Обрезка, прищипка, опора, пасынкование комнатных растений. Прищипывание и пасынкование комнатных растений

Обрезка способствует хорошему росту и обильному цветению растений, она необходима, чтобы получить красивую крону или форму растений, вывести штамбовые или кустистые экземпляры.

Обрезку предпринимают в трех случаях:

Если хотят омолодить растение
- если хотят сформировать растение
- санитарная обрезка

Лучшее время для обрезки весна. Обрезка производится после периода покоя. Срез делается над направленным наружу листом, иначе новые побеги будут расти внутрь. Срез должен быть сделан на несколько миллиметров выше почки и идти от нее в сторону, слегка наискось.

Санитарная обрезка.

Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями. Если его вовремя не удалить, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки. Основное правило - удалять все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо - если побег начинается под землей - удалите его до самого основания).

Омолаживающая обрезка.

Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившиеся от высокой температуры или сухого воздуха зимой. При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на "пеньках" оставались по 2-3 живые почки. Не страшно, если вы удалите до 90% длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов.
Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные. Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки, ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.

Формирующая обрезка.

Это наиболее сложный тип обрезки, придающий растению нужную форму.

Формирующая обрезка - творческий процесс, при котором необходимо внимательное наблюдение за растением. Высшее достижение искусства формирующей обрезки - это 6онсаи и создание живых скульптур из растений.
В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например фикусы, цитрусовые, лавр, гибискус, розы, фуксии и др.
При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны.
Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее. В руководствах часто рекомендуют использовать проволоку для придания ветвям нужного направления роста. Учтите, что растения - очень своевольные создания. Изменить направления роста ветвей с помощью проволоки достаточно сложно. Но есть и такие, которые охотно изменяют свою форму. Так, из мелколистных фикусов можно получать "скульптуры" любой заданной формы с помощью проволочных каркасов. И еще одно замечание: чем моложе ветка, тем легче изменить ее направление с помощью проволоки. Лучше всего поддаются формовке проволокой еще не одревесневшие или полуодревесневшие побеги.

Формирование штамбового деревца.

Для формирования штамбового деревца берут сильный укоренившийся черенок, растущий вертикально вверх. Удаляйте боковые побеги пока растение не достигнет нужной вам высоты. При достижении этой высоты срежьте верхушку растения. Дождитесь, пока разовьются 5 - 6 боковых побегов, которые будут вершиной штамбового деревца. Их верхушки прищипывают несколько раз. Удаляйте все листья на основании стебля. В результате получится штамбовое растение с хорошо развитой кроной.
Размеры штамбового деревца.
Настольное штамбовое деревце: 30 - 45 см.
Невысокое штамбовое деревце: 45 - 80 см.
Стандартное штамбовое деревце: 80 - 105 см.

Формирование куста.

У молодого растения на высоте 6 - 7 см отщипнуть верхушку главного побега. Боковые побеги после достижения высоты 10 - 12 см тоже прищипывают. Когда образуется красивый куст, нужно направленные внутрь побеги периодически выщипывать или вырезать, лучше в самом начале их появления.
Формирование дуги. Свисающие и лазящие растения формируют длинные побеги, которые можно пустить по проволочной дуге. Для этого дугообразную подпорку осторожно вставляют в горшок. Распределяют побеги по проволоке, в некоторых местах свободно подвязывают.

Формирование пирамиды.

Из некоторых растений можно сформировать красивую пирамиду. Такие растения, как фуксия, плющ, пеларгония хорошо растет вверх, для них можно сделать винтовую подпорку.

Прищипка.

Чтобы черенки или молодые растения хорошо ветвились и не тянулись вверх, нужно замедлить их рост в высоту отщипнув верхушки побегов. Прищипывают растение обычно над первой парой листьев.

Обрезка на зиму.

Чтобы придать растению красивую форму, ежегодно весной проводят обрезку, вырезая сухие ветки, укорачивая длинные оголившиеся побеги. Побеги укорачивают также и в случае, если при пересадке была удалена часть корневой системы, чтобы восстановить равновесие между надземной и подземной частью. Побеги обрезают над почкой, обращенной наружу, почти вровень с ней, слегка наискось (но не под острым углом). Обрезку проводят секатором или острым ножом. Сильную обрезку применяют для омоложения растения. Так обычно поступают с пеларгонией, фуксией, многими акантовыми, оставляя короткие побеги с 3—5 почками, из которых очень быстро развиваются облиственные побеги.

Этой же цели — формированию растения — служит прищипка, или пинцировка молодых побегов, то есть удаление у них верхушек.

Прищипка вызывает пробуждение боковых почек и обильное ветвление побега. Прищипку можно проводить в течение всего года, но лучше в период активного роста. У одних растений (у фуксии) цветущие побеги прищипывают специально, чтобы задержать цветение; у других — чтобы вызвать обильное ветвление и цветение на вновь образовавшихся боковых побегах. Именно так поступают и с лимоном, когда его побеги достанут 20—25 см.

Обрезкой и прищипкой можно придать растению штамбовую форму. Для этого на осевом побеге на значительном его протяжении удаляют все появившиеся боковые побеги, формируя стволик. Затем прищипывают самую верхушку. Оставшиеся верхние боковые побеги, разрастаясь, образуют крону.

К основным приемам формирования внешнего вида растения относят обрезку, прищипку, пасынкование и подвязывание к опоре или шпалере. У каждой процедуры свое назначение.

Обрезка кроны

Обрезка очень важна для растений, т. к. она позволяет сохранить равновесие между надземной частью растения и его корневой системой. При формировании кроны обрезкой, нужно не только придать растению красивый вид, но и добиться равномерного поступления питательных веществ во все веточки растения, кроме того, растение со всех сторон должно быть доступно свету и воздуху.

Некоторые растения (лавры, мирты, биоты, самшит и др.) выдерживают обрезку, для придания им самых разнообразных форм, например, шара, пирамиды и т.п.
Для получения штамбовой формы у растения удаляют все боковые побеги, а когда побег, предназначенный для выведения штамба, достигнет желаемой высоты, его верхушку прищипывают. Это вызовет появление из пазух листьев боковых побегов, верхушки которых также прищипывают, и так делают 2-3 раза, пока крона не разветвится достаточно хорошо. В штамбовой форме выращивают розы, пеларгонии, фуксии и др.

Обрезку проводят ежегодно весной, после пересадки. Побеги обрезаются над почкой, обращенной наружу. При этом черенка над почкой не должно оставаться, но почка должна быть не поврежденной. Обрезку проводят секатором, острыми ножницами или ножом.

Сильную обрезку применяют и для омоложения растения (пеларгонии, фуксии, гортензии и др.). При этом удаляется практически вся крона, оставляются только короткие побеги с 2-3 почками. При проведении обрезки следует учитывать, где должны образовываться бутоны - на старых или молодых побегах. Растения, у которых цветки образуются на новых летних побегах, обрезают весной, до начала роста.

Кстати: не всегда прищипывание верхушечной почки сразу приводит к развитию боковых побегов, иногда на это уходит довольно длительное время. Например, один раз в мае, я прищипнула на бересклете верхушечные почки двух боковых побегов, а ветвится, эти побеги начали только в июле, все это время росли другие, не прищипнутые побеги.

Формирование растений проволокой

Этот прием используют не только для создания бонсай, но и для обычных кустарников или миниатюрных деревцев, выращиваемых в домашних условиях. Формирование проволокой можно проводить двумя методами:

обмотать проволоку вокруг ветки по спирали
сделать петлю и пригнуть ветку в нужном направлении

Метод зависит от цели - если нужно выпрямить кривую веточку или отвести её в сторону, то применяем обмотку, если только опустить вниз, то достаточно притянуть (на втором фото правая ветка направлена вниз, проволока крепится за кромку горшка). Кстати, если пригнуть ветку сильно вниз, так, чтобы макушка побега смотрела в сторону подоконника, то через некоторое время на этой ветке пробуждаются почки или одна почка, расположенные ближе к основанию ствола, т. е. появляется новый побег в нижней части ветки. Этот прием используют, чтобы заставить растение ветвится.

Если вы хотите применить обмотку проволокой, то учтите, что ветки с тонкой ранимой корой нужно предварительно обмотать мягкой изолентой, чтобы не травмировать растение. Кроме того, ненужно накладывать витки очень плотно, ведь ветки растут не только в длину, но и в толщину. Если не оставить запас, проволока врастет в кору и оставит шрам (фото ниже).

Прежде чем накладывать проволоку на густооблиственные побеги, нужно избавить их от мелких веточек и листьев, чтобы лучше видеть скелет деревца или кустарника. Не думайте, что они останутся лысыми, со временем обрастут еще больше.

Прищипка (пинцировка)

Прищипка, или пинцировка, заключается в удалении верхушечной почки - она удаляется руками или обрезается ножницами или ножом. Это вызывает развитие боковых побегов. Растения прищипывают после пересадки, когда они укоренятся и начнут рост. Следует учитывать, что прищипка и обрезка затягивают начало цветения, поэтому после того, как растения получат желаемую форму или кустистость, прищипку прекращают. Прищипка или небольшая обрезка в августе сильных веток с цветочными почками, улучшает качество цветков.

Многие растения обрезают после цветения (акацию, гортензию и др.). Растения, сильно лысеющие за зиму в теплых условиях (например, фуксии) обрезают весной с началом нового роста. Заодно обрезают сухие, слабые и лишние ветки. Хорошие сильные стебли укорачивают примерно наполовину.

У пассифлоры после цветения обрезают все цветоносные побеги практически до основания, а осенью кроме этого обрезают все не одревесневшие побеги. Весной у пассифлоры обрезают нижние побеги, чтобы все соки направить в верхние, зацветающие побеги. А вот у хойи (воскового плюща), наоборот, цветоносные побеги не обрезают, т.к. они способны давать новые цветки.

Пасынкование

Пасынкование - прием, заключающийся в удалении лишних боковых побегов (пасынков). Применяется в основном для декоративно-цветущих растений. Удаляются нецветущие или плохо цветущие боковые побеги. Этот прием способствует более обильному цветению и получению более крупных цветков. Также пасынкование требуется и на ампельных растениях, таких как фуксия, особенно, когда побеги не подвязываются к опоре вверх, а свободно свисают. При этом от одного стебля, происходит сильное ветвление, и если не удалять часть этих веточек, стебли становятся тяжелые, могут обломиться. А, кроме того, не пасынкованные сильно ветвящиеся побеги быстро оголяются у основания, так происходит не только у фуксий, но и традесканции, хойи, гипоцирты.

Кроме ампельных в пасынковании нуждаются все комнатные цветы, которые склонны растить густую бесформенную крону. Например, гибискусы, азалии (рододендроны), бересклет, гранат, некоторые фикусы, например, бенджамина.

Подвязка к опоре

Подвязка растений предназначена для придания растению устойчивости и более красивому виду. Подвязка к опоре должна быть обязательна для растений, выносимых в сад на открытый воздух, чтобы растение не пострадало от ветра. Подвязывают растения шерстяной ниткой, мягкой тесьмой, ленточкой, крупные растения в виде деревьев подвязывают проволокой (в обмотке). Нитки или тесьму лучше брать зеленого или коричневого цвета. При подвязывании важно, чтобы у растения не повредилась кора или кожица стеблей. Растения, имеющие длинный ствол подвязывают в нескольких местах. У кустистых растений подвязывают один или несколько главных стеблей.

На фото показаны способы создания подвязной стенки, из шпалер, можно сделать из тонких реечек. Так удобно подвязывать не только лианы (плющи, хойи и др. растения), но даже плодовые деревца, фикусы. Причем, если формировать цитрусовые в одной плоскости на шпалере, можно получить более урожайное плодовое дерево. Посудите сами, в домашних условиях освещение однобокое (люстра и светильники в комнате не в счет), а лимонному, мандариновому или апельсиновому дереву нужно много света и обязательно сколько-нибудь солнца. Расположение кроны в одной плоскости позволяет разместить растение даже на узком подоконнике, при этом ветки не будут нависать над краем, где батареи, а даже если и немного начнут выступать за край, можно защитить их парниковой пленкой.

Минус формирования кроны в одной плоскости в том, что делать это нужно с юного возраста - когда стебли еще гибкие. Т. е. нужно заранее продумать всю конструкцию. Вам понадобится рама - каркас, к которому по горизонтали нужно натянуть металлическую проволоку, но толстую, не гибкую, или деревянные рейки. Не годится веревка и леска - провиснет под тяжестью веток. И придется крепить шпалеры не в горшке, а в длинном ящике или контейнере (см. рисунок), так как конструкция достаточно тяжелая, обычный горшок может просто опрокинуться.

Уход за листьями

Уход за листьями - также можно назвать формированием внешнего вида. Пыль, грязь оседают на листьях растений также как и предметы мебели, но это не всегда заметно. Пыль забивает поры на листьях, препятствуя процессам дыхания, сокращает количество света, так необходимого растениям, да и просто нарушает декоративную красоту растений. На растениях с широкими листьями пыль особенно заметна. Листья таких растений надо чаще протирать влажной тряпочкой или губкой. Растениям, которым не противопоказано опрыскивание, неплохо было бы периодически устраивать душ, если позволяют размеры растения. Можно также использовать аэрозоли или спреи для полировки листьев, но не для всех растений их можно использовать. Особенно удобно использовать средства полировки для больших растений, которые протирать губкой слишком долго, а если такое растение стоит в офисе, то на протирание листьев просто нет времени.

Средства полировки листьев продаются в цветочных магазинах или садовом центре. Перед покупкой полироля убедитесь, что ваше растение можно обрабатывать полиролем, а также внимательно прочитайте инструкцию, а особенно меры предосторожности. Растения с опушенными листьями нельзя протирать губкой или тряпочкой, а пыль на них накапливается также. Поэтому их чистят от пыли мягкой кисточкой для красок. Кактусы и другие суккуленты так же чистят кисточкой, причем для профилактики различных вредителей, эти растения периодически обмывают кисточкой, смоченной в чистом медицинском спирте. Ну и конечно все должны понимать, что с любого растения надо периодически обирать пожелтевшие и высохшие листья, а также старые увядшие цветки т.к. это портит его декоративную привлекательность. Когда будете обирать старые листья или удалять поврежденные, обратите внимание, не слишком ли их много. Иначе, может быть, на вашем растении завелся вредитель , или нарушены условия ухода.

Наталья Русинова

Прищипывание растений (прищипка, по-научному - пинцировка) - это особый агротехнический приём. В садово-огородной практике прищипывание обозначает удаление (отламывание, отсекание) пальцами (ногтями) верхушки зелёного (мягкого) побега на растении. Применяем прищипывание на некоторых видах цветов, овощей, деревьев, ягодников. Пинцировка и пасынкование ( , к примеру) обычно считаются разными процедурами, хотя путаница в терминологии иногда наблюдается. Скорее, эти мероприятия разнонаправленны по своей цели: пасынкование - это удаление ответвлений ради улучшенного снабжения центра, в то время как прищипывание растений запускает противоположный процесс.

Пинцировка делается для перераспределения питающих потоков и активизации ветвления, в некоторых случаях приводит к сдерживанию ростовых процессов и вызреванию древесины (но, иногда, даёт и обратный эффект). Считается, что подобное травмирование растений минимально и залечиваются быстро. Иногда пинцировка желательна, иногда - опасна. Используется она осознанно, зависит от сорта, типа климата, погоды. Единых рекомендаций на этот счёт не существует, но есть определённые "правила игры".

Терминологически и по сути от прищипки растений отличают также процедуру выщипывания ненужных почек, бутонов и завязей, а также обрезку (и выламывание) листьев, веток, цветоносов.

Основное в формировании растений

Общие правила по срокам

Раннее отсекание верхушки делает кустики цветов более пышными, но отодвигает сроки цветения и, иногда, уменьшает размер венчиков. Некоторые растения могут вообще не успеть зацвести (сентябринки, хризантемы, георгины).

Первая половина сезона - фаза активной вегетации: прищипка провоцирует кущение растения, а у некоторых деревьев - развитие потенциальных плодоносных почек взамен "пустой" ростовой. На исходе лета аналогичный приём (в сочетании с минимизацией азотного питания) может поспособствовать прибавке в качестве и количестве плодов (скажем, у помидоров), вызреванию древесины.

В северных и умеренных широтах позднелетние прищипки зимующих растений могут спровоцировать несвоевременный рост, задержать одревеснение, ухудшить зимовку (у винограда, малины, деревьев и т. д.). Ошибочная пинцировка более опасна, чем её отсутствие.

Каким растениям показаны микрооперации по прищипыванию

Овощи, бахчевые и зелень

Брюссельская капуста

Хрестоматийный пример растения, подлежащего обязательной пинцировке. Когда появляются крошечные зачатки кочанчиков, верх обязательно отсекаем.

Помидоры

Ещё одна классика ограничения роста. Общеизвестно, что в районах с относительно коротким летом надо своевременно удалять макушку у индетерминантных сортов (ориентировочно - за месяц до окончания вегетации, приблизительно в августе). Сходные процедуры проводят также у перцев, баклажанов, других паслёнов, физалисов.

Дыня

У дынь женские цветочки обычно расцветают на третьей стадии ответвлений. Надо дынные кусты пинцировать трижды: впервые - над четвёртым листочком, затем - это повторяем у каждого из вновь отросших побегов; третий раз - ближе к концу вегетации растения отсекаем верхушки плетей, перенаправляя питание к растущим и вызревающим завязям.

Арбуз

У арбузов, наоборот, в начале сезона надо стараться не повредить основную плеть растения. Прищипываем точки роста позже, когда наросло разумное (умеренное) количество завязей, чтобы ограничить их количество.

Огурцы

Любители негибридных сортов огурчиков применяют двойную прищипку (как на дынях), стимулируя отрастание побегов третьего порядка.

При культивировании гибридов в закрытом грунте и на шпалерах иногда прищипываем основной стебель, когда он вырастает слишком длинным (естественно, ближе к исходу сезона). Макушки пасынков пинцируем при нехватке света и питания.

(Некоторые овощеводы считают полезным удалять усики у огурцов.)

Тыквы, длинноплетистые и плетистые кабачки

Когда уже есть несколько завязей, макушки плетей отсекаем. У ответвлений отщипываем верх, как только завяжется плодик и над ним отрастёт пара листьев.

Фасоль (вьющаяся, в том числе зерновая)

Удаляем макушки, добравшиеся до конца шпалеры. Этот приём способствует полноценному вызреванию зерна (особенно в регионах с коротким летом).

Базилик

Производим раннюю пинцировку для получения пышных кустиков.

Однолетние цветы

К счастью их можно смело прищипывать, не переживая за зимостойкость. Эта процедура придаёт пышность и добавляет привлекательности. Следует, однако, помнить, что растения могут позже расцвести и не всегда вызреет полноценный семенной материал.

Декоративные многолетние растения

Осторожность следует проявлять с поздноцветущими и капризными растениями: при избыточном нарастании боковых побегов не всегда хватает питания на достойное цветение.

Клематисам пинцировка добавляет кустистости, но цветы на отрастающих веточках появляются позже, а их венчики бывают немного меньше ожидаемых (хотя общее количество при этом может возрасти).

Кустарникам для пышности, исправления формы кроны прищипку делаем весной и в начале лета, чтобы к зиме отросшие веточки одревеснели.

Саженцы

Ветвистые саженцы растений ценнее голенастых. В начале сезона верхушки удаляем, ближе к концу сезона выполняем такую работу повторно (для своевременной приостановки роста и хорошего одревеснения).

Ягодники

Виноград

Наиболее сложная культура при освоении пинцировки новичками, в нетипичных для виноградарства зонах. Излишнее "бушевание" снижает урожай, величину ягод растения, размер гроздей; это может отразиться и на зимостойкости. По правилам, надо регулярно прищипывать ответвления; основным побегам тоже не советуют давать воли. Конкретные рекомендации сильно зависят от климата, микроклимата, сортовых особенностей, возраста куста, типа зимнего укрытия и других факторов. Начинающим, робким, чрезмерно занятым виноградарям можно дать такой совет: чтобы не навредить виноградному растению, лучше вообще его не трогайте в течение лета (особенно если не разобрались в правилах формировки, не получили советов от опытных коллег); проведите одну грамотную обрезку перед зимовкой.

Малина и ежевика

В южных регионах, с мягкими зимами, летняя пинцировка этих ягодных культур позволяет сформировать разветвлённые кусты, которые в будущем году принесут высокие урожаи. В средней полосе и северных районах у таких пышных кустиков плоховато вызревает древесина, и зимой они нередко сильно подмерзают. Для таких типов местности иногда советуют в начале осени отщипывать зелёные верхушки малины и ежевики, чтобы быстрее одревеснели стволики растений. Большинство опытных северных малиноводов этого не делает, ведь затяжная осень может спровоцировать развитие боковых веточек, что истощит кусты и снизит их зимостойкость.

Яблони и груши

Отдельную отрасль садоводства образует наука о правильной пинцировке плодовых деревьев, особенно молодых. Своевременное и регулярное удаление зелёных точек роста растения позволяет без нанесения крупных ран отрегулировать форму и высоту кроны, сформировать удобный центральный проводник и убрать его неудачных конкурентов, избежать страшного волчкования, а главное - превратить ростовые ветки в плодоносящие, обросшие плодовыми почками.

Обрезка и прищипывание растений.

Ни для кого не секрет, что с южной стороны растения, произрастающего на лоне природы, веток больше и они длиннее. Комнатные же растения тянутся к свету из окна. Чтобы крона выращиваемого в комнатных условиях растения развивалась не однобоко, а равномерно во все стороны, его необходимо изредка поворачивать. Медленно растущим растениям с небольшим количеством ветвей (пальмам, фикусам, драценам и т.п.) достаточно только поворотов для придания им красивой формы. Но ветвистым кустообразным растениям, растущим быстро и неправильно, одно это средство не помогает и приходится прибегать к обрезке .

При слишком высокой температуре воздуха или недостатке света в зимний период многие кустарниковые виды растений пускают длинные бессильные побеги, которые, не имея достаточно здоровых глазков, при возобновлении роста весной погибают или дают такие же слабые новые побеги. В этом случае ранней весной, до начала роста, длинные побеги следует обрезать, оставляя на них лишь несколько глазков. А все очень слабые или неправильно выросшие побеги надо вырезать совсем.
Однако и при правильном росте иногда бывает необходима подрезка для придания растению желаемой формы. В этом случае прежде всего надо обрезать на несколько глазков длинные, хоть и сильные, побеги. Сколько обрезать, а сколько - оставить, зависит только от той формы, которую Вы пожелаете придать своему зеленому питомцу.

Для большинства растений оптимальное время для обрезки - весной, до начала роста, и совпадает по времени с пересадкой. Однако существуют и исключения. Формируйте растение только тогда, когда это рекомендовано для него. Никогда не обрезайте растения наугад - одни из них после обрезки могут не зацвести, другие без обрезки разрастутся и станут некрасивыми. Узнать об этом можно из справочника , в котором описаны правила ухода за конкретными видами комнатных растений.

Общее правило для обрезки следующее. Обрезку проводят секатором, ножницами или ножом. Обрезают по возможности сразу над почкой. Там, где для образования желаемой формы нужны сильные длинные побеги, следует подрезать до второго - третьего глазка и давать развиться только одной или небольшому количеству ветвей. Чем меньше на ветви остается побегов, тем сильнее они развиваются. Когда же возникает необходимость сохранения коротких и относительно более слабых побегов, нужно подрезать меньше.

Обрезка применяется не только для придания красивой формы, но и для побуждения к обильному цветению. При этом обрезка должна согласовываться с особенностями каждого вида растений. Необходимо обращать внимание на то, где образуются цветки - на старых или молодых побегах, на время года, когда цветет растение, и на другие особенности, о которых рассказывается в справочнике .
Обычно у растений, цветущих летом, этот вид обрезки совпадает с весенней формирующей крону обрезкой. Некоторые виды растений, в особенности ремонтантные, т.е. цветущие несколько раз в году, следует обрезать два раза: весной и потом после цветения. Отцветшие ветки обрезают на три глазка, отчего они снова цветут в течение лета, причем часто обильнее, чем первый раз. Такую же особенность имеют и многие другие растения, в том числе и однолетние.

Кроме обрезки для придания нужной формы растению применяется и другой способ - прищипывание . Оно состоит в том, что у образующихся в период роста молодых побегов отщипывают или отрезают кончики, отчего растения становятся гуще. Над новыми побегами, по достижении ими необходимой длины, операция прищипывания может быть повторена. Чем чаще производить прищипку, тем больше образуется новых ветвей, тем пышнее становится растение. Этот способ наиболее часто употребляется в отношении быстро растущих растений, таких как азалия, фуксия, пеларгония, гелиотроп, мирт, комнатные розы. Однако прищипыванием нужно пользоваться только до того времени, пока растение не приобретет желаемую форму. Пока продолжается прищипывание, растение цветет слабо или вовсе не цветет, поэтому прищипку ко времени цветения надо прекратить. Кроме того, некоторые растения не любят слишком частой прищипки, такие особенности указаны в

Обрезку предпринимают в трех случаях:

— если хотят омолодить растение
— если хотят сформировать растение
— санитарная обрезка

Санитарная обрезка.

Все пожелтевшие, усохшие, потерявшие декоративность побеги и листья должны быть срезаны. Ослабленные старые побеги часто оказываются легкой добычей для грибов и бактерий, приютом и рассадником для насекомых-вредителей. Кроме того, нездоровый вид побега может свидетельствовать не о старости, а о болезни или поражении вредителями.Если его вовремя не удалить, заболевание перейдет на здоровые части растения, что еще раз доказывает необходимость санитарной обрезки. Основное правило — удалять все нездоровые или постаревшие части растения. Срезать побег нужно вплоть до здоровой ткани (либо — если побег начинается под землей — удалите его до самого основания).

Омолаживающая обрезка.

Она особенно подходит для тех растений, у которых могут развиваться длинные побеги, со временем теряющие листья, или оголившиеся от высокой температуры или сухого воздуха зимой. При омолаживающей обрезке побеги удаляют почти до самого основания. Но при этом нужно следить, чтобы на «пеньках» оставались по 2-3 живые почки. Не страшно, если вы удалите до 90% длины побега. Ведь чем интенсивнее обрезка, тем активнее последующий рост оставшихся побегов.
Если вам жаль расставаться со всеми побегами сразу, можно омолодить растение поэтапно, сначала обрезав половину побегов, а когда они подрастут, коротко подстричь и остальные. Омолаживающую обрезку лучше проводить незадолго до начала или в самом начале периода роста. Не забудьте подкормить растение после омолаживающей обрезки, ведь растению предстоит расти с большей скоростью, чем обычно. После омолаживающей обрезки вырастает много сильных, здоровых побегов. Поэтому иногда такую обрезку проводят для того, чтобы получить много качественных черенков.

Формирующая обрезка.

Это наиболее сложный тип обрезки, придающий растению нужную форму.

Формирующая обрезка — творческий процесс, при котором необходимо внимательное наблюдение за растением. Высшее достижение искусства формирующей обрезки — это 6онсаи и создание живых скульптур из растений.
В домашних условиях полезно формировать рослые и сильно ветвистые растения, которые без этой процедуры дают загущенную и некрасивую крону, например фикусы, цитрусовые, лавр, гибискус, розы, фуксии и др.
При формирующей обрезке важно выбрать правильное направление роста будущих побегов. Если вам хочется вырастить горизонтальную ветку, то самая верхняя почка, оставленная на ней, должна быть повернута вниз или в наружную часть кроны.
Если же вы запланировали вертикальный рост, то подберите почку, направленную вверх или в центр кроны, и сделайте срез несколько выше нее. В руководствах часто рекомендуют использовать проволоку для придания ветвям нужного направления роста. Учтите, что растения — очень своевольные создания. Изменить направления роста ветвей с помощью проволоки достаточно сложно. Но есть и такие, которые охотно изменяют свою форму. Так, из мелколистных фикусов можно получать «скульптуры» любой заданной формы с помощью проволочных каркасов. И еще одно замечание: чем моложе ветка, тем легче изменить ее направление с помощью проволоки. Лучше всего поддаются формовке проволокой еще не одревесневшие или полуодревесневшие побеги.

Формирование штамбового деревца.

Для формирования штамбового деревца берут сильный укоренившийся черенок, растущий вертикально вверх. Удаляйте боковые побеги пока растение не достигнет нужной вам высоты. При достижении этой высоты срежьте верхушку растения. Дождитесь, пока разовьются 5 — 6 боковых побегов, которые будут вершиной штамбового деревца. Их верхушки прищипывают несколько раз. Удаляйте все листья на основании стебля. В результате получится штамбовое растение с хорошо развитой кроной.
Размеры штамбового деревца.
Настольное штамбовое деревце: 30 — 45 см.
Невысокое штамбовое деревце: 45 — 80 см.
Стандартное штамбовое деревце: 80 — 105 см.

Формирование куста.

У молодого растения на высоте 6 — 7 см отщипнуть верхушку главного побега. Боковые побеги после достижения высоты 10 — 12 см тоже прищипывают. Когда образуется красивый куст, нужно направленные внутрь побеги периодически выщипывать или вырезать, лучше в самом начале их появления.
Формирование дуги. Свисающие и лазящие растения формируют длинные побеги, которые можно пустить по проволочной дуге.Для этого дугообразную подпорку осторожно вставляют в горшок. Распределяют побеги по проволоке, в некоторых местах свободно подвязывают.

Формирование пирамиды.

Прищипка.

Обрезка на зиму.

Кадочные растения, которые зимой содержатся в темном подвале, осенью нужно как следует обрезать, удалить все оставшиеся листья. Помните: корневая системы не должна пересыхать.
Чтобы придать растению красивую форму, ежегодно весной проводят обрезку, вырезая сухие ветки, укорачивая длинные оголившиеся побеги. Побеги укорачивают также и в случае, если при пересадке была удалена часть корневой системы, чтобы восстановить равновесие между надземной и подземной частью. Побеги обрезают над почкой, обращенной наружу, почти вровень с ней, слегка наискось (но не под острым углом). Обрезку проводят секатором или острым ножом. Сильную обрезку применяют для омоложения растения. Так обычно поступают с пеларгонией, фуксией, многими акантовыми, оставляя короткие побеги с 3-5 почками, из которых очень быстро развиваются облиственные побеги.
Этой же цели - формированию растения - служит прищипка, или пинцировка молодых побегов, то есть удаление у них верхушек.
Прищипка вызывает пробуждение боковых почек и обильное ветвление побега. Прищипку можно проводить в течение всего года, но лучше в период активного роста. У одних растений (у фуксии) цветущие побеги прищипывают специально, чтобы задержать цветение; у других - чтобы вызвать обильное ветвление и цветение на вновь образовавшихся боковых побегах. Именно так поступают и с лимоном, когда его побеги достанут 20-25 см.