Выращивание винограда из черенков зимой. Видео. Выращивание винограда: советы новичкам

Подготавливаясь к предстоящей посадке винограда, в конце зимы самое время начать выращивать черенки в домашних условиях.

Это сделать сложнее чем в школке, но многие виноградари-профессионалы выращивают зеленые саженцы именно таким способом.

Для этого потребуются подготовленный с осени посадочный грунт, контейнеры для саженцев и поддоны под них.

Используя этот метод, саженец с хорошо развитой корневой системой можно высадить на постоянное место в конце мая.

Подготовка места под выращивание черенков винограда в домашних условиях

Как указано в , посадка черенков приходится на конец февраля — начало марта. Сроки эти определяются не столько физиологией виноградных растений, сколько скудной зимней освещенностью. Вообще, правила как при выращивании рассады овощных культур: обеспечить тепло корням и прохладу сверху; растения не перекармливать и переувлажнять; для успешного укоренения и роста зеленые саженцы должны находиться в хорошо освещенном месте.

Февраль обычно не балует солнечными днями и продолжительностью светлого времени суток. Поэтому черенки винограда, посаженные дома в середине марта, — легко обгоняют в развитии те, что посажены раньше. Это «чудо» объясняется разной интенсивностью фотосинтеза.

Подоконник, даже если окно выходит на юг, это не хорошо освещенное место. Ситуацию могут улучшить лампы дневного света, которые необходимо разместить на высоте 15 см над растениями и по мере роста эту высоту увеличивать. Не стремитесь потратить деньги на специальные фитолампы — любой опытный тепличник скажет вам, что обычные лампы дневного света, продающиеся в любом отделе электро товаров, прекрасно решают нашу задачу. В последнее время встречаются неплохие отзывы о светодиодных светильниках. Обычные лампы накаливания независимо от мощности никакого эффекта для наших черенков и овощной рассады не дают.

Значительно увеличить освещенность растений на подоконнике можно с помощью фольги или светоотражающей пленки, подвешенной со стороны комнаты.

Как на подоконнике сделать кильчеватор

На подоконник поперек укладываем деревянные бруски, сверху на них кладем фанеру. Она должна быть такой ширины, чтобы перекрыть подоконник и выступать над батареей отопления. Теплый воздух от батареи будет проходить снизу и нагревать фанеру, а мы на этот «теплый пол» поставим емкости с черенками. Вырезав в фанере отверстия под емкости, эффективность процесса значительно возрастет.

Еще лучше будет работать наше устройство из фольгированного утеплителя.

Можно сделать кильчеватор и посложнее — на основе обогревателей для террариумов, которые продаются в зоомагазинах, нагревательной пленки, которая не является нынче дефицитом, и т. д. К идеалу можно стремиться бесконечно, только хорошо, чтобы расходуемые средства оправдывались целью. Главное — следите, чтобы температура на уровне корней была не выше 30.. .33°С, и регулярно проверяйте влажность почвосмеси.

Если вы заранее приготовили черенки винограда для комнатного укоренения в холодильнике или погребе, то не придется искать по сугробам зимовальную траншею.

Выращивание черенков замачиванием в воде

Подготовка чубуков к укоренению такая же, как и для . Обязательно прикрепите бирки с названием сорта!

А вот посадка будет производиться не в землю, а в… воду. Но это временно, пока не покажутся корешки. Для этого берем обычную литровую банку, на дно кладем вату слоем 2 см и наливаем такой же слой воды, желательно талой.

Для предотвращения замутнения и затхлости воды, в которой будут укореняться черенки добавляют пару таблеток активированного угля.

• Черенки помещаем в банку и ставим в хорошо освещенное место — на подоконник.
• Следим за уровнем воды в банке и периодически доливаем, поддерживая уровень 2 см.
• Вата, уложенная на дно банки, предохранит черенок от подсыхания, если по какой-то причине воду в банку забыли долить.
• Можно надеть на банку с черенками прозрачный полиэтиленовый пакет.
• Получится что-то вроде парника, влажность в котором будет выше, чем в квартире. Да и воду придется доливать реже.

Первыми появляются «вершки», а потом — корешки. Между этими событиями проходит в среднем 2-3 недели, эти сроки могут колебаться в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает до двух месяцев приходится ждать корешков. Запаситесь терпением и берегите нервы — не нужно постоянно «дергать» черенки винограда, меняя способ укоренения, стимулировать или перекармливать.

Вышедшие из почек побеги, несмотря на отсутствие корешков, отлично справляются без них. Они подсасывают водичку из банки. Если к моменту появления корешков на черенке вслед за первым побегом появится второй, аккуратно выломайте более сильный, ведь корней еще нет, а он расходует большой запас питательных веществ, жалеть не стоит. Начало кусту может дать даже самый последний побег.

Посадка черенков винограда в домашних условиях

Посадочными горшочками могут служить ПЭТ-бутылки или упаковки из-под сока вместимостью не менее чем литр-полтора. Проделайте дренажные отверстия, без них вода застаивается, корни загнивают и саженец погибает. Обязательно напишите спиртовым маркером на стенке емкости название сорта — даже если на черенке уже есть бирка, пусть название будет еще в одном месте, большими буквами. Поверьте, лишним это не будет.

Черенки с появившимися нежными корешками высаживаем в емкости с готовой почвосмесью так, чтобы его пятка (нижний конец) была заглублена на 1/3 емкости. Эту процедуру нужно проводить аккуратно, так как корешки еще очень хрупкие. После посадки хорошо поливаем.

Домашняя подготовка почвы для саженцев винограда

Грунт для посадки черенков готовим по рецепту, который может показаться сложным, но именно эта «сложность» является своего рода священнодействием — таинством приготовления живой земли, и здесь нет преувеличения.

Осенью приготавливаем дерновую землю, речной или карьерный песок, низинный торф, недозрелый компост. Последний можно заменить перегноем, желательно приготовленным из мелких фракций, — например, на основе мелких опилок, листьев, земли и перепелиного помета. Все ингредиенты смешиваются в равных частях. В эту смесь желательно добавить такую же часть мелко нарезанной травы, которая в это время в саду еще зеленая, и сдобрить «бокаши», слегка увлажнив и хорошо перемешав. Наполняем этой смесью капроновые мешки на 1/3 и ставим на дозревание в теплое место. К моменту посадки черенков — примерно к концу февраля — из этой смеси получается отличный компост, который приятно пахнет лесом, имеет отличную однородную структуру и оптимальную влажность.

Если заготовить почвосмесь с осени не получилось, можно купить обычные смеси для рассады или универсальный грунт для комнатных растений. Учитывая, что магазинные почвосмеси прожарены или протравлены от нематод и патогенов, будет правильнее позаботиться приобретением заранее, чтобы до посадки успеть «оживить» с помощью «бокаши».

Для этого аккуратно открываем пакет с почвосмесью и вмешиваем «бокаши» из расчета 1 стакан на 5 л грунта, тщательно перемешать для равномерного распределения и при необходимости немного (!) увлажнить. Пакет плотно закрываем, выпустив лишний воздух, и оставляем в теплом месте на 2-3 недели для вызревания.

Уход за саженцем и пересадка в открытый грунт заключается в своевременных (но не чрезмерных!) поливах, рыхлении грунта и нескольких подкормках раствором вытяжки из биогумуса согласно инструкции.

При правильном уходе и качественно приготовленной посадочной смеси черенки винограда, выращенные в домашних условиях, быстро приживаются и хорошо растут. Если часть чубуков не прижилась, ничего страшного, делайте с запасом.

В середине мая выносим саженцы на улицу, в течение 5 дней закаливаем при умеренном солнце, после обеда прячем в тень, а после 5 вечера снова на солнышко. После закалки высаживаем на постоянное место или в школку для доращивания.

При посадке зеленого саженца не нужно пытаться вынимать его из емкости с комом земли — очень велика вероятность повреждения корней. Если в качестве емкости у вас используется ПЭТ-бутылка или коробка от сока — аккуратно разрежьте стенки, извлеките почвенный ком так, чтобы он не разрушился, и поместите в заранее приготовленную

Благодаря экспериментам садоводов-энтузиастов у любителей домашней экзотики ежегодно расширяется круг растений, которые можно вырастить на подоконнике. Не обошли они своим вниманием и неприхотливый виноград, обладающий высокой способностью к росту. Сначала его выращивание в домашних условиях ограничивалось получением крепких закаленных сеянцев и черенков для высадки на дачном участке, но со временем практический опыт показал, что виноградный куст также полноценно может расти и плодоносить и на подоконнике. Многие садоводы уже успешно пользуются этим его свойством в случаях ограниченной площади садового участка или слишком суровых климатических условий. Стоит отметить, что одним из достоинств выращивания этой культуры именно в домашних условиях является возможность получения урожая два раза в год.

Вырастить на подоконнике можно любой сорт винограда, если посеять его семена или укоренить черенок. При выращивании из семян у винограда, как и у многих других культур, не полностью сохраняются сортовые особенности, но из сеянцев нередко вырастают экземпляры с неплохими свойствами, что дает возможность в домашних условиях получать новые отличные сорта. Семена рекомендуется брать от сильных, устойчивых к болезням и морозам среднерослых и слаборослых сортов, предпочтительно с функционально женскими цветками: Таежный, Северный, Восторг черный, Восторг красный, Русский конкорд, Лора, Талисман (Кеша-1), Виктория, Восковой, Чауш и др. Из семян самоплодных сортов часто вырастают растения с худшими характеристиками. Плодоношение у выращенного из семян винограда зависит от сорта и обычно наступает через 4 - 5 лет, но в щадящих домашних условиях некоторые (например, ‘Северный’) плодоносят даже на второй год.

