Кто должен менять батареи отопления в квартире? Как правильно поменять радиаторы отопления в квартире

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Со временем плохо греющие и непрезентабельного вида конвекторы необходимо менять на новые радиаторы, имеющие большую теплоотдачу. Но часто владельцы квартир не знают, какой тип отопительных приборов предпочесть, какие трубы нужны для подвода теплоносителя, и какую установить запорную арматуру.

Исходная информация

Когда нужна замена отопительной системы в квартире, необходимо собрать всю информацию, которая может повлиять на выбор. Рабочее давление в системе центрального теплоснабжения не превышает 5 кгс/см². Согласно положениям СНиПа, штатная температура теплоносителя не может быть свыше 95 градусов, даже при условии сильнейших заморозков. В действительности нормы эти выполняются коммунальными службами крайне редко.

На практике в случае, когда от потребителей поступает много жалоб на холод в квартирах и на период демонтажа сопла, расположенного в , в отопительную систему подают теплоноситель напрямую из магистральной теплотрассы, в котором в сильные холода температура достигает даже 140 градусов по Цельсию. Также следует учитывать возможность гидроударов – от быстрого открытия задвижки на доме при запуске отопления давление на фронте водяного потока может достигнуть 25 атмосфер.

Аналогичный эффект также возникает от неправильно смонтированного винтового вентиля. При движении теплоносителя от клапана в направлении седла не до конца открытый или оторванный от штока клапан станет периодически перекрывать водяной поток, в результате чего в стояке будет происходить серия гидроударов.

У отопительных конвекторов, смонтированных при помощи сварки, межосевое расстояние у подводки отличается от стандартных параметров для радиаторов (500 миллиметров). Поэтому подводка требует частичной замены. Если производится переделка отопления в квартире, желательно обойтись набором инструментов, имеющихся в распоряжении у каждого хозяина.

Замена радиаторов

Перед заменой отопительной системы в квартире приобретают радиаторы, лучшими среди них на сегодняшний день считаются биметаллические батареи. Почему? Дело в том, что основой приборов, предназначенных для обогрева жилья, являются коллекторы и вертикально расположенные каналы, сделанные из устойчивых к коррозийным процессам сортов стали, контактирующие с теплоносителем (подробнее: " "). Специалисты предостерегают: не следует отдавать предпочтение удешевленным биметаллическим радиаторам – у них стальные лишь сердечники на вертикальных каналах. Подобные изделия по прочности аналогичны алюминиевым батареям.

Что касается биметаллических радиаторов, их наружная оболочка из литого алюминия имеет развитое оребрение. Комбинация металлов позволяет производить отопительные приборы с высокой степенью теплоотдачи и превосходной прочностью. В качестве примера использования новейших технологий в системах отопления можно отметить биметаллические радиаторы Монолит компании Рифар, их внешний вид можно посмотреть на фото. Для этой серии рабочее давление составляет - 100 атмосфер, изделия выдерживают испытательную нагрузку в 150 атмосфер. Величина давления разрушения – 210. Читайте также: " ".

Среди других параметров:

рабочий температурный режим – 135 градусов;
теплоотдача одной секции - 196 ватт;
гарантийный срок, предоставляемый производителем, 25 лет.

Замена системы отопления в квартире отличается от этих же работ в частном доме тем, что в автономном теплоснабжении можно использовать не столь дорогие алюминиевые батареи (прочитайте: " "). Причина в том, что в таком случае все параметры отопительной системы отличаются стабильностью и их можно полностью контролировать. Индивидуальное теплоснабжение обустроено так, что для гидроударов и превышения рабочей температуры не бывает причин.

Для подсчета количества секций применяют несложный расчет: для обогрева каждых 2-х «квадратов» площади надо установить одну секцию.

Но, если кто-то из владельцев квартир хочет иметь более точный результат, тогда используют следующие данные:

тепловая мощность на кубометр объема комнаты - 40 ватт;
наличие окна увеличивает необходимость потребления тепла на 100 ватт, а двери, ведущей на улицу – на 200 ватт;
если помещение угловое или торцевое, или квартира расположена на крайних этажах, применяется коэффициент 1,2 - 1,3;
в зависимости от региона нахождения дома, полученную при расчетах тепловую мощность умножают на 0,7 - 0,9 (теплый климат) или на 1,2 – 2,0 (холодный климат).

Полученное итоговое значение делят на тепловую мощность одной секции, которая указывается в документах производителей.

Пример проведения расчетов. Необходимо узнать, сколько секций, имеющих теплоотдачу 180 ватт, потребуется установить для обогрева комнаты размером 4х5х2,7 метра, расположенной на первом этаже дома в республике Коми (читайте также: " ").

Порядок вычислений следующий:

необходимая тепловая мощность - 4х5х2,7х40 = 2160 ватт;
наличие окна добавляет 100 ватт - 2160+100= 2260 ватт;
расположение на первом этаже – 2260х1,3= 2938 ватт;
при региональном коэффициенте 1,5 получается 2938х1.5=4407;
поскольку теплоотдача секции 180 ватт (4407:180=24,48) надо 25 секций, которые можно поделить на несколько батарей.

Замена отопительной системы в квартире, а точнее в отдельно взятой в качестве примера комнате с целью увеличения обогрева имеет смысл только при диагональном подключении, поскольку при одностороннем варианте у крайних секций теплоотдача станет гораздо меньше.

Замена труб

Новую подводку к радиаторам отопления нужно сделать из материала прочного и не подверженного коррозийным процессам. Ею могла бы быть оцинкованная труба, но потребуется точная подгонка, да и монтаж отличается трудоемкостью.

Гофрированная нержавеющая труба – прекрасное решение проблемы, благодаря чему замена системы отопления в квартире не является столь сложной. При этом по прочности она не уступает оцинкованным изделиям, гнется под любым углом. Фитинги для нее имеют простую конструкцию из гайки и высокотемпературных силиконовых уплотнителей. Еще одним положительным моментом является то, что для монтажа гофрированной нержавейки потребуется только несколько разводных или газовых ключей. Правда, при соединении ее со старыми стояками необходимо нарезать резьбу (детальнее: " "). Потребуется плашка на 3/4 дюйма или клупп.

К сожалению, стоимость такой трубы доступна не всем потребителям. Например, метр 20-миллиметровой трубы южнокорейской ТМ Kofulso стоит около 200 рублей. Европейская аналогичная продукция обойдется в 2-3 раза дороже.

Замена запорной арматуры

До того, как поменять отопление в квартире, нужно приобрести запорную арматуру для каждого радиатора.

