Строгальные инструменты. Шерхебель – тяжелая артиллерия в обработке древесины

Рубанок , это инструмент, необходимый для того, чтобы выровнять и придать форму дереву. Рубанки используют, чтобы «снимать» тонкие ровные полоски с дерева. Таким образом убираются «выпуклости» и создается гладкая, равномерная поверхность. Изначально дерево строгали вручную, но сегодня, электрические «рубанки» позволяют плотникам строгать дерево с современной скоростью и эффективностью. Все плотники должны обязательно уметь строгать дерево – чтобы начать учиться, как это делать, ниже смотрите шаг 1!

Шаги

Строгаем ручным рубанком

Выберите подходящий для работы рубанок. Есть несколько разных видов рубанков. Основной момент, которым отличаются рубанки, это их размер. Чем длиннее рубанок, тем более точно он будет выравнивать дерево, так как длинный корпус рубанка позволяет выровнять все неровности спила и выступающие части на поверхности дерева. Короткими рубанками, как правило, легче пользоваться и они используются для более точной, аккуратной работы. Ниже, примеры нескольких самых распространенных рубанков, перечисленные от самых длинных к коротким:

• Фуганок , обычно длина корпуса 56 см и больше. Эти длинные рубанки полезны для отделки или выравнивания таких длинных деревянных изделий, как доски или двери.
• Шерхебель , немного короче фуганка, длина корпуса от 30 до 43 см. Этот рубанок, по сравнению с фуганком, более легкий благодаря тому, что он короче, но, тем не менее, им можно ровнять как длинные, так и короткие куски необработанных бревен.
• Шлифтик , с корпусом 25 см, этот рубанок из всех, самый универсальный. Его можно использовать, чтобы выровнять и сделать гладкой любую поверхность.
• Торцевой рубанок , самый маленький вид рубанка. Этот рубанок слишком короткий, чтобы без проблем выравнивать длинные доски, но идеально подходит для обработки очень тонких деталей или работы в тесном углу.

1. Заострите лезвие рубанка. Перед тем, как его использовать, лезвие (его еще называют нож) рубанка должно быть острым, как бритва – даже новые рубанки нужно подтачивать. Чтобы наточить лезвие, сначала положите на ровную поверхность кусок сухой или мокрой наждачной бумаги с зернистостью 220. Держите лезвие под углом 25-30 градусов так, чтобы срез лезвия был в одной плоскости с наждачной бумагой. Держа этот угол, трите лезвие об наждачную бумагу круговыми движениями, надавливая при этом на лезвие. Когда по бокам от лезвия появится стружка (скопится металлическая стружка), лезвие готово к использованию. Проведите другой стороной лезвия по наждачной бумаге, чтобы снять металлическую стружку.

   Настройте угол лезвия. Когда вы будете строгать, от угла лезвия будет зависеть насколько «толстыми» будут стружки, которые вы снимите с поверхности дерева. Если угол слишком большой, вы можете остаться с застрявшим рубанком или испорченным разрезами деревом. Чтобы настроить угол лезвия, покрутите колесико регулировки величины угла. Это маленькое колесико, которое находится сразу за лезвием. Настраивайте угол лезвия пока его кончик не будет немного высовываться из дна рубанка.

   • Хорошая тактика, начать с небольшого угла и, при необходимости, постепенно увеличивать его.

2. Строгайте деревянную поверхность. Начните выравнивать и делать гладкой деревянную поверхность с того, что поставьте рубанок на край обрабатываемой поверхности. Нажимая вниз на переднюю ручку, давите вперед заднюю ручку и плавным длинным движением проведите рубанком по рабочей поверхности. Методично проводите рубанком вдоль поверхности, уделяя особое внимание выпуклостям и неровностям на поверхности дерева.

   • Вы можете определить неровности поверхности с помощью уровня или линейки.

3. Избегайте разрывов древесины, строгайте вдоль волокна дерева. Чтобы выровнять поверхность доски, может оказаться так, что вам нужно будет строгать в разных направлениях. Тем не мене, всегда старайтесь не строгать прямо против волокна. Если вы будете так делать, лезвие может на мгновение «заклинить», из-за чего на поверхности могут появиться неровности. Когда такое случается, рубанок может скорее выковырять маленькие заусеницы с поверхности дерева, вместо того, чтобы «срезать» их и выровнять поверхность. Это называется "вырыв ".

   • Чтобы исправить вырыв, попробуйте еще раз обработать рубанком зубчатое место, но только вдоль волокна. Или затрите наждачной бумагой.

4. Следите за точностью работы. В идеале, после того, как вы прострогали дерево, у вас должна получиться гладкая, ровная поверхность, которая плотно прилегает к любому куску дерева. Положите на поверхность линейку и проверьте насколько она ровная и гладкая. Линейка должна плотно прилегать к дерево, не зависимо от того, куда вы ее положили. Если в любом из мест линейка отходит от поверхности и между ними появляется щель, вы сразу понимаете, что на каком-то участке линейка лежит на выпуклом месте.

   • Вы можете использовать плотничный угольник, чтобы проверить угол между двумя скрепленными поверхностями, чтобы убедиться, что между ними идеальный угол в девяносто градусов.

   Строгаем на механическом станке

   1. Учтите, что обычно, чтобы строгать на станке, у куска дерева уже должна быть одна плоская сторона. Фуговальные станки, это механические инструменты, которые работают на валиках и с системой настройки лезвий, чтобы автоматически строгать кусок дерева до одинаковой толщины. Фуговальный станок, это отличный инструмент для опытных столяров, который значительно экономит время. Тем не менее, важно знать, что большинство станков строгают поверхность дерево до такого же уровня, до какого оно выстругано уже с «другой стороны». Другими словами, если одна сторона идеально ровная, станок сделают точно такую же поверхность и с другой стороны. Поэтому, вы можете использовать ваш станок, только если уверенны в обратной стороне.

      Установите станок на нужную толщину. На всех станках можно как-то настроить как «глубоко» нужно строгать дерево. Обычно это делается ручным рычажком, который поднимает стол станка – чем выше стол, тем мельче будет строгать станок. Как и с ручным рубанком, умным решением будет сначала строгать понемногу. Вы всегда можете выстрогать больше, но вернуть назад то, что вы уже сделали, нельзя.

      • Обычно, "глубина" стружки сама по себе не указывается на станке, указывается общая толщина, до которой «строгается» дерево. Получается, что если вам нужно строгать доску 5 см до толщины в 150 мм, вам нужно настроить станок на 150/ 160 мм и т.д.
      • Учтите, что на большинстве станков нельзя сразу установить толщину в 150-300 – это плохо и для станка и для дерева.

   2. По желанию, установите ограничитель глубины. На многих станках есть функция «блокировки» станка, которая не дает ему отрезать больше положенного. Этот механизм называется ограничитель глубины. Например, если ограничитель глубины стоит на 2,5 см, станок не сможет выстрогать дерево тоньше 2, 5см. Это очень полезная функция, чтобы вы не волновались, что случайно срежете слишком много дерева.

      • Если вы не хотите использовать ограничитель глубины, поставьте его на самый низкий уровень – намного ниже, чем толщина вашей доски – так вы никогда не достигнете этого ограничения.

   3. Включите станок и проведите через него доску. Когда ваша доска будет проходить через станок, аккуратно двигайте станок вперед, контролируя его движение. Когда доска подцепилась валиками, она должна уже ехать сама. Учитывайте, что как и с ручным рубанком, чтобы не было разрывов, вам нужно, чтобы лезвие шло вдоль волокна дерева . Если нужно, повторите стружку, пока не получите доску нужной толщины.

      • Вы можете отслеживать, как происходит стружка, если предварительно слегка почеркаете карандашом по поверхность доски. Когда станок будет убирать выпуклости, вы заметите, что линии карандаша начинают пропадать.

   4. Придерживайте доску пока она едет по валикам, чтобы она не заваливалась. "Завал", это то, что иногда станки для строгания могут сделать с доской. Валики станка подталкивают доску преимущественно вверх и по бокам получаются более глубокие срезы, чем по центру. Чтобы этого не было подтяните края доски, когда она будет проходить через верхние и нижние валики станка. Другими словами, вам нужно надавить вверх на «задний» конец доски, когда вы ее «скармливаете» станку, а затем надавить вверх на переднюю часть доски, которая выходит из станка.

      Если нужно, используйте защиту для ушей, глаз и рта. Обычно механические станки очень громкие. Чтобы не повредить слух, наденьте специальную защиту для ушей, например наушники или пробки. Вдобавок, станки вырабатывают много пыли, поэтому если на станке нет, устройства, которое всасывает эту пыль (например, пылесборник), вам нужно использовать защиту для глаз и хирургическую маску, чтобы защититься от пыли.

Технологические принципы изготовления материалов из дерева

Строгание древесины

После того как окончена распиловка, доску или брусок нужно острогать до гладкости, снять шероховатости с пиленой поверхности. Эта операция называется фугованием и выполняется на фуговальном станке или электрорубанком, а вручную -- одним из представителей семейства рубанков. Простейший рубанок имеет деревянный корпус с ручкой, нож и деревянный клин для фиксации ножа.

Современный металлический рубанок имеет приспособления, позволяющие легко регулировать и выпуск лезвия ножа, от которого зависит толшина снимаемой стружки, и угол наклона ножа к плоскости строгания, и ширину щели для стружки, и параллельность лезвия ножа плоскости доски.

Начинают строгание шерхебелем, который позволяет снять толстый слой древесины, причем может строгать вдоль и поперек благодаря овальной форме лезвия.

Рубанок с одиночным ножом выравнивает неровную поверхность после распиловки или шерхебеля, а с двойным (двойной рубанок) -- хорош для чистового строгания, строгания торцов, задиристых и свилеватых участков. В таком рубанке второй нож, стружколом, предотвращает задиры, отщепы и отколы.

Для зачистки задиров используют шлифтик, у него коротенький корпус и увеличенный угол резания, что обеспечивает тонкую стружку.

Цинубель предназначен для образования бороздок и ворсистой поверхности дерева (для склеивания), поэтому у него угол резания очень велик (80°), а лезвие имеет форму гребенки.

Если в корпус цинубеля вставить обычный нож, то его можно использовать как шлифтик.

Для строгания торцов используется торцовый рубанок, у которого лезвие ножа развернуто под углом к направлению строгания.

Зензубель предназначен для выборки четверти. Нож у этого рубанка имеет две режущие грани -- нижнюю и боковую -- и боковое отверстие для выпуска стружки. Как и у торцового рубанка, нижнее лезвие ножа развернуто к плоскости резания под углом, что улучшает качество резания.

Механическое строгание древесины осуществляется с помощью ручных электрорубанков и специальных станков. Ручные электрорубанки применяются для строгания бревен, брусьев, досок, полов и различных заготовок столярных изделий а также в тех случаях, когда обрабатываемый предмет не представляется возможным поднести к стационарному строгальному инструменту.

При любом строгании, особенно при черновом, когда снимается толстый слой дерева, необходимо определить направление волокон, чтобы не строгать взадор. Определяют это осмотром (волокна должны выходить на поверхность в направлении движения инструмента, т. е. от столяра) либо пробным строганием, если волокна невидны.

При строгании взадор шерхебелем могут получиться отщепы столь глубокие, что заготовка будет испорчена. Черновое строгание выполняют при больших припусках (до 5 мм) шерхебелем, при малых (1 - 2 мм) -рубанком с одним ножом. Шерхебелем строгают наискось к продольной оси доски или бруса. Выпуск ножа 2-2,5 мм. В широких досках при переходе за линию сердцевины, а также в косослойных половина доски может оказаться с иным выходом волокон, поэтому следует либо перевернуть доску, либо строгать на себя. При наличии сучков, около которых волокна всегда образуют завиток, выпуск ножа должен быть минимальным, а сам нож очень острым, иначе могут появиться глубокие выколы и отщепы, из-за которых придется снова снимать толстый слой дерева по всей поверхности. Не рекомендуется строгать шерхебелем узкие бруски и кромки, так как здесь трудно заметить границы, и брусок будет перестроган.

Корообдирочный барабан сухой окорки лиственной древесины

По характеру воздействия на балансы различают следующие основные способы окорки древесины: механический, фрикционный и струйный. Механический способ основан на удалении коры с древесины острым (ножами...

Общая характеристика лесопильного производства

Условия, в которых растет и развивается дерево, влияют не только на текстуру его древесины, но и приводят к различным отклонениям от строения и развития ствола. Это, в свою очередь, может вызвать наличие различных пороков...

Основные характеристики процесса пиролиза

Пиролиз древесины (сухая перегонка древесины), разложение древесины при нагр. до 450 0C без доступа воздуха с образованием газообразных и жидких (в т. ч. древесной смолы) продуктов, а также твердого остатка - древесного угля...

Особенности производства строганого шпона из древесины лиственницы (сибирской, даурской)

Рациональные технологические режимы строгания лиственничных заготовок были получены СвердНИИПдревом применительно к шпонострогальным станкам ФММ-3100. Качество поверхности зависит от вида шпона. Лучшее качество поверхности...

Проектирование и расчет лесопильного цеха

Баланс древесины- это распределение её после распиловкм по видам пилопродукций, отходов и потерь в значительной степени, это все зависит от ряда факторов: применяемых поставов, размеры бревен и пиломатериалов...

Расчет технологического процесса производства древесностружечных плит

Статистические методы контроля на "КрЭВРЗ"

Строгание - процесс обработки материалов резанием со снятием стружки, который осуществляется с помощью относительных возвратно-поступательных движений инструмента или же изделия. Основное движение выполняет изогнутый строгальный резец...

Технологические принципы изготовления материалов из дерева

Распиловка - одна из важнейших операций при работе с древесиной. Распиловку производят различными пилами. Для распиловки досок и брусков крупных размеров применяют рамную (лучковую) пилу...

Чтобы убрать остающиеся на поверхности древесины после распиловки шероховатости, покоробленность, риски, применяют такой вид обработки, как строгание. На рисунке 33 показано, из каких элементов состоят инструменты для строгания.

Рис. 33. Элементы строгального инструмента: а – деревянный рубанок; б – металлический рубанок; в – фуганок: 1 – державка; 2 – леток; 3 – клин; 4 – нож; 5 – корпус; 6 – упор; 7 – пробка; 8 – прижим; 9 – винт; 10 – ручка.

Каждый из строгальных инструментов имеет свое предназначение (рис. 33).

Шерхебель используют для грубой обработки древесины. С его помощью подготавливают поверхность для дальнейшего выравнивания и сглаживают все неровности после распила. Особенностью его строения является то, что режущая часть (нож) имеет полукруглую фаску. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче преодолевать препятствия, поэтому чаще всего его корпус делают металлическим (рис. 34, а).

Рис. 34. Виды строгальных инструментов: а – шерхебель; б – одинарный рубанок; в – двойной рубанок; г – зензубель; д – фальцгебель.

Он позволяет снять ненужную древесину и делает ровной поверхность детали. Рубанок может иметь металлический или деревянный корпус. Металлический рубанок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП. Деревянный рубанок преимущественно используют при выполнении основной работы. Он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук.

Для работы обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие детали, и огромные доски и косяки.

Одинарный рубанок (рис. 34, б) используют для выравнивания поверхности после работы шерхебелем. Особенность этого рубанка – лезвие, ширина которого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лезвия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут откалываться или образуются задиры.

Двойной рубанок используют только для зачищения поверхности и окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает абсолютно ровную, зеркальную поверхность. Получение поверхности такого качества объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и сколов (рис. 34, в).

Фуганок и полуфуганок используют для строгания поверхности больших деталей. Такое предназначение объясняется длиной колодки, которая составляет примерно 70–80 см для фуганков и 50–60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должны быть соответствующими – шириной 5–8 см. После обработки поверхности фуганком дополнительно необходимо пройтись двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.

Шлифтик представляет собой укороченный рубанок с двумя узкими, косо поставленными ножами. Таким рубанком зачищают образовавшиеся при строгании шерхебелем задиры, а также не поддающиеся обработке простым рубанком свилеватости и сучки. В его конструкции не предусмотрен стружколом, поэтому он может делать сколы древесины. Для усовершенствования можно самим оснастить рубанок стружколомом.

Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение – выравнивание поверхности досок и плит для последующего их склеивания. Хорошо поддаются обработке этим рубанком различные свилеватости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обработать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить ее шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность необработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то можно удалить все неровности. Все эти особенности связаны только с использованием специального ножа и его установкой. Края лезвия ножа всегда выступают, образуя тем самым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при строгании на поверхности получают небольшие валы. Нож всегда ставят относительно поверхности почти перпендикулярно – на 70–80°.

Зензубель и фальцгебель используют для выборки прямоугольных фальцев на брусках, например, для дверных переплетов (рис. 34, г, д).

Горбач применяется при строгании вогнутых цилиндрических поверхностей.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

Инструменты для строгания. Инструменты этой группы предназначены для строгания древесины с целью сделать ее гладкой и придать детали необходимую форму (рис. 84).

Рис. 84. Инструменты для строгания: а - шерхебель; б - рубанок; в - рубанок с двойной железкой (1 - горбатик; 2 - железка); г - фуганок; д - цинубель; е - торцевой рубанок; ж - фальцгебель; з - зензубель; и - шпунтубель (1 - гребень; 2 - колодка; 3 - контргайка; 4 - винт: 5 - гайка; 6 - планка); к - калевка и набор железок для нее; л - горбачи; м - галтель

Шерхебель предназначен для первоначального грубого строгания вдоль и поперек волокон. Нож шерхебеля имеет закругленную режущую кромку (лезвие). Благодаря такой форме он легко снимает хотя и узкую, но толстую стружку, оставляя при этом на обрабатываемой поверхности едва заметные желобки. Эти неровности удаляются при последующем чистовом строгании рубанком.
Рубанок. Этот инструмент имеет нож с прямой режущей кромкой шириной около 50 мм. Такой нож позволяет снимать тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка.
Шлифтик служит для особо чистого строгания, зачистки свилеватых участков древесины и торцов. Этот инструмент снимает очень тонкую стружку.
Фуганок - удлиненный рубанок с длиной колодки 1000 мм и углом установки ножа 45-47°. Фуганок применяется для чистового строгания больших плоскостей, а также для выравнивания кромок деталей перед их склеиванием.
Полуфуганок - укороченный аналог фуганка (длина колодки 500-600 мм), однако им нельзя выстрогать особо ровную поверхность.
Горбач применяется для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей. В зависимости от вида выпуклости обрабатываемой поверхности используют горбач с выпуклой или вогнутой подошвой.
Цинубель - рубанок, с помощью которого обрабатываемой поверхности придают однородную шероховатость (например, перед склеиванием). На лезвии ножа цинубеля имеются мелкие зубчики, а сам нож установлен в колодке под углом 80°.
Торцевой рубанок используется в основном для строгания торцов древесины, но может быть применим и для строгания вдоль волокон. В торцевом рубанке нож установлен под углом к продольной оси колодки.
Фальцгебель служит для отборки фальцев.
Зензубель предназначен для отборки четвертей и фальцев, имеет ширину колодки от 10 до 30 мм.
Шпунтубель применяется для выборки пазов на поверхности деталей. У шпунтубеля есть набор ножей различной ширины. Положение колодки регулируется гайками, благодаря чему пазы можно выбирать на различном расстоянии от кромки детали.
Галтель позволяет делать в детали пазы полукруглого сечения с различным радиусом закругления.
Калевка применяется для создания всевозможных фигурных профилей на кромках досок, рейках, багетах и т. п. Подошва калевки и лезвие ножа имеют форму, обратную необходимому профилю детали.
Естественно, не каждый мастер-любитель может позволить себе иметь полный арсенал инструментов для строгания, но необходимость в любом из них может возникнуть всегда. Выйти из этого затруднения поможет рубанок-комбайн, который несложно изготовить самостоятельно. Конструкция рубанка-комбайна аналогична шпунтубелю, но в отличие от шпунтубеля он не деревянный, а металлический. Кроме того, удобство его в том, что нож-резец подается гайкой и контрится винтом, а не клином (рис. 85).
Колодка рубанка - самодельная, из П-образного профиля длиной 250 мм. Резцы изготовлены из поперечной пилы толщиной 2,5 мм и шпильки М8; угол их наклона по отношению к подошве рубанка - 45°. Еще более качественные резцы получатся из стали толщиной 3-3,5 мм, так как они практически не будут вибрировать в процессе работы.

Рис. 85. Универсальный рубанок:
1 - прижимной винт; 2 - гайка; 3 - нож-резец; 4 - вилка; 5 - планка; 6 - втулка; 7 - регулировочные винты
Кронштейн и калевочная подошва:
1 - уголок; 2 - винт М5; 3 - калевочная подошва; 4 - шпилька М10

Если в рубанок-комбайн поставить соответственные ножи, то получаются шерхебель и зензубель, если же закрепить деревянную подошву нужной формы и резцы, то рубанок можно использовать в качестве галтели и калевки. С этой целью изготавливают съемный кронштейн из уголка с приваренными к нему шпильками М 10. Шпильки пропускаются насквозь через колодку и вваренные в нее втулки и закрепляются при помощи гаек с накаткой. Поперечное положение кронштейна фиксируется регулировочными винтами. К уголку четырьмя винтами М5 крепится калевочная подошва, состоящая из двух частей. Настраивается нож-резец, и рубанок превращается в калевку.
Еше одно важное преимущество этого универсального инструмента в том, что резцы можно использовать в качестве стамесок. Для этого изготавливают ручку из дюралюминия (с нарезанной резьбой), в которую вворачивают необходимый резец.
Нож - один из самых ответственных элементов рубанка, поэтому к качеству его заточки предъявляются особые требования. Для заточки ножа рубанка необходимо иметь точильные камни двух видов: мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Брусок закрепляют в деревянной оправе или выемке на столе. Затачивают нож, проводя нижней, скошенной гранью ножа (фаской) по камню.
Держать нож нужно правой рукой, а левой нажимать на него при движении от себя. В процессе заточки необходимо постоянно контролировать прилегание фаски к камню всей своей плоскостью, иначе фаска из плоской превратится в криволинейную, что значительно ухудшит качество строгания.
Во время заточки брусок периодически смачивают водой для того, чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли.
Водить фаской ножа по камню необходимо до тех пор, пока по всей длине режущей кромки не появится заусенец, легко прощупываемый пальцами. Тогда нож переворачивают передней гранью вниз, кладут его плашмя на брусок и круговыми движениями водят его с очень легким нажимом до тех пор, пока заусенец не исчезнет с передней грани ножа.
После окончательного снятия заусенца правят заточенное лезвие на оселке. Для этого необходимо слегка смочить оселок водой и круговыми движениями провести им сначала по фаске, затем по передней грани ножа и снова по фаске.
После окончания заточки нож следует правильно установить в колодке. Самое главное при этом - правильно выпустить наружу режущую кромку ножа. Для х этого клин накладывают на нож на 2-3 мм выше режущей кромки и вставляют в прорезь колодки, после чего закрепляют легким ударом молотка по клину. Затем проверяют выход режущей кромки из колодки. Для этого переворачивают рубанок подошвой вверх, поднимают на уровень глаз и контролируют параллельность кромки ножа плоскости колодки, а также выход
ножа над подошвой (приблизительно 0,2-0,3 мм). Перекос ножа устраняют легкими боковыми ударами по хвосту ножа. Если режущая кромка вовсе не выступает над подошвой, то наносят несильный удар по торцу хвоста ножа, после чего режущую кромку закрепляют легким ударом по клину. В случае чрезмерного выхода кромки ножа над подошвой ослабляют клин и ставят нож в требуемое положение с последующим закреплением ударом по клину.
Теперь ознакомимся с процессом строгания древесины. Заготовку, которую необходимо обработать, неподвижно закрепляют на верстаке или верстачной доске. Первоначально производят грубое выравнивание поверхности заготовки шерхебелем, затем приступают к обработке рубанком и в заключение - полуфуганком или фуганком. Строгать всегда следует по направлению волокон, производя на инструмент равномерный нажим по всей длине обрабатываемой детали.
Чтобы в конце строгания поверхность детали была абсолютно ровной, в начале процесса левой рукой надо сильнее нажимать на носок колодки, а правой делать небольшой нажим на пятку колодки. В конце обработки носок только слегка прижимают к древесине, но увеличивают нажим на пятку колодки.

проверку целостности ручки, наличия на ручке кольца и колпачка. Угол заострения стамесок равен 18-25°, а долот - 30-40°. Заточку и доводку долбежного инструмента осуществляют аналогично тому, как и ножей строгальных инструментов. Выполнение операции долбления и резания древесины. Перед выполнением данной технологической операции следует разметить заготовку по чертежу. При изготовлении сквозного отверстия разметку производят с обеих сторон заготовки. Разметочные риски должны быть видны после долбления и даже после окончательной зачистки гнезда стамеской. Для большей надежности крепления и лучшего прижима заготовки используют струбцину , которой заготовку крепят к крышке верстака (рис. справа, а ). Заготовка должна быть укреплена прочно и без прогиба. Для предупреждения смятия древесины опорными поверхностями струбцины под них кладут подкладку. Заготовки значительной длины следует крепить несколькими струбцинами.
При долблении сквозных отверстий под заготовку кладут подкладку (дощечку), чтобы не повредить крышку верстака. Часть заготовки с размеченным на ней отверстием должна находиться на крышке верстака. При долблении нужно стать лицом к верстаку, напротив заготовки, корпус держать прямо, слегка наклонив голову вперед. Ступню левой ноги располагают перпендикулярно крышке верстака. Правой ногой делают полшага назад и ставят ступню под углом 70-80° к левой (рис. справа, б ). Долото берут в левую руку, киянку - в правую. Ширина долота должна соответствовать ширинœе отверстия. Долото держат за ручку на расстоянии 15-20 мм от ее верхнего конца, а киянку - на расстоянии 20-30 мм от нижнего конца. Последовательности долбления сквозных и несквозных отверстий различны. Несквозные отверстия размечают и долбят с одной стороны. Долбление же сквозных отверстий может проводиться либо только с одной стороны, либо с двух: сначала с одной стороны заготовки (до половины), а затем, повернув ее на 180°, с другой. Такой метод долбления (встречный) применяют при обработке толстых заготовок. Полученные отверстия зачищают стамесками. Стамесками срезают фаски, строгают и зачищают заготовки (рис. ниже). При выполнении этих работ стамеску берут левой рукой за рабочую часть, а правой за ручку. Правая рука сообщает инструменту направление движения, а левая регулирует направление и толщину стружки.
Резание древесины стамеской: а - строгание; б - срезание фаски на торце; в - срезание фаски вдоль волокон; г - зачистка шипа. Контроль качества долбления осуществляют различными контрольно-измерительными инструментами. Глубину несквозных отверстий измеряют штангенциркулем. Длину и ширину отверстий проверяют масштабными линœейками и штангенциркулями, но наибольшую точность контроля и экономию времени дает использование шаблонов. При долблении и резании во избежание травматизма следует придерживаться следующих правил. Работать можно только инструментом, режущая часть которого надежно закреплена в ручке и правильно заточена. Движение стамески должно осуществляться в направлении от себя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ упирать обрабатываемый материал в любой участок тела. Передавать режущий инструмент разрешается только ручкой вперед. ЗАПРЕЩАЕТСЯ класть инструмент на край стола, чтобы избежать ранение ног падающим инструментом. Инструкционная карта. Долбление и зачистка прямоугольных отверстий.

Наименование и последовательность выполнения операций	Рекомендации по выполнению операций и самоконтролю	Эскиз
Долбление несквозных отверстий:
1. Установить долото поперёк волокон у правой стороны размеченной заготовки	Фаска долота должна быть обращена внутрь размеченного отверстия, а долото установлено, отступив на 1-2 мм от размеченной риски; угол между обрабатываемой заготовкой и передней гранью долота должен составлять 90º
2. Лёгкими ударами киянки по торцу ручки углубить долото в древесину. Вынуть лезвие долота из образовавшегося углубления	После ударов киянкой лезвие долота перережет волокна древесины и углубится на 3-5 мм (при большей глубинœе ухудшается качество обрабатываемого отверстия), лёгкими покачиваниями поперек волокон вынуть долото из древесины
3. Установить долото, расположив лезвие перпендикулярно волокнам древесины с левой стороны размеченного отверстия; перерезать волокна и вынуть долото	Фаска долота должна быть обращена внутрь размеченного отверстия, отступив на 1-2 мм от линии разметки; слегка ударяя киянкой по ручке долота͵ его лезвие вводят в древесину на 3-5 мм
4. Подрезать древесину вдоль волокон	Фаска стамески должна быть обращена внутрь размеченного отверстия; нажимая правой рукой на ручку стамески, её лезвие вводят в древесину на 3-5 мм, вынув стамеску из древесины, ее устанавливают на новом месте и опять перерезают древесину по линии разметки и т.д.
5. Установить фаску долота перпендикулярно волокнам древесины на расстоянии 15-20 мм от первой зарубки (правой, см. эскиз), ударяя по ручке киянкой, а затем, покачивая долото, вынуть древесину и, таким образом, продолжить долбление до середины размеченного отверстия	Фаска долота должна быть установлена к серединœе размеченного отверстия. Толщина срезаемой стружки должна составлять 2-3 мм. Порезанная часть древесины вынимается, используя долото в качестве рычага
6. Установить фаску долота перпендикулярно волокнам древесины на расстоянии 15-20 мм от второй зарубки (левой). Подрезать волокна и вынуть стружку. Срезать долотом оставшуюся часть древесины, используемую в качестве опоры долота на 5-м и 6-м этапах обработки. Для получения гнезда определœенной глубины крайне важно выполнить те же операции, что и при снятии первой стружки	Фаска долота должна быть установлена к средней (невырезанной) части размеченного отверстия; толщина срезаемой стружки не более 2-3 мм. Подрезанную часть древесины вынимают, используя долото в качестве рычага. Установить долото на дно гнезда и, легко ударяя киянкой по ручке, срезать серединку, вынуть стружку. Толщина стружки должна быть увеличена до 5-10 мм Помните! Срезание более толстой стружки ускоряет выполнение операции долбления, но ухудшает качество поверхности стенок отверстия
Зачистка гнезда стамеской:
1. Взять стамеску правой рукой за ручку, а левой за рабочую часть	Правая рука сообщает инструменту прямолинœейное движение, а левая регулирует направление и толщину стружки
2. Зачистить стенки гнезда	При резании стамеской, обращенной к поверхности резания плоскостью полотна, задний угол между плоскостью полотна и поверхностью резания должен быть 0-3º; сообщая рабочее движение стамеске, зачистить гнездо Помните! Резание значительно облегчается, а поверхность получается чище, в случае если стамеску двигать под небольшим углом к направлению волокон
3. Зачистить дно гнезда	Установить стамеску фаской к поверхности обработки; задний угол между фаской и поверхностью должен составлять 3-5º; зачистить поверхность. Толщина срезаемой стружки при черновой обработке 2-3 мм, при окончательной зачистке 0,5-1 мм; выдолбленное и зачищенное гнездо не должно быть суженным книзу, так как конец шипа, попадая в зауженную часть, будет сжиматься и выдавливаться обратно