортимент лаков и красок, которые подчеркнут приятную текстуру дерева и придадут ему необходимый оттенок.

Отдельные виды стройматериалов прекрасно подойдут для благоустройства участков, не имеющих навеса. То есть лоджий, балконов, веранд, террас. С внутренней деревянной отделкой, конечно, побольше вариантов. При необходимости древесными пиломатериалами можно оформить практически все помещение. Облагородить стены, полы и потолки сейчас не составляет особого труда, ведь выбор дощатых покрытий широк как никогда.

К этой теме мы еще не раз вернемся в ходе блога – оставайтесь на текущей странице! При помощи качественного дерева можно также отделать межэтажную лестницу, дверные проемы и прочие элементы современного интерьера.

Отделочные материалы из дерева: виды продукции

Создать неповторимую и очень органичную, естественную атмосферу в доме очень просто. Главное – знать обо всех типах погонажных изделий из натуральной древесины, которые сейчас выпускаются известными производителями. Если вы будете в курсе современного ассортимента, то это облегчит процесс выбора нужной отделки. Итак, сейчас предлагаются следующие виды дощатого покрытия для облицовки фасадов и интерьера:

• Вагонка.
• Имитация бруса.
• Планкен.
• Декинг, террасная и палубная доска.
• Напольная доска.
• Клееный брус.

Теперь поговорим поподробнее о самых популярных деревянных пиломатериалах.

Варианты отделки из дерева: в чем отличия?

Стандартным и наиболее универсальным вариантом считается вагонка . Она имеет вид гладкой строганной со всех сторон доски, а соединение ее с соседними элементами осуществляется по схеме «шип-паз». Помимо классической или, как ее еще называют, евровагонки, есть и другая разновидность – вагонка типа штиль. Ее преимущество состоит в том, что готовое дощатое покрытие выглядит практически идеально ровным. В то время как облицовка из обычной вагонки имеет продольные углубления – стыки между досками. Оба типа отделки широко применяются в отделке стен и потолка.

Блок-хаус и имитация бруса схожи по своей конструкции и принципу производства. Единственное отличие в профиле. Блок-хаус имеет вид выпуклой доски, которая при монтаже создает видимость дома-сруба. А стена, отделанная имитацией, выглядит так, будто построена из настоящего бруса. Эффект тоже достигается за счет специфического профиля. И блок-хаус, и имитация бруса одинаково популярны как вариант облицовки фасадов и интерьера.

А вот сфера применения планкена ограничивается лишь внешней отделкой дома. Это становится понятно, если взглянуть на технические характеристики. Это более массивная и прочная доска, которая отличается еще повышенной термо- и влагостойкостью. Есть две разновидности планкена: прямой и скошенный. Последний имеет продольные края, которые скошены под определенным углом. Это повышает практичность и долговечность покрытия. Планкен очень популярен как пиломатериал для монтажа вентилируемого фасада.

Напольная доска внешне мало чем отличается от стандартной, однако производится из более прочных и износостойких пород. Ведь нужно учитывать, что на пол оказывается практически постоянное и интенсивное механическое воздействие. Хорошим решением будет деревянная отделка пола досками из сибирской лиственницы. Такое покрытие прослужит долгие годы, не требуя особого ухода.

Огромный ассортимент пиломатериалов из древесины лиственницы представлен в нашем интернет-магазине! Заходите в каталог и выбирайте недорогую отделку для дома! Звоните или оставляйте заявку на сайте.

Столярные изделия отделывают лакокрасочными и пленочными материалами, предохраняющими их от воздействия окружающей среды. Отделанные изделия имеют более привлекательный внешний вид, их легче содержать в чистоте.

Выделяют несколько основных видов отделки: прозрачная, непрозрачная, имитационная и специальная.

При прозрачной отделке поверхность древесины покрывают бесцветными отделочными материалами, сохраняющими и подчеркивающими текстуру древесины. Их используют для отделки мебели и высококачественных строительных изделий: окон, дверей, панелей, изготовленных из древесины ценных пород.

К прозрачной отделке относятся лакирование, полирование, воскование и покрытие прозрачными пленками.

Для лакирования используют лаки, изготовленные из пленкообразующих веществ и органических растворителей. Наиболее часто для отделки древесины применяют полиэфирные, нитроцеллюлозные и мочевиноформальдегидные лаки, реже - масляные и спиртовые.

Нитроцеллюлозные лаки быстро сохнут, дают прочную, эластичную, прозрачную и достаточно атмосфероустойчивую пленку, которая хорошо шлифуется.

Лаки на основе мочевиноформальдегидных смол образуют пленку с блестящей поверхностью, достаточно прозрачную.

Пленка, образуемая масляными лаками, эластична, прочна, атмосфероустойчива, но недостаточно декоративна.

Спиртовые лаки дают пленку со слабым блеском, недостаточной прочностью и атмосфероустойчивостью.

По степени блеска различают покрытия глянцевые, полу-глянцевые и матовые.

Лаковые покрытия по внешнему виду делятся на четыре класса, а по условиям эксплуатации - на восемь групп (в зависимости от стойкости к атмосферным условиям, воде, температуре).

Покрытия первого класса должны иметь ровную и гладкую поверхность без видимых дефектов. На поверхности не допускаются дефекты крашения, побеление порозаполните-лей в порах и т. п.

Покрытия второго класса должны быть гладкими, однотонными или с характерным рисунком. Допускаются отдельные слабозаметные дефекты (штрихи, риски).

Покрытия третьего класса должны быть гладкими, ровными. Допускаются отдельные заметные ворсинки, следы зачистки, неровности, полученные в результате механической обработки древесины до ее отделки. Не допускаются потеки, волнистости, царапины.

Прозрачные покрытия четвертого класса (полуглянце-вые) должны быть гладкими на ощупь, слегка блестящими.

Для покрытий этого класса допускаются дефекты, видимые глазом, но не влияющие на состояние самого покрытия.

Прозрачная отделка получается также при полировании. В качестве основного материала применяют спиртовую политуру, представляющую собой раствор шеллака в этиловом спирте. На поверхность древесины политуру наносят тонкими слоями несколько раз.

При восковании на поверхность древесины наносят смесь воска с летучими растворителями (уайт-спиритом, скипидаром). В результате этого образуется прозрачная пленка из тонкого слоя воска (растворители испаряются в процессе сушки). Восковое покрытие применяют обычно для отделки пористой древесины (дуба, ясеня). Пленка из воска довольно мягкая, поэтому ее дополнительно покрывают слоем спиртового лака. Восковое покрытие имеет матовую поверхность.

При непрозрачной отделке на поверхности создается пленка, закрывающая цвет и текстуру древесины. Непрозрачную отделку применяют при изготовлении школьной, кухонной, медицинской и детской мебели, дверей, окон и т. д. Для получения непрозрачного покрытия используют масляные, нитроцеллюлозные, алкидные, перхлорвиниловые и водоэмульсионные краски и эмали.

При окраске эмалями с большим содержанием пленкообразующих веществ получаются глянцевые покрытия, с меньшим содержанием - полуглянцевые, а при окраске масляными красками - матовые.

С помощью имитационной отделки улучшают внешний вид изделий, изготовленных из древесины, текстура которой не отличается красивым рисунком. Основными методами имитационной отделки являются глубокое крашение, напрессовка текстурной бумаги с нанесенным на нее.рисунком древесины ценных пород, отделка пленкой и листовым пластиком.

Специальная отделка предполагает применение специальных способов, с помощью которых поверхности прида ется оригинальный внешний вид. К таким способам относятся: нанесение на поверхность древесины отделочного слоя из расплавленного или порошкообразного металла (металлизация), обработка расплавленными смолами и другими материалами, выполнение различных декоративных работ по древесине (резьба, инкрустация, выжигание).

Открытый урок по технологии

«Отделка древесины»

Учитель технологии:

Аблятифова У.С.

План-конспект урока

по технологии 5-б класса

На тему: «Отделка древесины»

Дата: 08.12.2017 год

Тип урока: комбинированный

Цель: расширить знания по отделке древесины, ознакомить учащихся с правилами безопасности при работе.

Задачи:

Образовательная: ознакомить учащихся с отделкой древесины; сформировать у учащихся навыки выполнения отделочных работ: выпиливание, выжигание, нанесение рисунка и лакирование.

Воспитательная: воспитать точность, внимательность и аккуратность в работе, усидчивость.

Развивающая: развитие эстетического вкуса и творческих способностей учащихся; развивать творческое воображение детей средствами изобразительного искусства методом глубокого погружения в материал.

Планируемые результаты:

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива.

организовывать свое рабочее место под руководством учителя; определять цель и составлять план выполнения задания; развивать практические навыки и умения.

Место проведения: компьютерный кабинет, учебная мастерская

Оборудование: тетрадь, карандаш, ластик, линейка, рисунки, копировальная бумага, дощечка (ольха, береза, клен), выжигательный аппарат, лобзик, кисть, лак.

Дидактический материал к учебному занятию: подборка иллюстраций работ; образцы изделий на которых выполнена все виды отделки древесины.

Методы обучения : объяснительно-иллюстрированный.

Технологическая карта урока

Прежде чем приступить к изучению новой темы, я предлагаю вам отгадать тему нашего урока. Внимание на слайд.

Отгадав тему, ученики формируют понятие о содержании темы урока.

Постановка учебных задач

Сегодня на уроке мы должны с вами изучить, какие существуют виды отделки. А также, с какими видами мы будем работать (слайд).

Ученики просматривают слайды презентации, наглядности представленные учителем.

Открытия учащимися новых знаний

Виды отделки:

1. Выпиливание лобзиком (слайд). Любое изделие из фанеры можно преобразовать, сделать красивым и оригинальным с помощью лобзика. Лобзик – это инструмент, предназначенный для выпиливания из фанеры различных контуров, в том числе криволинейных. Им можно вырезать как по внешнему контуру, так и по внутреннему. Правила безопасной работы.

2. Выжигание – это один из видов декоративной отделки поверхности древесины. Лучший материал для выжигания – фанера. Перед выжиганием поверхность шлифуем наждачной бумагой. После, при помощи выжигательного аппарата, приступаем к выжиганию. Сначала по внешнего контуру, затем по внутреннему. Правила безопасной работы.

3. Нанесение рисунка (гуашь, акварель). Любое изделие можно сделать ярче и оригинальнее. Следующий вид отделки – нанесение рисунка при помощи гуаши или акварели. Правила безопасной работы.

4. Лакирование – вид отделки, при котором остается виден натуральный цвет и текстура древесины. Лак предохраняет поверхность от проникновения влаги и гниения. Правила безопасной работы.

Первичное закрепление знаний

Опрос в виде карточек по пройденному материалу.

Карточка

Лобзик – это инструмент , предназначенный для выпиливания из фанеры различных контуров , в том числе криволинейных.

Выжигание – это один из видов декоративной отделки поверхности древесины.

Лакирование – вид отделки, при котором остается виден натуральный цвет и текстура древесины.

Динамическая пауза

Учитель показывает движение для разминки.

Выполнение движений за учителем.

Творческая практическая деятельность

Организация деятельности учащихся по применению новых знаний. Задача - выполнить технологическую карту.

Рефлексия деятельности

Учитель организовывает рефлексию. Теперь оценим урок и полученные знания, в целом. На столах у каждого находятся смайлики, где красный см. – материал не усвоен, желтый – есть вопросы, зеленый – материал усвоен хорошо.

Учащиеся осуществляют самооценку собственной деятельности. Также, проводиться просмотр работ учащихся и их оценка. Кроме того, учащиеся оценивают уровень полученных знаний на уроке.

Домашнее задание

Выучить технологическую карту разделочной доски. Усвоить все правила безопасности при отделки древесины.

Под отделкой понимают обработку поверхности, улучшающую внешний вид изделий и защищающую их от воздействия окружающей среды. При отделке поверхности покрывают жидкими отделочными материалами, облицовывают, украшают резьбой, мозаикой, накладным декором.

В зависимости от применения отделочных материалов, техники их нанесения и обработки ручными инструментами отделка бывает:

Прозрачная, сохраняющая текстуру древесины; -- непрозрачная, закрывающая текстуру и цвет древесины; -- имитационная; -- специальная художественная.

При отделке ручными инструментами прозрачное покрытие на поверхность древесины наносят жидкими (лаки, политуры) отделочными материалами. Простейший вид прозрачного покрытия -- тонкий слой лака, нанесенного на древесину. При этом древесина впитывает в себя часть лака, а часть остается на поверхности в виде прозрачной тонкой пленки. Древесина впитывает лак неравномерно: рыхлые слои -- больше, плотные -- меньше. Если после высыхания первого слоя лака нанести второй, то он не будет впитываться древесиной или будет впитываться незначительно. Нанесением двух-трех слоев лака получают отделанную лаком поверхность с открытыми порами. Так, например, при ручной отделке создают защитные покрытия древесины нитролаками без применения специальных грунтовок. Нанесением большого количества слоев лака и втиранием лака в поры древесины можно получить на поверхности древесины лаковые покрытия с закрытыми порами. Например, при ручной отделке нитролаками применяют растирание (разравнивание) лаковой пленки специальными жидкостями. При разравнивании лаковой пленки тампоном, смоченным разравнивающей жидкостью, происходит заполнение пор.

Процесс прозрачной отделки жидкими отделочными материалами включает: подготовку поверхности к отделке, нанесение и сушку отделочного материала, облагораживание покрытий.

Подготовка поверхности к отделке. Жидкими прозрачными лакокрасочными материалами отделывают поверхности, облицованные шпоном, и из массива древесины. Поверхность, облицованную шпоном, строгают циклей и шлифуют. Перед циклеванием с поверхности снимают клеевую ленту и срезают стамеской свесы шпона, выступающие за кромки основы. Клеевую ленту снимают циклей, предварительно смочив ленту. После циклования поверхность шлифуют. Шлифование древесины выполняют абразивными зернами шлифовальной шкурки (шлифовального инструмента). Шлифовальная шкурка представляет собой гибкую бумажную или тканевую основу, на которой с помощью клеящего вещества (связующего) закреплены абразивные зерна - резцы.

Зерно имеет грани и кромки, число и расположение которых произвольно, с различной степенью плотности. Промежутки между зернами необходимы для размещения стружки (древесной пыли) при шлифовании. По мере работы зерна - резцы шлифовальной шкурки затупляются и заменяются другими резцами, лежащими ниже.

Ручное шлифование выполняют с помощью колодок. Колодки изготавливают из пробкового дерева или куска древесины, на одну сторону которого наклеивают эластичную подошву из пробкового дерева или войлока.

При шлифовании колодку, обернутую куском шлифовальной шкурки, кладут зерном на обрабатываемую поверхность заготовки и перемещением колодки со шкуркой срезают зернами стружку, транспортируя ее на всем пути резания. В начале шлифования стружка срезается более высокими зернами, а после их удаления (замены) начинают работать более низкие, отчего качество поверхности шлифования улучшается. Поверхность шлифуют вдоль волокон древесины. При шлифовании поперек волокон на поверхности образуются царапины, ухудшающие качество обрабатываемой поверхности.

Поверхности шлифуют шкурками различной зернистости: сначала зернистостью 32 -- 1 6 и более, благодаря чему быстро уничтожаются следы предыдущей обработки, затем применяют более мелкие шкурки зернистостью 8 -- 5.

При шлифовании качество получаемой поверхности зависит не только от номера зернистости шкурки, но и от давления шкурки на шлифуемую поверхность, а также от твердости древесины. Шероховатость поверхности уменьшается со снижением давления, однако одновременно падает производительность шлифования. Поэтому при первом шлифовании крупнозернистыми шкурками применяют значительное давление, увеличивая производительность шлифования. По мере уменьшения номеров шкурок давление снижают для получения поверхности с меньшей шероховатостью.

При равных условиях шлифования шероховатость поверхности твердой древесины получается меньше, чем мягкой.

Подготовленная циклованием поверхность имеет ворс в виде приглаженных и неприглаженных волокон древесины. При шлифовании часть ворса срезается зернами шкурки, часть вновь приглаживается к поверхности.

Чтобы при шлифовании ворс не приглаживался, а срезался зернами шкурки, можно придать ворсу жесткость. Для этого поверхность увлажняют 3 -- 5%- ным раствором глютинового клея в теплой воде. При отделке поверхности под натуральный цвет дерева для увлажнения можно применять жидкие растворы нитролака.

Подготовленная под прозрачную отделку поверхность должна быть гладкой и ровной. Небольшие трещины в шпоне заделывают шпатлевкой, подобранной под цвет отделываемой поверхности. Обычно шпатлевку изготавливают из древесной пыли, смешанной с клеем. Чтобы придать шпатлевке требуемый цвет, ее подкрашивают. Шпатлюют поверхность перед шлифованием.

Если при отделке необходимо изменить цвет древесины, то поверхность после шлифования отбеливают или окрашивают.

Назначение отбеливания -- искусственное изменение цвета древесины с целью осветления и получения равномерного цвета отделываемой поверхности путем воздействия на нее отбеливающих составов. Осветление светлых пород древесины, например березы, клена, ясеня, позволяет расширить цветовую гамму отделки мебели. Для осветления при меняют 20%- ную перекись водорода или комбинированные составы, изготавливаемые по следующей рецептуре:

Окрашивают древесину для придания ей нового цвета или при имитации цвета мало ценных пород древесины под цвет древесины ценных пород, сохраняя при этом ее текстуру. Для окрашивания применяют водорастворимые анилиновые и протравные красители. Водные растворы анилиновых красителей окрашивают поверхность древесины в цвет красящего раствора. Действие протравных красителей основано на окрашивании древесины в результате химического взаимодействия красителей с дубильными веществами. В качестве протравных красителей применяют 1 -- 5%- ные растворы железного и медного купороса, двухромовокислого калия (хромпика) и их смеси. Протравные красители растворяют в подогретой до 60 -- 70 °С воде.

При крашении вручную анилиновыми красителями поверхность обильно смачивают раствором красителя, пользуясь тампоном или поролоновой губкой, затем насухо протирают сухим тампоном вдоль волокон древесины. При крашении протравными красителями после нанесения раствора красителя на окрашиваемую поверхность делают небольшую выдержку, чтобы краситель вступил в химическую реакцию с дубильными веществами.

После окрашивания на поверхности может подняться ворс. Поэтому после высыхания поверхность протирают вдоль волокон древесины жесткой тканью или мягкой стружкой, чтобы пригладить ворс и одновременно удалить излишки красителя.

Поверхности древесины хвойных пород шлифуют шкурками. Шлифование начинают шкурками зернистостью 40 -- 32, затем применяют более мелкие шкурки. После трех - четырехразового шлифования обработку заканчивают шкурками зернистостью 8 -- 5 В промежутках между шлифованием шкурками различной зернистости поверхность увлажняют для поднятия ворса.

Процесс шлифования значительно ускоряется при использовании ручных шлифовальных машин.

Применяют ручные электрические шлифовальные машины со шлифовальным диском прямоугольной площадкой и непрерывной лентой. Шлифовальные машины со шлифовальным диском применяют для шлифования плоских поверхностей рамок, плит и кромок, расположенных под углом до 45 ° к пласту. Диаметр диска 120 мм, частота вращения от 2000 до 3000 об / мин. Шлифование выполняют лобовой поверхностью диска, на которой закреплена шкурка. Недостаток дисковых машин -- неодинаковая скорость шлифования -- от нулевой в центре до максимальной у кромки, а также дугообразный характер оставляемых абразивными зернами шкурки рисок. Вследствие высокой скорости шлифования у кромки диска малейший его перекос вызывает на поверхности дугообразное углубление, которое не всегда устранимо.

Этого недостатка не имеют шлифовальные машины с прямоугольной площадкой и непрерывной шлифовальной лентой. При работе прямоугольная площадка совершает возвратно - поступательные прямолинейные или вибрационные эллипсоидные движения. Величина хода площадки 5 -- 10 мм, число ходов до 5000 в минуту. Размеры площадок 50 -- 85 х 100 -- 200 мм. Площадь прижима непрерывной шлифовальной ленты к шлифуемой поверхности 165x100 мм.

Электрические шлифовальные машины имеют электродвигатели мощностью от 100 до 500 Вт и корпус массой 2,5 -- 6 кг для гашения вибрации, создаваемой рабочими органами при шлифовании.

После шлифования ручными шлифовальными машинами поверхность дополнительно шлифуют вручную два раза для снятия рисок, оставленных зернами шкурки.

Поверхность из массива древесины лиственных пород может быть окрашена водорастворимыми красителями. При окрашивании древесины из массива хвойных пород поверхность получается неровной, с непрокрашенными полосами из-за наличия 8 древесине смолы.

Небольшие трещины, оставшиеся после шлифования, неглубокие выколы и вырывы волокон в древесине хвойных пород заливают густым прозрачным лаком и после его высыхания шлифуют. Подобрать шпатлевку под натуральный цвет древесины хвойных пород практически невозможно.

При нанесении отделочных материалов ручными инструментами различают лакирование и полирование. Для лакирования применяют прозрачные лаки, для полирования -- политуры, разравнивающие и полировочные жидкости.

Для прозрачной отделки мебели в условиях домашних мастерских применяют главным образом нитроцеллюлозные и щелочные спиртовые лаки.

Нитроцеллюлозные лаки (нитролаки) используют в основном марок НЦ -218 и НЦ - 222. Содержание сухого остатка в лаке (пленкообразующих) 22 -- 33%. Время практического высыхания (от пыли) -- 1 ч, полного высыхания -- не менее суток. При загустевании лаки разбавляют растворителями 646 и 647. Лаки наносят кистью, тампоном, распылением. Отверждение лаков происходит при температуре 1 8 -- 20 °С.

Для получения матовых поверхностей применяют лак НЦ -243, в состав которого входит специальная матирующая добавка. Его разбавляют растворителем 646. Лак, подогретый до 70 °С, следует наносить распылением или кистью. Лак отверждается при температуре 18 -- 23 °С. Нитролаки -- основной материал для отделки мебели в домашних условиях. Нитролаковое покрытие практически бесцветно. Со временем оно несколько темнеет и принимает желто - янтарный цвет.

При нанесении нитролаков надо следить, чтобы в помещении не было слишком высокой влажности воздуха и сквозняков, что может вызвать помутнение лаковой пленки. Причинами помутнения лаковой пленки могут быть также нанесение чрезмерно толстых слоев лака, применение избыточного количества растворителя для разбавления нитролаков или растворителей, не рекомендуемых для этих целей.

Шеллачные лаки представляют собой раствор шеллачной смолы (продукт жизнедеятельности тропических насекомых) в 95%- ном этиловом спирте. Для изготовления лака шеллак растворяют в спирте до получения 25 -- 40%- ной концентрации. По внешнему виду шеллачный лак -- это мутная жидкость от светло - до темно - коричневого цвета. Содержание сухого остатка в лаке 35 -- 37%. Лак наносят тампоном или кистью. Продолжительность полного высыхания при температуре 1 8 -- 20 °С -- не более 1 ч.

Для нанесения отделочных материалов на плоские поверхности применяют щетинные и волосяные кисти - ручники круглой формы. Для разравнивания слоев жидкого лака на отделываемой поверхности используют плоские кисти - флейцы. Специальные круглые кисти применяют для нанесения лаков на фигурные поверхности, отделки резьбы и т. п. Тампон делают из мебельной ваты или вязальной шерсти, завернутой в полотняную ткань.

Наносить отделочные материалы кистью можно на поверхности любых форм. При отделке тампоном отделочные материалы не наносятся на поверхность углублений (фальцы, пазы, резьба по дереву).

При лакировании кисть окунают в сосуд с лаком и наносят лак на отделываемую поверхность вдоль волокон древесины.

При лакировании лак следует наносить ровным слоем, не допуская потеков и неравномерной толщины пленки. Потеки лака могут появиться при использовании очень жидких лаков, а неравномерная толщина пленки -- при применении загустевших лаков. И в том и в другом случае необходимо привести вязкость лаков к норме.

Лаковые покрытия сушат в условиях мастерской при температуре не ниже 18 °С. Во время сушки жидкие отделочные покрытия отвердевают. При сушке необходимо следить, чтобы на покрытие не попадала пыль. Для этого пол в мастерской увлажняют, для удаления пыли делают влажную уборку.

Выводы по главе 2.

В технологической части рассматривается ручной столярный инструмент, который применялся при изготовлении журнального столика. Кроме того, в главе дано описание технологии отделки изделий из древесины.

Освоить отделочные работы древесины способен каждый. Нет ничего сложного в том, чтобы перенести жидкую морилку, лак или краску из банки или другого контейнера на поверхность дерева. При этом используют лишь три инструмента: тряпку, кисть и пистолет-распылитель. Всеми этими инструментами пользоваться несложно.

Даже работать не сложнее, чем фрезерной машиной. Однако приспособления для распыления стоят дорого, и применять их можно только в отдельных помещениях с хорошей вентиляцией. Это ограничивает их использование в домашних условиях. В морилках, красках и лаках нет ничего сложного. Для их изготовления используют три основных ингредиента: пигмент, связующее и растворитель. Морилка или краска - это смесь пигмента со связующим, разведенная растворителем. Главное различие между морилкой и краской заключается в количестве растворителя.

В морилке растворитель составляет львиную долю; в краске его ровно столько, чтобы ее можно было нанести кистью. Морилку используют, когда хотят подчеркнуть естественный рисунок древесины, а не скрыть его. Наоборот, краску используют, когда хотят скрыть текстуру дерева. Лак - это раствор смолы в растворителе. В шеллачном лаке в качестве растворителя используется спирт. Лак защищает поверхность дерева, как и краска, но не окрашивает древесину.

Морилка, краска, лак (слева направо) изготовляются из трех основных ингредиентов. Морилки и краски содержат краситель (обычно пигмент), связующее и растворитель. В лаке содержится в основном связующее и растворитель (без пигмента)

Инструменты, применяемые при отделке древесины

Между ветошью, кистями и распылительными пистолетами существует четыре принципиальных различия.

Стоимость

Ветошь стоит дешево или вообще ничего, если вы сохранили старую изношенную хлопковую одежду. Кисти тоже стоят недорого. Наоборот, даже самый дешевый пистолет-распылитель стоит $ 100 или больше. Таким образом, если цена имеет значение, остановите свой выбор на ветоши или кисти.

Скорость отделки

Покрыть большую площадь морилкой, краской или лаком быстрее всего можно с помощью тряпки или пистолета-распылителя, а не кисти. К примеру, если вы хотите покрыть морилкой комплект шкафов и удалить избыток морилки, до того как она станет подсыхать, вы преуспеете в этом, пользуясь ветошью или пистолетом- распылителем, а не кистью.

Равномерная пленка

Если вы не удаляете избыток, важно добиться ровной пленки. Чем менее равномерной будет пленка, тем меньше вы будете удовлетворены результатами своей работы. Нанести морилку, краску или лак тряпкой и при этом не оставить на пленке гребней практически невозможно. Кисть работает лучше, но оставляет следы. Это справедливо даже для кистей из губчатых материалов, которые все равно оставляют гребни по краям. Справедливо утверждают, что большинство пистолетов-распылителей дают слегка бугорчатую поверхность, называемую «апельсиновой коркой», однако этот дефект обычно незначителен по сравнению с гребнями и следами кисти.

Погодные условия

Если там, где вы живете, климат холодный и основную часть года невозможно заниматься отделочными работами на открытом воздухе, то при использовании пистолета- распылителя у вас возникнут проблемы. Такие пистолеты дают множество мельчайших капелек (аэрозоля), плавающих в воздухе помещения и садящихся повсюду, в том числе и на вашу работу. Вам придется пользоваться вытяжной вентиляцией, что порождает две проблемы: как заместить уходящий в вентиляционное отверстие загрязненный воздух свежим теплым воздухом и как уловить аэрозоль до того, как он попадет в вентилятор и осядет на нем. В отличие от пистолета-распылителя, тряпки и щетки эффективно переносят жидкость из банки на древесину. Высыхание покрытия сопровождается лишь испарением растворителя.

Замена загрязненного воздуха чистым и теплым может оказаться непосильной нагрузкой для вашей отопительной системы в холодные дни. Ставить обогреватель в помещение, в котором вы распыляете аэрозоль, опасно, особенно если это обогреватель с открытой спиралью. Никогда не работайте с пистолетом-распылителем в помещении, где есть открытый огонь, это может привести к взрыву. Чтобы уловить аэрозоль, установите перед вытяжным вентилятором систему фильтрования. Не позволяйте краске или лаку оседать на вентиляторе. Кроме того, не позволяйте парам растворителя из лака или краски проходить сквозь двигатель вентилятора, если он не сертифицирован как взрывобезопасный.

Тряпки и ветошь

Что особого можно сказать о ветоши, кроме того, что хлопковые тряпки почти всегда лучше и что тряпка, пропитанная масляной краской, может быть серьезным источником пожарной опасности при неправильном обращении. Покрытия на основе масляных красок затвердевают при взаимодействии с кислородом воздуха. При реакции между масляной краской и кислородом выделяется тепло. Если это тепло не рассеивается, ветошь станет нагреваться, пока не достигнет температуры воспламенения, и тряпка самовоспламенится.

Самый простой и безопасный способ обезвредить пропитанную масляной краской ветошь - дать ей просохнуть сразу же после использования. Расправьте тряпку и повесьте на дверь, на край стола или на мусорное ведро, чтобы она свободно свисала. Если воздух сможет свободно проникать во все части тряпки и рассеивать выделяющееся тепло, она никогда не вспыхнет. Когда у вас будет время, вынесите тряпки на открытый воздух и развесьте на ветках деревьев или на заборе. Когда тряпки затвердеют в результате высыхания масляной краски, их можно будет безопасно выбросить в мусорное ведро. Затвердевшая масляная краска в тряпке не более опасна, чем на поверхности мебели.

Кисти

Существует четыре распространенных типа кистей: из натуральной щетины, из синтетической щетины, губчатые и подушечки. Все они годятся для переноса морилки, лака или краски из банки на древесину. Кисти из натуральной щетины изготавливают из волос животных. Самые лучшие кисти делают из щетины китайского кабана. Каждый волосок такой щетины постепенно сужается к концу, а на конце расщепляется. В результате та часть щетины, которая контактирует с деревом, чрезвычайно тонка. Чем тоньше щетина, тем равномернее получается пленка на дереве. Хотя кисти из китайской щетины сравнительно дороги, результат обычно оправдывает цену.

Синтетическую щетину обычно делают их полиэфира или нейлона. Такие кисти снискали популярность при работе с водоэмульсионными красками, так как натуральная щетина в воде теряет свою форму. Синтетическая щетина в лучших кистях также расщеплена на концах и выполняет свои функции почти так же хорошо, как натуральная щетина. Используйте кисти из синтетической щетины при всех работах с водорастворимыми препаратами. Для работы с препаратами на основе химических растворителей можно использовать и те, и другие кисти.

Губчатые кисти дешевы и обычно считаются одноразовыми. Они очень хороши для работы с любыми отделочными материалами, кроме лака, в котором они растворяются. Губчатые кисти наносят очень равномерную пленку, но оставляют по краям гребни при каждом мазке, и эти гребни обычно хорошо заметны.

Подушечки для красок сделаны из плоского губчатого материала с тонкими волоконцами. Обычно эти подушечки вставлены в пластмассовые держатели. Подушечки предназначены для нанесения на ровную поверхность любых отделочных материалов, кроме лака. Особенно удобны они при отделке полов.

Очистка кистей

Если вы используете кисть хорошего качества, ее следует очищать после каждого употребления. Разумно было бы очистить новую кисть еще до употребления, чтобы удалить все неплотно сидящие волоски и грязь. Процедура очистки слегка варьируется в зависимости от того, каким отделочным материалом вы пользовались. Однако в любом случае завершающим этапом будет мытье кисти мылом и водой и помещение ее на хранение в ту же картонную упаковку, в которой она была при покупке, либо же в толстую упаковочную бумагу. Можно использовать любое мягкое моющее средство.

Удобно использовать жидкость для мытья посуды. Мыть кисть надо до тех пор, пока мыло не станет пениться, а упаковывать ее надо для того, чтобы она высыхала в расправленном состоянии. Отличия в процедуре очистки от носятся к действиям, предшествующим мытью кисти мылом и водой. Они зависят от той краски, морилки или лака, которые вы используете. К примеру, при очистке кистей после водоэмульсионной краски предварительная очистка не требуется. Просто прополощите кисть, а потом вымойте ее водой с мылом. Если кисть использовали для шеллака или масляного лака, сначала промойте ее спиртом (при использовании шеллака), разбавителем для лака (если это был масляный лак) или нашатырным спиртом, разведенным водой до концентрации 3-5 %, а потом вымойте водой с мягким моющим средством. Труднее всего очистить кисть от морилок, красок и лаков на масляной основе. Самый простой способ подготовить кисть к мытью водой и мылом - промыть ее один-два раза в разбавителе для краски, а потом в разбавителе для лака. Разбавитель для лака удаляет маслянистость, оставшуюся после разбавителя для краски, так что мыло начинает пениться уже после первого или второго намыливания. Если не промывать кисть разбавителем для лака, вам потребуется долго мыть ее водой с мылом.

Вам может потребоваться кисть для нанесения лакового покрытия еще до того, как она окончательно просохла после мытья водой. В таком случае сполосните влажную кисть в разбавителе для лака. Разбавитель смоет остатки воды, так что кистью можно будет пользоваться для лакирования. Если вы собираетесь снова использовать кисть через день-другой, а вам не слишком хочется возиться с ее мытьем, можно оставить кисть в банке с растворителем или разбавителем, который вы использовали. Растворителем шеллака является спирт, разбавитель для лака - это растворитель лака. Вода служит растворителем для водоэмульсионной краски и для морилки, а также других препаратов для отделки на водной основе. Растворитель для краски (уайт-спирит) служит разбавителем для масляных красок, морилок и многих лаков. Подвесьте кисть в банке с растворителем так, чтобы уровень жидкости доходил как минимум до середины щетины. Не ставьте кисть в банку, иначе щетина изогнется.

Если краска или лак засохли па кисти, ее часто удается спасти, дав постоять в растворителе (этот способ годится для шеллака и лака) или в средстве для удаления краски (иногда это помогает отмыть щетину от красок на основе воды и масла).

Подготовка древесины

Среди всех отделочных работ самой скучной и трудоемкой является подготовка древесины, однако она очень важна. Вы не получите хороших результатов, если дерево не было подготовлено должным образом. Подготовить дерево под окраску легче, чем под прозрачную отделку так как краска скрывает дефекты древесины, а прозрачная отделка подчеркивает их. Ниже перечислены этапы работы. Если вы собираетесь окрасить свое изделие, то подобную подготовку можно проделывать не столь тщательно.

Существует три этапа подготовки древесины к окончательной отделке:

• Отшлифуйте дерево до гладкости наждачной бумагой
• Удалите все клеевые затеки
• Зашпаклюйте дефектные участки

Любые электроинструменты оставляют на дереве следы, которые следует удалить наждачной бумагой. Показанная на рисунке волнистость следствие работы рубанком или фуганком

Шлифование древесины наждачной бумагой забирает немало труда. Возможно, вам будет легче, если вы поймете, зачем это нужно делать. До изобретения механических инструментов в середине XIX в. практически не требовалось обрабатывать дерево наждачной бумагой. Вообще-то и наждачная бумага появилась на свет лишь после появления механических инструментов. Дерево обрабатывали исключительно вручную, и такая обработка давала совершенно гладкую поверхность. Именно механические инструменты, которые очень облегчают столярную работу, заставляют нас тратить так много труда на шлифование изделий перед окончательной отделкой. Механические инструменты, независимо от их остроты и точности регулировки, оставляют на дереве следы, хорошо видные под отделочной пленкой. Чтобы удалить эти следы, тратится немало времени и сил. Это цена, которую приходится платить за использование машин.

Чтобы увидеть, насколько чисто отшлифовано дерево и не остались ли на нем волны и царапины, посмотрите на него под косым углом

Цель шлифования - как можно быстрее и эффективнее удалить дефекты, по возможности не оставив при этом глубоких царапин на древесине. На практике это обычно означает, что вы начинаете шлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100 единиц. Однако бывают случаи, когда лучше использовать более крупнозернистую бумагу или же начать шлифовать бумагой с зернистостью 120 или 150 единиц. Для подготовки дерева под окраску обычно годится наждачная бумага с зернистостью 100 единиц.

Всегда шлифуйте древесину вдоль волокон, независимо от зернистости используемой наждачной бумаги. Шлифовка поперек волокон или наискосок может так повредить древесину, что вам понадобится много усилий, чтобы сгладить дефекты. Какой бы наждачной бумагой вы ни начинали работать, на каждом следующем этапе вам понадобится удалять царапины, образовавшиеся на предыдущем этапе, и это следует проделывать до тех пор, пока на завершающем этапе вы не используете бумагу с зернистостью 180 единиц. Могут возникнуть ситуации, когда вы остановитесь на бумаге с зернистостью 150 единиц, а может случиться так, что вы решите продолжать шлифование, закончив его бумагой с зернистостью 220 единиц. До тех пор пока вы не приобрели достаточный опыт, используйте бумагу с зернистостью 180 единиц.

Можно сделать пробковую подкладку для наждачной бумаги, приклеив пробковый слой толщиной 3 мм к бруску из мягкой древесины размером где то 7 x 8 см. Скруглите верхние края бруска

Теоретически лучше всего было бы последовательно шлифовать древесину всеми сортами наждачной бумаги вплоть до бумаги с зернистостью 180 единиц, однако большинство мастеров «перескакивают» через сорта. Другими словами, большинство мастеров считают, что получаются достаточно хорошие результаты, если сначала использовать бумагу с зернистостью 80, потом 120 и, наконец, 180 единиц, пропуская, таким образом, шлифовку бумагой с зернистостью 100 и 150 единиц. Такого рода решения сугубо индивидуальны, поскольку каждый при шлифовании по-разному нажимает на наждачную бумагу и сам определяет, когда стоит менять износившуюся в ходе работы бумагу.

Не так просто увидеть, чего вы добились в результате шлифования. Секрет в том, что на обработанную поверхность надо смотреть под косым углом, в то время как свет должен падать на обрабатываемую поверхность перпендикулярно. Тогда в отраженном свете вы сможете увидеть еще не зашлифованные дефекты или царапины от наждачной бумаги. Если вы шлифуете плоскую поверхность вручную, всегда пользуйтесь бруском, на рабочей стороне которого между наждачной бумагой и деревом помещена прокладка из мягкой пробки, резины или войлока. В противном случае наждачная бумага под давлением ваших пальцев в первую очередь будет «вгрызаться» в более мягкие древесные волокна, которые появляются в древесине весной. В результате поверхность станет слегка рифленой, что вы можете не заметить до тех пор, пока она не начнет блестеть после лакирования.

Можно самому сделать пробковый брусок, которым удобно будет работать. Наклейте пробковую прокладку толщиной 3 мм на брусок из мягкой древесины, скругленный по верхним краям. Конечно, для облегчения работы можно применять шлифовальные машины. Существует три распространенных типа ручных машин: дисковые, ленточные и эксцентриковые. Дисковые машины - самый дешевый и наименее эффективный тип. При использовании таких машин повредить древесину почти невозможно, однако они шлифуют очень медленно. Ленточные машины дороже, и они очень эффективны при удалении значительного слоя древесины. Но ими трудно управлять. Очень нелегко шлифовать древесину ленточной машиной и не сделать при этом выемок.

Еще более рискованно использовать ленточную машину для обработки фанеры. Скорее всего, в некоторых местах верхний слой шпона просто исчезнет. Наиболее эффективный тип ручных шлифовальных машин - эксцентриковый. Эти машины сравнительно дороги. Эксцентриковая машина обладает высокой производительностью, а риск образования выемок невелик. Чаще всего выемки образуются, когда на древесину помещают уже включенную машину. Лучше сначала поставить машину на обрабатываемую поверхность и только потом ее включить.

Три самых распространенных типа ручных шлифовальных машин (слева направо): дисковая машина, ленточная машина и эксцентриковая машина

Независимо от того, какой шлифовальной машиной вы пользовались, на заключительном этапе шлифуйте вручную мелкой наждачной бумагой (обычно с зернистостью 180 единиц). И дисковые, и эксцентриковые машины оставляют на древесине волнистые следы, которые часто проявляются после обработки морилкой или лаком. Легкая ручная шлифовка удалит эти следы.

Наждачная бумага

В продаже обычно имеются четыре типа наждачной бумаги. Два типа предназначены для первичного шлифования древесины, а два - для шлифования для окончательной отделки. Все четыре типа обозначаются по степени зернистости, которая варьируется от 36 до 2000 единиц. Зернистость определяется количеством ячеек в 6 см² сита, сквозь которое просеивают абразивный материал. Чем мельче ячейки, тем больше число, обозначающее зернистость и тем глаже наждачная бумага.

Лучшие сорта наждачной бумаги для дерева сделаны из абразивных материалов на основе граната и окиси алюминия. Гранатная наждачная бумага обычно оранжевого цвета. Зерна абразива раскалываются под острыми углами, и гранатная бумага сохраняет свою работоспособность, до тех пор пока полностью не износится. Гранатная наждачная бумага самая дешевая среди всех четырех типов и самая популярная для работы вручную. Ее зернистость варьируется в пределах от 36 до 280 единиц. Наждачная бумага на основе окиси алюминия обычно рыжеватокоричневая. Этот абразив прочнее граната, но при раскалывании дает не такие острые грани.

Наждачная бумага на основе окиси алюминия дороже гранатовой, однако она служит дольше. Поэтому такую бумагу почти всегда применяют для шлифовальных лент и дисков, изготовление которых обходится дорого. Зернистость варьируется в диапазоне от 36 до 280 единиц. Лучшую наждачную бумагу для завершающего шлифования изделий изготавливают на основе абразивов из карбида кремния.

Есть два типа такой бумаги. В черной карбидокремниевой бумаге абразив приклеен к бумажной основе водостойким клеем. Эту бумагу можно использовать с водоэмульсионными и маслянистыми смазочными материалами либо без них. Почти всегда следует применять такую бумагу с каким-нибудь смазочным материалом. В противном случае она скоро забьется, что сделает шлифование очень дорогой процедурой. Максимальная зернистость равна 2000 единицам.

В серой карбидокремниевой наждачной бумаге содержится похожий на мыло смазочный материал, который облегчает окончательную шлифовку без использования дополнительной смазки. Этим смазочным материалом служит стеарат цинка, то же вещество, которое добавляют к большинству грунтовочных лаков. Максимальная зернистость 400 единиц.

Черную карбидокремниевую бумагу лучше всего использовать с водной или масляной смазкой для шлифования поверхности после нанесения покрытия в несколько слоев, когда есть уверенность, что вы не протрете покрытие насквозь. Серой карбидокремниевой бумагой лучше всего шлифовать первый и второй слой покрытия. Даже если вы протрете покрытие в нескольких местах, повреждения будут не слишком значительны.

Клей, выступивший в местах соединения деталей или оставленный на дереве грязными руками, закрывает поверхность древесины и не позволяет морилке или лаку проникнуть внутрь. В результате на изделии останутся светлые неприглядные пятна. При оклеивании кромок, будь то соединение цельного дерева с цельным или цельного дерева с фанерой, выступивший клей служит хорошим знаком: это значит, что вы нанесли достаточно клея и прижали детали друг к другу достаточно сильно. Однако излишки клея необходимо удалить, а затем отшлифовать дерево наждачной бумагой в тех местах, где они выступали.

Есть два способа удалить клей: немедленно стереть его влажной тряпкой или же позволить ему застыть до такой степени, чтобы вы смогли поддеть его полоску шпателем или тупой стамеской. В обоих случаях вам придется обработать эти места наждачной бумагой, чтобы удалить любые остатки клея, впитавшиеся в древесину. Если клей затвердеет, до того как вы успели его удалить, вам придется его соскребать. Так можно повредить древесину. Поэтому лучше всего удалить клей еще до того, как он успел затвердеть.

Проще всего соскоблить выступивший клей, когда он стал схватываться, с помощью тупой стамески или шпателя

С клеем, выступившим на углах перпендикулярных стыков (например, между вертикальными и горизонтальными элементами рамы), бороться труднее, поскольку эти места трудно обработать наждачной бумагой. Нелегко отшлифовать перпендикулярные соединения, не затронув поперечные волокна на одной из деталей. Следовательно, лучше всего вообще не допускать клеевых выступов. Иначе говоря, не наносите клея больше, чем необходимо для прочного соединения. К сожалению, добиться этого нелегко. Есть секрет, который поможет вам при соединении на нагелях. Высверливайте гнезда для нагелей на 3 мм глубже, чем необходимо, и используйте нагели со скругленными концами. В результате на дне гнезд образуются полости, куда будет выдавливаться излишек клея. Чтобы создать полости для клея, который будет выдавлен из гнезд наружу, раззенкуйте гнезда для нагелей с помощью зенковки.

Разумеется, не следует наносить клей на торцевые волокна древесины. В таких местах клей не придаст дополнительной прочности, но непременно выдавится наружу, когда вы сожмете детали друг с другом. Если клей все-таки выдавится из соединений, в которых волокна древесины идут перпендикулярно друг другу, и вы это заметите, до того как клей затвердеет, смойте его водой. Затем вам придется обработать древесину наждачной бумагой, чтобы удалить приподнявшийся под воздействием воды древесный ворс. Это можно сделать двумя способами, не оставляющими царапин поперек волокон. Сначала обработайте более короткую деталь, слегка затрагивая при этом поперечную. Затем отшлифуйте поперечную деталь, чтобы удалить появившиеся на ней царапины. Иной способ - закрыть деталь защитной лентой, пока вы шлифуете перпендикулярную к ней деталь соединения.

Если выступивший клей высохнет, до того как вы его обнаружили, есть два способа его удалить: либо растворить, либо снять механически наждачной бумагой или соскабливанием. Белый и желтый клей можно растворить водой. Горячая вода или же вода с добавлением кислоты (например, уксуса) действует более эффективно. Вода, однако, приподнимает волокна древесины, и то место, где было пятно, поглотит больше воды и потемнеет.

Чтобы избавиться от потемнения, вам придется заново обработать этот участок наждачной бумагой, удалив поврежденный водой слой древесины, после того как дерево высохнет. Для удаления затвердевшего белого и желтого клея можно также использовать толуол и ксилол. Эти органические растворители размягчают клей до такой степени, что его можно удалить жесткой тряпкой или щеткой с мягкой щетиной, и при этом древесные волокна не приподнимаются.

Можно еще соскрести поврежденный клеем поверхностный слой древесины грубой наждачной бумагой. Затем этот участок следует обработать наждачной бумагой той же зернистости, которая использовалась ранее для обработки всей детали, чтобы морилка впитывалась в дерево равномерно. Если вы уже обработали древесину морилкой, а потом заметили выступивший клей, процедуры остаются прежними. Клей следует либо растворить, либо снять механическим путем.

Может возникнуть некоторая проблема, заключающаяся в том, что морилка служит смазочным веществом для наждачной бумаги, так что шлифование становится менее эффективным. А когда вы повторно нанесете морилку на обработанный участок, он может оказаться светлее. Если такое произойдет, покройте морилкой всю деталь (брус, ножку и т. д.), а затем, пока деталь еще влажная, обработайте ее наждачной бумагой с той же зернистостью (или на один номер меньше), которую вы использовали для обработки других деталей. Вытрите ветошью излишек морилки.

Если вам все же не удалось добиться равномерной окраски, нанесите на все изделие растворитель краски и снимите столько пигмента, сколько сможете (растворитель удаляет также белый и желтый клей). Нет необходимости удалять всю пигментацию. Затем обработайте всю поверхность такой же наждачной бумагой, какой вы пользовались на заключительном этапе, и заново покройте ее морилкой. Теперь морилка должна лечь равномерно, если только причина пятнистости крылась не в самой древесине.

Шпаклевка для дерева

Вы можете применять шпаклевку, чтобы заделывать щели, пустоты, дыры от гвоздей и другие дефекты древесины. Если вы собираетесь красить свое изделие, просто обработайте зашпаклеванные места наждачной бумагой. Краска скроет эти места. Если вы собираетесь наносить морилку, заплаты будут видны, потому что шпаклевка впитывает морилку не так, как дерево. Чтобы шпаклевка меньше выделялась на фоне мореного дерева, используйте подкрашенную шпаклевку, соответствующую цвету шпаклюемой древесины. Стоит нанести немного шпаклевки на ненужный кусок дерева, чтобы посмотреть, какого цвета будет заплата.

Большинство имеющихся в продаже сортов шпаклевки для дерева сделаны из древесной муки (очень тонких опилок) и какого-нибудь связующего, способного затвердевать, связывая частички древесной муки. В домашних условиях шпаклевку обычно делают из опилок и клея (чаще всего белого) или эпоксидной смолы. Поскольку ни связующее, ни клей не впитывают обычную морилку, невозможно изготовить такую шпаклевку, которая бы впитывала морилку так же, как древесина.

Шпаклевка впитывает морилку не так, как древесина. Зашпаклеванный участок будет одноцветным, выделяющимся на фоне рисунка древесины

В продаже имеется три распространенных вида шпаклевки для дерева: на основе лака, на водной основе и на основе алебастра. Инструкция на упаковке сообщит вам, к какому типу относится шпаклевка. Шпаклевку на основе лака можно разводить и счищать ацетоном или разбавителем для лака. На водной шпаклевке будет написано, что ее можно смывать водой. Шпаклевки на основе алебастра выпускают в виде порошков, которые перед употреблением смешивают с водой.

Работа со шпаклевкой

Все виды шпаклевки применяют одинаковым образом. Возьмите шпателем (или отверткой, если заделываемая дырка невелика) немного шпаклевки из банки или тюбика. Заделайте шпаклевкой дыру или трещину, и если полость неглубока, разгладьте шпаклевку шпателем, двигая его по направлению к себе. Шпаклевка должна чуть-чуть выступать над поверхностью дерева, чтобы после высыхания, когда она даст усадку, не осталось вмятины.

При шпаклевании вдавливайте шпаклевку в углубление с помощью шпателя или отвертки с тупым лезвием, накладывая небольшой избыток, чтобы после высыхания и усадки шпаклевки на этом месте не появилась вмятина

Лучше всего не манипулировать шпаклевкой дольше, чем необходимо, поскольку, чем дольше она контактирует с воздухом, тем менее пластичной становится. Старайтесь избегать всякой неряшливости. Не забывайте, что связующее в шпаклевке представляет собой лак, клей или алебастр. Оно будет прилипать к любому участку древесины, на котором окажется, и препятствовать проникновению в него морилки, порождая пятнистость. При шпаклевании дыры от гвоздя обычно достаточно одного-двух слоев шпаклевки. Если впадина глубока, лучше нанести несколько слоев, причем последний слой должен быть вровень с поверхностью. Если положить один толстый слой, он будет слишком долго схватываться и, скорее всего, растрескается из-за неравномерного отвердевания. Когда шпаклевка полностью схватилась, обработайте это место наждачной бумагой, чтобы оно было заподлицо с поверхностью древесины. Если вы шпаклюете ровную поверхность, используйте наждачную бумагу на бруске с пробковой или войлочной прокладкой.

Подгонка цвета

Есть два способа подогнать цвет шпаклевки к цвету древесины. Простейший способ - самому подкрасить шпаклевку, пока она находится в виде пасты, либо использовать фабричную подкрашенную шпаклевку. Второй способ - подкрасить заплату после схватывания шпаклевки. Эти способы можно соединить, сначала использовав шпаклевку, цвет которой соответствует цвету самых светлых участков древесины, а потом подкрасив ее после схватывания. Для подкраски всех трех типов фабричной шпаклевки, а также самодельной смеси древесных опилок и клея вы можете использовать универсальные пигменты, которые продаются в большинстве магазинов, торгующих лаками и красками или товарами для художников. Вам нужно будет добиться окраски, соответствующей цвету древесины после морения и лакирования. Для этого вам, возможно, придется поэкспериментировать.

Такие эксперименты можно проделать с куском ненужной древесины. Секрет в том, что цвет следует оценивать во влажном состоянии. Лишь в этом случае можно довольно точно судить о том цвете, который получится после окончательной обработки древесины. Цвет высохшей заплаты или шпаклевки будет иным. Помните, что подкрашенные шпаклевки фабричного изготовления, маркируемые, как правило, по тем сортам древесины, которые они призваны имитировать, вовсе не обязаны после затвердевания выглядеть как древесина. Такие шпаклевки можно с успехом использовать, если вы не собираетесь обрабатывать дерево морилкой.

Проще всего окрасить шпаклевку перед ее использованием, однако лучший результат даст окрашивание заплаты после высыхания шпаклевки и шлифования зашпаклеванного места наждачной бумагой. В этом случае вы сможете более точно сымитировать цвет древесины. Чтобы окрасить заплату, нанесите на всю поверхность первый слой окончательной отделки (грунтовку), чтобы увидеть тот цвет, которого вы хотели добиться. Когда грунт высохнет, изобразите на заплате текстуру древесины и фон, соответствующий самому светлому оттенку окружающей древесины. Возможно, вы захотите ножом нацарапать на заплате рисунок древесных волокон, чтобы сымитировать такие породы дерева с ярко выраженной текстурой, как дуб, красное дерево или грецкий орех. Лучше всего сначала нарисовать текстуру дерева тонкой художественной кистью, а потом наложить фон древесины. В противном случае заплата, вероятно, будет слишком темной. После нанесения рисунка с имитацией текстуры дайте ему высохнуть и нанесите тонкий слой защитного покрытия. Затем наложите фоновую окраску.

В качестве красителя лучше всего использовать разбавленный масляный лак, в который добавлен какой-нибудь растворимый в масле пигмент. Преимущество использования разбавленного лака состоит в том, что его можно смыть растворителем для краски, если вам не понравится результат. Недостаток - в том, что для высыхания требуется много часов. Нанести рисунок, имитирующий текстуру дерева, можно только на пленочные покрытия (шеллак, лак и покрытия на водной основе). Масляные покрытия для этого слишком тонки.

Морилки

Морилку используют для тонирования древесины. Вы можете применять, а можете и не применять морилку, по желанию. Она изменяет тон древесины и подчеркивает ее текстуру. Однако морилка подчеркивает и дефекты. Если вы собираетесь использовать морилку, вам придется обратить особое внимание на подготовку древесины. Вы должны также знать, что древесина многих пород, особенно мягких (например, ель и сосна), а также некоторые виды твердой древесины (например, вишня, тополь и береза) после обработки морилкой пойдут пятнами. Пятна появятся независимо от того, насколько тщательно вы подготовили древесину. Всегда сначала испытывайте морилку на не нужном куске той древесины, которую вы собираетесь использовать для своего проекта, чтобы увидеть, устроит ли вас результат.

На древесине разных пород - красное дерево (вверху слева), клен (вверху справа), тополь (внизу слева) и дуб (внизу справа) - одна и та же морилка выглядит по-разному, На красном дереве морилка выглядит очень красной. На клене ее почти
не видно, потому что у клена очень плотная древесина с о слабо выраженной
текстурой. Покрытые морилкой тополь и дуб темнеют, при этом на дубе морилка
подчеркивает в первую очередь рисунок пористой с ярко выраженной текстурой древесины

При выборе морилки следует принимать во внимание несколько факторов. Во-первых, наименование цвета, указанное на этикетке, выбрано производителем. Морилка с одним и тем же обозначением цвета (дуб, красное дерево и т. д.), но выпускаемая разными производителями, может давать совершенно разные результаты. Доверяйте своим глазам больше, чем надписям на банках. Во-вторых, в том, как будет выглядеть покрытая морилкой древесина, существенную роль играет сама древесина.

Сорта древесины отличаются цветом, плотностью и текстурой. Одна и та же морилка, нанесенная на красное дерево и на клен, будет на красном дереве выглядеть более красной, на клене же ее почти не будет видно, поскольку у него очень плотная древесина. Покрытый морилкой тополь, в отличие от клена, быстро темнеет, поскольку древесина тополя пористая, а потому поглощает больше морилки. Если же покрыть морилкой дуб, то он тоже потемнеет, но здесь, поскольку дуб обладает ярко выраженной текстурой, морилка прежде всего будет подчеркивать рисунок древесины.

Часто морилка выглядит по-разному на цельной древесине и на фанере из того же сорта древесины. Когда вы делаете мебель, используя фанеру или ДВП средней плотности и накладки из цельной древесины, разные части могут различаться по цвету. Обычно морилка на цельной древесине выглядит темнее, чем на фанере. Различие может оказаться довольно существенным, поэтому сгладить его можно, покрыв те или иные части несколько большим количеством морилки.

Жидкую слабопигментированную морилку обычно наносят кистью и оставляют просохнуть, При использовании более густой и более пигментированной морилки обычно приходится всю избыточную морилку удалять, чтобы не образовалось затеков

Существует два способа работы с морилкой:

• Нанести морилку и удалить ее избыток
• Нанести морилку и оставить избыток целиком или частично.

Если вы намереваетесь удалить всю избыточную морилку, не имеет никакого значения, как и в каком направлении вы ее наносили. Вы можете нанести ее тряпкой, кистью или распылителем, а можете просто налить на дерево и размазать. Другой способ - погрузить дерево в морилку, если это возможно. Здесь хитрость заключается в том, чтобы успеть удалить избыток, пока морилка не высохла.

Поскольку разные сорта морилки высыхают с разной скоростью, удаление избытков может иногда быть проблемой, когда вы обрабатываете большие поверхности. Разумно распределить большие поверхности на участки и морить их поочередно, удаляя избытки, перед тем как перейти к следующему участку. Когда вы привыкните к какой-то марке морилки, вы будете знать, участок какой величины вам удобно будет обрабатывать. Как правило, морилки на водной основе или на основе органических растворителей сохнут очень быстро, а морилки на масляной основе сохнут сравнительно медленно. Разумеется, чем медленнее сохнет морилка, тем больше вам придется ждать перед нанесением следующего покрытия.

Морилки на масляной основе высохнут только к следующему дню, а морилки на водной основе или на основе растворителя высохнут через 2-3 часа. Не имеет значения, в каком направлении вы удаляете избыток морилки, если вы удаляете его целиком. Главное - не оставлять потеков. Однако на тот случай, если какие-то потеки пропущены, в конце неплохо пройтись по дереву тряпкой, перемещая ее вдоль древесных волокон. Такая операция вытянет оставшиеся потеки вдоль волокон дерева, так что они окажутся замаскированными текстурой древесины.

Если вы захотите тонировать древесину более темным оттенком, оставьте на ней избыток морилки. В этом случае морилку следует наносить вдоль волокон, иначе в поперечном направлении появятся неприглядные затеки. Во всех обычных сортах морилки содержатся те же пигменты, что и в красках, поэтому очень непросто нанести пигмент на дерево без затеков. Вы обнаружите, что чем меньше пигмента в морилке (иными словами, чем сильнее она разведена), тем легче нанести ее тряпкой или кистью и не оставить затеков. Конечно, чем сильнее разбавлена морилка, тем более светлой получится древесина. Впрочем, всегда можно нанести еще один слой. Если морилка, которой вы пользуетесь, слишком густая, чтобы нанести ее кистью или тряпкой без затеков, разведите ее подходящим разбавителем. Для морилки на масляной основе пользуйтесь разбавителем для красок. Для водорастворимой морилки используйте воду. Разбавление морилке не вредит.

Проблемы при использовании морилки

Большинство проблем, возникших при использовании морилки, можно решить нанесением добавочного количества морилки или разбавителя красок. Например, если используемая морилка высыхает еще до того, как вы успели удалить весь излишек, или если при ее нанесении образуются затеки, от которых вы не в силах избавиться, удалите столько морилки, сколько сможете, и начните сначала. Можно уменьшить размер обрабатываемого участка, можно работать быстрее, а можно сильнее разбавить морилку.

Сосна принадлежит к тем породам, которые обычно идут пятнами при обработке морилкой. Такая пятнистость вызывается неравномерной плотностью, или свилеватостью древесных волокон

Чтобы удалить морилку, которая уже начала подсыхать, нанесите еще один слой морилки. Новая морилка размягчит подсыхающую. Далее удалите все излишки. Если процесс высыхания зашел слишком далеко, попробуйте смыть морилку тряпкой, пропитанной подходящим разбавителем. Если морилка высохла полностью, вам, скорее всего, придется использовать Растворитель или разбавитель красок. Можно полностью удалить пигмент, если снять верхний окрашенный слой древесины наждачной бумагой или рубанком. Однако нет смысла удалять морилку полностью, разве что вы вообще раздумаете морить дерево. Учитывая немалый объем уже проделанной работы, примять такое решение будет нелегко.

Пятнистость

При морении иногда возникает проблема пятнистости. Древесина часто бывает свилеватой или неравномерной плотности, что вызывает неравномерное поглощение морилки. В одних местах окраска проявляется сильнее, в других слабее. У некоторых пород древесины, например у грецкого ореха и красного дерева, такая пятнистость даже привлекательна. Однако у других пород, особенно у ели, сосны, тополя, березы, вишни и иногда клена, пятнистость часто выглядит безобразной.

Проблема в том, что, если пятнистость появилась, исправить этот дефект трудно. Можно удалить наждачной бумагой или рубанком верхний слой мореной древесины. С фанерой, не удалив весь лицевой шпон, это проделать невозможно. Иногда единственный возможный способ решить проблему - это окрасить дерево. Следовательно, вы должны предвидеть пятнистость и принять предупредительные меры. Самый надежный способ узнать заранее, что пятнистость может возникнуть, - это испытать морилку на ненужных кусках той древесины, которую вы используете для проекта, причем и на цельном дереве, и на фанере.

Пятнистости можно избежать, не дав морилке поглощаться неравномерно. Иначе говоря, пропитайте морилкой лишь очень тонкий поверхностный слой древесины. Для этого есть два способа:

• Используйте морилку в виде геля, который не растекается и, следовательно, не проникает вглубь
• Сначала закройте поры в древесине, обработав ее кондиционером, чтобы морилка не могла проникнуть вглубь.

Морилки-гели

Морилки в виде гелей (их также называют сгущенными или пастообразными) обычно рекламируют как удобные в употреблении, но их реальные достоинства не в этом, а в том, что они снижают пятнистость. Эти морилки густые. По консистенции они схожи с водоэмульсионными красками. Когда вы красите стену водоэмульсионной краской с помощью валика, ворс валика наносит краску крошечными бугорками, которые остаются на стене и после прохождения валика. Эти бугорки не стекают вниз, как было бы, если бы вы использовали эмалевую краску.

Точно так же не растекается морилка-гель, если только вы не размазываете ее тряпкой или кистью. А поскольку она не растекается, она и не впитывается. Чем гуще морилка-гель, тем меньше она впитывается древесиной и тем эффективнее снижает или вовсе исключает пятнистость. Учтите, что это достоинство морилки, позволяющее ей равномерно тонировать сосну и вишню, превращается в недостаток, когда вы имеете дело с красным деревом и «птичьим глазом». В этих случаях вам наверняка захочется, чтобы морилка проникла глубже и подчеркнула красоту древесины.

Кондиционеры для дерева

Такие кондиционеры можно использовать перед обработкой древесины жидкими морилками, чтобы предотвратить их неравномерное впитывание. Кондиционеры состоят, в основном, из нелетучих растворителей, получаемых при перегонке нефти. Их действие заключается в заполнении пор и менее плотных областей древесины, гак что в результате морилка в них не впитывается. Морилка смешивается с растворителем лишь в приповерхностном слое дерева.

Чтобы кондиционер дал хорошие результаты, нанесите его на дерево кистью или тряпкой, увлажнив всю поверхность до такой степени, чтобы дерево перестало впитывать кондиционер. Обычно для этого требуется последовательно нанести несколько слоев с промежутками в пять - десять минут. Необходимое количество слоев варьируется в зависимости от сорта древесины и состава кондиционера. Когда на древесине не будет оставаться сухих мест, удалите весь избыточный кондиционер и как можно быстрее наносите морилку. Постарайтесь уложиться в тридцать минут, Если вы будете медлить, значительная часть кондиционера или испарится, или поглотится нижними слоями древесины. В результате морилка проникнет слишком глубоко, и дерево пойдет пятнами.

В последнее время стало очень популярным пиклевание, то есть придание древесине беловатого оттенка. Циклевать очень легко. Есть два способа пиклевания. Первый - это нанести на древесину белую или почти белую морилку или краску и удалить все или почти все ее избытки, до того как покрытие высохнет. Второй способ - сначала закрыть древесные поры первым отделочным покрытием, а потом нанести белую или почти белую морилку либо краску. Затем вы можете удалить весь ее избыток или оставить некоторое избыточное количество.

Пиклевание можно осуществить, втирая белую морилку или белую краску в чистую (слева) древесину или древесину с уже нанесенным первым отделочным покрытием (справа). Затем излишки морилки или краски удаляют тряпкой. Если наносить краситель на чистое дерево, то менее плотные участки древесины между годичными слоями будут окрашены интенсивнее

Легче работать с масляной краской, точно гак же, как легче работать с масляной морилкой, поскольку они оставляют вам больше времени. Однако при работе с большими поверхностями в замкнутом пространстве масляные продукты могут вызвать проблемы с дыханием вследствие испарения значительных количеств растворителя. По этой причине для пиклевания многие используют водоэмульсионную краску.

Грунтование и герметизация древесины

Существует изрядная путаница в вопросе о грунтах и грунтовочных лаках. Поскольку перед окраской чистой древесины ее необходимо загрунтовать, то обычно полагают, что и перед нанесением лакового покрытия необходимо использовать специальный грунтовочный лак. Это не так. Грунты и грунтовочные лаки исполняют совершенно разные функции. Грунтовать чистую древесину нужно потому, что краска сама по себе плохо держится на дереве. Краска содержит много пигмента (для повышения кроющей способности) и ровно столько связующего компонента, чтобы склеить частицы пигмента друг с другом и с гладкой поверхностью, на которую краску наносят. Поскольку дерево пористое и, следовательно, не идеально гладкое, для лучшей адгезии краски необходимо больше связующего компонента.

В грунтах под окраску соотношение связующее/пигмент выше, чем у красок. Грунтовка обеспечивает гладкую поверхность, к которой хорошо прилипают последующие слои краски. Грунтовочные лаки, со своей стороны, не имеют никакого отношения к улучшению адгезии. В составе отделочных лаков связующего достаточно. Грунтовочный лак облегчает обработку наждачной бумагой, повышая тем самым производительность труда. Первый слой любого отделочного лака фиксирует торчащие древесные ворсинки и после затвердевания делает древесину шершавой на ощупь. Эта шершавость передается как бы по эстафете каждому последующему слою лака, поскольку первый слой отделки достаточно тонок и легко полируется, то от шершавости проще всего избавиться, обработав его наждачной бумагой. Как только шершавость устранена, каждый последующий слой при затвердевании будет гладким.

Проблема состоит в том, что большинство лаков трудно поддаются шлифовке даже в тонком слое. Они забивают наждачную бумагу. Поэтому производители стали выпускать специальные лаки, которые легко шлифуются и используются для нанесения первого слоя. Такие лаки, по существу, являются обычными лаками с добавлением стеарата цинка, того же смазочного вещества, похожего на мыло, которое используется в некоторых сортах наждачной бумаги. Эти лаки справедливо назвали грунтовочными, поскольку они предназначены для нанесения первого слоя покрытия. Однако зачастую их называют «герметиками», что вызывает путаницу.

Грунтовочные лаки полезны при массовом производстве, когда приходится шлифовать большие площади. Они увеличивают производительность труда. Вы можете добиться практически того же результата, разбавив лак для первого покрытия подходящим растворителем вдвое. В результате разбавления пленка лака утоньшается, быстро затвердевает, а шлифовать ее легче. Вы можете приступать к шлифованию, не теряя времени. (Именно в этом смысл рекомендации разбавлять лак при нанесении первого покрытия, а вовсе не в том, чтобы добиться лучшего связывания с древесиной.) Исключением являются водоэмульсионные покрытия, теряющие кроющую способность при слишком сильном разбавлении водой. Большинство водоэмульсионных покрытий хорошо шлифуются наждачной бумагой без всякого разбавления.

В грунтовочном лаке содержится смазочное вещество, благодаря которому отделка легко измельчается при ее обработке наждачной бумагой

Как выбрать лак

Когда вы смотрите на ломящиеся от лаков магазинные полки, то, вполне понятно, можете легко растеряться и даже чувствовать себя подавленным, испытывая трудности при выборе товара. Поэтому полезно сначала разобраться в том, какие именно свойства лака для вас важны. Наиболее существенными являются следующие свойства:

• влагопроницаемость;
• износостойкость;
• простота применения

Влагопроницаемость

Основная цель покрытия - снизить напряжения в древесине, подавив влагообмен между ней и окружающим воздухом. Когда воздух влажный, дерево поглощает влагу и разбухает. Когда воздух сухой, дерево отдает влагу и ссыхается. Большинство материалов расширяется и сжимается при изменении влажности воздуха. Однако в древесине это сжатие и расширение происходит только в одном направлении - поперек волокон. Вдоль волокон древесина сжимается и расширяется незначительно. В тех местах, где детали соединены с перпендикулярно ориентированными волокнами, возникают напряжения, которые со временем вызовут разрушение мебели.

В любой фанере действуют внутренние напряжения, поскольку ее слои ориентированы перпендикулярно. Твердые ДВП и ДВП средней плотности, облицованные шпоном, более стабильны, но в них тоже действуют некоторые внутренние напряжения, поскольку шпон расширяется и сжимается сильнее, чем основа. В любых конструкциях из цельного дерева, соединенных под углом, а не кромками, также действуют внутренние напряжения.

Если вы хотите, чтобы ваше изделие было долговечным, выберите лак, максимально препятствующий влагообмену. Для каждого типа отделочного материала (масла, масляного лака, шеллака, лака на основе органических растворителей или водоэмульсионной краски) справедливо правило: чем гуще продукт, тем лучше он препятствует влагообмену. Однако слой отделки не должен быть слишком толстым. Поверхностная пленка толщиной более 0,15 мм - приблизительно четыре- пять слоев полиуретанового лака - обладает тенденцией к растрескиванию, особенно при резких изменениях погоды. Появившиеся трещины усиливают влагообмен.

Износостойкость

Износостойкость - это способность отделочной пленки противостоять внешним воздействиям. Одни отделочные материалы более устойчивы к царапанию, действию воды и нагреванию, чем другие. Для украшения, которое всю жизнь будет стоять на каминной полке, стойкость не слишком важна. Однако для туалетного столика, столешницы обеденного стола или кухонного шкафа стойкость очень существенна. Их отделка будет, скорее всего, подвергаться тяжелым испытаниям. Как и при защите древесины от влаги, более толстая отделочная пленка будет более стойкой, но толщина пленки меньше влияет на стойкость, чем на защитные свойства. Для стойкости тип покрытия куда важнее его толщины.

Простота применения

Предположим, в вашем распоряжении есть все три вида инструментов для нанесения окончательной отделки - тряпка, кисть и пистолет- распылитель. При нанесении лака работу может упростить высокая скорость высыхания покрытия. Вы в этом убедитесь, если вспомните проблемы, связанные с пылью, которая оседала на медленно сохнувший полиуретановый лак, Проблема с быстросохнущим лаком состоит в том, что его очень трудно нанести без пистолета-распылителя. Если у вас нет распылителя, стоит выбрать лак, который сохнет не так быстро, найдя при этом способы защиты от пыли. Исключением является ситуация, в которой вы удаляете весь избыток лака после нанесения каждого слоя. На поверхности не остается достаточного количества лака, чтобы к нему прилипала пыль.