Потребуется:

термостатическая головка (можно дроссель). С ее помощью после калибровки можно устанавливать нужную температуру воздуха в помещении, которая будет автоматически поддерживаться (прочитайте также: " ");
отсекающий вентиль. Позволяет полностью отключить отопительный прибор.

Не следует упускать из вида такие нюансы:

монтаж дросселирующей арматуры требует комплектации батареи перемычкой. В противном случае термостат станет регулировать весь стояк снизу доверху, что вряд ли понравится соседям;
вентиля, когда производится замена системы отопления в квартире, желательно выбирать шаровые современные, поскольку они не протекают по штоку.

Особенности монтажных работ

Когда материалы приобретены, можно приступать к замене отопления.

Порядок выполнения работ при этом следующий:

Сброс стояков отопления

В зданиях с нижним розливом их сбрасывают попарно. С каким стояком связан тот, что требует замены, можно узнать у соседей, проживающих в квартире на верхнем этаже, поскольку перемычка обычно располагается у них (прочитайте также: " "). При поиске стояков в подвале, специалисты советуют ориентироваться относительно подъездов. После того, как найден нужный лестничный марш, необходимо представить расположение комнаты по отношению к подъезду и нахождение в ней труб. После этого перекрывают оба стояка, выкручивают заглушки или открывают сбросники.

В зданиях с нижним разливом проблема, как отключить отопление в квартире или комнате, решается проще. В них стояки сбрасывают по одному, но потребуется перекрыть 2 вентиля - тот, что на чердаке и в подвале.

Демонтаж конвектора

Старый отопительный прибор демонтируют в такой последовательности:

при помощи турбинки или ножовки выше изгиба, направленного к конвектору, на вертикальном участке стояка выполняют надрез; ждут, пока вытечет из стояка зависшая вода;
трубу перерезают в месте надреза и под нижним отводом к батарее. Конвектора обычно крепят с применением монтажного пистолета, поэтому нужно срезать головки дюбелей и снять отопительный прибор.

Нарезка резьбы

На трубу надевают держатель плашки, причем длинной стороной – она обеспечит плашке строго перпендикулярное расположение относительно оси стояка. Прежде, чем нарезать резьбу, надо краску зачистить и обеспечить для плашки заход, сняв фаску при помощи болгарки, напильника или обжав газовым ключом край трубы.

Чтобы плашка пошла легче и не оставляла задиров, подготовленную к нарезке резьбы трубу следует смазать любым маслом. Для захода плашки ее прижимают к торцу стояка, приложив максимальные усилия, а затем проворачивают держатель. После завершения нарезки начала первой нитки стояк фиксируют газовым ключом так, чтобы скомпенсировать вращающий момент от плашки. В противном случае можно повредить соединение подводки и радиатора в квартирах снизу и сверху. Резьбу достаточно сделать максимум в 5 ниток, поскольку она нужна только для монтажа фитинг-переходника на гофрированную трубу.

Монтаж радиаторов

Чтобы избежать теплопотерь, нужно знать, как поменять отопление в квартире правильно.

Монтаж радиаторов выполняется таким образом:

прибор вывешивают строго по уровню, при этом в зависимости от типа кронштейнов используют тот или иной способ крепления. При отсутствии кронштейнов стену просверливают на 8-10 сантиметровую глубину при помощи 9,5-миллиметрового сверла и забивают в отверстие арматуру-десятку. Когда радиатор установлен, арматуру срезают по месту и загибают вверх;
у биметаллических радиаторов стандартное сечение пробок составляет 25 миллиметров, поэтому термостат и вентиль прикручивают с применением переходников. С целью обеспечения герметизации соединения используют лен с герметиком или краской. Головку термостата монтируют горизонтально так, чтобы теплый воздух от подводки через нее не проходил;
снизу и сверху на стояк и на вентиль с термостатом монтируют переходник на трубу;
чтобы гофрированную трубу соединить с фитингом, ее вставляют в отверстие и разводным ключом зажимают гайку, одновременно силиконовый уплотнитель надежно обжимает ребристую поверхность. Подводку также выполняют по уровню, но она не должна располагаться строго горизонтально, поскольку необходим минимальный уклон, чтобы не допустить и радиатора.

Замена системы отопления в квартире, детали на видео:

Запуск стояка отопления

При запуске стояков нужно завернуть на подмотку заглушки и заполнить их теплоносителем.

При этом не следует забывать о таких нюансах:

когда на стояке смонтированы винтовые вентили, необходимо, чтобы вода поступала из разлива в соответствии со стрелкой на корпусе, иначе может оторвать клапан;
сначала надо выровнять давление в стояке и розливе, приоткрыв один из вентилей и подождав, пока не стихнет шум воды. Потом надо открыть полностью данный и другой вентили.

При выполнении замены радиатора во время отопительного сезона для возобновления циркуляции, главное, не забыть стравить воздух в батарее на верхнем этаже.

Для справки: отказ от отопления в квартире и отключение отопительной системы для других жильцов в доме может обернуться нежелательными последствиями.

В условиях тотальной борьбы за экономию повышение эффективности отопительной системы — одна из приоритетных задач. Чтобы ее решить, необходимо, в первую очередь, заменить старые батареи новыми современными приборами отопления. Как это сделать самостоятельно, рассказывается в этой статье.

Для того чтобы дома всегда было тепло, необходимо, чтобы все нагревательные приборы работали с максимальной отдачей. Во многих домах и по сей день стоят морально устаревшие регистры с низким КПД. По сути, отопление жилых помещений такими батареями — это выбрасывание денег на ветер. Значительно повысить комфорт в помещении и при этом сократить счета за отопление поможет замена старых батарей на новые.

Для начала следует рассказать о типах современных батарей. Условно их можно разделить на три класса:

Стальные, батарея с корпусом из стали. Чтобы повысить площадь теплоотдачи, и, следовательно, КПД таких батарей, приходится делать очень большое количество внутренних перегородок. Как следствие — довольно высокая стоимость — двухкиловаттная батарея будет стоить порядка 3500 руб.
Алюминиевые. Имеют более толстые, по сравнению со стальными, стенки и, соответственно, более высокий КПД. Подвержены разрушительному воздействию щелочи, которую добавляют в воду, текущую в теплосетях, чтобы на внутренних стенках теплопроводов не образовывалась накипь. Дешевый материал и простота в изготовлении обеспечивают низкую цену — порядка 2000 руб. за батарею с мощностью приблизительно 2 кВт.
Биметаллические. Внутренняя часть стальная, наружная алюминиевая. Сочетают в себе плюсы предыдущих типов батарей и не имеют их минусов. Средняя цена — около 2600 руб. за двухкиловаттную.

Таким образом, при установке батареи на систему центрального водоснабжения, необходимо использовать либо стальные, либо биметаллические радиаторы — алюминиевые под действием щелочи быстро разрушатся. При монтаже автономной системы отопления , например, в частных домах, с целью экономии целесообразно использовать алюминиевые радиаторы.

Итак, приступим. Заменим старые регистры современной батареей.

Необходимый инструмент и материалы

Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

1. Углошлифовальная машина (болгарка с диском по металлу).

2. Набор ключей.

3. Перфоратор со сверлом диаметром 12 мм.

4. Паяльник для полипропиленовых труб диаметром 25 мм и ножницы для резки.

5. Строительный уровень, рулетка, карандаш.

Материалы:

1. Труба полипропиленовая диаметром 25 мм, армированная стекловолокном.

2. Фитинги и фурнитура для полипропиленовых труб.

3. Комплект для подключения батареи.

Можно все эти элементы купить по отдельности, тогда будет нужно:

пробка радиаторная 1"x½": левых — 2 шт., правых — 2 шт.;

заглушка ½", спускной клапан — кран маевского;

кран угловой ½ на подающую и обратную линию;

крепление батареи к стене.

4. Сама батарея.

Замена батареи

1. Самый трудный этап любых работ — демонтаж старой системы. Сливаем воду. Делаем два глубоких надреза на трубе на расстоянии примерно 15-20 см и с помощью газового ключа аккуратно выламываем отрезок трубы. Полностью отрезать трубу не стоит, так как внутреннее напряжение в трубе может заклинить диск, что чревато поломкой инструмента и травмой.

2. Убираем старые трубы насколько это возможно. В нашем случае до пробки соседнего радиатора по ветке подачи воды, и уголка отвода по обратке.

3. Наматываем подмотку на переходные фитинги и вкручиваем их в подачу, и обратку.

4. Размечаем место крепления батареи с помощью уровня и рулетки.

5. Сверлим в нужных местах отверстия, вставляем дюбели и вворачиваем радиаторные крюки.

6. Начинаем обвязывать батарею. Сначала вкручиваем пробки — две с правой резьбой, две с левой. Так как на пробках присутствует уплотнительное кольцо, то подмотку использовать не нужно.

7. В верхнюю часть батареи в подачу вкручиваем кран с американкой. Для этого используем ручку газового ключа и выступы на внутренней стороне американки. Не забываем о подмотке.

С помощью этого крана осуществляется регулировка температуры батареи. Открываем кран. Для этого крутим его в сторону со знаком +.

8. В нижнюю часть батареи, противоположную обратке, вкручиваем заглушку.

8. С другой стороны вворачиваем кран на обратку и открываем его с помощью шестигранника.

9. В оставшуюся незадействованной верхнюю пробку батареи вкручиваем спускной клапан. Так как у него есть кольцевая прокладка, то дополнительная подмотка не нужна.

10. Вешаем батарею на место. Монтируем подающую и обратную магистрали из полипропиленовых труб. Соблюдая очерёдность пайки трубы, припаиваем батарею к магистрали.

При монтаже труб из полипропилена необходимо предусматривать компенсационные зазоры на расширение трубы при нагреве. Не следует цементировать трубы при их проходе через перекрытия и стены.

11. Осталось заполнить систему теплоносителем и стравить воздух с помощью крана маевского.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам пользователя chugaiigor)

Во время ремонта или при необходимости плановой замены важно установить качественные радиаторы, чтобы ничего не могло испортить проживание в квартире. Попробуем сориентироваться в выборе оборудования и материалов.

Радиатор – отопительный прибор с каналами, по которым проходит теплоноситель. Причин замены радиатора много: сгнили от старости, мелкими струями пропускают воду. Такие проблемы могут возникнуть от механического воздействия (удара). Не дают ожидаемой теплоты, не выдерживают давления – виной минеральные отложения на внутренних стенках самих радиаторов. Это может привести к уменьшению просвета в радиаторе.

Замена радиаторов отопления в квартире производится чаще, чем в частных домах. В частных домах хозяин может самостоятельно регулировать подачу. В квартирах этого сделать нельзя, поэтому приходится мириться с тем, что есть, или устанавливать конвектор. Также продаже есть термостаты, которые можно устанавливать в квартирах и регулировать тепло самостоятельно.

При внеплановой замене радиаторов цена на демонтаж и установку возрастает. Самый удачный период для замены радиаторов – это межсезонье. Система, как правило, находится в пассивном состоянии, и разрешение на замену получить будет куда проще.

Виды радиаторов:

Панельные. Подобные радиаторы осуществляют нагрев быстрее, нежели иные разновидности батарей. или боковое. Батарея изготовлена из катаной стали.
Колончатые. Батареи из двух коллекторов, связанных между собой трубчатыми колонками. Материалом для изготовления таких радиаторов служат алюминий и сталь.
. Состоят из двух и более полых секций. Секций на радиаторе можно сделать неограниченное количество, их численность зависит от площади помещения. Также нужно учесть массу всей конструкции, чтобы крепления выдержали всю нагрузку. Батареи могут быть из чугуна, стали, алюминия и биметалла.

Неважно, будет ли замена радиаторов отопления производиться самостоятельно или же будут наниматься рабочие, всегда следует выбирать лучшее оборудование. На что важно обратить внимание?

Радиаторы могут быть недорогими, с низкой теплоотдачей, но должны быть обязательно прочными.

В паспорте оборудования указывают испытательное и рабочее давление. Следует обращать внимание на рабочие данные, в случаях форс-мажора останется запас испытательного давления. Почему так важно давление? При подаче тепла на 9 этаж давление – 6 атмосфер, а при подаче на 23 этаж – 15 атмосфер. Такое давление выдержат не все типы радиаторов, изготовленные из алюминия здесь отпадают сразу. В частном секторе будет разумно установить алюминиевые батареи, так как для подачи теплоносителя не требуется высокое давление. В девятиэтажных домах в основном используют чугунные батареи. Они с легкостью выдерживают рабочее давление в 9 атмосфер. Если подача давления выше, то в этом случае нужно установить радиаторы из стали высокого качества либо биметалла.

Коррозийная устойчивость – очень важный фактор при выборе оборудования. К батареям, которые почти не подвластны коррозии, относятся чугунные. Самыми слабыми по этому критерию считаются алюминиевые батареи. Если выбор остановился на алюминиевых радиаторах, то будьте готовы к тому, что нужно заливать антикоррозийные средства.

Чаще всего причиной замены является низкая теплоотдача. Поэтому при выборе радиатора этот показатель играет важную роль. В документах при покупке указывают мощность одной секции. Чтобы посчитать, сколько нужно секций для комнаты, помните, что на 1 м 2 требуется мощность 80–120 ватт.

Срез радиаторов лучше проводить по такой схеме: договориться с соседями сверху и снизу о замене труб. Это облегчит работу, и соседи получат отрезок нового трубопровода. Если договориться не получится, то придется демонтировать стояк, проведя обрезку трубы в районе пола и под потолком только в собственной квартире. Трубы в этом случае нужно использовать алюминиевые пропиленовые.

Подключение батарей можно выполнить из таких материалов, как металлопластик, полипропилен или металлической сваркой на сгонах. Металлопластик используют чаще всего. Монтаж проходит легче и занимает меньше времени. Срок службы дольше. Перед срезом радиаторов отопления нужно в первую очередь перекрыть воду в системе. Затем, используя насос, откачать оставшуюся жидкость и только после этого перекрыть воду у своего радиатора. Приблизительно рассчитав количество воды в радиаторе, подготовьте емкость для ее слива.

Снятие необходимых замеров:

Снимите и запишите диаметры входных и выходных отверстий радиатора у проживающих снизу и сверху соседей.
Определите длины трубопроводов, которые необходимы для подключения соседей выше и ниже.
Рассчитайте длину трубы, которая необходима в вашей квартире.
Также нужно учесть длину трубы, которая проходит сквозь перекрытия. Эта труба будет такого же диаметра, что и использовалась при подключении старой батареи.

Приобретите расходные материалы. Радиаторы продаются без дополнительных деталей, поэтому их нужно докупать отдельно:

два типа заглушек – одну глухую и две проходные. Чтобы во время старта системы отопления спустить воздух, нужно приобрести заглушку, которая подходит к крану Маевского;
прокладки под все типы заглушек;
трубы армированные полипропиленовые;
кран «американка» для профилактических работ и для полного отключения;
полипропиленовый кран для включения;
концевик ППР диаметром 20 мм с аналогичной резьбой. Он потребуется при подключении к соседям.

Перед демонтажем понадобится ряд инструментов, таких как паяльник газовый и разводной ключ, дрель, болгарка, рулетка, уровень. Старые батареи при помощи сгонов присоединяются к трубопроводу, на которые наматывают муфту и прикручивают контргайку. Для начала нужно скрутить на нижней и верхней подводке резьбу контргайки. После уровнем определите места среза. Инструмент фиксируйте таким образом, чтобы на трубе осталось минимум 1 см резьбы. Уровень в этой процедуре необходим, так как от него зависит ровность установки новых радиаторов. Карандашом отметьте места срезов и срежьте батареи.

После демонтажа сделайте разметку для новых радиаторов. Зазор между полом и радиатором должен быть не меньше 10–15 см. Если батарею расположить ниже, то будет хлопотно убирать и затруднится циркуляция воздуха. Также нужно учесть расстояние от подоконника, оно не должно превышать 15 см. Теплоотдача ухудшается при сильном приближении к стене, поэтому расстояние между радиатором и стеной рекомендуют делать в пределах 3–4 см.

На начальном этапе нужно подготовить батарею, оснастив ее футорными гайками, а трубы шаровыми кранами. Монтаж лучше всего начинать с кранов. Уплотнительный материал намотайте на трубу. Важно получить надежное соединение. Резьбу необходимо покрасить любой краской, затем намотать по часовой стрелке паклю и обильно ее покрасить. Теперь нужно накрутить кран. Лишнюю паклю, которая не вкрутилась, снова обильно покрасить.

Во внутренние резьбы радиаторов с каждой стороны вкрутите с помощью проходных гаек футорки с обеих сторон радиаторов. Футорные гайки устанавливают в большинстве случаев на резиновые или паронитовые уплотнители. «Американки» установите на места, где будут подключаться трубы к батареям. С другой стороны внизу ставится заглушка, а вверху радиатора кран Маевского. Установку радиаторов производят при помощи кронштейнов.

При использовании уровня сделайте точную разметку для креплений. Просверлите дрелью в стене отверстия. Когда установлены все 4 кронштейна, можно подвешивать радиаторы на свое законное место. Разводным ключом зажмите гайки. Теперь можете запускать систему обогрева, наполнив стояк теплоносителем. При помощи крана Маевского не забудьте спустить воздух. Проверьте всю обогревательную систему на неявные течи.

Затевая капитальный ремонт или даже обновляя надоевший интерьер, хозяин квартиры нередко испытывает потребность в замене батарей отопления, так как они не вписываются в выбранный стиль нового оформления комнат.

Другая причина, при возникновении которой необходимо заменить эти элементы контура отопления новыми — это низкая температура в квартире в зимнее время года из-за холодных или недостаточно прогревающихся радиаторов.

Чтобы знать, как поменять батарею в квартире, нужно обладать информацией о некоторых нюансах этого процесса. Однако, прежде чем идти в магазин за новыми радиаторами, если владельца жилья вполне устраивают старые по внешнему виду, можно попробовать их реанимировать с помощью существующий технологий прочистки. Для этого процесса можно пригласить специалиста из организации, которая занимается обслуживанием отопительной системы данного дома, но вполне реально провести это и самостоятельно – размещены на на шем портале в соответствующей публикации. Возможно, с помощью проведения такого мероприятия проблема будет решена.

Если же окончательно решено избавиться от батарей старого образца и установить один из современных вариантов радиаторов, то нужно выбрать наиболее подходящий для использования в конкретном контуре, с учетом особенностей системы отопления и площади обогреваемого помещения.

Чтобы сделать правильный выбор необходимо вначале обратиться в обслуживающую компанию и узнать параметры системы отопления дома, такие, как и температура, с которой подается теплоноситель в контур дома и распределяется по квартирам. Кроме этого, у специалистов нужно уточнить, какую удельную мощность должен иметь радиатор на единицу площади для конкретных условий данного здания.

От правильно сделанного выбора будет зависеть температура не только в квартире, где будет производиться замена радиаторов, но и в других, находящихся по соседству.

Это базовая необходимая информация, которой нужно владеть, так как без нее выбрать надёжный и эффективный радиатор отопления будет затруднительно.

Как выбрать тип и модель радиатора для квартиры?

Зная параметры системы отопления дома, нужно поближе познакомиться с характеристиками тех , которые решено установить — насколько они подходят для установки в центральной системе .

Обязательно учитывается то, что в силу технических характеристик не все виды радиаторов могут выдержать агрессивную среду, которая создается в открытой системе отопления из-за насыщенности теплоносителя кислородом, а также возможные гидроудары при перепадах давления, которые свойственны центральному отоплению от котельных.

Последовательно введите запрашиваемые значения или отметьте нужные варианты в предлагаемых списках

Установите ползунком значение площади помещения, м²

100 Вт на кв. м

Сколько внешних стен в помещении?

одна две три четыре

В какую сторону света смотрят внешние стены

Север, Северо-Восток, Восток Юг, Юго-Запад, Запад

Укажите степень утепленности внешних стен

Внешние стены не утеплены Средняя степень утепления Внешние стены имеют качественное утепление

Укажите среднюю температуру воздуха в регионе в самую холодную декаду года

35 °С и ниже от - 25 °С до - 35 °С до - 20 °С до - 15 °С не ниже - 10 °С

Укажите высоту потолка в помещении

до 2,7 м 2,8 ÷ 3,0 м 3,1 ÷ 3,5 м 3,6 ÷ 4,0 м более 4,1 м

Что располагается над помещением?

холодный чердак или неотапливаемое и не утепленное помещение утепленные чердак или иное помещение отапливаемое помещение

Укажите тип установленных окон

Обычные деревянные рамы с двойным остеклением Окна с однокамерным (2 стекла) стеклопакетом Окна с двухкамерным (3 стекла) стеклопакетом или с аргоновым заполнением

Укажите количество окон в помещении

Укажите высоту окна, м

Укажите ширину окна, м

Выберите схему подключения батарей

Укажите особенности установки радиаторов

Радиатор располжен открыто на стене или не прикрыт подоконником Радиатор полностью прикрыт сверху подоконником или полкой Радиатор установлен в стеновой нише Радиатор частично прикрыт фронтальным декоративным экраном Радиатор полностью закрыт декоративным кожухом

Ниже будет предложено ввести паспортную мощность одной секции выбранной модели радиатора.
Если целью расчетов стоит определение потребной суммарной тепловой мощности для отопления комнаты (например, для выбора неразборных радиаторов) то оставьте поле пустым

Введите паспортную тепловую мощность одной секции выбранной модели радиатора

Инструменты и необходимые комплектующие для установки радиаторов

Если принято решение самостоятельно произвести замену батарей, то необходимо подготовить некоторые инструменты и дополнительные комплектующие детали, с помощью которых производится монтаж радиаторов в систему отопления.

Из инструментов будут нужны:

— гаечные и разводной ключ;

— угло-шлифовальная машинка – «болгарка» для резки металлических труб;

— для металлических труб понадобится клупп дл я нарезки резьбы или плашки с держателем требуемого диаметра;

Клупп — специальный инструмент для нарезки резьбы на трубах различного диаметра

— сварочный аппарат для полипропиленовых труб;

— ножницы или ножовка для резки полипропиленовых труб;

— уровень, карандаш и длинная линейка;

— герметик;

— цементный раствор для заделки отверстий вокруг кронштейнов.

Из комплектующих требуется приобрести:

— выбранные радиаторы;

— шаровые краны;

— кронштейны для навешивания батарей;

— заглушки — пробки ;

— краны Маевского для стравливания воздуха;

— новые металлопластиковые, стальные или полипропиленовые трубы, необходимые элементы для их монтажа — тройники, переходы, отводы, фитинги и т.д.

Видео: что потребуется для монтажа радиаторов отопления

Разрешение на замену элементов системы

Замена батарей в квартире многоэтажки сложнее, чем в частном владении, так как для этого процесса в период отопительного сезона или когда система находится под давлением потребуется отключение от центрального контура всего стояка, хотя бы на некоторое время. Можно произвести отключение на время среза труб в начале и в конце контура, установленного в квартире, и установки на их входящие отрезки шаровых кранов.

Это значит, немало квартир останутся без отопления, поэтому мероприятия по замене труб или радиаторов лучше проводить по завершении отопительного периода или перед его началом.

Однако, если обстоятельства все же принуждают проводить монтажные работы в столь неудобный период, потребуется обращение в жилищно-эксплуатационную организацию с заявлением о временном отключении определенного стояка дома. Перекрытие подачи теплоносителя в общедомовую систему должен осуществлять только специалист, имеющий доступ к месту врезки контура в центральный домовой коллектор.

После отключения стояка из него сливается вода, и только после этого можно приступать к демонтажу старых батарей или всех внутриквартирных труб. Если, к примеру, планируется поменять их на полипропиленовые.

Как поменять батарею в квартире — делаем самостоятельно

Самостоятельно можно браться за процесс демонтажа и установки батарей только в том случае, если есть навыки работы по сварке полипропилена, «запаковке» сантехнических резьбовых соединений, нарезке резьбы, если это необходимо в конкретных условиях, работы сдругими необходимыми слесарными инструментами.

Замена элементов контура происходит в несколько этапов:

Демонтаж старых радиаторов

Если не планируется замены металлического контура на полипропиленовые трубы, то работу начинают с того, что раскручивают резьбовые соединения, связывающие батарею с трубой. Часто бывает так, что резьба не поддается из-за образовавшейся ржавчины. В этом случае в ход идет шлифмашинка , с помощью которой батарея отрезается от подходящих к ней от т руб.

Первый шаг после слива теплоносителя из стояка — демонтаж подлежащей замене батареи

Если все трубы в контуре будут заменены на более эстетичные и простые в монтаже полипропиленовые, то они срезается на расстоянии в 15— 20 см от стены, вне зависимости от того, где находится батарея.

Все работы нужно проводить аккуратно, подстелив под место разреза и сварки асбестовый лист или другой негорючий материал, чтобы не испортить напольное покрытие.

Подготовка к монтажу

Освободив стену от старой батареи, на ее поверхности производят разметку места установки новой, рассчитывают и обозначают точки, где будут вмонтированы в стену кронштейны. Все параметры разметки определяются с учетом общего размера батареи и расстояния между секциями. Для того чтобы горизонталь и вертикаль были идеальными, для проведения разметки обязательно используют строительный уровень. Место будущего расположения батареи лучше всего по контуру очертить карандашом или маркером.

В намеченных для кронштейнов местах высверливаются отверстия. В зависимости от типа приобретенных кронштейнов они могут вбиваться в стену или вкручиваться. Если в процессе сверления стена была повреждена – появились глубокие провалы или осыпания отверстий, ее необходимо сразу очистить и заделать цементным составом, который должен хорошо просохнуть перед навешиванием на кронштейны батареи.

Чтобы тепло не расходовалось понапрасну для ненужного прогрева стены, на нее рекомендовано закрепить кусок фольгированного утеплителя. Он должен располагаться по всей ширине и длине батареи, а также подниматься под самый подоконник. Таким образом можно повысить теплоотдачу от радиатора — направить тепловое излучение в сторону помещения.

Монтаж новых радиаторов

После подготовки места, можно приступать к дальнейшим действиям.

Если решено оставить металлические трубы, то на оставшихся отрезках, с помощью клуппа нарезается резьба. При необходимости отрезок трубы удлиняются с помощью сварки или нарезки резьбы и соединения двух отрезков в тулкой.
На трубе, подающей и на обратной трубе нарезанная резьба обворачивается паклей, затем производят обмазку уплотнителя пастой- герметиком и прикручивают шаровые краны.
На кронштейны навешивается батарея. Вымеряется необходимая длина прямого сгона для ее соединения с шаровыми кранами.
В резьбовую часть батареи вкручиваются сгоны, с помощью которых производится «запаковка» радиаторов с подающей и обратной трубой. Для герметизации соединений лучше всего опять же применять паклю с промазкой ее специальной пастой.

Еще проще будет монтаж, если использовать современные соединительные фланцевые муфты с накидной гайкой – их часто называют «американками». Заодно подобный подход упростит и демонтаж батареи в случае возникновения такой необходимости. Можно приобрести комплект, который включает и «американку», и шаровый кран – это еще больше облегчит работу.

… однако целесообразнее использовать фланцевые соединения с накидной гайкой — «американкой»

Если радиатор устанавливается в самой высокой точке стояка, то вверху с противоположной стороны от врезки устанавливается кран Маевского. После заполнения контура теплоносителем через этот кран выпускается скопившийся во время заполнения радиатора воздух. Отсутствие воздушных пробок — необходимое условие для свободной циркуляции воды в системе.
В нижней части этой стороны батареи вкручивается заглушка.
Если же последует продолжение контура, то вместо крана Маевского устанавливается подающая труба, снизу — обратка , которые далее соединяются со следующей батареей.

Кран Маевского — необходим для выпуска из системы воздуха

Металлические трубы могут быть заменены на полипропиленовые или металлопластиковые. Тем не менее , нарезка резьбы все равно будет необходима – необходимо перейти на компрессионный свариваемый фитинг. Резьбовой фитинг или же специальная муфта-«американка» может потребоваться и для подключения самого радиатора.

На углах, местах установки тройников или на переходах на другой диаметр пр именяется специфическая технология, характерная для конкретного вида труб.В случае с полипропиленом — это сварка с помощью специального аппарата, дающего абсолютно герметичный монолитный шов, выдерживающий и температурные и барические нагрузки. При замене на металлопласт пр именяются специальные компрессионные фитинги. В продаже всегда есть в наличии весь необходимый ассортимент подобных фасонных и соединительных элементов.

Видео: установка и подключение батареи отопления

Монтаж перемычки-байпаса

Для установки радиаторов в условиях квартиры используют несколько схем — с перемычкой-байпасом или без нее .

устанавливается при однотрубной разводке перед радиатором для удобства перекрытия теплоносителя в аварийных случаях, например, если произошла серьезная протечка в батарее, и нужно произвести ремонт или полностью ее поменять. Если установлена перемычка, то не придется перекрывать весь стояк, а достаточно закрыть краны, стоящие за байпасом, отсечь аварийную батарею от системы отопления, а затем можно спокойно ее снимать и производить ремонт. Благодаря перемычке, циркуляция в системе продолжается, то есть другие помещения и квартиры, через которые проходит стояк, продолжают обогреваться.

Когда после проведения ремонтного процесса радиатор будет установлен обратно, краны открываются, и продолжается циркуляция теплоносителя, но уже через батарею.

Еще одним преимуществом конструкции с применением перемычки является возможность регулировки температуры в помещении. Прикрытие кранов, стоящих за байпасом, сокращает количество теплоносителя, циркулирующего через конкретный радиатор. Благодаря этому температура в данной комнате может быть снижена до оптимальной.

Для врезки перемычки используются тройники, которые устанавливаются на трубы до монтажа шаровых кранов.

Если перемычка не устанавливается, а предполагается только лишь отсекающий вентиль, то процесс монтажа проходит быстрее и проще, но у этой схемы установки есть один существенный недостаток. Если перекрывается вентиль, прекращается циркуляция во всем стояке, и отопления лишается не только комната, где производится ремонт батареи, но и все другие, включенные в этот контур.

Байпас позволяет регулировать температуру в помещении в ручном режиме. Однако большее удобство представляет собой механический (иногда - электронный ) термостат, который монтируется на входе в радиатор и будет автоматически поддерживать заданное значение нагрева.

Видео: монтаж перемычки — байпаса

Испытание системы после монтажа

После завершения монтажных работ и визуальной проверки обязательно проводятся испытательные мероприятия. Для этого необходимо, чтобы специалисты запустили под давлением в систему отопления теплоноситель. В случае обнаружения дефектов в монтаже и протечек на резьбовых или фитинговых соединениях радиатора и подводных труб, их нужно постараться оперативно устранить, иначе придется снова освобождать стояк от воды и проводить уже ремонтные работы.

Замена батарей в квартире многоэтажного дома — особо ответственное мероприятие, так как от качества выполненной работы будет зависеть эффективность отопления не только в квартире владельца, меняющего радиаторы, но и всех остальных, находящихся с ней в одном стояке. Кроме этого, не следует сбрасывать со счетов надежность монтажа в том плане, чтобы была обеспечена полная безопасность от протекания воды через межэтажные перекрытия. Поэтому, если нет устойчивых навыков в сантехнических и строительных работах, то лучше самому не рисковать, а положиться на опыт квалифицированных специалистов.

Бывает наступают такие моменты, когда в голову приходит мысль о замене батарей отопления в квартире. Но стоит ли их менять на самом деле? В принципе, для стран СНГ такое явление не ново. Наблюдать замены батарей на новые можно везде и всюду. Однако тут же встаёт вопрос: а зачем их вообще нужно менять?

Ни для кого не будет секретом, если сказать, что батареи отопления, которые стоят в многоквартирных жилых домах ещё с советских времён очень плохо греют, да и вид их не отличается сильной красотой. Вот исходя из этих мыслей, сразу появляется две причины, почему же стоит менять радиаторы отопления в квартире.

Правда, бывает ещё и третий вариант может появиться, а точнее причина замены радиаторов: в частности, заказчики обосновывают замены радиаторов их сроком эксплуатации, мол, много лет, стары, ну чтобы не протекли. Если же возникают такие мысли, то стоит задуматься вот над какой информацией. В носитель тепла в центральной системе отопления присутствует специальная добавка, её туда добавляют. Эту добавку можно увидеть, когда происходит слив воды с радиатора, отличительной чертой является чёрная вода и её специфический запах.

Так вот данные добавки добавляются специально, чтобы в трубах не произошло коррозии. Как раз благодаря таким вот специфическим добавкам стальные трубы и радиаторы будут работать вечно и ничего их не испортит. Но это не означает, что можно сравнивать и то же самое говорить про водопроводные трубы, ведь между ними и трубами отопления нет ничего равного. Так как в обычную проточную воду такие добавки не добавляются, точнее нет возможности этого сделать. Поэтому водопроводные трубы имеют больше возможностей выйти из строя. К примеру, если взять и срезать отапливающую трубу, то срез всё покажет: толщина стенок трубы никак не изменится, труба полностью целая. Такое можно заметить в большинстве случаев, но есть и свои исключения.

Замена батарей может помочь зимой, если очень холодно, но только в том случае, если причина действительно в них. Ведь это может быть не единственным выходом. Для начала стоит обратить внимание на окна и наружное утепление стен, если этого ещё не было сделано. Бывают и такие случаи, что после произведённых манипуляций с окнами и стенами, замена батарей отпадает сама собой. Но если выполнить замену радиаторов отопления, то скорей всего, вопрос с отоплением полностью решится. А бывает и так, что батареи приходится менять из-за их непривлекательного внешнего вида. Ведь, если в квартире происходит ремонт, то чтобы не испортить внешний дизайн сразу хочется поменять и батареи.

as-in.ru

Когда лучше менять батареи отопления: летом или зимой? | Тепломонстр

С ремонтом системы отопления сталкиваться приходится не часто. Обычно это сводится к замене радиаторов в постройках советской эпохи: чугунные приборы за несколько десятилетий эксплуатации постепенно приходят в негодность. Поэтому своевременная их замена приводит к улучшению микроклимата в квартире и к меньшим расходам на обогрев, если ремонт производится в частном доме. Заниматься монтажом новых батарей владельцу недвижимости зачастую приходится один раз в жизни; поэтому, когда лучше менять батареи отопления, как их выбрать и установить, приходится решать самостоятельно.

Обычно проблем с количеством отопительных приборов не возникает: их ставят на место старых, чаще всего под окнами, чтобы исключить появление конденсата. Однако если помещение достаточно большое или нестандартное, то число радиаторов лучше рассчитать по упрощенной формуле: N=S*100 Вт/∆T, в которой:

N - число радиаторов;
S - общая площадь комнаты;
∆T - значение теплоотдачи одной батареи отопления (этот параметр можно узнать из технического паспорта изделия).

Данная формула справедлива, когда высота потолков не превышает 3 м. В иных случаях необходимо заменить 100 Вт на 40*h (последний символ означает высоту потолка в метрах). Если в регионе зимой постоянно за 30 градусов мороза, то количество радиаторов нужно увеличить на 15-20%.

Типы радиаторов и их выбор

Перед тем как выбирать батареи отопления в торговой точке, желательно знать состав теплоносителя.

Схема подключения батарей отопления.

Если дом частный, то здесь все ясно, а вот владельцам квартир придется нужную информацию получить в управляющей организации. Косвенно о качестве теплоносителя можно судить по материалу изготовления радиаторов. Например, чугунные батареи отопления свидетельствуют о том, что качество теплоносителя, скорее всего, не на высоте. В этом случае следует осторожно относиться к выбору батареи отопления и учитывать, что алюминиевые, стальные изделия достаточно капризны к «лишним» примесям в теплоносителе.

С другой стороны, нужно учитывать и температуру, до которой разогреваются радиаторы в зимний период. Если батареи отопления постоянно «огненные», то выбор можно остановить на стальных, алюминиевых, биметаллических радиаторах. В противоположной ситуации, когда отопительные приборы постоянно еле теплые, целесообразнее использовать чугунные батареи: благодаря своей инерционности они будут долго поддерживать тепло. Ниже рассмотрены 4 типа радиаторов, которые предлагает современный производитель в зависимости от материала изготовления:

Схема подключения батарей.

Чугунные. Свою долговечность эти изделия доказывают далеко не один десяток лет - батареи отопления из чугуна широко использовались в городах уже в 19-м веке. К основным плюсам относится высокая устойчивость к коррозии, возможным гидравлическим ударам. Из недостатков наиболее выделяется большая масса и некоторая ограниченность в дизайнерском плане. Однако сегодня уже есть оригинальные решения по оформлению чугунных батарей; дизайнеры готовы за соответствующую плату сделать декоративные радиаторы, в полной мере отвечающие интерьеру помещения.
Стальные. Они могут быть панельными или секционными. Последний вариант внешне напоминает чугунные батареи. Стальные радиаторы способны выдерживать значительное давление (в 16 атм.) и обладают длительным сроком службы. Однако, из-за того что стенки у них изготавливаются из относительно тонкой стали (обычно 1,5 мм), существует риск повреждения посредством внешнего механического воздействия или при гидравлическом ударе.
Алюминиевые. Среди плюсов потребители отмечают небольшую массу (такие батареи отопления можно смонтировать без посторонней помощи, в одиночку), большое количество вариантов изделий, отличающихся по форме и функциональности; батареи моментально реагируют на изменение температуры воды. «Ложка дегтя» заключается в высоких требованиях к теплоносителю. К примеру, уровень кислотности (pH) не должен быть больше 7-8. Еще один минус - необходимость отвода воздуха и отсутствие контакта через теплоноситель с другими металлами. Несоблюдение этого правила приводит к постепенному химическому разрушению изделия.
Биметаллические. Это батареи отопления, в которых учтены недостатки и достоинства конструкций радиаторов из стали, чугуна, алюминия. Поэтому такие радиаторы более сложны в изготовлении. Конструктивно это прибор, в котором работают 2 металла: сталь, алюминий. Теплоноситель проходит через металлическую часть, не касаясь капризного алюминия, а тот уже передает тепло в помещение. В результате удалось соединить прочность и долговечность стали с высокой теплоотдачей алюминия. Еще один немаловажный плюс - возможность наращивания дополнительных секций, если уже установленные не справляются с обогревом.

Варианты подключения отопительных радиаторов

Схема монтажа батарей отопления.

Когда приходиться менять радиаторы, неизбежно встает вопрос о способе их подключения. Существует 2 варианта монтажа батарей отопления: последовательный или параллельный. Выбор зависит от типа радиатора. Наилучшая теплоотдача у алюминиевых и биметаллических приборов достигается при параллельном подключении. Последовательный вариант лучше подходит для чугунных, стальных радиаторов. Однако если вы проживаете в многоквартирном доме, где существует, к примеру, последовательная система, то у себя в квартире параллельно подключать радиаторы можно лишь после согласований, консультаций с представителями ЖЭКа. Иное дело - частный дом. Здесь можно подключать радиаторы любым способом:

Схема горизонтальной последовательной системы отопления.

последовательное подключение. Такой метод подразумевает непосредственное включение приборов отопления в общую систему. После окончания монтажа теплоноситель прогоняется под давлением. Последовательное подключение, в т.ч. и ремонт производятся только летом, т.к. требуется отключение отопления на стояке, к которому будут подсоединяться батареи;
параллельное подключение. Суть - в подсоединении к общей системе отопления через отдельный врезанный теплопровод. Такой вариант позволяет производить ремонт своей системы отопления без отключения общей системы. Достаточно установить шаровые краны на входе и выходе. Минусом является плохой прогрев батарей отопления при недостаточном давлении в магистрали. Это связано с тем, что теплоноситель пойдет там, где меньше сопротивление, т.е. по основному трубопроводу, а не по отдельной ветке.

Монтаж новых приборов отопления

Менять радиаторы лучше после окончания отопительного сезона, летом. Если работы предполагается проводить в квартире многоэтажного дома, то предварительно нужно получить согласие в ЖЭКе или иной обслуживающей организации. Когда проект будет утвержден, а подходящие батареи отопления приобретены, можно приступать к монтажу. Понадобятся соответствующие материалы, инструменты, приспособления, которые лучше подготовить заранее:

Схема замены батарей отопления.

кронштейны для крепления радиаторов (в зависимости от материала стены);
шаровые краны (их количество определите заранее) и краны Маевского;
разводные, гаечные ключи;
дрель;
дюбели, саморезы для крепления кронштейнов;
строительный уровень;
силиконовый герметик;
льняное волокно;
панель теплоотражателя (по желанию).
Схема смешанной последовательной системы отопления.

Прежде чем менять купленные батареи отопления, их надо подготовить. Поставьте на них заглушки, краны Маевского и переходные резьбовые муфты. Все соединения для предотвращения течи лучше обмотать льном (паклей) и промазать герметиком.
Далее можно слить воду из системы отопления. При этом лучше соблюдать осторожность. Полностью теплоноситель все равно не выльется, поэтому заранее подготовьте ветошь, емкость.
В местах установки радиаторов закрепите кронштейны. При этом тщательно выверяйте их горизонтальность по строительному уровню. Его нужно ставить сразу на 2 кронштейна. Если планируется установка теплоотражающей панели, то при покупке кронштейнов нужно учитывать их длину. Радиаторы устанавливаются на кронштейны с соблюдением вертикали и горизонтали. В противном случае в системе отопления будет скапливаться воздух.
Для обеспечения циркуляции воздуха соблюдайте расстояние до стены, до пола и подоконника не менее 5-ти см. После завершения работ можно залить теплоноситель (если планируется использовать антифриз, то сначала для испытаний лучше залейте воду) и при необходимости подтянуть резьбовые соединения.

Контролирование температуры теплоносителя

Температура нагрева батарей редко бывает постоянной. К тому же угодить каждому достаточно сложно: для кого-то температура в доме в самый раз, а кому-то холодно. Да и коммунальщики деньги считают: при малейшем потеплении уменьшают нагрев. Отрегулировать температуру батарей поможет терморегулятор, в каждой комнате можно поставить отдельный прибор. Ныне он выпускается в 2-х вариантах:

teplomonster.ru

Постепенно уходят в прошлое чугунные и стальные приборы отопления. Им на смену пришли высокотехнологичные радиаторы, обладающие современным внешним видом и большей теплоотдачей.
При замене системы отопления нужно составить проект новой, рассчитать необходимое количество радиаторов и запорной арматуры. Далее нужно закупить оборудование, в том числе трубопровод. Все это связано с большими вложениями средств и времени. Поэтому владельцы часто задают себе вопрос: нужно ли вообще менять отопление, оправданы такие расходы или нет? Во-первых, срок службы чугунных батарей составляет 30-40 лет. Они давно отработали положенный им срок, и если их не заменить, то однажды они элементарно потекут по швам. Во-вторых, старые радиаторы не вписываются в общий интерьер современных квартир и домов. И, наконец, низкая производительность системы. Здесь есть повод задуматься о постоянно растущих ценах на энергоносители.

В чем преимущество новой системы отопления?

Альтернативой центральной системе отопления является автономная система, позволяющая учитывать расходы тепла поквартирно. Рынок отопительных приборов предлагает огромное количество приборов отопления, изготовленных из высокопрочных и экологически чистых материалов. По материалу различают радиаторы:- алюминиевые;- биметаллические;- стальные панельные, чугунные, медные;- трубчатые.Можно купить надежные и долговечные приборы эконом, среднего и премиум классов. Новая система отопления состоит из нескольких элементов. Все чаще для утепления домов применяется теплый пол, особенно в домах с высотой потолков более 2,5 метра. Если в доме до сих пор функционирует старая система отопления, то вероятность аварийных ситуаций большая. При отсутствии регулирующей и запорной арматуры невозможно контролировать температурный режим в отдельных помещениях, не говоря уже о том, что неэстетичные трубы и ржавые радиаторы совсем не украшают помещения. Благодаря современным технологиям, стало возможным применять скрытую установку приборов отопления. Комфорт, оптимальный уровень расхода топлива, а также высокая производительность гарантируют только современные эффективные системы отопления. Отдельно нужно отметить качество и надежность биметаллических радиаторов. Данные приборы способны выдержать высокое рабочее давление в сети. Правда цена биметаллических радиаторов выше, чем алюминиевых. Срок эксплуатации и показатель теплоотдачи – это основные параметры, по которым нужно выбирать элементы отопления. Очень важно правильно подобрать трубы и стояки. Долговечность системы напрямую зависит от качества труб. Способность противостоять гидравлическим ударам и высоким температурам присуща пластиковым и металлопластиковым изделиям.

Также в автономную систему отопления входят котлы отопления. Современное котельное оборудование оснащено системой регулирования и контроля - благодаря которой исключено возникновение аварийной ситуации.

Стоит ли менять отопление в квартире?