Семена собирают с хорошо вызревших ягод и тщательно промывают под проточной водой. Затем их складывают в полиэтиленовый пакет и помещают на дверцу холодильника. Раз в неделю семена вынимают, промывают и возвращают на место. О готовности к прорастанию говорит растрескивание косточек, которое может происходить неодновременно, но приблизительно через 1 - 2 месяца с начала стратификации. Треснувшие семена раскладывают на влажную ткань или вату на тарелке и на 3 - 4 дня помещают в теплое место (15 °C). По окончании этого срока семечки с появившимися корешками можно высаживать в почвосмесь, состоящую из перегноя и песка (2:1), на глубину 1 - 1,5 см. Для посева можно использовать не очень глубокие емкости, но подрастающие сеянцы следует обязательно пересадить в 4 - 5-литровые горшки, предварительно поместив в них дренаж. Первые 2 года молодым растениям оптимально подходит питательная почвосмесь, составленная из листового перегноя, речного песка, компоста и дерновой земли (3:1:2:3). В такой воздухопроницаемой рыхлой почве они быстро наращивают сильную корневую систему, и при хорошем освещении к концу первого года жизни их лоза достигает длины 1,5 – 2 метра. Недостаток естественного освещения в домашних условиях следует компенсировать досвечиванием люминесцентными лампами ЛБ-20, подвешенными над ростками винограда на высоте 15 - 20 см. Если подросшие сеянцы осенью высаживают в открытый грунт, обрезку их проводят только после первого плодоношения.

Конечно, более надежным способом выращивания винограда с нужными сортовыми характеристиками является размножение черенками. Для домашних условий наиболее подходящими сортами являются самоопыляющиеся сорта с плодами средней величины: Мускат комнатный, Мускат александрийский, Русбол, Маленгр ранний, Фиолетовый ранний, Элегия, Франкенталь (тепличная разновидность Киш-миша универсального), Шасла Доре и др. Черенки с выбранных кустов заготавливают во время осенней обрезки, оставляя средние участки лозы (диаметром более 5 мм) с 5 - 6 междоузлиями. Для хранения черенки 10 - 20 секунд протравливают в 3%-ном растворе марганцовки, просушивают, обваливают в ошпаренных кипятком и остуженных хвойных опилках, собирают в пучки и помещают в полиэтиленовый пакет. Верхние концы черенков на 4 - 5 см оставляют снаружи, а пакет в 3 - 4 местах плотно перевязывают суровой ниткой. С ноября до середины февраля пакет с черенками содержат в холодильнике при температуре 0 – 2 °C, опилки за время хранения дважды меняют и выбрасывают почерневшие черенки. При обнаружении плесени черенки рекомендуется протереть насыщенным раствором марганцовки и просушить.

В середине февраля заготовленные части лозы проверяют на жизнеспособность: острым ножом снимают тонкую полоску коры; если оголенная ткань зеленая - лоза живая. Хорошо сохранившиеся черенки разрезают на более короткие с 2 - 3 почками, делая прямой верхний срез на 2 - 3 см выше почки и косой нижний - на 1 - 2 см ниже почки. Подготовленный таким образом посадочный материал замачивают на 2 - 3 дня в талой воде в неглубокой посуде на подоконнике. В воду можно добавить стимуляторы роста (мед, гумисол, гумат натрия) в соответствии с инструкцией. После этого черенки просушивают 15 - 20 мин., маркируют (если черенков несколько), и они готовы к посадке.

Первый этап укоренения, состоящий в образовании каллуса, можно производить в воде или в опилках, после чего черенки с появляющимися мелкими корешками пересаживают в горшки с дренажем и питательной почвой. Для укоренения в воде на дно пол-литровой банки помещают вату толщиной 1 - 2 см, заливают ее остуженной кипяченой водой (чтобы слегка покрывала вату), в которую добавлены кусочек древесного угля и 1 - 2 кристаллика марганцовки. Черенки помещают в банку, накрывают полиэтиленовым пакетом и ставят парничок на подоконник. В дальнейшем нужно следить, чтобы уровень воды не опускался ниже узла черенка, на котором и будет формироваться каллус. Так как сначала начнут расти побеги, а потом корни, при образовании нескольких побегов более мощный рекомендуется выломать, чтобы силы черенка направить на рост корней. Корни отрастают через 2 - 3 недели, а пересаживать в горшок можно черенок с корешками не более 0,5 - 1 см длины.

Мелкие опилки хвойных или лиственных пород для укоренения виноградных черенков в течение 20 - 30 минут кипятят в 3% растворе марганцовки, остужают и насыпают в емкости (горшки, ящики) слоем 5 см. Черенки вставляют во влажный опилочный субстрат вертикально и засыпают их остальными опилками до верхней почки. Субстрат поливают, емкости накрывают пленкой и устанавливают в теплом месте с нижним подогревом, чтобы обеспечить оптимальные условия: температура субстрата - 22 – 25 °C, над субстратом - 5 – 7 °C. Ежедневно «почву» и черенки опрыскивают теплой водой, досвечивают через 1 - 2 недели лампами ЛБ-20 и постепенно приучают к комнатным условиям. В опилках процесс образования каллуса длится месяц, после чего черенки аккуратно извлекают (опилки можно не отряхивать), пересаживают в питательную почву и первую неделю притеняют от прямых солнечных лучей. Для исключения хлороза листьев сразу после высадки черенков проводят профилактический полив раствором хелата марганца (по инструкции).

Состав почвы для черенков в первые 2 года аналогичен почве для выращивания сеянцев, но начиная с 3-го года жизни растений на 1 часть увеличивают количество дерновой земли и на 1 часть уменьшают количество перегноя. Ежегодно виноградные кусты переваливают в большую емкость, не нарушая ком земли, а начиная с 4 - 5 года емкость (объемом около 15 л) не меняют, а только обновляют почву. Горшки с растениями размещают на подоконниках и балконах с южной стороны, причем сами емкости рекомендуется притенять от солнца или мульчировать почву опилками (песком). В течение периода вегетации домашний виноград обильно поливают отстоянной водой, каждые 15 - 20 дней вносят азотные удобрения. Во время плодоношения раз в 10 - 20 дней полезны подкормки комплексными удобрениями с настоем навоза: навоз разбавляют в 15 - 20 раз, настаивают 9 - 20 дней и в 1 литре настоя разбавляют 1/4 ложки удобрения. В сентябре для лучшей зимовки проводят 2 - 3 разовую калийную подкормку настоянной в течение суток древесной золой (1 чайная ложка на 1 литр воды).

К осени первого года жизни виноград наращивает лозу толщиной с карандаш, которую по мере роста подвязывают к опоре и на высоте 1,5 – 2 м прищипывают. К зиме листья на лозе засохнут и опадут, и растение на 2 - 3 месяца вступит в период покоя. В это время на черенке из нескольких лоз выбирают одну самую сильную, обрезают ее на 2 - 3 почки, делая срез на 2 - 3 см выше крайней почки с уклоном на наружную часть куста, остальные побеги вырезают. Емкости с растениями обязательно переносят в подвал или другое прохладное помещение (-1 - +4 °C), так как без холодного содержания в период покоя они развиваются плохо и могут погибнуть. В январе - конце февраля виноградные кусты снова вносят в помещение, переваливают в большие емкости (обязателен дренаж!), поливают теплой талой водой и с началом роста побегов устанавливают в хорошо освещенное место. По возможности горшки с растениями можно выносить на балкон, лоджию и даже на улицу при температуре днем не ниже 10 °C, а ночью - не ниже 1 °C.

Так как при выращивании в домашних условиях виноград часто не имеет возможности для сильного разрастания, очень важно правильно сформировать куст. Из оставленных осенью первого года 2 - 3 почек в течение второго года будут развиваться плодоносящие побеги, которые нужно прищипнуть над пятым листом от цветочной кисти. При образовании нескольких кистей рекомендуется оставлять по одной на каждом побеге, а в случае некрупных гроздей (сорт ‘Русбол") - по две. Во время цветения искусственное опыление проводят мягкой кисточкой для рисования (несколько растений можно переопылять между собой для улучшения урожая) или пару раз в день слегка постукивают по побегам (самоопыляющиеся сорта). Образующиеся в период вегетации пасынки и побеги удаляют, оставляя для плодоношения в будущем году только один сильный побег, расположенный ближе к корню. Этот побег не прищипывают и дают возможность расти до 1,5 - 2 м, а после сбора урожая и перехода винограда в период покоя его обрезают на 5 - 7 почек: из них в следующем сезоне будут развиваться плодоносящие лозы. В это же время 2-летнюю лозу с отплодоносившими побегами обрезают таким образом, чтобы сформировался побег замещения: расположенную ближе к корню однолетнюю лозу обрезают на 2 - 3 почки (из них в дальнейшем оставляют только одну), а остальную часть 2-летней лозы с однолетними побегами полностью обрезают. После периода покоя на побеге замещения вырастет длинная лоза, которую оставляют для плодоношения, а 2-летнюю лозу с отплодоносившими побегами аналогично обрезают, формируя сучок замещения. При такой формировке виноградного куста предназначенная для плодоношения лоза и сучок замещения развиваются по одному с каждой стороны, ежегодно чередуя друг друга. Такой виноградный куст выглядит компактно, развивается правильно и хорошо плодоносит.

После первого плодоношения, которое обычно заканчивается в сентябре - октябре, виноград опять переходит в период покоя. После обрезки его выносят в подвал на 2 - 3 месяца, а затем снова заносят в помещение и процесс развития повторяется заново. При правильном уходе и регулярных подкормках второй урожай у домашнего винограда обычно получают в ноябре - начале зимы. Обратите внимание, что пересадку (перевалку) растения проводят только после зимнего периода покоя.

Как видите, благодаря природной активности и приспособляемости винограда, его выращивание в домашних условиях не является сложной процедурой. А при удачном сочетании сортов с различными сроками созревания на подоконнике можно собирать урожай винограда практически круглый год.

Все знают такое растение, как виноград, выращивание из косточек которого в домашних условиях интересует многих садоводов. Чтобы получить плодоносящий куст, необходимо знать правильную технологию такого способа и настроиться на то, что длиться это будет довольно долго. Не многие виноградари и садоводы используют такой метод, так как он достаточно сложен и справиться с ним способны не все.

Для чего выращивают виноград в домашних условиях?

Способы выращивания винограда в домашних условиях:

• с помощью черенков;
• с использованием косточек.

Последний способ наиболее трудоемкий и кропотливый, поэтому не многие берутся за него. Рассмотрим именно такой метод выращивания более подробно.

На вопрос о том, можно ли вырастить виноград из косточки в домашних условиях, опытные селекционеры и виноградари отвечают положительно. Но урожай получается достаточно скромный, поэтому занимаются этим садоводы ради:

• Азарта. Выращивать такое растение долго и сложно, и требует этот процесс больших усилий, постоянного внимания и заботы. Не каждый садовод сможет вырастить садовую культуру в горшке из маленького семечка.
• Эксперимента. Тем, кто выводит новые сорта, виноград из косточки может стать своеобразным «подопытным кроликом», на котором можно опробовать различные подкормки, а также проследить, как растение реагирует на вредителей, заболевания и другие негативные факторы.
• Подвоя. Виноград, выращивание из косточек которого проходит в условиях квартиры, используют в виде опоры для обыкновенной садовой лозы. Это позволит сэкономить и на саженцах.
• Декорирования. Выращенный "домашний" виноград внешним видом ничем не отличается от садового. А так как само по себе растение очень красиво, им можно украсить свой балкон.

Какого урожая следует ожидать?

Ягоды, полученные от «домашней» лозы, своими вкусовыми качествами значительно отличаются от садовой. Плодоносить виноград начинает после посадки через 4-5 лет. Первый раз урожайность ожидается довольно небольшая, а на вкус ягоды кисловатые или обладают слабо выраженным вкусом.

Подготовка семян

Следует уделять должное внимание подготовке семян для посадки. Лучше всего выбирать новые сорта, так как это гарантирует, что виноград, выращивание из косточек которого осуществляется в домашних условиях, будет устойчивым к различным болезням и неблагоприятным условиям. Косточки необходимо извлекать из самых спелых ягод, отличающихся сортовыми качествами, не имеющих деформацию и без признаков поражения гнилью.

Виноградные косточки, которые будут использоваться для выращивания в домашних условиях, должны быть очень крупными и желательно бежево-коричневого окраса. Их аккуратно и очень тщательно промывают под водой, а затем не просушивают, а сразу раскладывают по увлажненным капроновым мешочкам и заворачивают в обыкновенную полиэтиленовую пленку. Подготовленные косточки винограда рекомендуется помещать на самую нижнюю полку в холодильнике. Следует регулярно осматривать их и периодически промывать. Как только через несколько месяцев на них появятся трещины, то это свидетельствует об их готовности к посадке в грунт.

Технология посадки материала

Можно ли вырастить виноград из косточки в домашних условиях?Если все делать правильно, то это вполне осуществимо. Пророщенные виноградные косточки высаживают в индивидуальные емкости, которые наполняют плодородной почвой. Оптимальный грунт состоит из смеси перегноя и просеянного песка. Перед посевом семян почву следует обеззаразить, для этого грунт прокаливают в духовке при высокой температуре или проливают его кипятком с добавлением марганцовки.

После того как емкости заполнят почвой, ее увлажняют и высаживают подготовленные косточки винограда на глубину 1-1,5 см. Чтобы появление ростков произошло как можно раньше, горшки с посевами лучше устанавливать на подоконник, где хорошая освещенность и много тепла.

Особенности выращивания

Если при выращивании винограда из косточек в домашних условиях создать оптимальный режим температуры, а посевы при этом обеспечиваются необходимым количеством света, то можно ожидать появления ростков через 10 дней.

Условия выращивания винограда следующие:

• растения необходимо регулярно поливать водой комнатной температуры, но нельзя допускать переувлажнения или сильного пересыхания грунта;
• почву обязательно следует рыхлить, причем делать это нужно очень аккуратно, чтобы не навредить росткам;
• если возникает такая необходимость, то поливы дополняют подкормкой минеральными и органическими удобрениями;
• растение следует оберегать от сквозняков, а если погода очень солнечная, то виноград нужно притенить.

Необходимо регулярно осматривать всходы, так как молодые растения часто поражаются болезнями или паутинным клещом. Весной их пересаживают в емкости большего размера.

Если осуществляется выращивание саженцев винограда, то в следующем году их рекомендуется пересаживать в открытый грунт. Также очень важно провести закаливание растений перед тем, как их высадят на постоянное место. Благодаря такой процедуре они быстрее адаптируются к новым условиям выращивания и быстрее укоренятся.

Выращивание винограда в домашних условиях длится до тех пор, пока он не достигнет в высоту 1,5-2 метра. После этого саженцы могут развиваться лишь на открытом грунте. В этом случае условия выращивания растения следующие:

• Место для посадки должно хорошо освещаться и быть не на сквозняке. Лучше всего если с северной стороны будет защита.
• Выбирать участок желательно с легкой, воздухопроницаемой и в меру увлажненной почвой.
• Обычно выращивание винограда осуществляется на шпалерах, которые представляют собой очень прочные опоры двухметрового роста с натянутой проволокой. Между высаживаемыми растениями должно быть расстояние в 1,5 или 2 метра.
• Винограду необходимо обеспечить качественный дренаж в виде камней среднего размера или битого кирпича. Засыпать его рекомендуется качественным и плодородным грунтом.

В дальнейшем уход за посаженым виноградом предусматривает регулярные поливы, рыхление грунта, внесение удобрений. Если грамотно ухаживать за растением, то плодоносить оно начнет года через три или четыре после посадки косточки винограда.

Вывод

Таким образом, мы разобрали, что представляет собой виноград, выращивание из косточек которого происходит в квартире или частном доме. Процесс этот очень сложный и под силу только опытным садоводам. Выращенной лозой можно не только украсить собственный балкон, но и полакомиться ягодками.

Выращивание винограда - процедура сложная и многоэтапная. Существует несколько способов вырастить эту ягоду на своем приусадебном участке. Один из них - при помощи черенков, или чубуков. Рассмотрим, как можно вырастить эту культуру в домашних условиях при помощи небольших и правильно подготовленных саженцев.

Слово «чубук» - тюркского происхождения, и позаимствовано в русский язык в период господства Золотой Орды на наших просторах. Дословный перевод этого слова - «тонкий прутик или палочка».

Интересно, что слово имеет еще несколько значений: снежный баран с полыми рогами, деревянный полый стержень, на который насаживают трубку для курения, и виноградный саженец или черенок.

В этой статье речь пойдет именно о виноградных чубуках и методе увеличения при помощи их количества виноградных кустов на участке.

Чубук в садоводстве - это сегмент виноградной лозы с несколькими почками на ней .

Такой способ разведения винограда - самый простой, надежный и под силу даже новичкам.

Заготовка чубуков

Если правильно заготовить посадочный материал, то это ускорит получение первого урожая на новой лозе.

Срезаются будущие саженцы осенью с годовалой лозы, после первых заморозков, когда производится плановая обрезка винограда. Делается это примерно с конца октября до начала декабря.

Именно в этот период в лозе содержится оптимальное количество сахаров, крахмала и других питательных веществ.

Также к этому моменту лоза уже прошла закаливание температурными режимами от +5 до -5 градусов.

Как правильно выбрать чубуки для проращивания

Самая подходящая для заготовки лоза - плодовая . Желательно, чтобы это была плеть, которая приносила крупные гроздья, хорошо развитая и толщиной примерно с карандаш (6-8 мм).

Важно! Во избежание инфекции срезать заготовки с лозы нужно чистым и острым ножом.

Срезаются черенки длиной от 50 до 70 сантиметров косым срезом, над узлом приблизительно в 2-3 сантиметрах. Заготавливается материал со здорового растения.

Для этого нужно провести предварительное исследование, чтобы на ветках не было следов опасного грибкового заболевания винограда - , а также следов от повреждения градом и других дефектов.

По цвету здоровые ветки должны быть золотисто-соломенными или светло-коричневыми. На ощупь - твердыми и при сгибании должны потрескивать.

Видео: как правильно подготовить и отобрать чубуки

После заготовки чубуков важно помнить, что их недопустимо оставлять на открытом воздухе надолго . В сутки они могут потерять до 2 % влаги. И если потери составят до 35 %, то приживаемость каждого черенка упадет до половины. Чтобы добиться сохранения влажности, нужно еще во время заготовки материала следить, чтобы с каждого конца среза оставались усики или ножка грозди - в этих междоузлиях есть защитная мембрана, которая препятствует потере влаги.

Следующим шагом после нарезки чубуков будет их замачивание . Для этого заготовки помещают в ведро с водой на несколько часов (от 6 до 8). Их можно замачивать по мере срезания с куста, предварительно поставив ведро с водой в винограднике.
После замачивания посадочный материал должен немного проветриться, затем желательно обработать его биопрепаратом с высокой фунгицидной и бактерицидной активностью.

Важно! Оставленные на солнце черенки за несколько часов теряют практически всю свою влагу, поэтому об их приживаемости не может быть и речи.

После всех перечисленных этапов заготовки чубуков нужно решить, каким методом вы хотите их сохранить во время зимней спячки. Вот некоторые из них:

• в холодильнике;
• в земле;
• в погребе частного дома.

Теперь рассмотрим каждый метод в отдельности.

В холодильнике хранить черенки винограда допустимо, если их у вас немного, и при этом нет подвала или возможности сохранить их в земле . Для этого:

1. Готовые чубуки нужно обернуть натуральной чистой тканью, предварительно смочив ее в воде.
2. Затем уложить в полиэтиленовые пакеты, не связывая их туго между собой, а оставляя небольшое отверстие для воздухообмена, и разместить на нижней полке холодильника.
3. Важно не забывать периодически проверять влажность ткани, которой вы обернули посадочный материал, и, если нужно, смачивать ее водой. Как только появляется характерный затхлый запах - ткань нужно заменить на новую.

Видео: как хранить посадочный материал в холодильнике

При заготовке большого количества черенков можно хранить их в земле. Для этого нужно правильно выбрать место хранения.

Не годится при этом низинное место, а также углубление, где может собираться влага от растаявшего весной снега. Подходящим местом на участке может стать возвышенность. Итак, ваши действия при этом методе хранения:

1. Выкопать траншею глубиной 80-100 см.
2. На дно траншеи насыпать слегка влажный песок слоем 5 см.
3. Плотно уложить чубуки на дно траншеи.
4. Насыпать сверху влажный песок слоем в 10 см.
5. Насыпать на слой песка землю слоем в 30 см.
6. Прикрыть хранилище сверху шифером или другим подходящим материалом.
7. Проделать канавку, чтобы был отток воды.

Видео о том, как хранить чубуки винограда в земле

Если на вашем подворье есть погреб или подвал, то хранить подготовленные чубуки лучше в нем.

Вот процесс хранения:

• обязательно обработать посадочный материал 3%-ным раствором железного или (200 мл воды плюс 1 ч. ложка раствора) для профилактики плесневых и грибковых поражений . Затем лозе нужно дать высохнуть;
• обработанные черенки связать в пучки и уложить в пакеты из полиэтилена с влажными хвойными опилками , оставляя пакеты приоткрытыми для вентиляции или проделав в них несколько отверстий. Такой способ сохранности способствует накоплению углекислого газа, который служит консервантом от вредной микрофлоры и способствует снижению расхода углеводов на дыхание лозы. Обязательно во время хранения лозы нужно проверять влажность опилок и, если нужно, периодически их увлажнять.

Знаете ли вы? Иисус Христос в Библии символически называл себя истинной виноградной лозой.

Оптимальными показателями для зимней спячки лозы считается температура от 0 до +5 градусов. Если выдержать такую рабочую температуру, то черенкам хватит углеводов более чем на полгода. Но если в подвале будет теплее, то запасов питательных веществ хватит лишь на 3-4 месяца.

Видео: хранение виноградных чубуков в подвале

Как прорастить чубуки

После зимней спячки черенки нужно подготовить к проращиванию.

Когда доставать ветки для проращивания

В феврале чубуки нужно извлечь из места хранения и внимательно осмотреть. Качественные отрезки виноградных веток должны быть упругими и увлажненными, а сами срезы ярко-зеленого цвета.

Как уже было сказано, после зимовки нужно внимательно исследовать веточки и провести необходимую обработку. Если они пересушены или на них образовалась плесень, то нужно предпринять необходимые меры: плесень с виноградных отрезков удаляется путем протирания их тканью или щеткой с мягким ворсом.

Если кора сморщенная и осыпается, то нужно вымочить лозу в стимуляторе в течение 2 суток.

После замачивания нужно достать чубуки из раствора и срезать с них лишнюю часть с обеих сторон: над верхней почкой - косым срезом на расстоянии 3 см выше от нее, а в нижней - ровным срезом чуть ниже междоузлия. Средняя почка обычно удаляется.

Видео: как прорастить виноград из чубуков

После процедуры обрезки поместить каждый отрезок в отдельную емкость или банку с водой для дальнейшего проращивания. Вода в сосудах должна быть на постоянном уровне - под самой нижней почкой и ни в коем случае не закрывать ее (до 3 см).

Для этого нужно следить за этим регулярно и добавлять воду по мере необходимости до нужного уровня.

Для того чтобы разбудить корневую систему от спячки, в воду нужно добавить . Также полезно будет добавление активированного угля, чтобы вода в емкостях не застаивалась. Затем посуду с материалом нужно расположить на подоконнике с южной стороны, где много солнечного света.

Знаете ли вы? На нашей планете около 80 тысяч квадратных километров занимают сады с виноградниками.

Можно дополнительно создать саженцам парниковые условия, если одеть на каждый из них полиэтиленовый пакет: влажность в таком пакете будет выше, чем в комнате.

Чтобы ускорить укоренение чубуков, емкости с ними можно поставить на теплое основание, например, на лист из металла, который положить сверху на радиаторную батарею. При этом температура в емкостях с заготовками должна быть не выше 25 градусов.

Через 5-8 дней (в зависимости от сорта) у черенков начнут распускаться почки, а еще через неделю - появятся корешки. Нельзя допускать перерастания корней больше, чем на 1 сантиметр, так как при высадке более длинные корни могут обламываться.

Посадка чубуков и уход за саженцами

Теперь пришло время для промежуточного проращивания чубуков перед посадкой их в открытый грунт.

Самым подходящим сроком временной посадки чубуков является начало апреля . До того момента, когда можно будет их высаживать в открытый грунт, пройдет достаточно времени. За этот период посадочный материал хорошо укоренится и пройдет закаливание.

Высаживают растительный материал в любые подходящие емкости с оптимальным объемом в 0,5-1 литр. Для этого подойдут:

• торфяные горшочки;
• разрезанные пополам пластиковые бутылки;
• пластиковые контейнеры;
• пивные пластиковые стаканы;
• пакеты из-под кефира или молока.

Теперь о составе земельной смеси для наполнения емкостей (все по 1 части):

• часть перегноя;
• часть дерновой земли;
• часть универсальной земельной смеси, приобретенной в магазине;
• часть песка или .

Схема посадки

Черенки высаживаются так:

1. На 1/4 емкости аккуратно заглубить пятку черенка, следя за тем, чтобы не обломать нежные корешки. Такая глубина посадки нужна для того, чтобы в емкости с субстратом оставалось больше места для развития корневой системы. Затем чубук присыпать субстратом, а сверху насыпать слой из . Опилки не дадут влаге чрезмерно испаряться.
2. После высадки чубуков их нужно хорошо полить.
3. Разместить саженцы на поддоны в теплом помещении без сквозняков.

Как ухаживать за виноградом

Дальнейший уход за саженцами винограда заключается в следующем.

Пришло время начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретённых черенков, если вы сторонник самостоятельно выращенных зелёных винограда, либо по другим причинам выбрали именно этот способ закладки виноградника, например, для экономии денег на покупке саженцев.

Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для тех, кто выращивает небольшое количество саженцев винограда для себя в условиях квартиры. Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т.п. И при их небольшом количестве можно применить способ с более высоким выходом саженцев, чем традиционная школка.

В конце февраля – начале марта лоза извлекается из места хранения (погреба, холодильника и т.п.) и нарезается на 2-3-х глазковые черенки. Верхний срез делается на расстоянии 1…2 см выше глазка, нижний – слегка наискосок на расстоянии в 0,5…1,0 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы лучше загладить острым ножом, чтобы не было остатков раздавленного камбия после нарезки секатором.

После этого черенки на сутки замачиваются в отстоянной водопроводной (лучше – кипячёной или талой) воде с добавлением стимуляторов: мёда (столовая ложка на 10л), гетероауксина и препаратов на его основе, чаркора, фумара, гумата натрия, гумисола и т.п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения черенков из воды проветриваю их 15…20 минут, и в нижней части черенка делаю 2 – 3 неглубокие вертикальные бороздки ножом, длиной 1…2 см каждая. После этого втираю в срезы и бороздки препарат Корневин (руки потом тщательно вымываю).

Естественно, если у Вас несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу.

Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько – в зависимости от количества черенков) на дно кладу слой ваты в пару сантиметров толщиной, и наливаю такой же слой (около 2 см) кипячёной воды. Перед заливкой её нужно, естественно, охладить и желательно добавить пару кристалликов марганцовки, для получения бледно-розового цвета, а также положить в банку кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды.

Черенки винограда ставятся в банку, банка — на подоконник. Всё. Теперь нужно раз в 2-3 дня следить за уровнем воды, поддерживая его толщину в пределах 0,5…1 см. Даже если Вы какой-то день забудете заглянуть в банку, и вода испарится, то влажная вата не позволит высохнуть будущим саженцам винограда.

Учёными доказано, что корни лучше всего образуются не в самой воде, а на границе вода/воздух, из увлажнённой части камбия. У винограда первые корни начинают расти из узлов черенка. Данный способ как раз обеспечивает совмещение обоих этих условий: тонкий слой воды – необходимую аэрацию, а оптимальное расстояние нижнего среза от узла – прохождение границы вода/воздух по узлу.

Если лично у Вас черенки будут узлами в воде на 5 мм глубже или мельче – ничего страшного, идеала всё равно достичь невозможно, да и о процессе укоренения ещё не всё доподлинно известно…

Для особо дотошных ещё советы.

Сверху можно одеть полиэтиленовый пакет. Получится такой оконный парничок, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Будете реже доливать воду, да и распускающимся почкам хорошо.

Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков: поставить банку на тёплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления и т.п. – воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения черенков винограда.

Но если такой возможности нет – особо не переживайте. Стремиться к идеалу можно бесконечно, а всё, что сделать необходимо обязательно, вами уже сделано.

Как правило, вначале распускаются почки, а потом появляются корни. Между этими событиями проходит в среднем 2…3недели. Когда меньше, а когда и больше, в зависимости от сорта и качества лозы. Бывает, и до двух месяцев нужно ждать корешков! Данный способ хорош тем, что вышедшие побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней ещё нет: просто подсасывают её из банки.

И ещё один важный момент. Если из почки вышел один побег, а вслед за ним через несколько дней появляется второй (из замещающей почки), а корешков ещё нет – удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов! Не жалейте: начало Вашему кусту даст любой, даже самый последний, побег, но первый, буйно растущий, может израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Естественно, если на побеге появился зачаток соцветия – его необходимо сразу отщипнуть!

Теперь следите за появлением корешков у ваших будущих саженцев винограда. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образовываются первые корешки. Не нужно позволять вырастать им более 0,5…1 см: потом при пересадке они легко обламываются!

Черенки с появившимися корешками — уже почти саженцы — высаживаются в любую подходящую ёмкость, в зависимости от возможности размещения саженцев в квартире.

Мне приходилось высаживать и в торфяные горшочки ёмкостью 200г, и в 5-литровые пластиковые контейнеры… Конечно, чем больше ёмкость – тем более мощное у Вас вырастет растение к началу мая! Наиболее оптимальные ёмкости – 0,5…1 литр. Ими могут служить пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т.п.

Земельная смесь готовится очень лёгкая: 1 часть садовой (лучше – дерновой) земли + 1 часть перегноя + 1 часть песка, или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажается так, чтобы его пятка была заглублена на 1/4…1/3 ёмкости. Правило: оставить как можно больше объёма внизу для развития корней, и при этом, чтобы черенок не падал, а держался в ёмкости. Пересаживайте очень аккуратно: молодые корешки довольно хрупкие! После пересадки хорошо полейте. Очень хорошо добавить в грунтосмесь вместо песка перлит или вермикулит. Они облегчают её и хорошо удерживают влагу.

Если земля нормальная: не очень тяжёлая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть! В этом случае универсальное средство: древесная зола. Настаивается 2-3 столовые ложки в 1 литре воды и хорошо проливаются стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики, одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию можно повторить. Дополнительно хорошо помогает раствор хелата марганца: продаётся в специализированных магазинах. Применяется согласно инструкции.

При хорошем росте саженцев винограда, можно приступить к их ускоренной формировке путём прищипки.

Например, если Вы планируете вырастить 2 (или более) рукавов, то, при глубине посадки в Вашей местности 40 см, прищипывайте побег на расстоянии 30…35 см от пятки, по достижении им соответствующей длины. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами.