При какой температуре осенью нельзя поливать деревья. Подзимний влагозарядный полив сада

Одним из важнейших мероприятий в саду или огороде осенью является влагозарядный (или влагозарядковый) полив деревьев и кустарников. Но для многих садоводов остается тайной, как правильно его проводить. Некоторые оттягивают практически до ноября, а кто-то старается сделать всё как можно раньше. Давайте остановимся на этом вопросе подробнее.

Для чего нужен влагозарядный полив

Главная цель полива деревьев осенью, это повышение их зимостойкости. Когда корневая система не испытывает недостатка во влаге, общая морозостойкость растения повышается. Особенно это касается южных культур, но и в целом относится ко всем плодово-ягодным.

Влажная почва медленнее промерзает, также уменьшается общая глубина промерзания.

В результате это положительно сказывается на плодообразовании. Поскольку дерево переживает зимний период лучше, то весной оно с большими силами вступает в вегетационный период.

Когда проводить

Влагозарядный полив деревьев особенно актуален после съема урожая. Но если дерево молодое и на нем урожая еще не было, то такой полив тоже ему будет весьма необходим.

Обычно эти сроки разнятся в зависимости от климатической зоны. В среднем - с конца сентября по конец октября.

Но еще необходимо учитывать влажность почвы, т. е. конкретные погодные условия в вашей местности в данное время. Если сезон дождей затянулся, и земля насыщена влагой, то с поливом торопиться не стоит. Да и вообще его можно потом уменьшить.

Влагозарядный полив деревьев осенью повышает их морозостойкость

Сколько поливать

Количество влаги зависит от возраста и размера дерева. Для кустарников, таких как малина, смородина, крыжовник достаточно 30-50 литров воды на куст. Для дерева возрастом 5-7 лет понадобится уже от 80 до 120 литров в зависимости от его размеров и, опять, погоды.

При этом не бойтесь перелить воды. Растение не возьмет лишнего, а только то, что ему необходимо. Остальная влага просто уйдет в почву. Но если ваш грунт глинистый, то чрезмерный полив может привести к заболачиванию. Этого тоже допускать не надо.

Несколько снизить объем влагозарядного полива можно если у вас деревья стоят на газоне, или почва вокруг них задернена, т. е. в приствольном круге растет трава.

А если почва обрабатывается, то её следует сначала под кроной перекопать, а потом уже поливать. После полива сверху приствольный круг надо замульчировать торфом или старой скошенной травой вплоть до самой весны.

Землю вокруг дерева сначала надо вскопать, а потом делать полив

Как делать влагозарядный полив

Не надо поливать деревья осенью всем вышеуказанным объемом воды сразу за один раз. Это типичная ошибка, которую допускают многие садоводы. Полив надо делить на 2-3 приема. То есть, к примеру, под куст смородины достаточно вылить по полтора ведра воды три раза с интервалом в неделю. Опять же надо смотреть на влажность почвы.

Для удобства вокруг дерева можно нагрести холмик, чтобы вода не растекалась в стороны.

Поливать можно как из ведра, так и со шланга, примерно определяя нужное количество воды.

Заключение

Как видите, ничего особо сложного во влагозарядном поливе деревьев осенью нет. Правила просты и понятны каждому. Если вы всё сделаете правильно, то ваш сад обязательно отблагодарит вас на следующий год большим урожаем.

Осенью все деревья и кустарники в саду начинают готовиться к затяжной, сложной зимовке. Безусловно, природа сформировала для них свои способы и механизмы, но помочь им в данной подготовке необходимо очень. Весной вы обнаружите: ваша яблоня, либо слива вымерзли. И винить в этом суровую зиму не следует: винить следует именно себя и свою нерадивость. Повысить морозоустойчивость сада и его «обитателей» можно, если вы хорошо напоите все растения. Поэтому осенний их полив – важная часть подготовки на зиму. Осенний полив отличается от обычного летнего: осенью под кусты и деревья вы выльете гораздо больше воды, нежели в любое, даже самое засушливое лето. Растения запасутся влагой и не будут бояться морозов вовсе! Но здесь важно, однако, не перестараться. Если воды будет выше меры, воздух из земляных пор уйдет. В такой почве корням недолго и задохнуться!


Определение потребностей почвы в воде.
Каким бы обильным не будет полив осенью, обязательно следует определить водные потребности почвы. Процесс достаточно затратный по усилиям, но выполнить эту работу надо: недолив, либо перелив воды крайне губителен. Определяем потребности в поливе так. Возле деревьев, готовящихся к поливу, вырываем ямки в глубину на сорок сантиметров. Далее нужно с самого их дна достать немного земли (в кулак). Если земляной комок хорошо сжимается, становится плотным, не распадается, оставляя на бумаге (туалетной) хороший влажный след, в поливе такая земля совсем не нуждается. Когда земляной комок отлично сформирован, плотный, не распадается на фрагменты, но на бумаге от него не остается мокрого следа, поливать такую почву нужно меньше на тридцать процентов. Землю сухую, которую невозможно «слепить» в комок, распадающуюся и рассыпающуюся следует поливать обильно и долго. Проливать любую почву осенью следует на глубину, не меньшую чем пол- метра, метр именно там, где растёт растение.
Один квадрат земляной площади, на которой растут взрослые деревья, потребует до четырнадцати ведер при минимальной норме в десять ведер. Молодые деревца, которые успели вытянуться на метр, нуждаются в водяной норме не более трех ведер. Не нужно начинать осенний полив, если листопад еще не наблюдается. Рост побегов тогда слишком затянется, они не вызреют, не наберутся достаточных сил для преодоления зимы. Для молодых деревьев это особенно опасно. Поэтому начинайте поливать, когда листья уже массово начнут падать на землю. Температурное снижение должно осуществиться на два – три градуса.
На картинке показан пример применения шлангов для капельного полива.
Какими способами поливают сад осенью?
Выбор способа полива производится соответственно расположению сада. Земля ровная, без наклонов? Просто протягиваем (кидаем) несколько шлангов вдоль рядов. Для гарантированного поступления воды к каждому растению можно прокопать неглубокие канавки или рвы вдоль каждого ряда. В наклонных садах следует применять способ, именуемый «дождевание». При нем вода землей хорошо усваивается, но существует риск перепоить растения, повысив влажность. Тогда деревья могут заболеть. Самый из распространенных способов – полив капельный. Для этого сооружаются целые системы шлангов. Их сворачивают кольцами вокруг деревьев, соединяя с основным шлангом при помощи различных коннекторов. Подготавливается такая система долго, зато полив после осуществляется быстро и гарантировано в нужных объемах. Вода поступает к каждому дереву, какие-либо водные «излишки» полностью исключены.
Если почва в саду плотная, с плохим дренажем, тяжелая, поливать ее осенью не стоит. Грунтовые воды в таких почвах стоят долго, и дополнительные водные запасы могут погубить весь сад. По окончании полива почву нужно замульчировать. Для этого подходит торф, листья, солома.
Здесь можно посмотреть видео о влагозарядковом поливе:

Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях

Вконтакте

Одноклассники

Чеснок посевной. Приготовление инсектицида. Как ухаживать за орхидеей фаленопсис зимой? Осенняя посадка и уход за магнолией.

Осень – это тот период, от которого напрямую зависит качество и количество урожая на следующий год.

Если Вы в достаточной мере уделите свое время уходу за плодовыми деревьями, то не сомневайтесь, летом Вы увидите результат своих трудов и знаний.

Поэтому не стоит лениться и откладывать все на потом.

Именно осенью необходимо провести защиту сада от болезней и вредителей, достаточно удобрить, увлажнить и перекопать почву, а также уделить особое внимание подготовке к зиме.

Об этом мы и поговорим более подробно.

В первую очередь, осенью необходимо позаботиться о защите плодовых деревьев. Начинать все мероприятия лучше, когда опадет листва. Но не стоит сильно затягивать.

Сроки подготовки зависят от климата области, где посажен сад – в северных регионах это мероприятие можно начинать в конце сентября, а в южных – в октябре. Поскольку, поздно начатая подготовка к зиме на севере, может не только не улучшить состояние сада, а и даже погубить его.

Побелка дерева

Многие люди считают, что побелка деревьев – это защита от вредоносных насекомых, которые отложили свои личинки в коре на зиму, а также некоторых грибковых болезней. Конечно, это так, но не только. Ещё в 1887 году было замечено, что побеленные раствором извести деревья лучше переносили морозы, чем их необработанные соседи по участку.

Этим опытом садоводы пользуются до сих пор. В чем же секрет? Такое покрытие служит защитным слоем от больших перепадов температуры зимой, когда днём солнце припекает, а ночью начинает подмораживать морозец. Необработанные деревья покрываются трещинами, которые служат отличной средой обитания различных болезнетворных организмов. Но и здесь надо знать некоторые нюансы.

Например, при побелке молодых деревьев известь в растворе можно заменить мелом. Раствор должен быть густым и насыщенным, покрывать следует не только ствол, но и скелетные ветви. Существует несколько вариантов приготовления раствора.

Первый – самый дешевый и простой – раствор домашнего приготовления. Для него следует взять 2кг извести + 400г медного купороса. Эти составляющие растворить в 10л воды с добавлением клейстера, для вязкости. Также можно добавить в этот состав по 1кг глины и коровьего навоза.

Для молодых деревьев клейстер использовать нельзя, их кора не сможет дышать через клейкий барьер. Для саженцев лучше приготовить смесь из извести (3кг), глины (1,5кг) и коровяка (1кг), которые растворить в воде до густоты сметаны.

Второй вариант – это купленная в магазине смесь, которая также состоит из глины и извести. Однако эта побелка очень часто к весне смывается, поэтому требует повторной обработки всего сада. Добавление к любому раствору карболовой кислоты защитит деревья ещё и от повреждений грызунами и зайцами.

Защита сада от насекомых

Зимний сад является местом для зимовки различных насекомых, которые откладывают свои личинки в коре, опавших листьях, в гнездах кроны дерева.

Например, маленькое гнездо в виде щитка на поверхности веток – это кладка яблонной моли, в которой находится до 80 яиц, маленькие бисеринки в форме кольца на веточке – это потомство кольчатого шелкопряда, а сухие листья, приклеенные паутиной к ветвям, могут быть отличным убежищем для молодых гусениц боярышницы и златогузки.

Это всего лишь небольшой список вредителей сада, как же нам его защитить?

В первую очередь необходимо убрать весь участок от лишнего мусора и опавшей листвы. Очистить железными щетками деревья от отмершей коры. Стоит сделать глубокую (15–20см) перекопку почвы, чтобы разрушить зимовки некоторых гусениц.

Тщательно осмотреть плодовые деревья, для некоторых участков может даже понадобиться лупа. Стволы очистите от ловчих поясов, в которых сосредоточено большое количество коконов плодожорок. Все насаждения опрыскайте 3 или 5% раствором мочевины. Защитить деревца от таких вредителей как тля, медуница, шелкопряд, листовертка помогает опрыскивание препаратами «Бульдок», «Фьюри», «Агравертини».

От таких заболеваний, как коккомикоз и другие пятнистости защитит опрыскивание препаратами содержащими медь: железным купоросом, бордосской жидкостью, оксихлоридом меди или препаратами-фунгицидами – «Купроксат», «Топсин», «Хорус». Избавиться от парши и плодовой гнили поможет обработка «Импактом», «Строби» или «Скор». Все раны, трещины и дупла на дереве необходимо обработать 5% раствором железного купороса и замазать цементом.

Защита сада от грызунов

Очень большой вред саду, особенно молодым саженцам наносят зайцы и мелкие грызуны. Для защиты деревьев от них необходимо укутать ствол старой ветошью или мешковиной с рубероидом. Многие садоводы используют даже женские капроновые колготы для этой цели. Ими удобно защищать ветви.

Возле основания защиту необходимо хорошо прикопать землей, чтобы не пробрались мыши. Прекрасно подходят ветви ели или сосны, ими обвязывают ствол и укрывают околоствольный круг. Запах от разбросанных на земле, возле деревца, веточек кориандра тоже неплохо отпугивает мышей.

Укутывание сада также спасет деревца и от зимних морозов. А если Вы ещё и побелите кору (как было рассмотрено выше в статье), то Вашему саду будут нестрашны и солнечные ожоги от зимних лучей.

Следует знать, что если в качестве утепляющего материала Вы используете рубероид, то между ним и корой дерева должна быть обязательно прослойка из мешковины или ветоши. Иначе деревце сопреет.

Обрезка деревьев

Обрезку плодовых деревьев следует начинать после сброса листвы. Сроки проведения разнятся в зависимости от региона посадки сада. В южных областях можно оставить это мероприятие на октябрь, а в северных – затягивать нельзя, поэтому обрезка проводится в конце сентября или, ещё лучше, её отложить до марта.

Иначе деревце не успеет подготовиться к зиме из-за усиленного сокодвижения. При поздней обрезке, на месте ранки, древесина сохнет и вымерзает, что нередко приводит к гибели деревца.

Итак, приступим к особенностям проведения этой процедуры. В первую очередь удаляют сухие и больные ветви, следом, те, которые создают излишнюю густоту, растут в сторону ствола, под неправильным углом, переплетаются между собой.

Деревья, которые много лет не подвергались обрезке, необходимо прореживать поэтапно, в течение нескольких лет, начиная с самых крупных ветвей и кончая мелкими, неправильно растущими. Если деревце подвергнуть слишком интенсивной обрезке, оно может больше не плодоносить или даже погибнуть.

Молодые саженцы осенью не обрезают. Прорежать крону молодых деревьев необходимо ежегодно, это закладывает их форму и правильный рост. Для старых деревьев мероприятие проводится раз в 2–3 года для улучшения циркуляции воздуха и света между ветвей, а также получения более крупного и хорошего урожая.

Все раны на дереве после удаленных ветвей необходимо обработать садовым варом и замазать олифой или краской. Все спиленные и обрезанные веточки надо сжечь, поскольку на них могут храниться споры различных заболеваний и вредители.

Подкормка деревьев сада

Осенняя подкормка играет более важную роль, чем весенняя или летняя. Поскольку именно осенью закладывается сила дерева перед предстоящим плодоношением, укрепляется его иммунитет и повышается устойчивость к морозам. Корневую подкормку вносят вместе с основным удобрением во время осенней перекопки почвы, в районе околоствольного круга, не позднее октября.

Для молодых деревьев, возраст которых не достиг 8-ми лет, потребуется около 30кг перегноя, а для взрослых – около 50кг. Осенью наиболее важны такие элементы, как калий, фосфор, азот, кальций, железо и магний.

А вот подпитку марганцем, бором, медью и кобальтом, лучше проводить в уменьшенных количествах. Идеальным был бы вариант удостовериться, в каких именно элементах почва испытывает недостаток. Но не всегда это возможно и удобно, поэтому есть основные нормы, которых стоит придерживаться.

Например, для подкормки яблоневых и грушевых деревьев необходимо с органическим удобрением внести в почву 300г суперфосфата и 200г сульфата калия. Эти элементы лучше усваиваются в жидком виде путем полива околоствольного круга.

Для вишневых и сливовых деревьев подкормку готовят из 3 ст.л. суперфосфата и 2 ст.л. сульфата калия, растворенных в 10л воды. Для достаточного питания одного дерева необходимо около 4 ведер такой жидкости. Для песчаных и супесчаных почв требуется большее количество элементов подкормки, чем для глинистых и суглинистых – более тяжелых.

Это связано с тем, что из легких почв полезные элементы питания интенсивнее вымываются осадками и при поливе. С момента начала плодоношения сад нуждается в более интенсивном питании осенью. Подкормку азотом лучше отложить на весну, поскольку осенью этот элемент способствует усилению сокодвижения, что неблагоприятно сказывается на зимовке деревца.

Полив деревьев сада

Осенний полив допускается только в регионах с малым количеством осадков. Если деревце обильно поливалось летом и осенью, а позже ещё и было окучено землей – это приводит к подопреванию, а после и растрескиванию коры ствола, в местах скопления влаги.

Не следует забывать, что также как опасен избыточный полив, также опасен и недостаток влаги в почве перед зимой. Если деревце будет испытывать острую потребность в дополнительной влаге, то намного труднее пройдет процесс закалки, и растение не будет противостоять морозам в должной мере.

Также, обильный летний полив приводит к усиленному росту побегов, которые, вырастая до 2м, к зиме не успевают одеревенеть и погибают от морозов. Иногда, в местах избыточного количества влаги, допускается высевание однолетних трав, а также прекращается борьба с сорняками, что приводит к нормализации влажности почвы. Если же влажность региона посадки сада нормальная, то последний полив требуется провести не позднее октября.

Окучивать землей основание деревьев допускается только в морозоопасных и малоснежных областях, поскольку в сочетании с поливом это мероприятие может больше повредить деревцу, чем защитить его.

Кроме того, последний влагозарядный осенний полив способствует укреплению корневой системы, устраняет возможность возникновения солнечных ожогов коры ствола и ветвей, а также обеспечивает более успешный вегетационный период, заменяя первый весенний полив. Благодаря ему корневая система дерева становится более мощной, поскольку зимой дерево добывает влагу с глубины 0,5–2м от поверхности почвы.

Мы не ошиблись, зимой деревца также нуждаются во влаге. При составлении графика осеннего полива следует также учесть глубину залегания грунтовых вод на участке. Поскольку при влагозарядном поливе необходимо пропитать почву на глубину большую, чем глубина залегания корневой системы дерева.

Однако, недопустимо соприкосновение грунтовых и поливных вод. Средней нормой для влагозарядного полива является около 10–16 ведер воды на 1кв.м. почвы.

Если же в Вашем саду почва с неглубоко залегающими галечниковыми отложениями, а также глиняными слоями, то последний обильный полив требуется только в годы особенно засушливой осени, и обычно составляет не более четырех ведер на 1кв.м.

Перекопка дерева

Обработка почвы осенью крайне важна, и её нельзя заменить весенней, как нередко думают неопытные дачники. В результате рыхления почва обогащается кислородом, гибнут залегшие на зиму личинки и яйца различных вредителей, разлагаются корни и семена сорняков.

Большие комки земли при перекопке разбивать не рекомендуется, иначе это приведет к вымерзанию и выветриванию почвы на участке. Также не следует делать позднюю перекопку участка со снегом. Это приведет к замедленному прогреванию ее весной.

Завершить все мероприятия рыхления и перекопки необходимо не позднее конца октября. Следует не забывать, что у молодых однолетних саженцев перекопку не следует проводить на большую глубину, чтобы не повредить корни.

А при систематическом осеннем рыхлении есть данные, что у яблоневого дерева основная масса корней расположена на семенном подвое в радиусе 20–60см, у сливового дерева на клоновом подвое, а у вишневого – на горизонте 20–40см. Вокруг ствола облепихи перекопку проводят аккуратным рыхлением граблями на глубину около 7см, стараясь при этом не задеть корни.

Если же Вы взяли в руки лопату, то ее необходимо располагать ребром в сторону ствола плодового дерева. Если же сад не подвергался систематическому рыхлению, то корневая система подтягивается к поверхности, что создает риск ее повреждения и вымерзания зимой.

Это может привести к тому, что дерево окажется без значительного механизма получения питания и влаги, а открытые раневые поверхности корней станут зоной проникновения всевозможных инфекций и заболеваний. Также следует учесть какой состав почвы в Вашем саду. Легкая, рыхлая, окультуренная почва нуждается только в рыхлении, а тяжелая, глинистая – требует обязательной глубокой перекопки.

Опавшая листва

Существует 2 варианта, как поступить с опавшей листвой в саду . Некоторые дачники считают, что ничего с ней делать не надо, ведь в дикой природе листья никто не убирает, они перегнивают естественным процессом и служат прекрасным удобрением в дальнейшем.

Другие же считают, что опавшая листва – это огромный риск заражения различными болезнями и вредителями, поскольку именно там зимуют личинки и яйца насекомых и могут оставаться споры болезней, поэтому она вся должна быть убрана и сожжена. И те, и те правы.

Поэтому, прежде чем решить, как поступить с опавшей листвой, надо обратить внимание на то, был ли Ваш участок заражен какими-либо заболеваниями и вредителями. Даже если и так, то собрав листву в мешки, Вы не дадите ей слежаться, и все болезнетворные микробы погибнут от мороза. Весной же эту листву следует сложить в кучу для перегнивания.

Этот процесс можно ускорить периодическим перелопачиванием и поливом микроорганизмами, которые способствуют образованию гумуса. Если же Ваши деревья абсолютно здоровы, то собранная листва может послужить отличным укрытием от холода корневой системы деревьев, а после, замечательной подкормкой почвы. При наличии большого количества вредителей и заболеваний, опавшую листву лучше не использовать, а собрать в кучу и сжечь.

Была ли эта статья полезна?
Да Нет

Даже неискушенные садоводы знают заветные осенние слова: влагозарядковый полив. И хотя многие еще надеются, что осенние дожди напоят деревья и кустарники, освободив нас от не очень приятной работы, увы, это обязательный агроприем.

Влагозарядковый полив в эту осень очень актуален. Сады в средней полосе России вот уже два года испытывают недостаток влаги: малоснежные зимы, скудное половодье, недостаток дождей в летний период. Да, это так, даже если вам казалось, что лето было мокрым. Статистика упрямая вещь.

Еще не поздно провести полив, если вы по каким-либо причинам этого еще не сделали. Поздно будет, когда ночные заморозки перейдут в фазу «хронических», а почва начнет серьезно подмерзать.

В специальной литературе осенний полив называется влагозарядковым, потому что мы должны зарядить почву водой так, чтобы растениям, чьи корни уходят в глубь порой на несколько метров, зимой не испытывать засухи. Да, деревья и кустарники спят, но как и человек во сне, они выделяют влагу через поры коры, а вечнозеленые еще и через листовые пластины. Человек после сна восстанавливает водный баланс стаканом воды. А дереву, если летом ему не хватало влаги, а в зоне корней почва промерзла, да на глубине сухо, негде взять воду.

Вот и получается, что у листопадных концы веток начинают усыхать, кора перестает быть эластичной, отсюда морозобоины. А у хвойных и вечнозеленых пород солнечные ожоги, которые вообще-то являются результатом того, что иссушенные хвоинки или листочки не могут противостоять яркому солнцу. Отсюда и массовые ожоги, даже если вы укрывали свои растения. Вечнозеленый рододендрон нам сигнализирует о нехватке воды всем своим видом – он резко опускает листовые пластинки и прижимает к стволику.

Если июль был жарким и без дождей, то полив по максимальной шкале. Если лето было дождливым, да и осень хорошей погодой не баловала, то достаточно и половинной дозы.

Количество воды и способ полива еще зависят от типа почвы.

Очень важный момент, как поливать. Просто бросить шланг под дерево и уйти на пару часов ползать по ЖЖ, не верно. Нужно понимать, что у дерева, как и человека, не все части «тела» могут есть-пить. Чем ближе корни к стволу, тем меньше у них способность поглощать еду-воду. Это корни-якори. А вот на концах таких корней множество корешков, которые и всасывают из почвы воду и растворы питательных веществ. И эти корни расположены по периферии кроны. Т.е. вам нужно встать под деревом и мысленно, а лучше сразу палкой очертить круг, ориентируясь на расположение концов веток кроны. У старой яблони эта линия может быть удалена от ствола на 1,5, а то и 2,5 м. Прочертите палкой круг и, отступив в сторону ствола 20-30 см, выкопайте по этой линии ровик глубиной 10-15 см. Затем такой же ровик выкопайте, отступив в сторону ствола еще 30-40 см.

В крайний ровик заложите шланг, в теле которого сделайте сверлом дырки диаметром 5-7 мм. И вот этот дырявый шланг, размещенный в ровике, подключите к крану с водой. Включите воду так, чтобы струя была тонкой, но стабильной. Ну а теперь можно идти и читать мой блог. Примерно на час, а затем перенесите дырявый шланг в соседний ровик и еще примерно настолько же можете включить воду.

Но я люблю точность. Поэтому я сначала под выбранный размер струи подставляю ведро и, следя за часами, определяю время, которое необходимо, чтобы вылилось под дерево 10 л воды.

Заметьте, нашего присутствия при поливе не требуется. И не надо мерзнуть на холодном ветру, держа шланг в руках. И не надо греть воду. Осенью растения уже не реагируют на факт полива холодной водой, ведь и воздух и почва уже охладились.

Такой способ полива годен для всех видов деревьев и кустарников. Он же годен и для любых типов почвы. Потому что если сильной струей поливать легкие (песчаные) почвы, то вода будет «ухать» на большие глубины, не задерживаясь в зоне корней. Если тяжелые (глинистые) – то будут лужи и застой воды в зоне корней. А при таком медленном поливе равномерно промачивается весь корнеобитаемый слой почвы и растения, потерявшие много влаги жарким летом, ответят вам хорошей перезимовкой и обильным цветением.

Обычно в литературе приводят такие нормы полива: у плодоносящей яблони, груши, взрослых хвойных и декоративных пород земля должна быть промочена на глубину 80-90 см; для молодой яблони, вишни, сливы, плодовых и декоративных лиан — на 60-70 см, для ягодных и декоративных кустарников — до 50-60 см. Проще норму полива рассчитывать из количества воды на 1 кв.м. приствольного круга (а как его правильно определить я описала в истории со шлангом). Для плодоносящих и просто крупных деревьев нужно на каждый кв.м. внести 40-60 л, под молодые яблони и косточковые культуры, а также лианы и декоративные крупные деревья и кустарники – по 35-50 л, на ягодниках – 25-40 см. Обратите внимание – первая цифра для легких, а вторая для тяжелых почв.

Таким образом, если у вас яблоня с диаметром приствольного круга (кроны) 3 м (площадь соответственно примерно 7 кв.м.), то вам нужно вылить под нее 280-420 л.

Если в течение лета вы регулярно поливали сад, а осень была дождливой, то норму влагозарядкового полива можно уменьшить на 40-50%. Если у вас есть сомнения, то сделайте в зоне ровика для полива садовым буром ямку глубиной 50-60 см и посмотрите, достаточно ли влажный грунт на этой глубине.

Кстати, если в ровики для полива еще внесете фосфорно-калийное удобрение – растения вас отблагодарят.

Да, и не забудьте заделать ровики после полива почвой, а еще лучше закройте их сухим листом и перегноем.

Немаловажно хорошо полить и посадки многолетников и луковичных. Они должны уйти в зиму с влажной почвой в зоне корней. Тогда и выпадов весной будет меньше, и растения начнут дружно выгонять зелень.

У плодовых деревьев, испытывающих недостаток во влаге в период подготовки к зиме, резко снижается зимостойкость. Кроме того, хорошо увлажненная почва обладает лучшей теплопроводностью и нижние ее слои, где располагаются корни, меньше промерзают вследствие того, что тепло из нижних горизонтов беспрепятственно поступает в верхние. Однако почва не должна быть переувлажнена. Излишняя влага вытесняет почвенный воздух из пор и корни начинают задыхаться, что проявляется в отмирании их и покровных тканей.

По требовательности к влаге плодовые породы можно расположить в следующем порядке: айва, яблоня, груша, слива, черешня, вишня, алыча, абрикос. Однако следует учитывать подвой, на котором привито плодовое дерево. Например слива, привитая на сливу Местная красная, будет более влаголюбивой, чем груша, привитая на лесную грушу. Местная красная слива формирует поверхностную корневую систему, в то время как у лесной груши корни уходят в глубокие горизонты почвы, которые, как правило, лучше обеспечены влагой. По той же причине яблоня, привитая на клоновый подвой, более требовательна к влаге, чем привитая на дикую лесную яблоню.

Осенью, если не хватает естественных осадков, проводят так называемые влагозарядковые поливы. Они отличаются от поливов, проводимых в период вегетации (вегетационных), более высокими нормами расхода воды.

Поливы с небольшим расходованием воды приводят к формированию корневой системы, расположенной близко к поверхности. Это является нежелательным, так как верхние горизонты почвы сильнее промерзают зимой и быстрее пересыхают летом. В любом из этих случаев наблюдается гибель корней. Поэтому при поливе сада осенью почва должна увлажняться на глубину 1,5-2,0 м независимо от его возраста.

Необходимость осеннего полива можно определить по наличию влаги на глубине 30-40 см. Для этого выкапывают ямку указанной глубины в середине междурядия или между деревьями в ряду. Со дна ямы берут горсть земли и сильно сжимают рукой. Если почва склеивается, а уложенный на промокательную (фильтровальную) бумагу комок оставляет мокрый след, полив не нужен. Если комок в ладони формируется, но не распадается и не оставляет мокрого следа на бумаге, норма влагозарядкового полива уменьшается на 30% от полной. Если комок в ладони не формируется и распадается на мелкие комочки, требуется влагозарядковый полив в полной норме. Полная норма влагозарядкового полива осенью составляет 1000-1500 м3/га или 10-15 ведер на 1 м2.

Сад следует поливать осенью в период листопада. Слишком ранний полив, особенно молодого сада, может привести к затягиванию ростовых процессов и плохой подготовке к зиме.

Для полива сада применяют три способа - поверхностное орошение, дождевание и капельное орошение.

Поверхностное орошение выполняют с помощью борозд, чаш или полос. Для пропуска воды по междурядьям с помощью окучников нарезают борозды, протекая по которым вода постепенно впитывается в почву. При поливе сада чашами посередине междурядья нарезают борозду, от которой к каждому дереву прокапывают отводную канавку. Вокруг дерева делают чашу, снимая слой почвы 5-8 см и формируя вокруг нее валик или выкапывают кольцевую канавку, чтобы вода не растекалась.

Для полива по полосам вдоль ряда формируют чеки, окантованные валиками из почвы. В чеки запускают воду из центральной борозды, прорытой поперек рядов, или подвозят тракторными водораздатчиками.

При поверхностном поливе сад должен размещаться на ровной местности, а при подготовке участка под посадку сада поверхность должна тщательно выравниваться (планироваться).

Полив дождеванием осуществляется специальными дождевальными установками и возможен в садах, расположенных на склонах. Его недостатками являются разрушение структуры почвы при поливе крупными каплями и создание микроклимата, способствующего развитию болезней.

Капельное орошение наиболее дорогостоящее, но и наиболее эффективное. Оно может быть поверхностным или подпочвенным. Сущность его заключается в том, что по рядам растущих деревьев располагается полиэтиленовый трубопровод, по которому подается вода. Под кроной каждого дерева или в зоне корней в почве устанавливается специальный распределитель воды - капельница. Через капельницу вода подается к каждому дереву индивидуально.

Применение осенних влагозарядковых поливов зависит от влажности почвы, но следует иметь в виду, что на плохо дренированных плотных почвах, а также на участках с высоким стоянием грунтовых вод осенние поливы проводить нежелательно.

Плодоовощеводство. Производственное обучение

Издательство: Ураджай