Дощатые полы служат лет. Монтаж половой доски. Пара слов об инструменте

Обычно при укладке дощатого "черного" пола на монолитные перекрытия между этажами настилают в качестве звукоизолирующих прокладок листы ДВП (плотность 125-250 кг/м3). Ту же задачу может решить и засыпка из сухого чистого песка, не содержащего никаких органических примесей, толщиной около 2 см. Ни в коем случае не используйте для этих целей строительный мусор, золу ТЭЦ и другие сыпучие материалы.

Если межэтажные перекрытия представляют собой многопустотные плиты, то песчаная засыпка в 1-2 см выравнивает поверхность, а при толщине 3-4 см обеспечит еще и достаточную звукоизоляцию. Поверх засыпки для дополнительной звукоизоляции можно уложить листы ДВП толщиной 12 мм.

Звукоизолирующую прокладку следует настилать так, чтобы она представляла собой единую поверхность, без разрывов. Сплошные полосы должны располагаться под лагами вдоль их продольной оси, выступая за них на 1 см с каждой стороны. Песок, предназначенный для засыпки необходимо прокалить, чтобы в нем не осталось живых микроорганизмов и органических примесей. Распределенный по поверхности перекрытия песок следует притоптать для его уплотнения.

Затем на прокладку или засыпку устанавливаются лаги, которые должны опираться на подложку всей плоскостью "подошвы". Нельзя подкладывать под них клинья, делать вставки, вкручивать болты и прочие хитрости. Лага, которая укладывается в дверном проеме, должна быть на более чем 100 мм шире проема, т.к. на нее будут опираться напольные покрытия смежных комнат. Если лаги устанавливаются на столбики на грунте, то под ними укладывают два слоя гидроизоляционного материала с деревянными обработанными антисептическим составом прокладками, ширина которых составляет 10-15 см, длина - 20-25 см, толщина - не менее 2,5см.

В качестве лаг применяют нестроганные доски второго или третьего сорта, также обработанные специальными растворами, предотвращающими гниение. Обычно используют не пораженную, здоровую древесину хвойных или лиственных пород, без коры. При этом допустимо наличие тупого обзола. Если лаги устанавливаются на многопустотные или не имеющие пустоты панели, то желательно, использовать брус шириной 8-10 см при толщине от 2,5 до 4 см.

При укладке на отдельные опоры в виде столбиков, установленных на грунт, балок перекрытий и других, то лаги должны быть шире, до 10-20 см, и толще, до 4-6 см. Для предотвращения в дальнейшем деформации пола необходимо, выбирать сухие (влажность до 12%) и обработанные антисептиком брусья. В зависимости от толщины бруса определяется расстояние между осевыми линиями лаг: при толщине 27 мм - 40 см, при 35 миллиметровой толщине - 60 см. При такой раскладке достигается необходимая жесткость конструкции пола.

Как и в случае установки маяков для стяжки, при организации "черного" пола на стены наносятся метки уровня верхней поверхности лаг. Делается разметка места их установки. Крайние лаги должны располагаться на расстоянии 2-3 см от стены, затем раскладываются остальные поперек помещения (желательно, хотя можно и под углом). Постоянно контролируйте ровность и горизонтальность плоскости лаг при помощи длинного уровня. Выравнивание производится досыпкой или разгребанием песка под лагами или прокладкой. Нельзя подбивать клинья под лаги. Чтобы установленные брусья не смещались, их можно присыпать с двух сторон песком или раствором, состоящим из цемента и песка, предварительно проложив гидроизолирующий слой. Можно также поставить временные деревянные распорки между ними. Покрытие из досок можно настилать только после полного высыхания раствора.

Чтобы вентиляция подпольного пространства была оптимальной без переохлаждения воздуха, высота подпола должна быть в пределах от 25 см (если пол устанавливается на грунт) до 1 см (при установке полов на перекрытия). Если помещение располагается на первом этаже, то следует уложить между лагами теплоизолирующий материал, укрыв сверху пароизоляцией, использовав для этого полиэтиленовую пленку или рулонные материалы. Не натягивайте пароизоляционный материал, чтобы не создавать препятствий для вентиляции. Под утеплители укладывают пароизоляцию, для предотвращения проникновения паров из теплого подвала. Если теплоизолирующий материал имеет замкнутые поры, то пароизоляцию можно не использовать, заклеив стыки между листами утеплителя скотчем.

На лаги можно укладывать и "черные", и "чистые" полы. При устройстве "черных" полов используют обрезные или необрезные доски, листы ОСБ, ДВП, ДСП или фанеры достаточной твердости. Их укладывают либо на лаги, либо на дощатый пол. Напольные покрытия, представляющие собой штучные или рулонные материалы, тоже могут укладываться на "черный" пол, предварительно укрытый нивелирующей подложкой. Дощатые полы можно укладывать и под углом к лагам, дополнив конструкцию лагами по периметру пола, образовав таким образом жесткий диск. Оставляйте двух - трехсантиметровые зазоры на месте стыков лаг между собой по продольной и поперечной линии, а также между ними и стеной. Стыки не должны образовывать одну линию, нужно чередовать их в шахматном порядке.

Доски "черного" пола нужно прибивать или прикручивать саморезами к каждой лаге. Длина гвоздей и саморезов должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. Забивать или вкручивать их нужно в лицевую поверхность доски попарно, наклонно (навстречу) друг к другу, утопив их шляпки к толще древесины. Стыки досок в местах соединения их торцов между собой и с боковыми кромками соседних досок должны приходиться на ось лаги. Если этого не происходит, и более чем 10 см доски свешивается, то надо подложить под нее дополнительную лагу длиной около 60 см и прибить к ней концы доски пола.

При устройстве "черного" пола можно не прижимать доски плотно друг к другу, даже лучше оставлять зазоры шириной около 1,5 см так же, как и у стен. Это будет способствовать лучшей вентиляции подпола и препятствовать возникновению скрипа. Проверьте ровность поверхности уложенного "черного" пола длинной рейкой "на просвет". При обнаружении выступов проводится острожка поверхности досок при помощи паркетно-строгальной машины или электрического рубанка.

Одним из наиболее древних и часто используемых материалов в строительстве является древесина. Благодаря своим эксплуатационным и эстетическим качествам популярность дерева всегда на высоте. Одной из постоянных сфер применения древесины были деревянные полы. Частные дома, дачи и даже современные квартиры, в которых обустроен дощатый пол, всегда будут иметь привлекательный и уютный вид. Создание таких полов – дело, требующее повышенного внимания, определенных навыков и полной отдачи. Чтобы настелить дощатый пол, помимо навыков плотника, потребуется еще знание особенностей его устройства и способов укладки.

Дощатый пол в квартире на лагах — распространенный вариант и очень удобный

Выбор древесины

Укладка дощатого пола требует знаний и умений правильно выбирать древесину. Качество используемых материалов напрямую влияет на результат работы. Для создания красивого и теплого дощатого пола подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Также можно использовать дуб или ясень. Эти породы порадуют своей долговечностью и прочностью, а также изысканным внешним видом. Выбирая ту или иную породу древесины, следует придерживаться определенных правил:

влажность древесины должна быть около 12%. От этого показателя напрямую зависит способность дерева держать свою форму;
доски должны быть без трещин, сколов или иных повреждений. Такие доски необходимо сразу отбраковать, иначе потом придется заменять или часто ремонтировать участок пола;
выбранные доски следует обработать антипиренами и антисептиками. Эти меры необходимы, чтобы уберечь их от патогенной флоры и короедов, а также снизить пожароопасность дерева;
чтобы создать долговечный и прочный дощатый пол, следует выбирать древесину твердых хвойных пород или хотя бы такие лиственные, как дуб или ясень.

Устройство дощатых полов

От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.

Пол по грунту на лагах

Схема устройства дощатого пола по балкам

Обустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.

Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.

Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:

Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.

Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.

Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.

Пол по бетонному основанию на лагах или фанере

Дощатый пол на бетонном основании — схема

Обустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:

очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.

В качестве опорного основания для дощатого пола можно использовать лаги или фанеру. Выбор зависит от типа бетонного основания. Если есть необходимость сэкономить на теплоизоляции, тогда придется сделать качественную бетонную стяжку и выровнять её. После чего можно укладывать листы фанеры, которые будут выполнять функции теплоизоляционного материала, а также опорной основы для настила из досок. Листы крепятся к бетонному перекрытию при помощи дюбелей и саморезов. После чего можно укладывать дощатый пол и закреплять его к основанию.

Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м 2 .

Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.

Настил из досок

а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила

Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.

Укладка настила из досок

Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:

первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;

Важно! Настил дощатого пола укладывается перпендикулярно черновому полу. Если длина досок меньше длины помещения, тогда их укладываем «вразбежку» и следим, чтобы их стыки попадали на середину лаг. Каждый следующий ряд необходимо укладывать годичными кольцами в противоположном направлении.

Способы фиксации досок пола

укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.

Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.

Дерево с давних времен незаменимо при строительстве и пользуется популярностью по сей день. Причем, несмотря на солидную конкуренцию с современными материалами, натуральная древесина продолжает занимать лидирующие позиции как на отечественном, так и на зарубежном рынке. Например, дощатый пол многие считают самым привлекательным и качественным основанием, которое будет служить долгие годы.

Правильно уложенные доски из натурального дерева отлично смотрятся в деревянном доме, где они гармонично вписываются в интерьер, особенно выполненный в стиле кантри. Тем более что дощатые полы долговечные, теплые, экологичные и простые в уходе. Это позволяет им не сдавать своих позиций и оставаться во многих ситуациях оптимальным вариантом обустройства загородного дома.

Выбор материала и подготовка основания

Монтаж пола из досок лучше начинать в конце отопительного сезона. В летний период нужно проводить работы в сухую погоду, которая гарантирует оптимальную влажность воздуха в помещении.

Укладка пола подразумевает выполнение следующих этапов:

монтаж лаг по основанию;
настил досок;
шлифовка пола и очистка поверхности от мусора;
монтаж плинтусов и вентиляции;
отделочные работы.

Начать же придется с выбора материала, подготовки инструментов и основания. Устройство дощатых полов лучше всего делать с использованием шпунтованной доски из хвойных пород дерева, например, лиственницы, сосны или ели. Они имеют прекрасные эксплуатационные свойства и эстетичный внешний вид. Тем более что такая древесина является оптимальным вариантом в плане соотношения стоимости и качества. Конечно же, полы, выполненные из ореха или дуба, будут иметь более презентабельный вид, но цена подобного удовольствия существенно выше.

Материал для дощатого настила выбирать следует очень тщательно. При этом доски должны быть сухими, без трещин и других дефектов. Если же вы запланировали покрыть впоследствии пол лаком, то особое внимание требуется уделить тому, чтобы древесина имела привлекательную структуру - плотную и без пятен.

Перед тем как начнется укладка пола, все элементы из натурального дерева нужно обработать с нижней стороны специальным раствором - антисептиком, чтобы защитить их от гнили и насекомых.

Кроме досок вам понадобятся:

лаги стандартной длины
звукоизолирующая подложка
утеплитель
анкерные болты, саморезы и гвозди

Интерьер квартиры

Также дощатые полы укладываются с использованием следующих инструментов:

уровень
электролобзик
дрель
молоток и
топор

Варианты монтажа дощатого пола

После того как будут подготовлены все инструменты, и приобретены качественные материалы, можно приступать непосредственно к монтажу деревянного пола. Если вы планируете делать все собственными усилиями, то рекомендуется начать с самого маленького по площади помещения, например, кладовки или балкона.

Это поможет вам уяснить основные принципы укладки дощатого настила, понять метод работы, разобраться с тем, как выровнять основание. Тем более что сегодня существует несколько способов монтажа пола, каждый из которых имеет свои достоинства.

Монтаж дощатого пола на лагах

Ремонт пола

На заранее подготовленное бетонное основание укладывается специальная звукоизолирующая подложка. Затем крепятся лаги, представляющие собой бруски размером 55 сантиметров. Выравниваются они строго по горизонтали с использованием строительного уровня. Фиксируются лаги шурупами или анкерными болтами на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

Изначально выполняется укладка лаг у противоположных стен помещения, обязательно перпендикулярно направлению естественного источника света. В некоторых же помещениях, например, в коридоре они монтируются поперек направления движения, чтобы настил располагался вдоль.

После этого начинается непосредственно укладка досок по лагам - обязательно с угла комнаты. Первый ряд необходимо расположить шпунтом к стене, при этом следует оставить небольшой зазор в качестве деформационного шва. Он необходим при усыхании или расширении натурального материала.

Все последующие доски укладываются со смещением относительно первого ряда по типу шахматной доски. Таким образом достигается эстетичность, и сокращается количество отходов. Доски пола подгоняются друг к другу при помощи молотка и небольшого обрезка бруска. После этого их необходимо прикрепить к лагам саморезами или гвоздями.

Монтаж с помощью сжимов

Для более плотного прилегания досок очень часто используют специальные элементы - сжимы. Они представляют собой строительную скобу, сжим клиновый с подвижной скобой или сжим-скобу.

Уютный дизайн

Кроме того, для этих целей могут понадобиться деревянные клинья толщиной, равной толщине досок. Процедура выполняется следующим образом:

После монтажа первой доски возле нее кладут еще несколько штук, соединяя их как можно плотнее.
Не менее чем 2 сжима крепят у последней доски на таком расстоянии, чтобы между сжимами и досками могла расположиться узкая сторона клина.
От одного сжима к другому постепенно при помощи молотка уплотняют клинья таким образом, чтобы настил был уложен очень плотно и без малейшего зазора.

Большое внимание при устройстве пола таким методом необходимо уделить аккуратному соединению торцов досок между собой. После того как настил выполнен, зазоры между ним и стеной следует закрыть плинтусом, а в противоположных сторонах обустроить вентиляцию, закрыв отверстия нержавеющими декоративными решетками.

Особенности ремонта дощатого пола

Одним из важных преимуществ, которыми отличаются дощатые полы, является возможность самостоятельного ремонта такого покрытия без привлечения специалистов. При этом вам не понадобятся слишком большие материальные затраты, а результат будет радовать продолжительное время.

Старый пол

Довольно часто владельцы дощатых настилов жалуются на неприятный скрип при ходьбе по полу.Избавиться от такой напасти можно различными методами, но прежде необходимо выяснить причину.

Еще один распространенный дефект - это возникновение щелей между досками, который являются результатом усыхания натуральной древесины. Подобную проблему также можно решить - аккуратно, не повредив лаги, вытащить гвозди и снять старые доски. Если они подгнили, то нужно заменить их на новые. Если же материал в хорошем состоянии, то следует снова уложить настил, прижимая доски как можно плотнее друг к другу, а образовавшуюся щель заложить более тонкой доской.

В случае, когда дощатые настилы слишком пружинят, придется перестилать весь пол. Это позволит добавить несколько лаг и сократить тем самым расстояние между ними, что придаст конструкции дополнительную жесткость.

О преимуществах дощатого пола

Дощатые настилы занимают лидирующую позицию вот уже много лет. На таком материале останавливают свой выбор владельцы не только загородных домов, но и квартир.

Преимущества дощатого настила, выполненного по лагам или любым другим методом, очевидны:

Покраска пола на чердаке

Материал экологичен.
Полы из дерева нескользкие и теплые.
Дощатый настил уютный и прочный.
Пол из дерева прост в уходе - достаточно протирать его влажной тряпкой и раз в несколько лет покрывать лаком или краской.
Полы из натурального дерева не вызывают аллергии, поэтому могут использоваться в детских помещениях.
Древесина даже после продолжительного времени распространяет в доме приятный и неповторимый природный аромат, который дарит особое чувство единения с природой.

Монтаж на регулируемых лагах

В случае, когда требуется создать в доме дощатый пол, но основание слишком неровное, и значительны перепады, можно воспользоваться технологией обустройства на регулируемых лагах.

Такой метод укладки дает возможность сэкономить время на монтаже, расположить под полом все необходимые системы коммуникации, снизить нагрузку на несущие конструкции и гарантировать качественную теплоизоляцию.

Способ устройства деревянного пола по регулируемым лагам достаточно прост. Состоит он из нескольких этапов:

Крепление досок к лагам

В расположенных с необходимым шагом лагах или в листовых материалах делаются отверстия для специальных болтов с наружной резьбой. Болты могут быть как пластиковыми, так и металлическими. С их помощью устанавливается горизонтальный уровень лаг или листового материала. Если крепление лаг производится на бетонное основание, то в середину болта вставляется дюбель-гвоздь. Если же на деревянное, то крепление производится оцинкованными саморезами. Если требуется провести стыковку лаг, то между их торцами оставляют зазор для линейного расширения материала.
Изначально крепежные элементы не следует сильно фиксировать в основании. Необходимо, чтобы втулка могла свободно вращаться. При этом заранее задается уровень пола, по которому выравниваются лаги. Выполняется это путем поворота болтов вокруг оси с применением ключа. Допустимый перепад высот - до 1 мм на 1 погонный метр. После того как поверхность будет выровнена, крепежные элементы закрепляются путем доворачивания саморезов.
Монтаж настила. После выравнивания лаг можно приступать к настилу полов. Как правило, для монтажа «чернового» пола применяется фанера, которую крепят саморезами, или шпунтованная доска.

Такой метод позволяет добиться идеально ровной поверхности, которую при необходимости можно всегда подкорректировать и выровнять, используя для этого регулировочные болты.

Заделка швов

Чтобы предупредить неприятности, возникающие в процессе монтажа, следует воспользоваться следующими советами:

Пол из доски монтируется так, чтобы годичные кольца имели разное направление. Это гарантирует идеальную поверхность и привлекательный рисунок.
Если для настила используются обрезные доски, то их следует прострогать с лицевой стороны, что позволит им максимально плотно прилегать друг к другу.
Последняя доска должна подбираться по ширине и укладываться с помощью прокладки и небольшого постукивания молотком. Только после этого ее можно фиксировать к основанию гвоздями.

Заключение

Если вы являетесь почитателем натуральных материалов, придающих помещению уют и дарящих дому удивительную атмосферу, то дощатый пол будет достоин вашего внимания. Прочное основание, максимально устойчивое к механическим нагрузкам, и эстетичное оформление помещения - это то, что вам подарит пол из натурального дерева.

Руслан Васильев

Подходя к теме устройства и монтажа дощатых полов, сразу хочу отметить тот факт, что изготовленный таким образом пол может быть разным. Придерживаясь этой технологии, с одинаковым успехом можно изготовить как грубое черновое основание, так и красивый декоративный пол, не требующий дальнейшего покрытия современными материалами. Все зависит от используемой для монтажа доски, а вернее от качества ее обработки. В этой статье вместе с сайтом сайт мы подробно разберемся с вопросом, как устроен дощатый пол, изучим технологию его монтажа и рассмотрим способы ремонта уже существующих подобных конструкций.

Устройство дощатых полов

Дощатый пол: применяемые материалы

Прежде чем говорить о непосредственном монтаже дощатого пола, для начала изучим вопрос, касающийся используемых материалов. Не стоит считать, что здесь все однозначно просто. На самом деле от качества и степени подготовки досок, которые вы собираетесь использовать, целиком и полностью зависит конечный результат. Грубо говоря, монтируя дощатый пол в квартире или в доме из необрезной доски, на красивый пол можно не рассчитывать. С таким подходом к делу производится установка черновых полов, которые впоследствии требуют облицовки декоративным .

Но зачем платить дважды и приобретать кучу различного материала, увеличивая стоимость пола, если можно с минимальными затратами изготовить настил, не уступающий по всем своим характеристикам такому покрытию, как паркет. Для этого понадобится подобрать правильную доску. Здесь подойдет шпунтованная доска, которая полностью подготовлена для изготовления дощатого настила. Ее укладка выглядит достаточно просто, но самое главное то, что между отдельными половицами после их укладки отсутствуют швы.

Дощатый пол в квартире

Также особое внимание при выборе материала для дощатого пола нужно обратить на породу древесины – подобный пол из сосны долго не прослужит в своем первозданном виде, и уже спустя несколько лет придется заняться его реставрацией. Ремонт дощатого пола – это не такое уж простое дело. Именно по этой причине, когда он утрачивает свой первоначальный блеск, его гораздо проще покрыть современными материалами (например, уложить на него или ). Предпочтение лучше отдавать хорошим сортам древесины – это обойдется дороже, но и прослужит такой пол гораздо дольше.

Теперь поговорим более конкретно о необходимых материалах, использование которых предполагает устройство дощатых полов. Начнем по порядку.

Брус сечением 50х50 или 50х40мм. Он понадобится для изготовления основания, на которое будет крепиться доска – лаги.
Доска шпунтованная. О ней мы говорили выше, здесь только добавлю то, что намного привлекательнее смотрятся полы из доски шириной 100мм.
Гвозди, а лучше саморезы – с их помощью будет производиться крепление досок.
Лакокрасочная продукция для финишной отделки пола.

Не обойтись и без инструментов – здесь потребуется как минимум , контрольно-измерительный инструмент, шлифовальная машина для пола, а также кисточки, валики, стамески и прочая мелочевка, без которой монтаж деревянного пола никак не обойдется.

Укладка дощатого пола своими руками фото

Дощатый пол по лагам: устройство и монтаж

Чтобы проще было понять, как производится монтаж дощатого пола, представим весь этот процесс в виде небольшой, но подробной инструкции. Основной акцент мы сделаем на тонкостях и нюансах монтажных работ.

Лаги и их установка. Подходя к решению этого вопроса, следует понимать важность нескольких моментов. Во-первых, это шаг установки лагов, который выбирается исходя из толщины используемого настила. В среднем, он может варьироваться от 0,8 до 1,2м. Предпочтение лучше отдать более меньшему шагу, так как именно он гарантирует жесткость и надежность пола. Во-вторых, плоскость установки лагов. Она обеспечивается с помощью деревянных подкладок – толщину каждой из них придется подбирать индивидуально. Чтобы проще было установить все лаги в единую плоскость горизонта, на полу натягивается такое приспособление из ниток, как паук. В углах помещения забиваются штыри, на которые натягиваются толстые нитки – впоследствии нити с помощью или гидравлического уровня устанавливаются в строго горизонтальную плоскость. Натягиваются эти нити вдоль установки лагов – впоследствии к ним привязывается еще пара перпендикулярных растяжек, на касание к которым производится установка лаг. В-третьих, и это очень важно, чтобы снизить влияние изменения температуры и влажности в помещении на , лаги должны быть полностью независимыми – они не должны ни крепиться к , ни упирать в стены. Минимальный зазор между ними и стеной должен составлять сантиметр. Единственное, что можно сделать, это закрепить лаги к подкладкам, но сами подкладки к полу не крепятся. Игнорировать независимость дощатого пола нельзя – результатом может стать его деформация. Поверьте на слово, что последующее выравнивание дощатого пола – занятие неприятное и непростое.
Утепление. Делать это нужно осторожно, и далеко не каждый материал для утепления подойдет для использования здесь. Дело в том, что подполье должно хорошенько вентилироваться, а заполняя его утеплителем, вы лишаете пол этой возможности – как результат, получаете гниение древесины и сокращение срока службы дощатого пола. В качестве утеплителя можно использовать или , уложенную так, чтобы между ней и настилом оставалось пространство в 50мм, либо сыпучие материалы типа граншлака.
Ремонт дощатого пола своими руками фото
Настилка доски. Здесь все достаточно просто, но, как и везде, имеются свои нюансы, которые нужно соблюдать. Во-первых, это все тот же деформационный зазор вдоль стен, который одновременно выполняет функцию вентиляции подполья (сантиметра будет вполне достаточно). Впоследствии он перекрывается плинтусом. Во-вторых, это крепление доски – для надежности можно использовать сразу несколько способов. Шпунтованную доску можно одновременно и приклеить, и зафиксировать саморезами, которые устанавливаются в паз доски. В принципе, если речь идет об изготовлении чернового дощатого настила, то доски можно смело крепить гвоздями непосредственно сквозь доску. В-третьих, соединять отдельные доски в длину нужно исключительно по лагам – ни один конец досок не должен болтаться в воздухе, иначе от скрипов пола вам не избавиться.
Подготовка пола к нанесению декоративного покрытия, а в частности, или краски. С какой бы точностью ни была изготовлена доска на производстве, все равно после ее монтажа будут наблюдаться некоторые перепады высоты – пусть даже небольшие, но с ними придется что-то решать. Профессионалы для этих целей используют специальные шлифовальные машины, а в домашних условиях можно обойтись , оснастив ее специальной насадкой, на которую устанавливаются сменные наждачные шкурки. Полировать деревянный пол нужно мелким абразивом – начать можно с наждачки зернистостью 150-200, а закончить максимально мелкой. Следует понимать, что все царапины от абразива могут просматриваться под слоем лака.
Лакировка. Как правило, производится в несколько слоев. Для получения наиболее качественного результата каждый последующий слой лака, начиная со второго, после полного высыхания должен подвергаться процессу полирования. Это довольно трудоемкая технология, которую непрофессионалы стараются избегать. В принципе, покрыв пол лаком в три или больше слоев, и так получится неплохой результат!
Выравнивание и лакировка дощатого пола своими руками фото

В заключение несколько слов о том, как придать новенькому деревянному полу интересный вид. Сами понимаете, что укладка дощатого пола – это только начало. Конечный результат полностью зависит от способа декорирования. На сегодняшний день существует масса технологий, позволяющих придать древесине интересный и необычный вид – самая простая из таких технологий требует использования морилок, которые могут придавать древесине любой оттенок (даже ярко-красный). Морилкой можно добиться как равномерного оттенка дерева, так и выделить исключительно его прожилки – для этого после высыхания морилки древесина дополнительно обрабатывается методом шлифования (прожилки обычно пропитываются глубже, чем остальные места).

Как видите, изготовить дощатый пол не так уж сложно. Главное – помните обо всех тонкостях и нюансах этой технологии, и тогда изготовленный вами настил прослужит верой и правдой долгие годы!

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
молотка весом не более 500 г;
цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

основа всего настила – лаги;
черновой («нижний») пол;
гидроизолирующий слой;
слой теплоизоляции;
непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео: