Сделать ровные узоры выжиганием на дереве. Подходящая древесина для выжигания

Выжигание по дереву как хобби или бизнес-пошаговая инструкция

Выжигание по дереву смогут выполнить не только супер мастера в деле выжигания, но и новички.

Разговор пойдет о выжигании по дереву .

Для начала лучше тренироваться с фанерой, потом можно переходить на ольху. Научившись всем хитростям, можно смело выкладывать объявления со своими услугами.

Помните!

Если вы станете мастером, то сможете заработать хорошие деньги и прекрасно проводить время.

Пошаговая инструкция выжигания по дереву

– не только интересное занятие, но и способ сделать красивый подарок. Можно сделать табличку для бани или просто открытку из дерева. Необычно, не так ли?

Сегодня мы изготовим с Вами табличку в баню)

Что нам понадобится:

— выжигатель;

— дощечка, на которой будете выжигать (размер зависит от рисунка);

— рисунок (для удобства лучше взять черно-белый);

— скотч или изолента;

— ножницы;

— ручка без пасты или ключ.

Этапы работы:

1) Первым делом нужно определиться с рисунком. После придумывания определенной темы, рисунок нужно найти. Сделать это можно в любом поисковике.

Советую искать со словами «черно-белый» или «тату», тогда найденные рисунки легче переносить на дерево и легче их выжигать. Например, «для бани рисунок черно-белый » или «зодиак овен тату».

2) Распечатанный рисунок нужно прикрепить к дощечке с помощью скотча или изоленты.

3) Используя ключ или ручку без пасты, следует обвести весь рисунок, слегка выдавливая в дереве ваш рисунок. Иногда отлепляйте один из уголков, чтобы следить за тем, как идут ваши дела. Но не отлепляйте рисунок полностью!

4) После обведения всего рисунка, нужно убрать бумагу и скотч. Настало время приступить к выжиганию.

Используйте тонкую насадку. В процессе выжигания можно добавлять новые элементы к основному рисунку.

5) После окончания выжигания, можно покрыть вашу открытку из дерева лаком для сохранности. Но можно и не покрывать, тогда у нее останется приятный запах жженого дерева.

Юлия Пятница

Выжигание по дереву - старое новое искусство

Совсем недавно выжигание по дереву — пирография — обрело вторую жизнь. Возможно, это связано с появлением новых профессиональных приборов для работы. А может, люди стали уделять больше внимания изделиям, украшенным вручную. В любом случае, техника выжигания по дереву достаточно проста для того, чтобы ее мог освоить даже новичок!

Выжигание по дереву: материалы

Каждый мастер работы по дереву оказывается перед проблемой выбора древесины для фона. Руководствуйтесь несколькими параметрами, чтобы подобрать оптимальный вариант фоновой заготовки.

Цвет

Чем светлее ваш фон, тем лучше с ним будет контрастировать рисунок. При желании вы можете использовать и более темные сорта. Но при покрытии работы лаком изображение станет менее отчетливым.

Текстура

Многие мастера предпочитают работать над фоном с наименьшей текстурой. Гладкая поверхность без прожилок и выступов дает возможность с легкостью выполнить любой рисунок.

Но если вы проявите фантазию, и примените текстуру в своей работе — результат превзойдет все ваши ожидания. К примеру, можно использовать текстурные полосы как рябь на воде.

Твердость

Выжигание по дереву напрямую зависит от мощности используемого прибора. Чем мощнее прибор, тем более твердый фон вы сможете обработать.

И все же лучше отдавать предпочтение мягким сортам древесины, с которыми легко работать любым выжигателем.

Форма

Форму фоновой заготовки нужно подбирать в зависимости от того, что вы хотите сделать с работой в дальнейшем. Если заготовка будет висеть в рамке, выбирайте заготовки правильной геометрической формы. Такие можно найти среди строительных досок и ненужных частей старой мебели.

Иногда в специализированных магазинах появляются оригинальные спилы неправильной формы. Обрамляющая их кора может стать прекрасной рамкой.

Лучшие сорта для выжигания по дереву — это липа, бук, осина, кедр, вишня, кипарис и клен. У всех деревьев довольно светлая древесина, гладкий или мелкозернистый срез без прожилок.

Выжигание по дереву: инструменты

Главное приспособление мастера, работающего по дереву, — это специализированный пирографический прибор с карандашом-пером для выжигания. Существует 2 основных разновидности таких приборов:

• карандаши с твердыми перьями;
• карандаши с проволочными перьями.

Приборы с твердыми перьями, как правило, имеют постоянную температуру нагрева. Несмотря на то, что к ним прилагаются дополнительные перья, такие приборы лучше выполняют фоновое выжигание из-за ширины насадки.

Проволочные перья более удобны — благодаря тонкости и возможности регулирования температуры вы сможете выполнять разные виды работ: от тонких и незаметных до широких контрастных штрихов.

И твердые, и проволочные перья представлены 3 основными формами:

• косое перо;
• писчее перо;
• перо для ретуши.

Косое перо имеет скошенную прямую поверхность. С его помощью прорисовывают тонкие четкие линии. Писчее перо закруглено на конце: им также удобно рисовать линии и слова, к примеру, писать стихи на дереве. В отличие от первых двух, перо для ретуши имеет плоскую широкую поверхность и предназначено для выжигания фона или широких элементов.

Техники выполнения

Выжигание по дереву не ограничивается одной техникой. Если вы познакомитесь хотя бы с несколькими качественными работами, то обнаружите, что каждая из них отличается использованием какого-то особенного художественного приема!

Ниже вы увидите список основных методов выжигания по дереву.

Стандартный

Это базовый метод, с которого начинается освоение пирографии новичками. На деревянную основу наносится рисунок при помощи графитового карандаша или копировальной бумаги. После этого мастер начинает выжигать изображение по контуру, придавая ему контрастность по отношению к фону.

Негативный

Негативный метод пирографии основан на выделении рисунка светлым цветом путем контрастного выжигания фона. Этот метод можно выполнить двумя техниками: путем добавления фона и добавления картинки.

При первом фон выжигается вокруг заготовленного рисунка. Второй метод предусматривает полное выжигание фона, после чего мастер вырезает на нем рисунок, образуя светлые участки.

Вы можете совместить эти техники, придав своему изделию дополнительный объем.

Предварительная резьба

Мастера пользуются таким методом, чтобы, как и в случае с негативным, рисунок стал рельефным. Для этого изображение вырезается на основе по ранее перенесенному эскизу и лишь потом прижигается в определенных местах.

Кроме этих методов существует также выжигание по дереву раскаленным металлом и солнечными лучами через призму. Но ввиду сложности выполнения мало кто пользуется такими техниками.

Мастер-класс для начинающих

Если вы впервые сталкиваетесь с выжиганием по дереву, попробуйте выполнить несложный рисунок. Для этого выберите простой трафарет в виде контура изображения без мелких деталей и сложных узоров.

• Следует зачистить поверхность фоновой заготовки при помощи зашкуривания или лезвия.

• Нанесите рисунок от руки при помощи графитного карандаша или перерисуйте готовый эскиз через копировальную бумагу.

• Начните выжигать изображение по контуру. Если вы не сможете выполнить работу за один присест, готовый контур подскажет вам, где лучше выполнить ретуширование.

• После контура займитесь отделкой фона — затемняйте его равномерно пером для ретуши или градиентно, используя разные виды перьев.

• Дождитесь, пока рисунок остынет. После окончания работы смахните излишки и вытрите ластиком остатки карандаша.

Покройте готовое изделие прозрачным лаком, чтобы закрепить результат и замедлить процесс старения. После освоения базовых техник попробуйте выполнить выжигание по дереву более трудного рисунка, как в мастер-классе данного видео.

Во время работы над рисунком не забывайте о технике безопасности. Старайтесь работать ограниченное время во избежание перегрева прибора для выжигания. И не прикасайтесь к нагревательным элементам — это чревато получением ожогов.

Показать еще

Что можно сделать из ракушек? Оказывается, разных интересных идей – великое множество. Мастера рукоделия изготавливают даже целые панно и картины, а также украшения, вазы, подсвечники, букеты, декорируют морскими дарами предметы интерьера. Хотите попробовать – вам помогут наши мастер-классы.

Если вы решили освоить искусство пирографии – выжигания по дереву, эта книга для вас. Свойства древесины, способы подготовки материала, необходимые инструменты и приспособления, основные приемы и техники выжигания, методы отделки готовых изделий, понятные иллюстрации – издание будет полезно не только начинающим, но и опытным мастерам.

Из серии: Страна мастеров

* * *

компанией ЛитРес .

Древесина как материал для пирографии

Хотя выжигать можно по поверхности любых материалов, которые могут быть обуглены, например по коже, кости, пробке и т. д., ни один из них не дает таких широких возможностей для пирографии, как дерево. К тому же из всего вышеперечисленного именно дерево является наиболее распространенным в быту и доступным материалом.

Какие же требования предъявляют к древесине как материалу для выжигания? Одни ее виды больше подходят для пирографии, чем другие: светлое дерево позволяет добиться лучшего контраста между выжженной картинкой и основой, на нем более четко просматриваются детали рисунка и штриховка, поэтому на светлой древесине ваша работа будет выглядеть наиболее выигрышно. Однако для выжигания подходит не любая светлая поверхность, поскольку некоторые светлые сорта древесины содержат значительную долю волокнистой ткани. Работать с деревом, имеющим ярко выраженную текстуру, труднее, поэтому большинство мастеров предпочитают как можно менее текстурную древесину. Это позволяет получить чистое полотно для выжигания. Но если включить естественный рисунок деревянной поверхности в композицию будущего изделия, результат может получиться очень выразительным.

Для выжигания можно использовать и темную древесину, но созданная на ней картинка обычно теряется на таком фоне, особенно после покрытия лаком. По этой причине вместе с пирографией на темных материалах обычно используют краску или другие пигменты, чтобы выделить изображение.

Известно также, что древесина одних пород воспламеняется уже при температуре 150 °С, а для других этот порог значительно выше – до 250 °С. Например, мягкая древесина липы воспламеняется при более низкой температуре, чем бук или береза. Поэтому виды дерева с точки зрения использования в пирографии следует разделять не только на светлые и темные, но также и на твердые и мягкие. Выжигать на мягкой древесине намного легче и быстрее, чем на твердой. Если у вас есть достаточно мощный пирограф, можно успешно выжигать самые твердые породы дерева, но лучше работать на мягких и ровных. Достаточно легкого прикосновения раскаленного наконечника к поверхности мягкой древесины, чтобы получился глубокий и выразительный след.

Обработанная поверхность может выцветать, если расположена под прямыми лучами источников искусственного или естественного освещения. Чтобы предупредить обесцвечивание выжженного рисунка, лучше расположить его в тех местах, где на него не падают прямые солнечные лучи или яркий свет от лампы. Если же ваша работа предназначена для открытого пространства, можно подумать об использовании лаков, содержащих ультрафиолетовые ингибиторы (например, корабельного лака).

Доски из твердой древесины отлично подходят для вывесок, функциональных предметов, кроме того, они позволяют выжигать очень мелкие детали, которые обычно на мягкой древесине сливаются. Особое внимание можно уделить спилам и горбылям, которые имеют кору по краям, – эта кора создает эффектную естественную рамку вокруг поверхности для выжигания.

Строение древесины

Древесина состоит из растительных клеток и включает в себя: сосуды, по которым движутся вода и растворенные в ней минеральные соли; волокна, обеспечивающие механическую прочность древесины; а также ткани, в которых дерево запасает органические вещества (в древесине хвойных пород имеются также вертикальные и горизонтальные смоляные ходы). У древесных клеток, прекративших рост, оболочка пропитывается лигнином, благодаря чему повышается механическая прочность древесины. В абсолютно сухой древесине на долю оболочек клеток приходится около 95 % всей древесной массы. Последняя составляет основную часть ствола дерева и окружена корой.

Рост ствола дерева в толщину происходит в результате развития камбия (образовательной ткани). У древесных растений камбий в виде тонкого слоя располагается между лубом (внутренней частью коры) и древесиной ствола. Камбий в определенной последовательности со своей внешней стороны «вырабатывает» луб, а с внутренней – древесину. Наиболее активно камбий развивается весной, к осени его жизнедеятельность приостанавливается и на зиму замирает, оставляя след на поперечном разрезе ствола в виде годичного кольца.

Для некоторых лиственных пород на поперечном разрезе ствола характерно наличие радиально расположенных светлых лучей (сердцевинных лучей), которые на радиальном разрезе выглядят как поперечные блестящие (светлые или темные) полосы, а на тангенциальном – как продольные веретенообразные тонкие штрихи или полоски (чечевички). По сердцевинным лучам питательные вещества передвигаются к местам их отложения. У ряда ядровых древесных пород, например у дуба, лиственницы, сосны, ясеня, на поперечном разрезе отчетливо различаются две области: темная центральная (ядро) и более светлая периферическая (заболонь). У безъядровых пород, например у березы, бука, граба, ели, ольхи, вся площадь поперечного разреза имеет одинаковый (обычно светлый) цвет.

На поперечном разрезе лиственных пород видны отверстия, представляющие собой сечения сосудов – трубок, каналов разной величины, предназначенных для проведения воды.

Узор, образованный на разрезе ствола годичными слоями, сердцевинными лучами, сосудами, волокнами и др., называется текстурой древесины. Именно текстура древесины определяет ценность последней как поделочного материала. Главные образующие текстуры – это годичные кольца и анатомические элементы древесины (сосуды, сердцевинные лучи, волокна, смоляные ходы).

Текстура древесины хвойных деревьев не отличается особой выразительностью. Она в основном определяется шириной годичных колец и разницей в окраске и толщине слоев ранней и поздней древесины в годичных кольцах.

У представителей лиственных пород текстура гораздо богаче и красивее, так как в создании узора на разрезе ствола участвуют не только более крупные водопроводящие сосуды, но также сердцевинные лучи и волокна.

Очень ценится древесина, у которой вышеуказанные текстурообразующие элементы, вместо того чтобы располагаться «нормально» (волокна и водопроводящие сосуды – продольно, сердцевинные лучи – радиально), по каким-либо причинам ориентируются беспорядочно, образуя оригинальный узор. Отличной выразительной текстурой, а следовательно, и декоративной древесиной обладают многие лиственные древесные породы (береза карельская, орех грецкий, орех маньчжурский, клен белый «птичий глаз» и др.), а также ствольные и прикорневые капы, развилки стволов (так называемые гаффели), комлевые части некоторых деревьев.

Древесина с красивой сочной текстурой – прекрасный материал для разнообразных поделок, а также для изготовления шпона, используемого для отделки мебели.

Особенности древесных пород

Сосна – пожалуй, самый распространенный у нас вид древесины. Она стоит недорого и хорошо обжигается, но разные участки ее имеют неодинаковую твердость, из-за чего по ней трудно провести непрерывную линию. Кому-то удается с успехом использовать и сосну, и другие сорта волокнистой древесины, однако все же лучше выжигать на такой древесине изображения с небольшим количеством деталей. Еще одним недостатком сосны, как и всех хвойных пород, является ее смолистость. Даже тщательно зачищенная поверхность сосновой доски со временем может покрыться выступившими капельками смолы. Эта особенность еще ярче проявляется под воздействием высокой температуры, которую создаст выжигательный прибор. Поэтому при подготовке сосновой детали к выжиганию ее следует обессмолить.

Ель. Древесина немного уступает сосновой по плотности, прочности и стойкости к гниению. Из-за большого количества сучков и повышенной их твердости она труднее поддается обработке. Преимущества: однородность строения, сохраняющийся в течение длительного времени белый цвет, малая смолистость. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах. В отличие от сосны, более крупные сучки располагаются мутовками, между которыми попадаются одиночные сучки меньших размеров. Древесина безъядровая, однородного белого цвета, иногда со слабым желтоватым или розоватым оттенком.

Пихта . Древесина сибирской пихты по внешнему виду очень похожа на древесину ели, но отличается отсутствием смоляных ходов. Годичные слои видны на всех разрезах. Крупные сучки расположены мутовками, между которыми встречаются мелкие одиночные сучки.

Кедр сибирский, или сосна кедровая сибирская . Древесина мягкая, легкая, хорошо поддается обработке. Обладает желтовато-розовым ядром, желтовато-белой заболонью. Смоляные ходы более крупные, зато их меньше, чем у сосны. Годичные слои хорошо заметны на всех разрезах, но переход от ранней зоны к поздней постепенный, растушеванный. Сердцевинные лучи не видны. Легко и гладко режется в разных направлениях, имеет красивый цвет и текстуру.

Лиственница. Древесина лиственницы примерно на 30 % превосходит сосну по прочности и плотности, отличается сравнительно небольшой сучковатостью, высокой стойкостью к гниению, однако имеет склонность к растрескиванию, а повышенная смолистость и твердость затрудняют обработку. Поэтому лиственница малопригодна для пирографии.

Дуб. Высокая твердость и прочность – главные отличия дубовой древесины. Также заслуживают внимания такие свойства, как стойкость к гниению, способность гнуться. На разрезах дает красивую текстуру. Но, несмотря на все преимущества, дуб, к сожалению, малопригоден для пирографии. Волокнистая ткань дуба настолько тверда, что практически не поддается обжиганию. Однако вышесказанное не означает, что вам не следует экспериментировать с этим красивым материалом.

Бук . Обладает высокой прочностью древесины, хорошо поддается изгибанию (в пропаренном состоянии), но малоустойчив к гниению. Для пирографии, как и дуб, пригоден мало.

Липа как материал для выжигания занимает лидирующее место. Именно из липы изготавливают 90 % деревянных сувениров. Древесина ее светлая и мягкая, податливая, обладает гладким волокном, однородной по плотности структурой. Эти свойства делают липу идеальной для выжигания и резьбы. При выжигании по ее древесине на проволочном наконечнике практически не остается угольных наслоений, так как липа не смолистое дерево.

Ива. Древесина этого дерева мало чем уступает липе, она легкая, мягкая, вязкая, эластичная. Иву используют при изготовлении различного инвентаря, ракеток для тенниса и бадминтона, протезов; она – лучший материал для дуг, обручей, плетения корзин и мебели и т. п.

Осина . Еще один популярный материал для выжигания. Безъядровая порода. Древесина белого цвета, с зеленоватым оттенком; годичные слои заметны слабо, сердцевинные лучи не видны. Древесина осины имеет однородное строение, легко лущится, хорошо поддается обработке и долгое время не желтеет, если находится в помещении. Еще одним положительным качеством является ее способность очень долго не гнить в воде.

Береза. Древесина березы отличается высокой прочностью, особенно при ударных нагрузках. Имеет однородное строение и цвет, среднюю плотность и твердость. Малостойкая против гниения. Порода безъядровая, заболонная (без спелой древесины); древесина белая с красноватым (реже желтоватым) оттенком. Годичные слои на всех разрезах различаются плохо. Сосуды почти незаметны. Сердцевинные лучи узкие, едва видимые лишь на радиальном разрезе (лучше – на расколе). Одна из самых востребованных по промышленному значению среди лиственных пород благодаря широкому распространению, высоким механическим свойствам и доступности. Древесина березы карельской и капов используется в качестве декоративного материала, а березовая фанера – один из самых популярных материалов для пирографии.

Вяз принадлежит к семейству Ильмовые (Вязовые), куда также относятся ильм и карагач . Все три породы ядровые, с плотной, прочной древесиной, различаются они только по цвету на срезе и расположению мелких сосудов в поздней части годовых слоев. У вяза заболонь серовато-белая, иногда с фиолетовым оттенком. Она резко отграничена от буровато-серого ядра, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. У вяза заболонь довольно широкая (до 40 годовых слоев), у ильма и карагача – узкая (до 8 годовых слоев). Древесина ильма темно-бурого цвета, в радиальном разрезе отличается красивой текстурой. Но самым темным из них является карагач – его древесина красновато-бурого цвета. Произрастают эти деревья в средней полосе. Древесина вязкая, хорошо поддается изгибу, плохо раскалывается.

Что важно для пирографов – вяз традиционно используют для изготовления кухонной утвари: деревянных ложек, лопаточек, разделочных досок. Он представляет собой прекрасный материал для выжигания – отчасти благодаря светлой древесине, но главным образом из-за слабого различия в твердости волокнистых и прочих тканей.

Тис имеет очень твердую древесину, что, однако, в данном случае не является недостатком. На выжигание по такой древесине уходит много времени, но зато на ней можно выполнить рисунок с мелкими деталями. Древесина тиса большей частью довольно темная, но ближе к коре встречаются и светлые участки. Тис хорошо поддается обработке на токарном станке, а после шлифовки мелкой шкуркой его поверхность становится очень гладкой, приятной на ощупь. Если вы покупаете целый лист шпона, осмотрите внимательно товар: возможно, вам встретится лист с интересным естественным рисунком.

Ясень . По свойствам древесины схож с дубом, обладает высокой прочностью и вязкостью, малой склонностью к растрескиванию, хорошей способностью к изгибанию. Широкая заболонь белого цвета с желтоватым или розоватым оттенком, нерезко отграниченная от светло-бурого ядра. Годичные слои хорошо видны на всех разрезах, а сердцевинные лучи, напротив, различимы плохо. Все это создает на разрезах довольно красивую текстуру. Как и другие твердые породы, сложен для выжигания.

Каштан. Древесина каштана легкая, мягкая, хорошо поддается обработке резанием и отделке. Вполне подходит для пирографии. Порода ядровая, ядро по цвету и строению похоже на дубовую древесину, но сердцевинные лучи не видны. Заболонь узкая, светлая, с желтоватым оттенком. Годичные кольца хорошо заметны во всех разрезах. Каштан содержит большое количество дубильных веществ, отличается сероватым оттенком и характерным рисунком текстуры.

Клен . Обладает твердой плотной древесиной, по прочности несколько большей, чем у дуба. Мало коробится и хорошо обрабатывается, в том числе обжигается. Древесина белая с буроватым или красноватым оттенком, на всех разрезах хорошо видны годичные слои. На радиальном разрезе заметны сердцевинные лучи, создающие рябоватость. Строганый кленовый шпон имеет свилеватую текстуру и весьма востребован как декоративный поделочный материал. Наиболее ценным является подвид клена под названием «птичий глаз» благодаря красивой текстуре. Некоторые образцы шпона настолько красивы сами по себе, что их можно поместить в рамку и выставлять как произведения искусства.

Тополь. Древесина тополя мягкая, легкая, однородного строения, с неярко выраженным рисунком текстуры, почти не растрескивается при сушке, поддается обработке резанием и отделке. Годичные слои видны на всех срезах. Комлевая часть стволов черного и канадского тополя отличается красивой текстурой, подобной текстуре карельской березы, и используется для производства строганой фанеры и декоративного лущеного шпона.

Ольха . Древесина ольхи мягкая, легкая, однородная по строению. Хорошо режется, мало коробится, хорошо протравливается и полируется, очень стойкая в воде, поэтому она используется для изготовления свай, колодезных срубов, шахтных подпорок. Цвет заболони в свежесрубленном состоянии белый; на воздухе постепенно краснеет и становится желтовато-красным. Годичные кольца малозаметны. Сердцевинные лучи узкие, простым глазом не видны, на поперечном срезе – ложноширокие и выявляются в виде светлых, иногда искривленных радиальных линий. Встречаются сердцевидные повторения в виде буроватых крапинок, пятнышек или черточек. На комлевых частях ствола ольхи возможны наросты, капы.

Платан, или чинара. Древесина плотная, твердая, с хорошими механическими свойствами, неплохо обрабатывается, режется и отделывается, подходит и для пирографии. Порода ядровая, цвет заболони серовато-бурый, ядро красно-бурое. Сердцевинные лучи хорошо видны и намного темнее древесины. Текстура дерева на срезах отличается большой декоративностью.

Груша. Древесина розовато-бурого или красно-бурого цвета, однородного строения, прочная, твердая, тяжелая, обрабатывается и режется во всех направлениях, легко отделывается, хорошо воспринимает окраску, особенно при имитации под черное дерево. Груша мало коробится, ее поверхность с помощью мелкой шкурки можно сделать очень гладкой. Как и у конского каштана, участки волокнистой ткани почти не сопротивляются обжигу, но тем не менее приходится долго работать, чтобы добиться желаемого контраста с темной древесиной.

Яблоня . Сердцевина яблони красно-бурая, заболонь – желто-розовая и намного светлее ядра, годичные кольца и сердцевинные лучи выражены слабо. Древесина вязкая, прочная, плотная, довольно хорошо режется, поддается обработке и отделке, точится на токарном станке, обжигается.

Черешня, вишня . Ядровые породы. Цвет древесины желто-коричневый с сероватым оттенком. При радиальном разрезе хорошо выявляется характерная для древесины полосатость. Дерево прочное, твердое, хорошо обрабатывается, режется и отделывается.

Рябина – один из наименее подходящих материалов для выжигания. Древесина плотная, твердая, прочная, тяжелая, огнестойкая, отличается хорошей сопротивляемостью ударам и обжигу.

Орех . Дерево отличается красивой текстурой и высоко ценится в мебельном и фанерном производстве. Однако ореховая древесина весьма твердая и умеренно тяжелая, поэтому, как и рябина, для пирографии орех малопригоден.

Другие сорта древесины . Видов деревьев очень много, кроме вышеперечисленных, существует еще немало хорошо подходящих для выжигания сортов древесины, например самшит, кипарис, английский или канадский клен. По своим свойствам их древесина близка к древесине вяза. Встречаются и более экзотические сорта, однако в наши широты они попадают, как правило, в виде уже готовых изделий, к тому же довольно дорогих. По этой причине рассматривать всерьез древесину, например, палисандра, секвойи или сосны гикори как материала для выжигания не имеет особого смысла. У нас лучшими материалами для выжигания считаются ольха, липа, береза, вяз, тополь и каштан, так как они имеют светлую окраску, а их структура однородная и мелкопористая.

Не бывает двух кусков древесины с совершенно одинаковыми свойствами. Поэтому почаще тренируйтесь на разных материалах. Поэкспериментировав с различными образцами древесины самостоятельно, вы приобретете весьма ценный опыт.

Прекрасный материал для выжигания – фанера. Она прекрасно подходит для того, чтобы выжечь на ней картину и повесить на стену, изготовить шкатулку и покрыть ее выжженным узором, сделать украшенную пирографией полку и многие другие предметы.

Фанера – древесный материал, состоящий из склеенных между собой двух или более листов лущеного шпона лиственных пород (осины, березы) при взаимно перпендикулярном расположении волокон древесины в смежных листах. При этом симметрично расположенные слои шпона (по толщине фанеры) должны быть из древесины одной породы и одинаковой толщины.

Наружные слои называются рубашками, внутренние – серединками. По той породе древесины, из которой изготовлены ее рубашки, фанеру и называют. Чаще всего она изготавливается из березы, но можно также найти фанеру из сосны, сложнее – из бука. Березовая фанера поддается обжигу тяжелее, нежели фанера из сосны, однако она имеет более равномерную структуру. Фанера из бука считается весьма хорошим материалом для выжигания, она также поддается обжигу с некоторым трудом, но зато однородна по структуре.

При работе с фанерой следует учитывать ее некоторые особенности. Толщины каждого слоя шпона, из которых склеен фанерный лист, вполне достаточно, чтобы создать рельефный выжженный рисунок, так что следует быть осторожным, чтобы раскаленный наконечник не проник в слой клея. Хотя сам по себе этот клей безвреден для здоровья, но его пары – отнюдь не лечебные. К тому же нарушение границы между слоями может привести к вспучиванию шпона в этом месте. Точно так же обращайтесь с облицованной шпоном ДСП, тем более что клей, который применяют для склеивания опилок в единую древесностружечную плиту, уже точно содержит вредные для здоровья вещества.

Толщина листов обычной фанеры составляет 1–12 мм. Листы толщиной от 12 до 78 мм называют фанерными плитами.

Длину листа фанеры определяют по направлению волокон древесины рубашек. Фанеру называют продольной, если длина листа больше его ширины, и поперечной, если длина листа меньше ширины. В записи первое число всегда означает длину. Листы фанеры имеют большие размеры – от 725 × 1220 мм для толстых сортов фанеры и плит до 1525 × 1525 и 1525 × 2440 мм для тонких сортов.

Разумеется, если вы не занимаетесь пирографией профессионально, то не станете покупать для поделок целый лист фанеры, а резать его на части продавцы вряд ли согласятся. Где же брать заготовки?

Популярное применение пирографии – мебель. При наличии времени и воображения можно превратить недорогой сосновый кофейный столик, шезлонг для отдыха в саду или простой табурет в семейную реликвию. Даже деревянным предметам домашнего обихода, таким как кухонные шкафы, можно придать индивидуальность с помощью пирографии.

Заготовки для выжигания можно приобретать в магазинах, где продается недорогая кухонная утварь. Все эти разделочные доски, ложки, подставки для яиц и т. п., разумеется, не делаются в расчете на пирографию, но вы можете выбрать себе заготовки с наиболее подходящей для работы поверхностью.

Всегда обращайте внимание на любые деревянные вещи, имеющиеся в продаже, среди них может попасться подходящая или даже интересная для вас. Никогда не знаешь заранее, где она встретится. Даже если такая вещь покрыта лаком или расписана, ее можно ошкурить и использовать как заготовку для выжигания.

Если заготовка собрана из двух и более частей, лучше не выжигать по стыкам между ними.

Еще одно замечание касается использования цветовой и фактурной неоднородности древесины (рис. 3).

Рис. 3. Пирографическое панно, выполненное на дощечке с крупным сучком.

В отличие от книжных и журнальных страниц, с которых вы будете копировать рисунки, поверхность древесины очень неоднородна. На ней видны темные пятна и полосы, от совсем маленьких до довольно крупных. Однако творческая фантазия подскажет вам, как даже большие пятна от сучков удачно включить в рисунок.

Часто, особенно при изображении природы, естественная неоднородность древесины даже делает работу эффектнее, темные полосы выглядят как веточки, травинки и т. п. Иногда бывает и так, что какое-нибудь интересное пятно или полоса наводят на мысль и занимают свое немаловажное место в целостной картине, а быть может, даже предопределяют ее. Так что не забывайте уделять внимание естественной неоднородности древесины при наметке рисунка, и она, скорее всего, сослужит вам хорошую службу.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Выжигание по дереву. Техники, приемы, изделия (Ю. Ф. Подольский, 2014) предоставлен нашим книжным партнёром -

Выжигание по дереву - искусство, которое впервые появилось в конце прошлого века в столице России. Поначалу эту технику использовали для изготовления матрешек. Впоследствии этот способ назвали пирографией.

Немного истории

Первые аппараты, которые были предназначены для выжигания, оказались несовершенными. Они работали на бензине, который накалял платиновую иглу. Для того чтобы поддерживать постоянную температуру, человек, занимающийся выжиганием, должен был постоянно подкачивать бензин при помощи ножной педали. Хоть процесс и оказался трудоемким, пирография с каждым днем становилась все популярнее.

В основном технику использовали для изготовления матрешек, это только спустя много лет рисунки для выжигания по дереву стали более разнообразными и красивыми. Поскольку матрешки становились все популярнее, от трудоемкой пирографии пришлось отказаться, и на ее место пришла роспись. Но про выжигание не забыли, и теперь эту технику использовали для украшения шкатулок, ларцов и других деревянных предметов.

Современный прибор

Выжигание по дереву для начинающих стало очень простой и доступной техникой после того, как был придуман электрический прибор. Теперь его можно было использовать для украшения изделий из кожи, костей, бумаги и из других материалов.

В состав самого простого электовыжигателя входит: понижающий трансформатор, реостат, ручки и сменные нити накаливания, которые еще называют штифтами. Профессионалы рекомендуют реостат заменять лабораторным трансформатором, который дает возможность получать выжиг высокого качества разной тональности.

Выжигание по дереву в домашних условиях подразумевает использование школьного прибора заводского изготовления. Такой электровыжигатель, в основном, используют для контурных и тональных рисунков.

Выжигание по дереву для начинающих

Чтобы с первого раза не разочароваться в своих умениях и пирографии в целом, необходимо знать все тонкости этого вида рукоделия. Для картины нужно взять мягкую древесину лиственных пород, к примеру, осину, липу, тополь или др. Стоит также учитывать тот факт, что некоторые породы древесины могут воспламениться при температуре примерно 150 градусов, другие же выдерживают около 250 градусов. Поэтому лучше выбирать мягкий материал, так процесс обжига будет проходить проще и быстрее.

Если вы хотите выполнить более сложный рисунок, то для этого стоит использовать Кроме этого, нужно учитывать, что для того чтобы сохранить поверхность дерева чистой и аккуратной, можно воспользоваться способом, которым пользуются настоящие мастера. Для начала картинки для выжигания по дереву переводят на После при помощи клея из крахмала или муки наклеивают его на саму древесину. Сам процесс выжигания нужно проводить по папиросной бумаге. Когда картина будет закончена, бумагу осторожно удаляют.

Начинать осваивать технику пирографии нужно с какого-то легкого и незамысловатого рисунка, для которого не нужны сложные штифты. Под этим понятием подразумевают скобки разных размеров, изготовленные из которая может быть в диаметре от 0,3 до 1,5 мм. Для изготовления штифта нужно нарезать проволоку и при помощи плоскогубцев или круглогубцев придать им желаемую форму. Чтобы сделать ее более жесткой, проволоку предварительно нужно отковать молотком. Хотя можно не усложнять задачу и в специализированном магазине купить набор различных штифтов.

Важные аспекты

1. Выжигание по дереву стоит начинать после того, как штифт будет раскален и из него будет виден небольшой язычок пламени, который не должен сопровождаться дымом. В таком случае вы можете сделать вывод, что бензин качественный, прибор работает отменно и температура для выжигания оптимальная.
2. Если же пламя угасает, и вы чувствуете запах гари, то, скорее всего, засорилось вентиляционное отверстие.
3. Когда наконечник штифта накаляется неравномерно, это говорит о том, что бензин, который вы используете, оказался низкого качества или же в спиртовке недостаточный накал.
4. Если в период работы вам необходимо было сделать большой перерыв и наконечник остыл, не стоит опять нагревать его путем вдувания насыщенного бензиновыми парами воздуха, так как это может привести к засорению.
5. Очень важно в период выжигания очищать штифт от шлаков, так как он будет плохо работать, остывать, и рисунок в итоге получится плохим и неаккуратным. Очищать его ножом или другим металлическим предметом нельзя, так как этим можно повредить и испортить штифт.

Приемы выжигания

Вы должны понимать, что линии выжигателя стереть, как карандаш, не получится, поэтому в вашей работе не должно быть никаких ошибок и помарок. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется древесину прикрепить наклонно. Рука, в которой вы будете держать выжигатель, должна обязательно иметь хорошую опору. В таком случае вы сможете проводить ровные линии, и они не будут уходить в сторону. Кроме этого, рекомендуется выполнять весь рисунок за один присест. Если столько времени у вас нет, то хотя бы для начала сделайте а после определенного промежутка времени фон.

Выжигание по дереву: важные правила

Чтобы получить красивый и живой рисунок, рекомендуется пользоваться линиями разной толщины и оттенка. Первый аспект зависит от скорости движения раскаленного штифта, то есть чем быстрее вы двигаете прибором, тем тоньше получится линия, и наоборот. Для регулирования оттенка необходимо контролировать подаваемый воздух и температуру наконечника: чем он больше, тем темнее линия. Чтобы быстро охладить штифт, нужно дотронуться ним до холодной каменной поверхности, к примеру, это может быть мрамор, кирпич или гранит. Прибор для выжигания по дереву нужно использовать подобно карандашу, то есть он должен двигаться легко, без какого-либо подталкивания и торможения.

В начале и конце линии необходимо быть особенно внимательным, так как вы можете испортить рисунок. Под углом штрихи нужно начинать от вершины и не стоит выжигать сразу на полную глубину. Для начала рекомендуется работать долотом и только потом заканчивать все штифтом. Чтобы сделать штрихи, прибор должен располагаться плашмя. Для того чтобы украсить фон, можно использовать штифты с фигурными наконечниками.

Выжигание по дереву или пирография, является одним из древнейших искусств. Одни из первых предметов, украшенных выжиганием, были найдены в Перу. Они датируются VII в до н.э. Древние умельцы получали изображения раскаленными на огне прутьями. В настоящее время любителей украсить свой быт становится все больше, а на смену прутикам пришли специальные приборы, с помощью которых на дерево наносятся линии разной толщины и насыщенности цвета.

Читайте также статью: - уроки для начинающих!

Как выбрать выжигатель

Выжечь несложную картинку можно даже обычным паяльником. Но для постоянных занятий лучше купить выжигатель по дереву. Он удобно лежит в руке, имеет оптимальную температуру нагрева и сменные насадки, которые значительно расширяют художественные возможности мастера.

Существуют два вида выжигателей – с проволочным или с твердым пером. Оба вида работают от сети 220 V, но образцы с твердым пером не имеют регулировки нагрева. При выборе следует обращать внимание на мощность прибора.

Если выжигатель имеет мощность менее 20 Вт, работа с ним будет достаточно медленной. Такие приборы рассчитаны на детей, или только постигающих азы выжигания.

Более мощные аппараты позволяют работать быстрее, но подходят тем, кто уже уверен в своих действиях.

Преимущества выжигателей с твердым пером

Данные модели отличаются простотой в работе и невысокой ценой. Выжигателем такого типа легко наносить простые изображения с минимумом деталей. Их чаще всего покупают для детей или новичков. Из недостатков прибора отмечают:

• долгое время разогрева и охлаждения;
• греющуюся в процессе работы рукоятку;
• большой размер рукоятки и далеко отстоящее от нее перо.

Последняя особенность затрудняет нанесение тонких длинных линий и требует перерывов в работе для отдыха. При длительном использовании прибор может перегреться и выйти из строя. Поэтому для выжигания большого сложного рисунка лучше подобрать аппарат другого типа.

Особенности приборов с проволочным пером

Образцы аппаратов с проволочным пером обладают большими преимуществами:

• быстрый нагрев и остывание;
• удобная рукоятка;
• беспроблемная замена проволоки в случае ее перегорания;
• долгая служба пера;
• возможность нанесения линий разной толщины.

Стоят такие модели заметно дороже, поэтому обычно их выбирают для профессиональных работ по дереву.

Для пробы лучше приобрести недорогую модель с твердым пером. Если занятие увлечет всерьез, в продаже есть широкий выбор приборов для выжигания по дереву с проволочным пером.

Как выбрать деревянную подложку и рисунок для выжигания

Для работы выбирают древесину липы, тополя, ясеня, осины, сосны. Эти породы мягкие и хорошо поддаются обработке.

Чем мягче древесина, тем легче и комфортнее с ней работать.

Перед работой доску необходимо тщательно обработать. Чем ровнее ее поверхность, тем аккуратнее выглядит рисунок. Оструганную доску шлифуют мелкой наждачной бумагой, проводя вдоль волокон. Это устранит мелкие неровности и сколы. В заключение ее протирают влажной ветошью от стружки и пыли, чтобы было легче перенести рисунок.

Картинки для выжигания по дереву для новичков должны иметь ясные контуры и небольшое количество деталей. Простые изображения сложнее испортить, всегда есть возможность поиграть с толщиной линии или добавить дополнительную в случае ошибки.

Темы для выжигания могут быть любыми:

• поздравления с праздниками – такие поделки будут хорошим подарком;
• герои мультфильмов – рисунки простые и увлекательные, их любят выжигать дети;
• забавные изображения животных украсят и оживят интерьер кухни, прихожей или детской;
• пейзажи прекрасно смотрятся в любой обстановке;
• орнаменты уместны всегда, их несложно сделать по трафарету.

Самым сложным рисунком для выжигания по дереву является фотография. Здесь потребуется высокое мастерство исполнителя и комплект насадок для передачи всех нюансов.

Рисунки для выжигания можно скачать из сети или сделать самостоятельно. Для этого на рисунок накладывают лист кальки и аккуратно обводят все линии, стараясь передать их толщину.

Самые простые картинки дети могут нарисовать сами. В этом случае выжигать становится гораздо интереснее.

Переносят изображение на доску через копировальную бумагу. Ее закрепляют на дереве чернильной стороной вниз, поверх накладывают кальку с рисунком и переводят все линии, стараясь в процессе не сдвигать листы.

Чтобы первая работа увенчалась успехом, соблюдайте следующие тонкости:

• наносите выжигателем тонкие штрихи вместо жирных линий, так легче направлять перо в нужную сторону;
• нажимайте на перо с одинаковой силой на всей поверхности доски;
• чем дольше удерживают перо на одном месте, тем темнее и глубже становится линия;
• старайтесь двигать перо по волокну дерева, повернув его волокнами в себе, при выжигании против или поперек волокон усилий нужно прилагать больше;
• перед работой потренируйтесь на ненужной дощечке с разными насадками, чтобы набить руку и иметь представление о том, в каких случаях их следует использовать;
• начинайте выжигание с края эскиза – это самое незаметное место в случае ошибки;
• проводите по одному и тому же месту несколько раз легкими тонкими штрихами, добиваясь оптимальной толщины;
• подкладывайте под руку небольшую дощечку, чтобы не смазывать переведенный эскиз и не пачкать доску;
• сначала прожгите основные линии изображения, чтобы увидеть основу композиции.

Научившись вести точные ровные линии, поэкспериментируйте с тенями. Используя данную технику, можно добиться объемного изображения. Для отображения теней используют разные насадки.

Картинка на дереве не обязательно должна оставаться одноцветной. Для раскрашивания используют акварельные краски (или карандаши) и кисточки.

Насадки необходимо периодически очищать от нагара. Для этого используют специальную шлифовальную колодку или ремень и оксид алюминия.

Готовое изделие покрывают лаком или клеем ПВА.

Соблюдение техники безопасности

Научите детей правилам безопасности при обращении с выжигателем и всегда следуйте им сами:

• при смене насадок используйте плоскогубцы, чтобы не обжечь пальцы;
• соблюдайте осторожность при работе с нагретым выжигателем;
• всегда ставьте прибор на специальную подставку;
• не оставляйте включенный прибор без внимания;
• при работе в закрытых помещениях используйте вытяжной вентилятор, так как некоторые породы дерева сильно дымят и могут вызвать аллергию и раздражение дыхательных путей.

Выжигание по дереву – это увлекательное и полезное занятие. Оно позволит отвлечься после тяжелого рабочего дня, научить детей усидчивости и аккуратности и украсить ваш дом неповторимыми работами.

Видео-обзор выжигательной станции

Видео о переводе рисунка и процессе выжигания по дереву