Обрезка черешни: когда и как правильно ее делать. Видео для начинающих. Важные нюансы и наиболее распространённые схемы обрезки черешни

Черешня нуждается в обрезке, как и любое плодовое дерево. Но, прежде чем взяться за секатор, нужно убедиться в том, что вызнаете, что делать. Поэтому давайте вместе посмотрим, как же проводится обрезка и что она включает.

Итак, обрезка черешни включает следующие её виды:

1. Формирующую обрезку.
2. Обрезку в период плодоношения.
3. Омолаживающую обрезку.

Теперь подробнее о каждом виде.

Формирующая обрезка

Её цель – сформировать прочный скелет дерева, равномерно распределить ветви внутри кроны, а также создать благоприятные условия для плодоношения и созревания плодов. Эту обрезку начинают проводить в год посадки .

Для формирования черешни классически используют разреженно-ярусную систему . При таком подходе по окончании формирования в скелете дерева должно быть 6–8 скелетных ветвей. Причём первые 3–4 располагаются в нижнем ярусе. Само собой, ветви первого яруса должны находиться с разных сторон проводника, а не друг над другом. Остальные скелетные ветви формируют выше первого яруса на 60 см и на расстоянии 40–50 см друг от друга. Если же смотреть сверху, то они должны заполнять промежутки между ветвями первого яруса (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение сучьев внутри кроны (вид сверху).

Первая весна

На однолетнем саженце отмеряют высоту штамба, ставят отметку, отсчитывают от неё 4–6 почек и обрезают над верхней. В южных краях принято делать штамб высотой 60 см и выше. На территории же Нечерноземья на штамб лучше оставить только 30–50 см .

Рисунок 2. Обрезка в год посадки.

Вторая весна

Из выросших боковых побегов выбирают 3–4 ветви для формирования первого яруса. Самый нижний побег укорачивают до 50–60 см, а остальные срезают на его уровне. Далее на центральном проводнике от верхней ветки первого яруса отмеряют 60–70 см, отсчитывают 4 почки и обрезают.

Рисунок 3. Обрезка во вторую весну.

Третья весна

В первом ярусе самую нижнюю скелетную ветвь, которая развита хуже всех, оставляем без обрезки, приросты остальных скелетных ветвей обрезаем на её уровне. Сильных конкурентов, расположенных под острым углом к скелетным ветвям, и побеги, растущие внутрь кроны, удаляем. Из сильных же ветвей, направленных наружу кроны, начинаем формировать скелетные ветви второго порядка. Для этой цели подойдут побеги, находящиеся на расстоянии не менее 30 см от центрального проводника. Если ветви второго порядка длиннее побега удлинения скелетной ветви 1-го порядка, то их обрезают так, чтобы они стали короче последнего на 10–15 см.

На центральном проводнике от второго яруса отмеряем 40–50 см, отмечаем, отсчитываем 4–6 почек и обрезаем. Эти почки дадут начало скелетным ветвям первого порядка третьего яруса.

Во втором ярусе выбираем 1–4 ветви и обрезаем их так, чтобы они были короче центрального проводника на 15–20 см.

Рисунок 4. Обрезка в третью весну.

Четвёртая весна

Центральный проводник обрезают над слабым боковым побегом, для того чтобы сократить рост дерева. Сам боковой побег укорачивают до 50 см.

Ветви третьего яруса обрезаем так, чтобы они стали короче центрального проводника на 20 см. Если же боковые ветви такой длины не достигли, то все их и центральный проводник обрезаем на уровне самого слабого нижнего побега третьего яруса.

На втором и третьем ярусе побеги удлинения скелетных ветвей укорачивают до 70–80 см. Если они не достигли такой длины, то их не обрезают. Побеги, растущие на скелетных ветвях вертикально вверх или внутрь кроны, удаляют, боковые, растущие в сторону периферии, – обрезают, оставляя 70 см, или не обрезают, если они короче 70-ти см.

Рисунок 5. Обрезка в четвёртую весну.

Пятая и шестая вёсны

В эти годы обрезка скелетных ветвей проводится по тем же принципам, что и в 4-й год, но гораздо слабее . Удаляют побеги длиной более 50 см, растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся. Из более коротких убирают только те, что растут неудобно.

На центральном проводнике и скелетных ветвях удаляют сильные побеги удлинения, переводя их на боковые ветви длиной менее 50 см.

Обрезка в период плодоношения

В это время в основном удаляют больные, сломанные побеги и те, что загущают крону. Также сдерживают рост центрального проводника и скелетных ветвей, переводя их на слабые боковые побеги. Особенно это касается верхнего яруса кроны.

Омолаживающая обрезка

Омолаживание проводится, когда плодоношение начинает затухать. Для этого ветви всех порядков укорачивают до двух- или трёхлетней древесины.

Знание особенностей обрезки, несомненно, позволит сформировать крепкие и здоровые деревья, а в будущем получить хороший урожай черешни.

Многие мечтают вырастить в своем саду черешню, чтобы наслаждаться аппетитными, сочными плодами. Однако останавливает одно: это дерево сильно разрастается. Формировать крону черешни, конечно, сложно, но можно. Даже нужно, ведь от этого зависит урожайность культуры. Не стоит жалеть молодые ветви, ведь вместо них появятся новые, плодоносящие. Обрезать черешню нужно правильно, чтобы не испортить дерево.

Зачем удалять ветви

У свободно растущих деревьев можно заметить загущенность ответвлений. В результате:

• из-за недостатка света погибают плодовые ветви, произрастающие внутри кроны;
• на оставшихся побегах образовывается мало завязей, формируются некачественные плоды;
• в подобных условиях развиваются вредители и болезнетворные микроорганизмы.

Минусы свободного роста растений дополняются преимуществами правильной обрезки:

• повышение урожайности и качества плодов;
• снижение риска появления вредителей и болезней;
• увеличение продолжительности жизни дерева;
• усиление устойчивости к зимним условиям.

Перед удалением побегов необходимо определить, для чего нужно это делать. Например, обрезать черешню для уменьшения роста вверх. В соответствии с основной целью выбирают тип обрезки:

санитарная обрезка дерева

Определившись с основными задачами, решают, когда и как обрезать черешню.

Когда обрезать черешню

Подрезать молодые деревья необходимо каждый год. Причем, цель зависит от возраста дерева и конкретной ситуации:

• обрезать однолетний саженец черешни необходимо, чтобы сформировать пышную крону и притормозить рост вверх;
• у плодоносящих культур снижают загущенность и удаляют поврежденные побеги;
• когда плоды становятся мельче, крону омолаживают в начале весны, вырезая старые ветви.

Показатели необходимости обрезки

Такие веточки убирают полностью, особенно у молодых саженцев.

Также необходимо удалять лишние ветви, если:

• снизилась урожайность;
• обнаружены заболевшие и сломанные ветви;
• из-за густой кроны стали погибать ветви, расположенные внутри нее.

Бессистемное укорачивание побегов может задержать развитие плодов до двух лет, поэтому важно сначала составить план прореживания дерева, а затем наметить сроки и определиться с технологией обрезки.

На вопрос, когда обрезать черешню: осенью или в весенний период, каждый садовод имеет свое собственное мнение. Кто-то считает, что весенняя обрезка будет полезней, чем осенняя, а кому-то по душе летняя. Важно помнить, что каждый вид обрезки должен проводиться в определенное время.

Обрезка черешни весной

Работу начинают, когда пройдут все заморозки и воздух будет нагрет как минимум до 5°С. В это время обычно формируют крону, оставив в нижнем ярусе до 9 побегов. На второй ярус отводят 2-3 ответвления.

Также в это время срезают ветви для уменьшения роста вверх. Каждый год основной побег срезают и переносят на боковую почку. Отросшую ветвь загибают вниз, а через год срезают на внешнюю почку.

Весной отделяют волчки или преобразуют их в плодоносящие ветки, натягивают кверху обвисающие побеги. До земли вырезают новую поросль, растущую от корня. Омолаживают кончики веток в зависимости от скорости их развития на определенную длину. При этом садовод ориентируется также на состояние растения, его возраст и силу прироста.

Обрезка черешни летом

Проводится в 2 этапа. Первый раз дерево прореживают после распускания листьев и появления завязей. Срезают все высыхающие побеги. Убирают ветки, идущие внутрь кроны, вырастающие под острым углом к дереву, намечающиеся волчки (вертикально растущие побеги). Пока веточка не одеревенела, ее можно отщипнуть, что причинит дереву меньший вред, нежели обрезка.

Второй раз проводят санитарную обрезку после сбора урожая. В этом случае убирают сломанные ветви, пропущенные при первой обрезке волчки. Важно помнить, что черешня быстро воспроизводится: взамен одного срезанного побега отрастает несколько. Поэтому в некоторых случаях отпиливают одну старую ветку вместо того, чтобы отщипнуть много ненужной густой поросли.

Кстати, волчок необязательно вырезать – можно его оттянуть веревками в нужном направлении, чтобы преобразовать в плодоносящую ветвь. Только горизонтальные побеги дают хороший урожай.

Тонкости осенней обрезки

Проводится после листопада. Обрезка черешни осенью необходима, чтобы подготовить дерево к зиме: удаляют слабые ответвления и растущие в ненужном направлении. Толстую ветвь лучше отпилить, так как работа секатором может нанести большие повреждения, которые будут заживать дольше. В это время укорачивают на треть однолетние ветви. Причем сделать это нужно как можно быстрее, чтобы растение набралось сил.

Обрезка всегда проводится острым чистым ножом. Перед тем, как обрезать старую или молодую черешню, нужно приготовить защитные составы, которыми нужно будет обработать подсохшие срезанные места: масляная краска, садовый вар или специальная мастика. Это делают, чтобы исключить вероятность попадания микроорганизмов внутрь растения.

В зимний период обрезание не проводится: древесина в это время нежная и хрупкая, срезы долго затягиваются.

Как правильно обрезать черешню

Универсальной методики по обрезке черешни нет, главное – постоянно контролировать рост побегов и их направленности любым способом.

Очень интересный метод используют садоводы Европы: все побеги они направляют горизонтально под углом 45°, формируя чашу. При такой обрезке удобно собирать урожай, но под ветки придется устанавливать опору, иначе они сломаются под тяжестью плодов. Есть еще несколько методов прореживания дерева:

1. Метод укорачивания.

Укорачивают однолетний прирост, после чего появляются боковые веточки. После укорачивания на оставшейся части нужно убрать 2 нижних почки, чтобы предотвратить вырастание побегов, расположенных под острым углом.

Виды укорачивания:

• Слабое: удаляют ¼ побега. Пробуждаются верхние почки, формируются плодоносящие ветви.
• Среднее: отделяют ½ часть ветки. Вырастают хорошо плодоносящие боковые побеги.
• Сильное: убирают больше половины ветви. Остаются лишь несколько почек для формирования нового побега. Боковые побеги появляются из всех оставшихся почек и растут по отношению к стволу почти под прямым углом.

Основной способ – среднее укорачивание – всегда результативен, поэтому при наличии каких-либо сомнений стоит воспользоваться именно им.

как сделать правильный срез

2. Метод Бруннера.

Используют для срезания большого побега. Спиливание всей ветви приводит к образованию таких же быстрорастущих ветвей. В этом случае можно воспользоваться методом Бруннера, который проводится в 2 этапа:

• Сначала на том побеге, который нужно удалить, срезают горизонтальный боковой побег, оставив 2-3 почки. От ветки удаляют половину.
• Через 2 месяца эта ветвь срезается до горизонтальной, где были оставлены почки. Веточки, растущие из этих почек, заберут всю силу роста себе.

Таким образом, можно предупредить развитие нежелательного побега.

3. Метод прореживания.

Применяют при сильно загущенной кроне. Ветки вырезают полностью, стремясь сформировать полупрозрачную крону.

4. «Нехирургические» методы.

Подвязывание, подвешивание тяжелых предметов, фиксация прищепками – это щадящие приемы, направляющие побеги под нужным углом. Применяют их при плохом росте молодых ветвей. Фиксируя, можно не только сформировать крону дерева, но и увеличить плодоношение быстро растущих веток. Неплодоносящие побеги, поднимающиеся под острым углом, наклоняют вниз и фиксируют грузом, а отклоняющиеся от кроны подтягивают кверху.

Отгибать побеги начинают к середине лета, зимой в морозы лучше приостановить этот процесс, чтобы избежать их повреждения. Прекратить процедуру можно с началом сокодвижения в весенний период.

Обрезание однолетних деревьев

Высаживая однолетние саженцы, обрезают их почти на метр рано весной. Если дерево ниже, то процедуру пропускают.

Молодую черешню обрезают дважды в год, так как их быстрый рост способствует смещению области плодоношения вверх. Чаще всего делают слабую обрезку, чтобы увеличить плодоношение.

Виды кроны

Формирующий тип обрезки проводят до полного образования кроны, которая может быть разной.

Разреженно-ярусная

Приступают к формированию кроны у однолетнего растения: подрезают его до метра. На следующий год на первом уровне сохраняют 2-3 основных ветки, верхушки которых подрезают на одном уровне. Центральную ветку обрезают, если она вырастает выше метра. Ненужные побеги срезают наполовину.

В следующие годы на каждом уровне оставляют на один побег меньше. Расстояние между «этажами» должно быть как минимум полметра. Когда крона будет сформирована, на ней будет 3 уровня: первый (3-4 ветки), второй (2-3), третий (1-2).

Когда дерево станет плодоносить, лучше ограничиться прореживанием кроны. При этом желательно у слабоветвящихся сортов обрезать однолетние побеги длиной более 0,6 м на четверть или треть длины. Обрезка небольших веток послужит причиной потери урожая, в связи с этим их лучше не удалять.

Кустовидная

По форме похожа на шар с небольшим центральным отростком, на котором закреплен десяток основных ветвей, расположенных на нем. Чаще всего таким образом формируют крону низкоштамбовых сортов. Как правильно это сделать:

1. В первый год производится весенняя обрезка, основной задачей которой является получение к концу лета несколько правильно расположенных веточек первого порядка. Для этого крона укорачивается до 3-4х удобно расположенных почек. В этот год убирают все цветы, а нижние побеги срезают до 4-х листочков – они будут фиксировать ствол первое время.
2. На следующий год все приросты обрезают пополам на внешнюю почку.
3. Через год оставляют до 9 основных ветвей, растущих в нужном месте, и укорачивают их, оставив около 60 см прошлогоднего прироста. Боковые побеги срезают до трех почек, а волчки удаляют, поскольку они не плодоносят.

Формируют ее поэтапно в ходе весенней обрезки:

1. Главные ребра будущего веера образуют две сильные ветви, находящиеся друг напротив друга. Чтобы ребра расположить правильно, в первый год крепят рейки-опоры под углом 35°, к которым крепят эти ветви. Остальные побеги вырезают, раны смазывают подготовленным составом.
2. На следующий год эти ветви срезают до 30 см, оставляя подходящие почки. На их месте появятся новые ветви, которые сформируют основу веера.
3. На третий год укорачиваются приросты до удобных почек. От выросших побегов оставляют не белее полуметра.
4. Следующие годы будут посвящены удалению приростов, направленных в ненужную сторону. Летом обрезают все побеги, не принимающие участие в формировании скелета, до 6 листочков. В осеннее время делают короче эти ветви до трех листьев. Такие действия стимулируют закладку плодовых почек у основания ветвей.

Обрезка колоновидной черешни

Колоновидную черешню обрезают следующим образом:

1 год: Укорачивают боковые ветви до 10 см, растущий вверх побег к середине лета отрезают до 20 см.

2 год: Боковые побеги укорачивают до 25 см, верхнему побегу дают отрасти на 30 см.

3 год: Боковые ветви отрезают до 40 см, а верхний отпускают на 25 см вверх, в середине лета его прищипывают.

4 год: Прореживают секатором.

5 год: С этого года притормаживают рост растения, оставив высоту около 3 м. В начале лета прищипывают зеленые побеги и прореживают крону.

Обрезка всегда проводится острым чистым ножом. Перед тем, как обрезать старую или молодую черешню, нужно приготовить защитные составы, которыми нужно будет обработать подсохшие срезанные места: масляная краска, садовый вар или специальная мастика. Это делают, чтобы исключить вероятность попадания микроорганизмов внутрь растения. Правильность обрезки – это гарантия будущего урожая.

Обрезка черешни почему-то немного пугает начинающих дачников. Кто-то боится камедетечения, кто-то обморожения молодой коры, наросшей после обрезки. Есть и такие, кто пробовал формировать дерево, а оно вдруг дало несметное количество волчков, что и подходить к нему больше не хочется. Не переживайте, сейчас на понятной схеме и примерах разберемся как формировать сильнорослые косточковые культуры, и тогда особенности обрезки черешни станут понятными даже для новичков.

Как правило, продавцы саженцев не предупреждают своих покупателей о силе роста выбранного сорта черешни. Лишь некоторые из них поясняют, как обрезать саженец, чтобы он хорошо прижился. И то далеко не факт. Из-за этого в садах черешни вымахивают вверх, и только после того, как они вылетают за пределы досягаемости, садоводы задумываются о формировке удобной кроны черешни. Поэтому сейчас не будем касаться , о ней мы уже говорили.

Сразу приступаем к исправлению кроны подросших деревьев. Но! Будьте внимательны, общие принципы обрезки применимы и к молодым деревцам, а значит милости просим изучить наглядные материалы. Формировать будем из подросшего дерева безлидерную или чашеподобную крону с 3-мя ярусами. Готовы? Тогда приступаем к основам.

Обрезка черешни для уменьшения роста вверх проводится путем удаления части сильно приподнятых веток в пользу наружных ответвлений. Конечно, для новичка эта фраза мало понятна, поэтому сразу переходим к наглядным материалам. Смотрите на схеме 1 – крестом помечены ветки на удаление, они расположены ближе к кроне дерева и растут вверх. Галочкой помечено наружное , или как говорят еще боковое ответвление . Эта ветка, как правило, слабее, и угол отхождения от скелетной ветки у нее больше. Понятно? При обрезке черешни оставляем именно такие наружу идущие ветки.

схема обрезки прироста черешни на наружное ответвление

Ниже еще будут схемы с такими же пометками на примере уже большого дерева. А то многие расстраиваются, что при прочтении вроде все видно и понятно, а когда стоишь перед реальным деревом с секатором, оно совсем не похоже на картинки в инструкциях.

После того, как убраны идущие вверх ветки на черешне, крона значительно осветлится, дерево как бы расправится чуть вширь, и снизится. Когда зарастут ранки от срезов и ветки подрастут, на них будут видны лишь изгибы, характерные для формированных деревьев. В дальнейшем нужно будет следить за направленными внутрь кроны побегами, не допускать загущение. Но об этом чуть позже.

для формированных деревьев характерны изгибы в местах бывших срезов

Пока мы основной лидер на черешне не трогаем, формируем нижние ярусы. Будем надеяться, какие ветки убирать при обрезке черешни уже понятно, а значит продолжаем идти от простого к сложному, и переходим к технике отрезки. Это тоже важно для новичков.

Техника обрезки черешни

На ветках нельзя оставлять пеньки, ну и срезать очень низко тоже не стоит. Не важно, работаете вы с молодыми ветками секатором, или режете ножовкой, это правило распространяется на обрезку стволов и веток любого возраста. Для наглядности приводим коллаж правильных и неправильных срезов:

примеры плохих и хороших срезов

места срезов при правильной обрезке черешни быстро зарастают корой

Когда спиливаете 3-5-тилетние ветки ножовкой, силу нажима к моменту завершения спила нужно ослабить, иначе сильно задерется кора. А на толстых ветках с нижней стороны делаются надпилы с заглублением полотна на 1-1,5 см. Если не удержите большую ветку и она упадет от собственного груза, такие надпилы уберегут дерево от сдирания коры.

Странно, что такие срезы отнюдь не редкость в наших садах. Такое впечатление, что не совсем правильной формировке где-то специально учат. Смотрите, вот снимок через соседский забор (фото кликабельно):

Обрезка черешни: схема и разъяснение этапов

Переходим к основному этапу снижения высоты черешни – убираем лидера. Основной ствол или лидер у многих сортов черешни в период полного плодоношения в южной зоне достигает 8-12-тиметровой высоты, в условиях средней России – 5 м и более. Ну и кому нужны такие плоды, которые не достать? Разве что скворцам и синицам?

Весной, когда еще нет листьев, разобраться с ярусами проще. Особенно начинающим садоводам. Определять в 2 или 3 яруса вы будете формировать крону, надо исходя из своей подвижности и высоты стремянки. Как бы смешно это не звучало, но это так – собирать ягоды будете вы, и куда вы сможете дотянуться, такую лучше и планировать высоту. С учетом будущей возрастной погрешности, конечно – прыть почему-то со временем не добавляется, а убывает.

Обойдите дерево и оцените ярусы – обычно вокруг ствола скелетные ветки расходятся в разные стороны. Ярус образуют 3, иногда 4 крупные ветки вокруг ствола, если оценивать их по горизонтали. От земли вот эти первые 3-4 скелетные ветки будут образовывать первый ярус. С помощью обрезки на боковую ветку с их помощью вы будете ежегодно расширять крону от ствола. Но они тоже вырастут достаточно высокими. Потом выбираете второй ярус по той же схеме и третий (если необходимо). Так вы устанавливаете ярусность для кроны черешни, и выбираете запланированную высоту. К примеру, мы выбрали 3 яруса и установили отметку – на схеме 2 это молния зеленого цвета (пока не обращайте внимание на цифру внутри молнии).

обрезка черешни — весной легче разобраться с ярусами (основная схема)

Но приступая к обрезке лидера, сразу на уровне отметки-молнии не пилим – убирать лидер нужно поэтапно – на схеме это шаг 2 и 3. Сначала ствол убираем выше запланированного третьего яруса – светло-зеленая стрелка (шаг 2). Высоту можно брать на глаз, примерно на половину от горизонтальной ветки третьего яруса, который будем оставлять. Такая обрезка черешни проводится весной, одновременно с переводом скелетных веток на наружные ответвления (схема дополняет ранее разъясненный шаг 1, но уже в масштабе целого дерева).

То есть, осветлив крону переводом прироста на боковые ветки нижних ярусов (шаг 1) и немного снизив высоту лидера (шаг 2), временно останавливаем формировку кроны. Даем отдышаться дереву, и ждем, когда из ствола оно выкинет новых лидеров. Это произойдет обязательно. Все деревья борются за доступ к свету, и стремятся вверх.

Летом в июле, как только на 20-30 см подрастут новые лидеры, срезаем ствол ниже, на запланированной отметке – на схеме это зеленая молния, шаг 3. Такой эквилибристикой мы добиваемся того, что в текущем сезоне черешня истратит свои ростовые гормоны, и на нужном нам оставленном ярусе будет меньше волчков, и они будут слабее. Вот так проводится правильная обрезка для снижения кроны черешни.

Поддерживающая обрезка

Как не старайся, дерево будет стремиться восстановить естественную крону, и замещающие лидера побеги на следующий год появятся. Тогда их ежегодно нужно удалять. Если такой замещающий побег будете удалять летом, его легко смахнуть рукой, чуть позже или весной его можно будет убрать секатором. Пропустите год, тогда придется снова пилить. А ножовкой работать труднее, чем секатором, правда? Поэтому чистите черешню от ненужных побегов вовремя.

Может показаться, что обрезка черешни осенью для новичков более доступна. Но зачем оставлять свежие срезы на зиму? На них останется незаживший камбий и попадет под морозы. Это если резать в сентябре. И у нас черешневые деревья долго не сбрасывают листву, вплоть до ноября. И, в принципе, когда дерево в покое, резать его можно, но... руки мерзнут.

Так что лучше основную обрезку черешни проводить весной, а летом – поддерживающую. Если регулярно дереву показывать что вы от него хотите, как говорит Николай Иванович Курдюмов, оно поймет, и меньше будет убегать вверх, тогда и плоды останутся в зоне доступа хозяев. А они такие вкусные!

На чем плодоносит черешня

Этот раздел можете смело пропустить, если уже разобрались, на каких веточках плодоносит черешня. Часто в литературе встречается фраза «укоротить на почку», а на какую – новичкам не понятно. Поэтому важно показать, на какие почки и веточки не следует переводить прирост при обрезке черешни.

плодоносящая букетная веточка — на такие почки не режут

Ошибки обрезки

Про грубые ошибки обрезки с оставлением пеньков говорить уже не хочется, наглядные материалы четко разъясняют, что их оставлять нельзя. Но есть еще ошибки, которые трудно избежать начинающим дачникам:

• Перевод прироста произведен на слишком слабую боковую веточку, вместо усиления роста наружной ветки дерево ответило бурным нарастанием волчков вверх. Обычно так происходит, если перевод пустили на уже плодоносящую слабую ветку.
• Иногда новичкам рекомендуют укорачивать побеги на черешне, чтобы вызвать ветвление. Но слишком сильное укорачивание побегов может навредить, и вместо закладки плодовых почек дерево откликнется бессчетным количеством волчков (жировиков). Крона загустится, плодоношение по срокам оттянется, и из-за загущенности кроны сместится на периферию.
• При закладке ярусов нижние ветки оставлены более слабые, чем верхние. Со временем слабые нижние ветки отмирают, и урожай переходит на верхний ярус, штамб оголяется. Жаль, конечно, ведь добивались снижения кроны…

Формирующая обрезка черешни: закрепление пройденного

Для закрепления материала дополнительно размещаем рисованную схему обрезки черешни. Если вы уже были в саду и примерились к формировке черешни с предыдущими схемами, то разобраться с этой не составит труда. Она лишь иллюстрирует все этапы формирующей обрезки в упрощенном виде.

обрезка черешни (упрощенная схема)

Вот еще наглядный снимок как проводится обрезка молодой черешни — логика все та же. И чтобы разредить крону, на молодых черешенках растяжки можно привязывать прямо к стволу (если не видно на фото, щелкните не него для увеличения).

В целом, это все, что нужно знать начинающим садоводам о том, как формировать черешню. Ориентируйтесь на то, что работы по обрезке лучше проводить не осенью, а весной, и доводить крону летом. Будем надеяться, что обрезка черешни для новичков перестала быть чем-то пугающим.

Чтобы дерево регулярно приносило плоды, обрезку проводят ежегодно, следуя определенным правилам. Фактически, обрезка черешни во многом схожа с удалением лишних ветвей не вишне, но все же имеет некоторые особенности.

В этой статье будут описаны основные особенности обрезки черешни, которые обязательно следует учитывать, ведь неправильное или несвоевременное удаление ветвей может ослабить или погубить дерево.

Приступая к обрезке, следует учитывать, что эта культура плодоносит на однолетних и букетных ветвях. При этом у нее сложно сформировать крону нужной формы, так как побеги растут быстро, но новые образуются слабо.

Примечание: Чтобы сформировать нужную форму и высоту растения к процедуре следует приступать практически сразу после посадки.

Особенности обрезки включают несколько важных моменто в (рисунок 1):

• Удалять ветки нужно только до начала вегетационного периода или после его завершения, когда растение находится в состоянии покоя;
• При проведении процедуры нужно прореживать крону, но минимально сокращать длину побегов;
• Молодые ветки, растущие под острым углом, и еще не начавшие плодоносить, нужно подвязать к нижним, более крепким. Если этого не сделать, побег может сломаться.

Кроме того, раз в 3-4 года проводят омолаживающую процедуру, а также регулярно осматривают дерево, чтобы вовремя удалить волчки.

Правильная обрезка

Чтобы сформировать дерево правильно, нужно учитывать особенности этой культуры. К примеру, нельзя трогать растения моложе года или культуры, высота которых не превышает 50 см. Это связано с тем, что такие саженцы еще слишком слабые, и могут попросту не перенести процедуру.

Одной из самых популярных форм кроны является разряжено-ярусная, которую формируют так (рисунок 2):

• На первом ярусе располагаются две смежные ветки, над которыми (примерно на расстоянии 20 см) находится третья ветка первого яруса;
• Второй ярус состоит из двух сильных побегов, расположенных на расстоянии в 70 см от первого;
• На высоте 35 см от второго яруса оставляют только одну сильную ветку.

Такая форма считается самой удачной, так как позволяет получать стабильный урожай крупных ягод, а само дерево не теряет жизненные силы на развитие лишних побегов.

Схема обрезки

Основная цель процедуры - сформировать крону нужной формы, особенно, если речь идет о молодом саженце. Кроме того, она позволяет контролировать рост и направление побегов (рисунок 3).

Примечание: Универсальной схемы для данной культуры не существует. Садоводу следует руководствоваться размерами участка, сортом культуры и климатическими условиями.

Можно использовать обычные методы, которые применяются для формирования кроны вишни. Но, если вы хотите создать дерево необычной формы, рекомендуем воспользоваться схемой садоводов из Германии. Особенность данного метода в том, что ветки направляются не вертикально, а горизонтально. В результате, урожай можно собирать без использования лестниц.

Чтобы направить побеги в нужную плоскость, их подвязывают к более сильным частям или небольшим колышкам. Эту процедуру следует проводить до одеревенения побегов. В результате они твердеют и застывают в нужно положении, формируя несколько горизонтальных ярусов.

Также можно сформировать крону в форме чаши. Для этого оставляют ветки, растущие под углом 45 градусов, а весной на них оставляют всего по 4-5 почек, которые и формируют новый уровень.

Инструменты для работы

Удаление лишних веток проводится с использованием обычных садовых инструментов. Молодые побеги можно укоротить обычным секатором, а для больших стволов понадобится садовая пила.

Все инструменты должны быть острыми и чистыми, так как ржавчина может вызвать болезни. Кроме того, весь инвентарь обязательно дезинфицируют, чтобы случайно не заразить культуру инфекцией. После завершения процедуры места срезов замазывают садовым варом или специальной краской.

Сроки обрезки черешни

В прошлом черешня считалась исключительно южной культурой, но сейчас ее успешно культивируют и в умеренном климате, используя для этой цели зимостойкие сорта.

Поскольку почки у дерева пробуждаются рано, обрезку проводят еще в начале марта или осенью, когда культура начинает готовиться к зиме. В некоторых случаях допускается зимняя и летняя процедура, но ее следует использовать только при крайней необходимости (например, во время болезни), чтобы лишний раз не травмировать дерево. Далее будут рассмотрены особенности проведения процедуры в зависимости от сезона.

Весной

Срок весенней обрезки напрямую зависит от климата, в котором будет выращиваться дерево. К примеру, в южных регионах посадку лучше проводить осенью, а формирование кроны весной (через полтора года). В умеренном климате саженцы высаживают весной, а первую формировку осуществляют через год.

Примечание: Желательно не трогать дерево, пока его высота не достигнет 50-70 см. Саженцы меньшей высоты еще очень слабые, и не смогут нормально перенести процедуру.

Весенняя обрезка проводится по определенным правилам:

1. Первой весной укорачивают центральный ствол: отсчитывают 6 сильных почек и делают срез над ними. Боковые побеги при этом не трогают.
2. На второй год приступают к формированию нижнего яруса веток. Для этого выбирают 4 самые крупные побега и укорачивают их на 50 см. На центральном побеге отсчитывают 4 самые сильные почки, а остаток удаляют.
3. На третий год ветки первого яруса укорачивают до длины самой короткой ветки и приступают к формированию второго яруса. Все молодые побеги, которые растут внутрь кроны и загущают ее, вырезают под корень. Оставляют только сильные части, которые отходят от центрального ствола под углом 45 градусов.

Формирование кроны завершается на четвертом году. Для этого ветки третьего яруса укорачивают до длину 70 см, а второго яруса удаляют только в том случае, если их длина превысила 70 см, а первый ярус оставляют неизменным, удаляя только те побеги, которые растут внутрь кроны.

Подробности весеннего укорачивания побегов детально показаны в видео.

Осенью

Осенняя обрезка не очень популярна по нескольким причинам. Во-первых, в это время дерево готовится к зиме, и удаление ветвей может его ослабить. Во-вторых, осенью можно убирать только лишние ветки, не трогая скелетные, чтобы дерево не тратило силы на заживление больших ран (рисунок 4).

Если осенняя процедура все же необходима, ее лучше проводить в начале сентября, а не поздней осенью, когда дневная температура сильно снижается. Однако, если на дереве были обнаружены сухие, больные или поврежденные ветки, их нужно удалить незамедлительно.

Зимой

Зима - не самое лучшее время для обрезки теплолюбивой черешни, но, если ветки были повреждены снегом или льдом, их нужно удалить до наступления весны.

Главное условие зимней процедура в том, что ее следует проводить в относительно теплую погоду при температуре не ниже 15 градусов мороза. Сильный холод и ветер могут повредить место среза и дерево погибнет.

Летом

Черешня - одна из самых быстрорастущих культур. Чтобы замедлить ее рост, нужно проредить крону в конце июня или начале июля. Суть процедуры остается такой же, как при весенней обрезке на четвертый год. Другими словами, убирают все ветки, которые растут внутрь кроны и контролируют длину ветвей всех ярусов.

Дерево неплохо переносит летнее укорачивание, но все раны нужно обязательно замазывать дезинфицирующим раствором, чтобы внутрь не попала инфекция.

Схема обрезки черешни по годам

Время и порядок обрезки зависит не только от сезона, но и от возраста и состояния дерева в целом. Чтобы сохранить обильное плодоношение культуры, необходимо учитывать особенности процедуры для молодого и старого дерева.

Обрезка молодого саженца

Молодое дерево очень быстро растет и за сезон может нарастить большую зеленую массу, поэтому ежегодный прирост нужно регулярно укорачивать (рисунок 5).

Примечание: Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной, а зависимости от интенсивности роста культуры.

Если дерево нарастило большую зеленую массу за сезон, применяют сильную обрезку, в рамках которой удаляется около половины побегов. Если требуется слабое укорачивание, молодые однолетние побеги срезают всего на треть для стимуляции роста верхних почек.

Самой оптимальной считается умеренная обрезка, при которой весь однолетний прирост уменьшают наполовину, а боковые побеги, в результате, отходят от ствола под большим углом и раньше начинают плодоношение.

Формирующая обрезка черешни

Формирование во многом похоже с процедурами, которые проводят с деревом каждой весной. Так, в первый год укорачивают центральный проводник, а на второй начинают формировать ветки первого яруса.

В дальнейшем, на третий и четвертый год, побеги продолжают укорачивать, формируя второй и третий ярус, а в дальнейшем просто укорачивают побеги и удаляют все ветки, растущие по направлению к стволу. В результате таких манипуляций можно создать чашевидную форму кроны, которая считается одной из лучших для данной культуры.

Обрезка старого дерева

Плодоносящую культуру чистят умеренно, укорачивая скелетные ветки для поддержания высоты и формы дерева. Не стоит забывать и об удалении растущих внутрь побегов, так как они загущают крону и делают плоды слишком мелкими (рисунок 6).

Однако, если плоды стали слишком мелкими или плодоношение снизилось в целом, необходимо провести омолаживающую процедуру в конце февраля или начале марта. Для этого укорачиваются ветки всех ярусов, а некоторые старые ветки удаляются полностью, чтобы дать возможность молодым побегам развиваться.

Из видео вы узнаете, как правильно ухаживать за взрослой черешней.

Некоторые дачники-любители не считают нужным подвергать обрезке косточковые деревья такие, как вишня и черешня.

Однако, это неправильно. Обрезка позволяет продлить дереву жизнь, омолаживает его, защищает от болезней и вредителей, а также способствует созреванию здорового и обильного урожая ягод.

В первые годы жизни обрезка формирует крону дерева, что является немаловажным для дальнейшего его плодоношения.

Как правильно, и в какие сроки проводить обрезку черешни мы и рассмотрим в этой статье.

О сроках обрезки:

весной

Весенняя обрезка необходима деревьям, так же как и осенняя. Главное правило, которого необходимо придерживаться это то, что дерево не должно еще выйти из состояния покоя, то есть у него еще не начинается сокодвижение. Поэтому обрезку проводят не позднее начала марта .

Кроме того, должна уже установиться стабильно теплая погода, внезапные ночные заморозки после обрезки крайне навредят деревцу.

Ни в коем случае нельзя обрезать концы ветвей и удалять ростовые почки. Это приведет к тому, что вся травмированная ветвь может засохнуть.

Прореживать лиственную густую крону следует поярусно, а не всю сразу.

Если же все условия правильной весенней обрезки будут соблюдены, то черешенка все свои силы направит на боковые ветви и уже летом порадует Вас отличным здоровым видом и качественным урожаем.

летом

Иногда обрезку ветвей проводят и летом, поскольку некоторые садовники считают, что дерево и так было слишком подвержено стрессу зимой, чтобы его подвергать ещё большей нагрузке в весенний период.

Этот вид обрезки также показал прекрасные результаты.

Однако, следует учесть, что начинать такую обрезку следует только после сбора урожая . Она замечательна тем, что подходит для всех регионов посадки. Но, именно в северных регионах она предпочтительней.

Деревце после летней обрезки успевает набраться сил и хорошо подготовиться к зимним холодам.

осенью

Как и другие плодовые деревья, осеннюю обрезку черешни следует проводить в период от середины сентября до конца осени . Однако следует учитывать регион сада, ведь если для южных районов обрезка в ноябре вполне нормальное явление, то для северных – такая поздняя процедура может стать губительной для деревца.

Основным критерием для начала обрезки должно стать то, что деревце уже вступило в состояние покоя, но при этом время морозов еще не наступило. После того, как деревце сбросило листву, обрезку проводят, в основном, в южных регионах.

Молодые деревца первого года жизни в первую осень обрезать не стоит . Черешенка еще недостаточно окрепла, чтобы после подобной процедуры выстоять во время заморозков. На следующий же год, саженцы обязательно подрезают. Это не только сформирует их крону, но и избавит от сухих и неправильно растущих ветвей.

Обрезка осенью также необходима и в санитарных целях. Ведь для предотвращения заражения каким-либо заболеванием или вредителями всего сада, необходимо обрезать больные ветви и сжигать. Старые запущенные деревья требуется подрезать в несколько этапов, то есть в течение нескольких лет.

В первую очередь удаляются самые крупные, старые ветви , потом те, которые растут неправильно, в сторону ствола или под прямым углом, веточки, создающие излишнюю густоту и переплетающиеся между собой. Дерево с такой кроной будет испытывать недостаток в солнечном свете и потоках воздуха, что приводит к увеличению заболеваемости и уменьшению величины ягод.

Если же обрезку провести глобально за один сезон, то деревце не оправится после такого грубого вмешательства и может перестать плодоносить или даже погибнуть.

Если же удалять постепенно лишние веточки, начиная с крупных – это никоим образом не ухудшит урожайность, а даже наоборот. Очень часто, правильная обрезка ветвей, возвращает к жизни старые, запущенные, больные деревья. Такая обрезка называется прореживающей.

Также существует еще один вид обрезки – укорачивание. Во время такого мероприятия необходимо удалить только часть прироста . У двухлетнего деревца веточка длиной более 60см обрезается на 1/3.

Процесс обрезки черешни

Процесс обрезки черешневого дерева следует начинать с того, что необходимо изучить досконально все информационные материалы . А если Вы все-таки не чувствуете в себе уверенности в данном вопросе, то лучше, на первых порах, воспользоваться услугами специалистов. Ведь допущение ошибок в этом мероприятии недопустимо. Выбор веточек необдуманно и без какой-либо схемы, может значительнее навредить дереву, чем если бы Вы его вовсе не трогали.

Черешенка, как и другие плодовые деревья, растет в питомнике до одного года. После, она сразу нуждается в обрезке, с целью формирования высоты штамба и правильной формы лиственной кроны.

Молодое однолетнее деревце обрезают на высоте около 50–70см . Если же в процессе роста деревце не достигло еще рекомендуемой высоты, то обрезку оставляют на следующий год. Правильно сформированная крона дерева должна принять чашевидную или разряжено-ярусную форму. Чем же они отличаются и какие есть особенности их закладки.

Описание схемы обрезки

Схема обрезки для разряжено-ярусной кроны, подразумевает такие действия:

• Первый ярус ветвей должен состоять из двух смежных веточек основного порядка и третей, которая будет располагаться на 20см выше от них;
• Второй ярус располагается выше 70см от первого и состоит только из двух ветвей;
• На высоте 35см от второго яруса оставляется только одна ветвь. Через год, после её закладки, центральный проводник необходимо вырезать.

Такая форма кроны предпочтительна для черешен с большим количеством ветвлений, потому как она состоит из шести основных веток.

Чашевидная форма черешни состоит из четырех или пяти скелетных ветвей.

Можно дать несколько советов начинающим дачникам, которые используют опытные садоводы:

• Если Вы сомневаетесь, какую именно веточку обрезать, то начните с побегов, которые растут вниз, в сторону земли;
• Удалите веточки на стволе располагающиеся ниже 80–90см от уровня почвы;
• Если имеется крепкий вертикальный побег, который излишне сгущает крону дерева, а также оказывает избыточное давление на горизонтальную ветвь, то его следует обрезать до места бокового побега или почки;
• В первую пятилетку черешенка слишком активно набирает в росте. При этом образуются длинные годичные побеги, которые следует укорачивать до длины 45 – 50см;
• Для образования крепких полускелетных ветвей, необходимо дождаться пока длина побегов достигнет 70см. И только после этого допускается обрезка на 20см, и не более, поскольку следует ещё взять во внимание соподчинение побегов;
• Веточки, которые не служат для формирования основы шапки дерева, обрезаются до 30см;
• Когда высота черешни достигнет пяти метров, необходимо подрезать над наружным ответвлением основные скелетные ветки, что ограничит ее рост в высоту;
• Чтобы дерево не испытывало обильное камедетечение из образовавшихся ран, места обрезов тщательно обрабатываются садовым варом и закрашиваются олифой или краской;
• Нельзя допустить мутовчатое расположение веток. На нижнем ярусе черешни две полускелетные ветви размещают на расстоянии 50см друг от друга и от ствола. Для этой цели лучше всего подойдут наклонные ветви. Если же чашевидная форма кроны дерева образовуется выше штамба, то для ее закладки обычно используют пять скелетных ветвей.

Какие особенности обрезки?

Рассмотрим некоторые особенности обрезки :

• Обязательно необходимо следить за углом наклона растущих ветвей. Лучше всего, когда веточки располагаются под наклоном 45–50 градусов. Этого можно достигнуть путем подвязки. Зачем? Кора деревца очень хрупкая и при уровне наклона больше или меньше, крупные ветви могут обломиться, потянув за собой часть коры ствола, что нередко приводит к заболеваниям и даже засыханию черешни. Особенно это касается ветвей нижнего яруса. Из-за неправильного уровня наклона веточек, дерево может разломиться;
• При слабом годовом приросте (удлинение побегов менее чем на 0,3м) необходима усиленная обрезка;
• Для формирования прочного скелета, необходимо вырезать все ветви, которые могут претендовать на роль верхушки дерева;
• Чаще всего лучше удалить одну крупную ветвь, чем много молодых и мелких;
• Молодые деревца не следует подвергать интенсивной обрезке, иначе это скажется на их плодоношении;
• Величина урожая зависит от угла роста веток. Более всего плодоносят горизонтальные веточки;
• Для ускорения роста ветвей, необходимо уменьшать количество цветковых почек.

После омоложения и оздоровления деревца, все обрезанные ветви надо сложить в кучу и сжечь . Поскольку на них сохраняется огромное количество различных заболеваний и вредителей. Огонь уничтожит все личинки и споры, что предотвратит заражение всего сада.

Хочется обратить Ваше внимание на «нехирургический» вид обрезки черешни – это отгибание ветвей . Таким способом возможно изменить скорость роста ветвей, их угол наклона и даже заставить деревце избавится от ненужной нам ветки.

Например:

• если нежно повернуть побег верхушкой к земле, то черешня воспримет его, как погибший, что приведет к последующему его отмиранию;
• можно остановить рост ветви, если придать ей немного пониклое положение;
• если побег резко изогнуть книзу, то на верхушке излома отрастет побег замещения, а оставшаяся часть веточки засохнет;
• если вам необходимо усилить рост ветви, то требуется придать ей более вертикальное положение. Горизонтальный же наклон, напротив, снизит скорость роста;
• добившись угла наклона боковой ветки от центрального ствола в 60–70градусов, вы добьетесь закладки большего количества почек и умеренного роста в длину.

Какими инструментами нужно пользоваться

При покупке садовых инструментов для обрезки сада необходимо обратить внимание на их качество и долговечность. Ведь обрезка деревьев – работа непростая и не каждый универсальный инструмент с нею справится.

Лучше всего, когда в наличие есть несколько вариантов для работы. Недорогой сподручный материал прослужит недолго и всем известная поговорка «Скупой платит дважды» в таком виде работы, как обрезка садовых деревьев очень часто становится актуальной. Какой же инвентарь нам понадобится?

Рассмотрим.

1. Инструменты, которыми непосредственно проводится обрезка:

• Секатор – острый режущий инструмент, который применяется для обрезки нетолстых ветвей (до 25мм);
• Сучкорез – очень похожий на секатор инструмент. Имеет длинные ручки, благодаря которым, им легко работать в труднодоступных местах или слишком загущенной кроне дерева. Применяется для более толстых веток (от 30мм);
• Садовая пила – незаменима для работы со старыми деревьями и крупными ветвями;
• Нож – всегда имеется у садовника под рукой. Им удобно проводить какие-либо работы по зачистке срезов и другие вмешательства, требующие аккуратности;
• Ножницы – в основном ими придают форму кустарникам, но иногда их применяют и для работы с молодыми деревьями.

• лестница-стремянка, для обрезки высоких деревьев;
• садовые защитные рукавицы, чтобы не поранить руки;
• защитные очки, защищающие глаза от щепок и прочего мусора, который сыплется с ветвей во время обрезки.

• веревка, просто необходима для фиксации отогнутых ветвей;
• распорки – этим приспособлением изменяют угол отхождения ветви, а также отодвигают мешающие работе веточки, которые не собираются обрезать;
• манжеты из резины, пластика или плотной ткани – защитят нежную кору ветвей от тугой подвязки.

  Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

  Вы можете посоветовать статью своим друзьям!

  75 раз уже
  помогла